Как сделать перекрытие между этажами и потолочное. Как сделать перекрытие межэтажное в доме

Деревянные перекрытия между этажами - Методика возведения перекрытий!

Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой.

Деревянные перекрытия между этажами

Выбор материала для деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса с сечением  от 50х150 до 140х240 мм или окоренного бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно бывает от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок должны быть тщательно просушены на воздухе под навесом. При постукивании обухом топора балки должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы прочно опираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.

Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

• Черепные бруски с размером 50х50 мм – их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
• Доску чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно брать любую доску, в том числе нестроганую;
• Доски пола верхнего этажа – строганую шпунтованную доску;
• Утеплитель. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горения и обладает хорошими шумоизолирующими свойствами;
• Гидропароизоляционную пленку, предназначенную для защиты утеплителя от увлажнения парами влаги;
• Антисептик для дерева и битумную мастику, обрезки рубероида;
• Декоративное покрытие пола и потолка.

Структура — из чего состоит деревянное перекрытие

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.

1. Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.

   Заводим деевянные балки между этажами во время кладки стены

2. В деревянных строениях балки врубают в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и просушить.Укладывают прямоугольные балки так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально – при такой укладке их жесткость повышается. Концы балок срезают под углом 60°, обрабатывают битумной мастикой и обертывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладывают на место крайние балки. Их выравнивают с помощью длинной доски, поставленной на ребро, и уровня, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обработанных битумной мастикой и помещенных в гнездо. Промежуточные балки выравнивают по уложенной на крайние балки доске.

   Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома

3. После выполнения стен и временной или постоянной кровли приступают к возведению перекрытий. К нижней части балок с обеих сторон подшивают черепные бруски. Их назначение – опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных брусков необходим сосновый брус 50 мм, обработанный антисептиком. К балкам перекрытия его крепят саморезами по дереву. На черепные бруски укладывают доски чернового пола. Для них можно использовать неструганную доску толщиной от 15 мм – нагрузка на черновой пол невелика, поэтому тратиться на толстую доску не обязательно. Доски чернового пола кладут перпендикулярно балкам, опирая их на черепные бруски, и крепят саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.

   Процесс установки чернового пола

4. Поверх чернового пола и балок перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, например, Изоспан. Полосы пленки кладут внахлест, проклеивая скотчем стыки. Поверх пароизоляционной пленки укладывают минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок. Можно использовать в качестве утеплителя и другие материалы: вспененный полистирол, керамзит, эковату. При этом необходимо обращать внимание на огнестойкость материала утеплителя.

   Процесс утепления пола

5. Сверху на балки перекрытия кладут лаги пола верхнего этажа. Направление укладки лаг – поперек балок, шаг – от 60 см до 1 метра. Лаги выполняют из бруска или доски с толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы. Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрывая стыки нижнего теплоизоляционного слоя.  Минеральный утеплитель послужит также звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку на случай разлива жидкости.

   Установка лагов для верхнего этажа

6. Пол верхнего этажа по лагам зашивают чистовой половой доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку. Половую доску или фанеру крепят на саморезы. Можно обустроить под финишным покрытием теплые водяные полы, при этом в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».

stroyvopros.net

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше.‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м — 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м — не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м — не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, — не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день — примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность — не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, — 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

1popotolku.ru

виды, какое лучше, технология монтажа

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Оглавление:

1. Разновидности и описание
2. Что лучше выбрать?
3. Монтаж балок из дерева
4. Особенности изоляции и отделки
5. Полезные рекомендации

Типы перекрытий и требования к ним

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой деревянные перекрытия – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

Рекомендации

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

stroitel-list.ru

Перекрытия между этажами в частном доме

Межэтажные перекрытия в загородном доме

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Типы перекрытий и требования к ним

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой деревянные перекрытия – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

Перекрытия между этажами в частном доме: виды и технология строительства

Перекрытия между этажами в частном доме представляют собой сооружения, которые разделяют помещения по высоте, образуя этажи. Данные конструкции отделяют подвальные и чердачные помещения от основных. Они должны иметь достаточную прочность, чтобы претерпевать нагрузку от собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми, а также оборудованием.

Общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет о чердачном перекрытии, то данное значение не больше 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия цокольного этажа данное значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, под воздействием нагрузок они не должны перегибаться, допустимая величина перегиба для чердачных перекрытий составляет 1/200, тогда как в случае с пролетами между этажами это значение должно быть равно 1/250.

Основные требования, предъявляемые к перекрытиям

В процессе строительства перекрытий следует обеспечить достаточную степень шумоизоляции, величина устанавливается нормами при проектировании. Для этого следует закрывать щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних помещений будут распространяться минимально. Перекрытия, которые разделяют помещения с определенной разницей температур, должны соответствовать требованиям теплозащиты. Это указывает на необходимость использования дополнительного слоя теплоизоляции. Какая бы то ни было конструкция, особенно выполненная из древесины, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить о том, что каждый материал характеризуется определенным значением предела огнестойкости. Для железобетонных перекрытий оно составляет 60 минут, если же конструкция изготовлена из древесины с засыпкой, а снизу имеет оштукатуренную поверхность, то противостояние огню будет длится 45 минут. Деревянные перекрытия, которые защищены слоем штукатурки, способны противостоять пламени примерно 15 минут. При наличии деревянных перекрытий, которые в процессе обустройства не были защищены несгораемыми материалами, следует учитывать, что их предел огнестойкости еще меньше.

Разновидности перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, подвальными, цокольными или чердачными. По конструктивному решению несущая часть перекрытий бывает балочной или безбалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором конструкция изготавливается из однородных элементов по типу панелей или плит.

Особенности балочного перекрытия

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть балочными, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а на балки укладываются элементы заполнения. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из древесины. Для балок при этом есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для чердачных перекрытий или межэтажных конструкций, при которых ширина пролета должна составить 5 метров. Такие изделия выполняются из хвойных или лиственных пород древесины, а на верхней стороне выполняется настил, который является полом. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, наката, пола и теплоизоляционного материала.

Если вы решили выстроить перекрытия между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то должны знать, о том, что дом при этом может иметь прямоугольный план. Перекрывать пролеты при этом необходимо по направлению вдоль короткой стены. Для того чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы укладывают на определенном расстоянии. При необходимости соорудить перекрытие размером в 3×4 метра следует использовать балки 6×20, которые укладываются по 3-метровой стене. Если перекрытие межэтажное, то балки должны быть удалены друг от друга на 1,25 метра, в случае с чердачным перекрытием расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что при увеличении ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология проведения работ

Если вами будут укладываться перекрытия между этажами в частном доме из дерева, то первоначально элементы обрабатываются антисептиком. При их опирании на бетонную или каменную стену концы оборачиваются двумя слоями рубероида, а балка заводится в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, заменить которую можно монтажной пеной.

На боковые грани балок укрепляются бруски 4×4 или 5×5, которые носят название черепных. На бруски фиксируется накат из деревянных щитов. Пластины наката плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепному бруску с помощью саморезов. Когда выполняются перекрытия между этажами в частном доме, фото рекомендуется рассмотреть заранее. Это позволит вам понять, что конструкция предусматривает необходимость укладки изоляции. Она будет выполнять роль шумопоглотительного слоя, а в чердачном перекрытии – функцию теплоизоляции. В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, а также древесную листву. После фиксации наката поверх укладывается теплоизоляция. Между балками сначала следует застелить слой толя, пароизоляционной пленки или пергамина, загибая материал на пять сантиметров на балки. После наступает черед укладки слоя теплоизоляции.

Строительство бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут обладать разными формами. Если речь идет о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой равна пределу от 8 до 12 сантиметров. При этом используется бетон марки М 200, сама плита опирается на несущие стены. Масса квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограмм, если толщина равна 200 миллиметрам. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первым выступает установка несущих балок на подготовленное место, далее обустраивается деревянная опалубка из необрезной доски, а на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На заключительном этапе осуществляется заливка бетона. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равна вышеупомянутому пределу, однако важно еще и правильно соорудить опалубку, которая иногда приобретается в готовом виде. Она состоит из телескопических стоек, балок, фанеры, а также треноги. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера появится возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Заключение

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона обычно обустраиваются из древесины, так как вес материала в основе стен является не столь большим, чтобы претерпевать нагрузки от бетона.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола. Ее допустимо использовать в помещениях шириной до 5 метров. Недостатком древесного каркаса является повышенная огнеопасность, а также вероятность загнивания и поражения жуками-вредителями.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Автор:Евгений Клеменко

Источники: http://stroitel-list.ru/bloki-i-plity/perekrytiya/mezhetazhnye-perekrytiya-v-zagorodnom-dome.html, http://fb.ru/article/251364/perekryitiya-mejdu-etajami-v-chastnom-dome-vidyi-i-tehnologiya-stroitelstva, http://stroitel-lab.ru/mezhetazhnye-perekrytiya-dlya-zagorodnogo-doma.html

blogforbuilder.ru

Перекрытия между этажами в частном доме из газобетона видео фото

Межэтажные перекрытия бывают монолитными (железобетонными), плитными и деревянными. Конкретный выбор зависит от типа постройки, её веса и величины пролётов.

Деревянные перекрытия чаще всего монтируют в блочных домах, зданиях из бетона и дерева.

В малоэтажном частном строительстве предпочтительны конструкции из пеноблоков и дерева. Но чаще всего их делают из дерева. Натуральная древесина легче камня, кирпича и бетона и не требует дополнительного привлечения строительной техники. Можно своими руками сделать деревянное перекрытие в течение нескольких дней.

К недостаткам перекрытия из натурального дерева между этажами относятся – повышенная воспламеняемость, шаткое сцепление с несущими элементами здания и гниение. Гниение и возможность возгорания устраняют путём пропитки деревянных стройматериалов специальными антисептическими и противопожарными составами. Шаткость сцепления не проявится, если монтаж перегородки выполнить правильно.

Существуют балочные, облегчённые и ребристые деревянные перекрытия.

Облегчённые перекрытия между этажами в доме применяют редко. Они становятся актуальны каркасных деревянных домах. Обшивку и рёбра стелются через каждые 0,3–0,8 м. Максимальная длина не больше 5,0 м, толщина – 0,3 м. Перегородку обшивают плитами ДСП, фанерой, реже — стальной лентой. В качестве утеплителя применяют только минеральную вату.

Балочно-ребристое перекрытие. При таком способе рёбра укрепляют поперёк брусьев. Деталей при этом требуется меньше, но по сборке эта конструкция сложнее двух других.

Деревянные перекрытия в типовом доме монтируют между

• наземными этажами;
• над подвалом;
• между верхним этажом и чердаком.

Величина пролёта для возведения балок — не более 8 м.

Требования к перекрытию:

• жёсткость и прочность;
• способность удержать давление не менее 400 кг на кв. м.;
• долговечность и надёжность материалов; тепло- и звукоизоляция.

Необходимые стройматериалы

Для изготовления деревянных перекрытий между этажами выбирают только хвойные породы, обладающие особой прочностью по сравнению с лиственными. Качество брёвен проверяют с помощью топора. Обухом простукивают по всему стволу: сухие — издают чистый звонкий звук.

Допустимая влажность дерева для строительства частного дома — 18 %.

Дерево внимательно осматривают с целью выявления трещин и гнили. Чистые сухие брёвна пропитывают антигрибковыми и антисептическими составами.

Для деревянного перекрытия между этажами в кирпичном и других домах отбирают только брёвна, ширина которых соотносится к длине в пропорции 1/25.

Например, ширина 4-х метрового бревна должна быть — 4/25= 16 см.

Это могут быть обычные брусья или двутавровые балки, склеенные из досок.

Способ установления брусьев зависит от типа будущего сооружения.

Скажем, монтаж перегородок своими руками в газобетонном доме требует следования чётким инструкциям, иначе есть риск нарушить геометрию, что приведёт к обрушению.

Подобное не произойдёт, если балки устанавливать до начала отделочных работ, по заранее составленному плану. Для определения необходимости балки, шага и формата составляющих делают подробный расчёт.

В целях формирования деревянного перекрытия балки вкладывают в приготовленные пазы, составляющих ½ от глубины стены. Если были проделаны сквозные проёмы, после укладки их утепляют и закрывают.

Укладку брёвен всегда начинают с краёв и постепенно выравнивают, используя прямую шалёвкой или строительный уровень. Перекосы устраняют с помощью обрезков, подкладывая их под неровности.

Для чернового пола требуется балка — 5 см, которую укрепляют винтами. Сверху поперек кладутся половицы и укрепляются брусками с помощью винтов. Поверх накладывают слой паро- и гидроизоляции. Например, пенополистирол кладут во внахлёст, а стыки склеивают скотчем. Дальше, утеплитель: вспененный пенопласт, эковата или керамзит. После этого — покрытие – керамогранит, плитка или шалёвка.

Пошаговая инструкция для сооружения перекрытий в кирпичном, бетонном и деревянном доме:

1. Проектируем периодичность установки исходя из размера более короткой стороны помещения и сечения будущего перекрытия. Чаще всего 1 шаг между балками равен одному метру. Важен самый первый брус – он должен быть идеально ровным, без малейшего перекоса. Оптимальный формат брёвен в поперечине – 1,5/1 – соотношение высоты к толщине. Балки, особенно в домах из бетона, лучше брать с запасом, а потом обрезать.
2. Определяем шаг проёма, его глубину и ширину. Обычные размеры — не менее 1,0 м – 0,3 м – 0,3 м, соответственно. Чтобы избежать гниения, торцевые части не заливают. Несущие балки никогда не ставят вплотную к параллельной стене.
3. За один день до работ все части будущего сооружения, кроме торцов, обрабатывают огнестойким составом и антисептиком. Балки выравнивают, оставляя до 0,45 м больше размера комнаты. Спил выполняют своими руками под углом 60°. Трапецевидность среза придаст устойчивость сооружения за счёт геометрической формы. Закрепляют крайние балки перпендикулярно направлению укладки. Расстояние от разреза до стены — от 3,0 до 5,0 см. После выравнивания брусья закрепляют просушенным щебнем. В стенах из бетона – гнёзда заливают смесью щебня и бетона и оставляют до высыхания. Для установки в стенке разрезы брёвен оборачивают рубероидом. После — перекрытие утепляют керамзитом, эковатой или пенополистиролом. Поверх – гидроизоляции в виде жидкой резины, полимочевины, инъекционные смолы, полимерного лака или др. Далее, на шурупы для настила половой доски крепят лаги. Окончательное напольное покрытие стелют на черновой пол, установленный на лаги.

Деревянный пол второго этажа

В монолитных домах брусья используют только после тщательных расчётов. Проектная нагрузка должна выдерживать вес будущей конструкции.

В противовес бетонным конструкциям деревянные перекрытия между этажами не создают дополнительного давления на фундамент. Сделанное с учётом всех правил строительства, обладает хорошими звуко– и теплоизоляционными характеристиками. Натуральные растительные материалов, в отличие от камня, позволят дому «дышать», сохраняя тепло. Через деревянные поры воздух попадает в помещение. Это свойство в первую очередь оценят его жильцы.

opotolkax.com

Перекрытия между этажами: строим сами

Перекрытия между этажами своими руками

Перекрытие являетсяcобязательным элементом конструкцииcлюбого строения. Ее целью является разделение помещений по высоте. Вариантов изготовления перекрытий достаточн много однако лишь три из них являются основными: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия. Над сегодняшний день сделать межэтажные перекрытия своими руками вполнесреально. Тем узкого возникает такое желаниемпоможетвсегодняшняя статья. В ней подробно описываетсяикак сделать перекрытие между этажами в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы вспроцессе ознакомления с материаломани у кого не возникло лишних вопросов, следует сразусуточнить — всегда ли нужен армопояс, а если нужен то зачем.

Армопояс (он жесармированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция вустраиваемая по всемусконтуру здания с целью равномерногосраспределения нагрузок.

Присутствиекармопояса под балками из плитами перекрытий являетсясобаятельным в случаяхскогда:

1. В качествесоснования под дом используетсявсборный фундамента (из блоков ФБС) илиж фундамента мелкозаглубленного втипа. Причина: в обоихвслучаях, во избежание возможныхсразрушений фундамента, вес перекрытий долженобыть распределен по всей площадикоснования дома.
2. Стены домам возводятся изопористых блоков: газоблок, пеноблокии др. Причина: перекрытия имеющиес немалыйсвес будут создавать точечное давлениемна пористый материал который неприспособленок такого видамнагрузкам.

В зависимости отвтипа строения, технология заделки балок в стену или опираниемна них плит перекрытия может переноситьюзначительные изменения. Исходяниз этого, в статье представленысварианты устройства перекрытий где за примерыберутся дома кирпичного, блочного и деревянного типовых

к содержанию ↑

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоятниз: опорных балок, устроенноговснизу чернового пола (на которомурасполагается звуко- или теплоизоляционныйвматериал) и смонтированных сверхужконтррек по которым укладываетсясдощатый пол. Перекрытия между этажами своими руками

Перекрытия под деревянным балкам рассчитаныидля пролетов ширина которых неспревышает 5 метров.

Балки для перекрытия смогут иметь ввысоту от 140 до 240 мм и втолщину 50-160 мм. При монтажесони устанавливаются сошагом 60, 80, илиж 100 см. В целом, какипервое так и второе значениемрассчитывается исходя из расчетаспредполагаемых нагрузок.

Устройством деревянного межэтажного перекрытия начинаетсяис подготовки балок. Концысбалок перед началом монтажатспиливаются под углом 60 сградусов. Следом, для снижениямриска гниения древесины эти же участкисобрабатываются битумом ихпросушиваются.

Первымивмонтируются крайние балки. В следиза ними с одинаковымсшагом крепятся промежуточныем элементы перекрытия. Какипервым так и последним придаетсясточный горизонтальныйсуровень.

Опиранием деревянной балки на кирпичную стену (срис. 1) сопровождаетсявзаделкой несущего элементамв «гнездо» (всозданное на этапеж возведении стен) над 160 мм вглубь стены (какиминимум) располагаясьвпри этом на дощатой площадке. Зазорысмежду концами балок иноснованием стен заливаются цементнымсраствором (при толщинежстены в 2 кирпича) илиж оставляются открытымих (при толщине 2,5 и болеемкирпича). Кромесэтого, с цельюсувеличения несущей способноститперекрытия, каждая 23-я балка усиливаетсяванкерами. Они должны зохватывать балку с трех сторону (снизу и по бокам) и заходить во стену на 30-50 мм. Имисже соединяются друг содругом соседние балки на располагаемыесвнутренних стенах.

Призкреплении деревянной балки коблочной стене делаетсясжелезобетонная перемычка(срис. 2). Онаж устраивается под балкой, а точнееспод деревянным коробом заходя в стену наданалогичную глубину. Сама балка заделываетсявв стену на те же минимальныес160 мм. Позади коробатустраивается утеплитель, а со сторонымбалки создается зазор который обеспечиваетсвыход влаги.

При опираниисбалок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовыевстены опорные элементы попросту врубаются воверхний венец.

к содержанию ↑

Как сделать монолитное межэтажное перекрытие своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное (междусэтажами) железобетонное перекрытие представляетвсобой каркасниз стали или стеклопластикавзалитый бетоном прямосна стройплощадке.

Монолитные перекрытия рассчитанымдля пролетов длиною идо 3-х метров.

Устройством монолитного межэтажного перекрытия начинаетсяис установки опалубки. Следомоиз элементов 18-16 мм в диаметре вяжетсясарматурный каркас. В завершениисплита послойно заливается бетоном. Опалубкамдемонтируется не ранее чем через 320-30 дней после сбетонирования.

Призопирании монолитной плиты перекрытия над кирпичную стену армопояс, какиправило, не делается (срис. 3). Глубиназопирания не должнасиметь значение меньше 29 см. Привэтом позади плиты (в кирпичнойвкладке) должен быть устроеныутеплитель, который несдопустит появление мостика холодам (участоксимеющий пониженное значениемтермосопротивления).

Узелопримыкания перекрытия костене из газобетона (газоблока) имеет воналичи железобетонную перемычку (врис. 4). Опираниемна стены также имеет минимальноесзначение 190 мм. Между доборными блоком и плитой долженорасполагаться утеплитель (желательно 12 слоя).

к содержанию ↑

Монтаж всборных железобетонных плит перекрытия

Сборные жби колонны  — вэто изделия заводскогосизготовления. На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, пустотного и ребристого типа. В отличиетот последнего, первые два типа плит болеесприемлемы для использования в частном загородном строительстве.

 Сборные плиты перекрытия срассчитанымна пролеты длиною до 19 м.

Монтаж всборных  жби перекрытий свыполняется соиспользованием автокрана. Плиты кладутся надрастворную постель слоем до 220 мм. Кромесэтого, под обе сторонысплиты подкладывается арматурныйспрут (делается по желанию). Онозначительно упрощает дальнейшеесвыравнивание железобетоннойсконструкции. На последнем этапесцементируются оставленные между плитамисшвы.

С цельювснижения риска промерзаниясжелезобетонных элементов перекрытия, пустотывна торцах пустотныхвплит следует заполнитьсминватой на 120-30 см вглубь.

В процессесустройства межэтажных перекрытий можновстолкнутся с местами, где укладкамсборных плит становитсясневозможной (как в местесдымохода, вентиляционногомканала и т.п.). Вотаких случаях делаются монолитныесучастки — вполноценное монолитное вперекрытие.

Сборнаясжелезобетонная смногопустотная плита перекрытия опирающаяся на кирпичнуювстену должна заходить в ее глубьюминимум на 4120 мм (рис. 5). Прикрывать плиту сонаружной стороны долженым утеплитель. Опирание плит насвнутренних стенах сопровждаетсясанкеровкой (креплениеврасположенных друг на противвдруга плит и крепление плит с наружнымивстенами).

Притукладке плиты на стену из газобетона, помимосанкеровки, подожелезобетонную опору монтируетсясармопояс (врис. 6). Междусдоборными блоками, армопоясомми плитой устраивается утеплителью

jmsi.ru

Перекрытия дома – виды, конструкции, правильный монтаж и устройство | Своими руками

Реклама

Применение быстровозводимых, не требующих использования грузоподъемной техники перекрытий позволяет ощутимо сократить затраты на строительство дома .

Перекрытия как горизонтальные конструкции здания не просто разделяют его на этажи, но и воспринимают силовые нагрузки от жильцов дома, мебели и оборудования, а также обеспечивают устойчивость всего строения.

В этой статье, основанной на советах специалистов Вы сможете найти для себя ответы на следующие вопросы:

1. Варианты конструкций, плюсы и минусы
2. Принцип устройства деревянных перекрытий
3. Способы усиления горизонтальных опор
4. Правила монтажа балочных конструкций
5. Правила монтажа часторебристых конструкций
6. Сравнительные характеристики перекрытий различного типа
7. Простые и доступные по цене варианты перекрытий

Перекрытия в доступном по цене строительства доме должны быть экономичными в исполнении и при этом должны сохранять хорошие эксплуатационные характеристики. Как правило, они состоят из стандартных или типовых деталей, собираемых на месте строительства при помощи механизмов или вручную быстро и без использования кранов и другой грузоподъемной техники.

А их конструктивные элементы имеют удобную для транспортировки форму и весят сравнительно немного. Все это важно потому, что сооружение перекрытий обходится в 15-20 % от общей стоимости дома, а непосредственно затраты на производство работ по их устройству могут занимать до четверти цены материалов. Так что при выборе сравнительно легкой и быстровозводимой конструкции можно существенно снизить строительные расходы. Но не надо экономить на проектировании. Предварительный расчет конструкций позволит выполнить перекрытие из элементов оптимально необходимого размера и не потратить лишние деньги на строительство с чрезмерным запасом, на всякий случай.

Исходя из заданных параметров, для доступного дома можно рекомендовать два вида перекрытий: балочные деревянные (по деревянным балкам) и часторебристые (или сборно-монолитные). Оба эти варианта способны успешно заменить мощные, но более дорогие монолитные или плитные железобетонные конструкции. Основные их преимущества – относительная простота монтажа, сравнительно малые вес и цена используемых материалов. В сравнении с сооружением других видов перекрытий экономия может составить до 20-50 %. Кроме прочего, важное преимущество сборно-монолитной конструкции в сравнении с монолитной – отсутствие необходимости в сооружении опалубки. В целом же, монтаж и деревянного, и часторебристого перекрытия могут осуществлять 2-з человека. Следует также понимать, что легкость перекрытия подразумевает значительное снижение нагрузки на стены и фундамент строения. Если предусмотреть это заранее, то можно сооружать данные конструкции в облегченном варианте, что в свою очередь тоже сэкономит и средства, и время.

Деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия состоят из балок, межбалочного заполнения, наката, формирующего черный пол, и отделочного слоя потолка. Основной элемент конструкции – это, конечно, балки. Чаще всего их выполняют из хвойных пород дерева. Именно такой вид и стоит использовать, поскольку лиственная древесина хуже работает на изгиб. Помимо цельного бруса, можно использовать балки, сбитые из поставленных на ребро широких досок, причем итоговое поперечное сечение элементов в подобном случае можно уменьшить на 20-30 %, так как прочность такой балки немного выше, чем у бруса.

Наконец, для доступного дома подойдут клееные брусья, изготовленные из досок-ламелей длиной до 12 м. Такие балки ощутимо более прочные, чем элементы из цельной древесины. Кстати, производят их по индивидуальным заказам в соответствии с согласованными размерами, так что на строительной площадке чаще всего можно обойтись без подпиливания деталей.

Затем идут от краев к центру, контролируя измерительным инструментом или шаблоном соблюдение расстояния между элементами. Также надо проверять горизонтальность балок и при необходимости подкладывать под их концы обрезки досок, просмоленные или покрытые гидроизоляционной мастикой.

В конструкциях наружных стен оставляют специальные ниши – «гнезда» глубиной 150-200 мм, в которые закладывают балки. Длина опорной части балок должна быть не менее 120 мм, но не более 180 мм с таким расчетом, чтобы между стеной и балкой в нише оставалось 20-30 мм зазора. При укладке в стены из кирпича или различных блоков каждую третью или четвертую балку сбоку или снизу закрепляют анкерами, которые заделывают в кладку. Концы балок, причем со стороны как внутренних, так и наружных стен, перед укладкой обертывают двумя-тремя слоями рубероида или покрывают битумной мастикой, чтобы снизить вероятность гниения. При этом торцы не обрабатывают. Ниши заполняют утеплителем (минеральной ватой или пенопластом).

Межбалочное заполнение выполняют из двух слоев: наката (настила), а также звуко- и теплоизоляционных материалов, которые укладывают поверх него. Для первого слоя используют деревянные щиты, доски толщиной 50 мм и шириной от 150 мм или пустотелые легкобетонные панели. Накат прикрепляют на бруски сечением 50 х 50 мм, которые прибивают к боковым сторонам балок. Междуэтажное перекрытие снизу подшивают досками, панелями из ДСП или гипсокартона. Все эти материалы играют роль чернового или чистового потолка. Однако все более популярными становятся голые деревянные балки, оставленные на виду под потолком первого этажа.

Поверх наката размещают плиты из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола, пенопласта, керамзитобетона или перлита. Укладывать плиты утеплителя нужно максимально плотно друг к другу. Толщина слоя любого материала для междуэтажного перекрытия должна составлять как минимум 100 мм, а для чердачного и надподвального – 200-250 мм. Для экономии на чердаке накат можно покрыть глинопесчаной смазкой толщиной 20-30 мм для улучшения акустических характеристик, поверх которой засыпать шлак или сухой песок толщиной 60-80 мм. Этот слой нужен для теплоизоляции конструкции.

Наконец, поверх заполнения разматывают армирующую сетку и заливают ее сверху цементной стяжкой, которая будет служить основанием для напольного покрытия в том случае, если это не чердак. Вместо этого можно с шагом 500-700 мм прибить поперек балок лаги, на которые укрепить строганные шпунтованные доски. Воздушная прослойка под лагами обеспечивает вентиляцию подпольного пространства. Между лагами и балками желательно уложить куски оргалита, можно также использовать просмоленные прокладки из обрезков досок и картона.

Важно о клееном брусе

Чаще всего детали, склеенные в заводских условиях, поставляют покрытыми тонким слоем воска, так как это необходимо по технологическим соображениям. В связи с этим поверхность брусьев скользкая, и сразу после монтажа на стены или фундамент поверх них нужно уложить временные настилы, чтобы предотвратить возможные падения и травмы строителей.

Также надо помнить еще об одном моменте. Необходимость в подрезке клееных элементов возникает очень редко, но если что, ни в коем случае нельзя использовать обрезки в качестве дров для камина или приготовления шашлыков. Применяемый при изготовлении деталей клей при сжигании выделяет токсичные вещества, вредные для здоровья человека. Такие отходы следует выбрасывать в мусорный контейнер.

Часторебристые перекрытия

Часторебристое (сборно-монолитное) перекрытие конструктивно немного схоже с деревянным. В его основе тоже четыре элемента: балки, межбалочное заполнение, а также арматурная сетка и скрепляющий слой монолитного бетона. Только балки используют металлические или железобетонные, а заполняют пространство между ними пустотелыми блоками. За счет большей прочности металла и бетона такие балки выполняют высотой на 30-50 % меньшей, чем деревянные. Чаще всего применяют элементы с сечением 120 х 40 ММ.

По периметру всех несущих стен выполняют специальный пояс из бетона высотой 200-280 мм. Балки вручную устанавливают на стены, причем их концы заводят в пояс на 8о-120 мм. Шаг между балками принимают равным ширине пустотелых блоков. Обычно это расстояние находится в диапазоне от 0,4 до о,8 м, в связи с чем и называют такие перекрытия часторебристыми. Под балками обязательно необходимо установить подпорки, используя металлические или деревянные стойки.

Пространство между балками полностью «собирают», заполняя пустотелыми блоками из легкого, ячеистого, газо-, пено-, керамзито- или пенополистиролбетона. Они весят от 5 до 18 кг, что позволяет вести их монтаж вручную. Чем выше блоки, тем больше их несущая способность. Но увеличивается и вес, поэтому важен разумный просчет. Укладку ведут от стены к центру. В пустотах блоков при необходимости размещают инженерные коммуникации, в том числе электропроводку.

Балки и блоки в комплексе выполняют функции несъемной опалубки для верхней, монолитной части конструкции. Для этого сначала их накрывают арматурной сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм с ячейками размером 100 х 100 мм. Затем сверху наливают бетон марки М200 или М250. Расход бетонного раствора составляет порядка 0,07-0,12 м3 на 1 м2 поверхности. Бетон надо обязательно уплотнять, например методом штыкования. Используют для этого металлический стержень, который погружают в смесь и затем частыми движениями раскачивают из стороны в сторону.

Проштыковать надо всю поверхность с шагом не более 100 мм. Таким образом удаляют все пустоты, которые образуются в воздушных «мешках» бетонной смеси, и увеличивают прочность стяжки. Вместо стержня можно использовать лопату.

После заливки бетонной стяжки ходить по ней можно уже через 5-6 дней, но выполнять работы по сооружению второго этажа или крыши следует не раньше, чем через ю-14 дней, когда бетон наберет прочность.

Правила выбора

Наилучшим набором функциональных качеств обладает легкое, прочное и надежное перекрытие по клееным балкам, поэтому его можно применять практически в любых типах коттеджей. Однако оно же является наиболее дорогим среди всех доступных вариантов. Более экономичные варианты – сборно-монолитное перекрытие и по металлическим балкам. Однако для обоих этих видов характерен немалый вес, поэтому их можно применять для зданий со стенами из кирпича и керамоблоков. А в коттедже с легкими стенами и фундаментом оптимальный и недорогой выбор – перекрытие с балками из досок или массива дерева.

Также читайте: Виды перекрытий в доме

Способы усиления деревянного перекрытия

При необходимости увеличить несущую способность перекрытия над помещением с большим пролетом балки можно укладывать по перекрестной схеме, перпендикулярно друг другу. Однако такой способ увеличит трудоемкость работ, ведь придется не только

устанавливать больше балок, но и выполнять вырезы в них в узлах пересечений, затем стягивать их хомутами или проволокой. Правда, сами балки в таком случае как в продольном, так и в поперечном направлениях можно укладывать реже. И все же значительно проще

просто снизить шаг балок и уложить большее их количество, уменьшая межбалочное пространство. Другой способ решения вопроса – выбрать элементы потолще или укрепить к ним боковые накладки из досок, тем самым увеличив поперечное сечение балок.

Подробнее читайте:  Укрепление различных видов перекрытий своими руками

Подбор сечения балок

Для междуэтажных перекрытий при пролете в 3-4,5 м следует использовать брусья с сечением от 140 х 100 до 200 х 120 мм. Для пролетов в 4,5-6 м понадобятся балки от 200 х 120 мм до 240 х 160 мм. Для чердачных перекрытий можно использовать элементы с сечением на 20-30 % меньше.

Стальной вариант (перекрытия из стальных балок)

Из своего опыта строительства для возведения доступного дома я могу рекомендовать не только деревянное перекрытие как наиболее экономичное и простое в исполнении, но и конструкцию с металлическими балками, а именно швеллер с уголком для возможности двустороннего опирания. Для таких элементов характерны устойчивость к гниению, огнестойкость и долговечность работы. Кроме того, они имеют меньшую высоту и таким образом экономят пространство в доме. Правда, весят металлические балки немало, но при пролетах до 3-4 м их масса будет порядка 50-100 кг, и можно будет обойтись без применения кранов. Технология выполнения такого перекрытия практически аналогична деревянному.

Перекрытия для каркасного дома – какие?

К главным особенностям перекрытия каркасного дома можно отнести следующие:

• его изготавливают из таких же материалов, что и каркас дома;
• оно должно быть достаточно легким, чтобы его можно было монтировать без применения подъемной техники бригадой из 2-3-х человек;
• оно должно быть достаточно жестким на прогиб и позволять монтировать инженерные сети внутри;
• его звукоизоляция должна соответствовать действующим строительным нормам.

Основные виды межэтажных перекрытий в каркасном доме:

1. Цельный или клееный брус с обшивкой ориентированно-стружечными плитами (ОСП).

2. Деревянная двутавровая балка с обшивкой ОСП.

3. Деревянная сборная ферма с обшивкой ОСП.

4. «Сэндвич» – панель с обвязкой из калиброванного бруса.

5. Металлическая балка из холоднокатаного гнутого профиля.

6. Металлическая сборная ферма из гнутого профиля.

На мой взгляд, наиболее экономически выгодным и в полной мере соответствующим вышеуказанным требованиям является деревянная двутавровая балка (рисунок) с обшивкой ОСП и укладкой между ними звукоизоляционного материала.

Утепление перекрытий

Самое эффективное решение при защите как от воздушного (создаваемого голосом), так и от ударного (ходьба по полу) шумов – устроить в расположенном сверху помещении, являющемся источником шума, плавающий пол. Такая конструкция обычно состоит из перекрытия (железобетонного или деревянного), упругого стекло-волокнистого теплозвукоизоляционного материала и плавающей стяжки. Последняя так называется потому, что устраивается непосредственно на изолирующем ковре и не имеет жестких связей с несущими конструкциями. Ударный шум, приходящийся на стяжку, затухает в слое упругой стеклянной ваты и не распространяется на несущие конструкции.

Однако далеко не всегда есть возможность устроить в верхнем помещении плавающий пол. В этом случае можно кроме укладки утеплителя между лагами смонтировать конструкцию подвесного потолка с заполнением межпотолочного пространства легким, пористым, звукопоглощающим материалом. Одно из преимуществ матов и плит на основе штапельного стекловолокна – их легкость, которая позволяет снизить нагрузку на систему крепления акустического потолка и несущих конструкций, облегчает и ускоряет монтажные работы.

А если перепланировка?

В случае использования в коттедже часторебристых перекрытий обязательно предварительное планирование всех ненесущих стен и перегородок, расположенных над ними.

Так, нельзя допускать, чтобы они проходили параллельно балкам или находились непосредственно над пустотелыми блоками.

Следует максимально использовать перпендикуляры.

И только легкие гипсокартонные конструкции можно размещать произвольно.

Устройство перекрытий в термодоме

Особое внимание необходимо уделить устройству перекрытий в доме, где есть холодный подвал и чердак, так как именно эти места – источники повышенных теплопотерь. Стандартные же межэтажные перекрытия термодома, если они не выступают за периметр стен, то есть не имеют мостиков холода, не требуют создания каких-либо дополнительных уровней теплоизоляции.

Наиболее эффективный выбор для термодома -монолитные перекрытия из так называемых термоблоков перекрытия. Их монтируют из специальных пенополистирольных блоков, которые, соединяя с арматурным каркасом, заливают бетоном. Таким образом создается монолитная конструкция с высокими показателями прочности и теплозвукоизоляции. Расчетная нагрузка на 1 м2 такого перекрытия составляет 410 кг при общей толщине 250 мм, из которых 190 мм – толщина самого термоблока перекрытия. Этот показатель соответствует принятым в Украине государственным строительным нормативам.

Экономичность такой системы очевидна – отсутствие необходимости использования кранов, самосвалов и т. д., уменьшение расхода бетона и арматуры в несколько раз, увеличение энергоэффективности здания и т. д.

Чердак или мансарда?

Способы устройства перекрытий на чердаках и в мансардах отличаются. Поскольку в первом случае речь идет о нежилом помещении, нагрузки на перекрытия незначительны, соответственно, конструкции можно делать максимально легкими. Для устройства же перекрытия в жилой мансарде необходимо произвести тщательные расчеты нагрузок согласно действующим строительным нормам.

Перекрытие в доме с мансардой можно выполнять двумя способами:

1. Конструкцию составляют из ферм крыши, в которых специально усиленный нижний пояс выполняет роль перекрытия. Такой способ актуален, если крыша опирается на стены первого этажа.

2. Горизонтальную основу составляют из деревянных двутавровых балок высотой 240 мм с шагом 300-450 мм. Такой способ подходит для домов, в которых крыша опирается на стены мансардного этажа (высота стен может быть разной по желанию заказчика).

В обоих случаях перекрытия необходимо утеплять и звукоизолировать.

При желании построить двухэтажный дом за разумные средства можно рекомендовать возведение мансардного этажа вместо полноценного второго. Проигрыш в полезной площади будет небольшим, зато отпадет необходимость в выполнении чердачного перекрытия, снизится расход материалов за счет меньшей высоты стен, а итоговая стоимость строительства, исходя их нашего опыта, уменьшится почти в 1,5 раза.

Подведем итоги:

• Основа деревянного перекрытия-балки из цельного бруса или широких досок

• Часторе6риетые перекрытия это конструкция из недеревянных балок, арматуры и легких блоков

• Для балок лучше выбирать дерево хвойных пород

• Чтобы защитить деревянные перекрытия от гниения, торцы балок покрывают мастикой или обворачивают рубероидом

• Настил выполняют из деревянных щитов разной ширины с высотой около 5 см

• Перед креплением гвоздями доски опорных балок лучше соединить специальными фиксирующими скобами

• Блоки для межбалочного заполнения часторебристого перекрытия могут быть выполнены из ячеистого бетона, керамзита и др. Блоки заполнения могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми.

• Тяжелые железобетонные плиты требуют применения массивной грузовой техники, их сложно транспортировать, поэтому они не подходят для доступного дома.

• Стыки между балками перекрытия и стенами должны быть полностью загерметизированы

• Чем выше блоки для укладки между балками, тем больше их несущая способность, но в доступы доме можно обойтись легкими и небольшими «заполнителями»

• Перекрытия в термодоме могут быть выполнены как из деревянных элементов, так и из специальных термоблоков.

• Обычно снизу балки зашивают потолочными панелями, но в некоторых случаях их можно оставить открытыми.

Вид конструкции	Допустимая длина пролета, м	Масса балки, кг/м.п.	Масса перекрытия,кг/м2	Максимально допустимая нагрузка на перекрытие, кг/м2
По деревянным балкам	6	6-12	10-30	1500-3000
По балкам из досок	6	6-8	15-40	400-800
По клееным балкам	12	9-15	30-100	1000-2500
По стальным балкам	7	5-20	300-400	800-1200
Сборно-монолитное	9,6	13-17	220-350	300

Таблица 1 – Свойства и характеристики перекрытий

Автор. Д.Падалка.

Как залить своими руками перекрытие в доме (Поротерм) – фото

1. На верхнюю часть стены (на 2 см слой цементного раствора) укладывают балки перекрытия (в данном случае Porotherm). Под них устанавливают регулируемые стальные опоры.
2. Между балок, по всей длине пролета, укладывают Т-образные блоки перекрытия. По периметру стен делают обкладку из керамических блоков и укладывают венец – арматуру, связывающую стены с перекрытием. Поверхность собранного перекрытия армируется.
3. После выравнивания балок перекрытия по уровню производят бетонирование. Бетонную смесь подают при помощи насоса и тут же выравнивают, не допуская скопления в одном месте. Толщину слоя контролируют с помощью зонда.
4. Забетонированному перекрытию дают выстояться 2 недели, пока бетон не наберет 80 % прочности. После этого монтажные опоры удаляют.

Наращивание междуэтажных перекрытий и перекрытие проема – как сделать правильно

(Автор А.Левенко)

В уже построенных деревянных зданиях может возникать следующая ситуация: необходимо уменьшить или полностью закрыть имеющийся в междуэтажном перекрытии проём – второй свет, лестничное пространство и др.

Иными словами, надо нарастить перекрытие, напольное покрытие верхнего этажа и потолок нижнего. Как правильно решить эту задачу?

Начнём с того, что в большинстве случаев в деревянных и каркасных зданиях устраивают перекрытия по балкам толщиной 50-100 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклеёной древесины (обычно хвойных пород).Такие балки максимального сечения могут перекрывать пролёт, размер которого не превышает 6м. Более дорогое решение-клеёные балки(склеенные из досок-ламелей).

Их ширина-от 60 мм, высота-от 100мм, максимальные же размеры ограничиваются лишь удобством транспортировки (самое распространённое их сечение – 100 х 200 мм). Они значительно прочнее и стабильнее к температурно-влажностным колебаниям, чем балки того же сечения из массива древесины. Ими можно перекрывать пролёты до 12 м без дополнительных опор.

Необходимое сечение и шаг деревянных балок определяют на основании расчёта, где учитывают тип балок, длину пролёта, предполагаемую нагрузку наперекрытие и др.

Обычно пространство между балками заполняют звукоизолирующим материалом (чаще всего плитами из каменного или стеклянного волокна). Чтобы избежать увлажнения плит, их закрывают со стороны нижнего помещения пароизоляцией, а со стороны верхнего – гидроизоляцией.

К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка (например, вагонку), либо ту или иную под-конструкцию для потолочного покрытия. Сверху монтируют обрешётку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол, или сразу же чистовой пол (массивную доску и пр.).

В каком направлении укладывать балки – вдоль длинной или короткой стороны проёма (если его стороны не равны)?

Это определяется расчётом.Отметим, что для повышения несущей способности перекрытия лучше располагать балки вдоль короткой стороны проёма (при этом должна быть достаточная несущая способность у продольных элементов, на которые эти поперечные балки будут опираться).

Другой момент: удобнее укладывать балки в том же направлении, в каком установлены имеющиеся, тогда можно без особого труда настелить новое напольное покрытие с тем же направлением и рисунком, что и у существующего. Притом линейные расширения-сжатия у нового и старого пола будут схожими. Кроме того, по возможности стоит опирать балки на несущие стены для лучшего распределения нагрузки от перекрытия.

Для закрепления балок чаще всего используют опоры из оцинкованной стали (хомуты, кронштейны, уголки и т. п.) в сочетании с саморезами или шурупами-глухарями большого сечения, также сделанными из оцинкованной стали.

Между балками укладывают звукоизоляционный материал, закрывая его снизу пароизоляцией, а сверху – гидроизоляцией. Затем настилают напольное и потолочное покрытия. Если пол из массивных досок кладут непосредственно поверх балок перекрытия, то не рекомендуется опирать торцы досок на существующую балку, ведь для этого потребуется обрезать торцы крайних элементов имеющегося пола, и тогда повредится их финишная отделка, а возможно, и сам их торец.

Лучше опереть доски на новую балку, установленную вплотную к старой, или на брусок, прибитый вдоль верхней поверхности балки (но притом основную нагрузку от досок должна нести всё же балка перекрытия, расположенная на таком расстоянии от имеющейся балки, чтобы не было провисания досок).

Добавим, что необходимо оставить зазор между деревянным полом и стенами – для компенсации линейного расширения пола, для предотвращения его деформации при осадке стены и для вентиляции изоляционного материала в конструкции перекрытия.

Итак: для того чтобы нарастить междуэтажные перекрытия:1. Закрепляют балки перекрытий с помощью опор из оцинкованной стали2. Несущую способность перекрытия увеличивают за счёт использования клеёных балок3. Между балками укладывают звукоизоляционный материал

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Перекрытия по деревянным балкам своими руками Деревянно-балочные перекрытия – как сделать...

Утепление перекрытий дома Как утеплить перекрытия в доме...

Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из...

Укрепление и ремонт своими руками разных видов перекрытий в доме Как самостоятельно усилить и укрепить...

Как увеличить дом – советы архитектора Как растут домаВ один прекрасный...

Мансардная крыша: переделка чердака в мансарду своими руками Чердак частного дома – переделка...

Деревянный настил своими руками – чертежи, как сделать несколько вариантов Как сделать настил из дерева...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

---

• 
  Как сделать подвесную опалубку
• 
  Как сделать своими руками жалюзи из бумаги своими руками
• 
  Как сделать своими руками деревянные окна
• 
  Как сделать электрику в доме самому
• 
  Будка для собаки как сделать
• 
  Как сделать мокрый фасад
• 
  Как сделать мойку своими руками
• 
  Как сделать ставни на даче
• 
  Как сделать своими руками станок по дереву
• 
  Как сделать проводку в деревянном доме своими руками
• 
  Мокрый фасад как сделать