Делаем мокрый фасад по правильной технологии. Мокрый фасад как сделать
Мокрый фасад - как сделать
Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.
Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.
В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.
Тренировка важна
Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.
В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:
- ровной;
- красивой;
- долговечной.
Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.
Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.
Стена должна быть ровной
Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.
Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.
А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.
Подготовительный этап утепления
Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.
По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.
Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.
Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.
Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.
При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.
По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.
Главное — ровный старт
Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.
Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.
По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.
Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад
Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.
Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.
Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.
Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.
Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.
Основные требования монтажа
- Швы между рядами перевязываются.
- Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
- Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
- При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
- Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
- На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
- После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.
Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.
Анкеровка дюбелями
Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.
Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.
Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.
Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.
Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.
Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.
Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.
Укрепляющий штукатурный слой
Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…
Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.
Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.
Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.В результате должен получиться прочный армированный слой.
Заключительный этап утепления — отделка фасада
Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.
Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.
Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.
Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.
Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции
- тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
- применяем качественный клей;
- приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
- применяем анкер-дюбели только из пластика;
- утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
- клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
- садим листы всей площадью на клей;
- тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
- применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
- грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.
teplodom1.ru
Как сделать мокрые фасады самостоятельно?
Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.
Описание технологии
Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.
Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:
- клеевая смесь;
- листы утеплителя;
- пластиковые анкера;
- штукатурная стека;
- слой фасадной штукатурки;
- декоративная штукатурка или фасадная краска.
Схема мокрого фасадаУ технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.
Преимущества:
- Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
- Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
- Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
- Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
- Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
- Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
- Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
- Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.
Недостатки:
- Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
- Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.
Подбираем утеплитель
Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.
Сравним, какой утеплитель для него подходит:
- Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
- Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
- Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
- Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.
Минеральная ватаИсходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.
Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:
- Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
- Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.
Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.
Необходимые строительные материалы и правила их расчёта
Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.
- Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.
Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.
- Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.
Цокольный профиль- Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
- Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м2.
- Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м2.
- Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м2.
- Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м2.
- Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м2 поверхности.
Фасадная сетка- Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
- Грунт. Норма расхода 200-300 г/м2.
- Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.
Работы по устройству мокрого фасада своими руками
После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:
Подготовительные работы
Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:
Подготовительные работы- Старая краска. Мешает сцеплению стены с фасадным клеем. Поверхность зачищается железной щеткой или болгаркой.
- Старая штукатурка. Слабые участки отбиваются, трещины расшиваются и замазываются цементным раствором.
- Наплывы раствора. Отбиваются молотком, зубилом или шпателем.
- Мелкие неровности. Заделываются фасадным клеем или цементно-песчаной смесью.
Перепады поверхности стены больше 2 см на 2 м выравниваются с помощью цементно-песчаного раствора.
- Посторонние элементы. Срезаются или замазываются цементным раствором.
Установка направляющего профиля
Это фундамент, на который встанет утеплитель для мокрого фасада. Нагрузка равномерно распределяется. Не образуются перегруженных участков.
В первую очередь отбивается горизонт. По всему периметру фасада рисуется горизонтальная линия с помощью лазерного уровня, нивелира и веревки. Высота от земли 300-400 мм. Это не даст минеральной вате встать на влажный грунт.
Затем крепится профиль. Он монтируется строго по отбитой линии с помощью дюбель-гвоздей или дюбель-саморезов. Шаг установки крепежных элементов 300-500 мм. Профиль соединяется между собой специальными крепежами с деформационным зазором 2-4 мм.
Если ширина профиля меньше 80 мм, то на одну тягу достаточно 2 крепежа. Если больше 80 мм, то 4 шт.
Концы угловых профилей вырезаются под 45°. Затем соединяются. Оставляется деформационный зазор 2- 4 мм.
Монтаж утеплителя
Замешивается клей. Лучше использовать пластиковую тару, например, ведра от фасадной краски. В ведро наливается часть воды. Затем высыпается клей, и выливаются остатки воды. Раствор перемешивается миксером.
Лучше использовать специальный нож для распилки листов каменной ваты. Другой инструмент «рвёт» линию распила.
Клей наносится на минеральную плиту ребристым шпателем по всей площади. Затем лист утеплителя с усилием прижимается к стене. Монтаж начинается из угла нижнего ряда.
Первый ряд утеплителя должен плотно стоять на направляющем профиле.
Листы клеятся в шахматном порядке. Шов в шов клеить строго запрещается. Минимальный размер элемента утеплителя, который крепится к углу 200 мм. Все углы перевязываются по правилу замка (аналогично перевязке кирпичной кладке).
Монтаж утеплителяОсобое внимание следует уделить откосам. Они отделываются листами каменной ваты меньше толщины.
Запрещается совпадение вертикальных и горизонтальных швов утеплителя с линями откосов. Между ними делается перевязка.
- Вертикальность плоскости фасада проверяется с помощью строительного уровня длиной 2-2,5 м.
- Клеевая смесь сохнет 72 часа. Затем утеплитель дополнительно крепиться к стене пластиковыми дюбелями. На каждый лист надо 5 шт.
- Отверстия под крепежи сверлятся при помощи перфоратора и бура по бетону. Глубина выставляется из расчета размера дюбеля плюс 20-100 мм.
Глубина сверления зависит от материала стены. Для пенобетона — 100 мм. Для кирпича — 20 мм.
- Все щели между листами заделываются кусками каменной ваты, вырезанными в форме клина.
Штукатурные работы
Используется специальный штукатурный состав для фасадов. Он разводится в воде и размешивается миксером.
Штукатурные работыСначала армируются углы и откосы. Вдоль них зубчатым шпателем наносятся полосы раствора и крепятся пластиковые уголки.
Затем штукатурится основная поверхность фасада. Работы лучше начинать от угла. Наносится первый слой штукатурки 2-3 мм. В него вдавливается фасадная сетка. Через 20-30 мин. проводится предварительная затирка. Для этого используется штукатурная терка.
Штукатурная сетка укладывается внахлест 100 мм.
По окончании предварительной затирки наносится второй слой штукатурки толщиной 2-3 мм. Поверхность выравнивается и затирается с помощью тёрки и полутёрка.
Если надо оштукатурить свой фасад декоративной штукатуркой, то второй слой можно не наносить. Он наноситься только под покраску.
Финишная отделка
Фасад отделывается декоративной штукатуркой и красится.
Мокрый фасад защитит строительные конструкции, сохранит тепло и украсит внешний вид вашего дома.
Помните — успех выполнения работ своими руками зависит на 30% от качества материалов и на 70% от правильной технологии.
teplota.guru
Технология "мокрый фасад": как правильно сделать
Содержание статьи:
Обустроить мокрый фасад своими руками – такое решение сегодня принимают многие владельцы частных коттеджей и домов, желая утеплить здание максимально просто и надежно.
Утепление стен дома таким образом позволяет использовать накладные элементы любого типа практически без исключений, в том числе и модные сегодня с имитацией лепнины.
Технология утепления не представляет собой ничего сложного, поэтому с работами смогут справиться даже неопытные строители, причем, допустимо их проведение как в весенне-летний период, так и зимой, правда с соблюдением определенных нюансов, о которых ниже.
Как же оформить мокрый фасад своими руками? Подробная инструкция позволит вам справиться без помощи опытной бригады самостоятельно.
Поэтапное выполнение утепления по технологии «мокрый фасад»
На начальном этапе важно проанализировать состояние стен здания, выявить неровности, трещины, бугры и по возможности их устранить. Поверхность фасада необходимо будет подготовить – обработать грунтовой смесью, начиная от цокольной части здания, используя в процессе работ строительный уровень. На этом же этапе необходимо будет установить профиль из алюминия с креплениями в виде гвоздей-дюбелей и подготовить клеевой раствор.
Если утеплитель — это пенополистирол, то для установки его потребуется использовать клей, во многом схожий по характеристикам с монтажной пеной. Выбирать пенополистирол следует правильной маркировки с высокими показателями плотности и входящими в состав материалов, предотвращающих возгорание плит. Наносить клеевой раствор следует по периметру изделия тонким аккуратным слоем, отдельные капли понадобится оформить в середине листа.
Первый лист устанавливается в начальный профиль и плотно придавливается к поверхности основания, после чего остальные изделия укладываются по порядку.
После того, как клей немного подсохнет и схватится, через изделия нужно будет просверлить отверстия для крепления гвоздей.
Стыки между плитами обязательно нужно будет тщательно смазать клеем.
В области дверных и оконных проемов утеплять стены можно с использованием минераловатной плиты, которая позволит предотвратить распространение огня в случае пожара.
На уложенный утеплитель по технологии мокрый фасад потребуется нанести слой клея, после чего равномерно распределить его шпателем по поверхности.
Поверх плит укладывается сетка для армирования, желательно из стекловолокна и придавливается.
Сетку важно укладывать сверху вниз, не оставляя промежутков между листами.
Углы и откосы оборудуются с помощью уголка и сетки.
Завершающим этапом создания системы мокрого фасада станет нанесение декоративного слоя штукатурки на подготовленное и утепленное основание. Для этого подойдут фасадные штукатурки с фактурными поверхностями, устойчивые к воздействию окружающей среды, перепадам температур и УФ-лучам. Работы на этом этапе важно проводить при плюсовой температуре не выше 30 градусов.
Если в процессе создания мокрого фасада вы будете соблюдать все прописанные выше рекомендации, здание получится аккуратным, теплым и ухоженным, будет оставаться таким на протяжении многих лет, гарантируя создание оптимального микроклимата внутри помещений.
Утепление фасада по технологии Ceresit
Мы разобрались, что технология мокрого фасада во многом напоминает собой многослойный пирог. Как правило, сюда включено четыре основных слоя:
- основание дома, играющее роль несущей основной
- конструкции;
- утеплитель;
- армированная сетка;
- декоративная штукатурка.
В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату и пенополистирол Ceresit. Утепление дома по технологии Церезит позволяет решить сразу несколько проблем:
- избавиться от холодных мостиков;
- увеличить показатели теплоизоляции минимум на 30%;
- избежать лишнего давления на фундамент здания за счет небольшого веса материала;
- оформить фасад дома в любом архитектурном стиле;
- добиться идеальной поверхности фасада.
Отзывы владельцев частных домов и коттеджей лишь подтверждают тот факт, что мокрый фасад по технологии Церезит является идеальным решением для утепления и декорирования здания.
Утеплитель позволяет застраховать стены от сырости, грибковых образований и плесени, кроме того, реализуется по доступной цене, равно как и клеевые растворы, необходимые для крепления.
Технология Церезит подразумевает утепление по тому же принципу, что описано выше. Работы выполняют при плюсовой температуре (на улице должно быть не менее 15 градусов) при умеренной пасмурности.
В случае проведения работ зимой, вокруг дома обязательна организация теплового контура.
Так же, как описано было выше, нужно будет провести подготовительные работы, очищая основание от старого покрытия, грязи и копоти. Без грунтовой смеси тоже не обойтись – обработать понадобится всю поверхность стен, предназначенную для устройства системы мокрого фасада Церезит. На сильно впитывающие поверхности потребуется нанести несколько слоев грунтовой смеси.
Следующий шаг в процессе обустройства системы мокрого фасада Церезит – это установка цокольных профилей с толщиной, отвечающей толщине утеплителя. Крепления производятся гвоздями-дюбелями.
Утепление в рамках процесса можно проводить минеральной ватой Церезит или пенополистиролом в несколько этапов.
На начальном этапе укладывается утеплитель на клеевую основу, после чего спустя три дня производится шлифовка материала и фиксация с использованием гвоздей тарельчатого типа.
Конечный этап – декорирование стен фасада штукатуркой.
Нанесение слоя штукатурки производится только по истечению нескольких дней после укладки армирующей сетки.
Чтобы продлить срок эксплуатации системы, следует правильно за ней ухаживать, осматривая поверхность с наступлением каждого нового сезона, устраняя деформации и трещины.
Создание системы мокрого фасада с использованием штукатурки короед
Использование штукатурки короед для обустройства мокрого фасада подходит как нельзя лучше людям, заинтересованным в создании индивидуального архитектурного облика дома.
Подробная схема создания мокрого фасада.Внешне штукатурка короед представляет собой смесь из белого порошка с мелкими гранулами, которые оказывают влияние на создание фактурного слоя на основании стен. Чаще всего размер гранул не превышает 2,5 мм.
К основным преимуществам штукатурки короед можно отнести следующие моменты:
- Материал состоит из минерального наполнителя, заменяющего собой более тяжеловесный кварцевый песок, поэтому использовать его для создания мокрого фасада можно, не опасаясь лишней нагрузки на фундамент здания.
- Покрытию короед можно придать любой оттенок, если окрасить готовый фасад акриловыми красками или добавить красящие пигменты в штукатурную смесь на этапе ее замешивания.
- Штукатурка короед обладает отличными показателями паропроницаемости, ударопрочности и морозостойкости, что позволяет использовать ее даже в условиях сложных климатических условий.
- Продукт является экологически безопасным.
- Штукатурка короед не токсична, хорошо реагирует на изменения температур, в том числе и резкие, устойчива к огню.
- Материал прослужит много лет, не нуждаясь в специальном обслуживании, устойчив к механическим повреждениям, плесени и грибковым образованиям, позволит сделать фасад более эстетичным.
Монтаж штукатурки короед в рамках устройства мокрого фасада можно разделить на несколько основных этапов:
Первый этап. Замешивается смесь короед согласно инструкции до получения раствора, пригодного для отделочных работ.
Второй этап. Используя металлический шпатель, материал наносят на подготовленное основание равномерным слоем средней толщины.
Третий этап. Спустя полчаса после нанесения слой штукатурки короед обрабатывается пластиковой теркой максимально бережно с созданием нужного орнамента – ровного, закругленного или спиралевидного.
Выбор клея для создания мокрого фасада
Утепление фасада, в нашем случае система мокрого фасада подразумевает собой использование качественного клеевого раствора.
Отзывы пользователей в сети гласят, что самый хороший вариант – это клей Церезет СМ11». При этом никто не объясняет почему, скорее срабатывает эффект «сарафанного радио». Действовать на свой страх и риск в процессе оформления фасада дома на года вперед было бы слишком опрометчиво, поэтому проанализируем особенности клея, завоевавшего многочисленные положительные отзывы и нескольких его аналогов.
Начнем с того, что изначально клей «Церезит СМ11» предназначался для фиксации плиток во время проведения фасадных работ. Сегодня многие могут предположить, что не менее удачным вариантом станет монтажная пена для установки теплоизоляционных материалов. На самом же деле здесь монтажная пена будет едва ли уместной в связи со способностью к расширению, за счет которого будет сложно фиксировать теплоизолирующую плиту в нужном положении. Поэтому пену, как заменитель клея, списываем сразу.
Если почитать отзывы, то можно отметить также популярность аэрозольных клеев для проведения монтажа утеплителей, обладающих аналогичными свойствами с монтажной пеной за исключением способности к расширению. Возможно это был бы неплохой вариант, вот только на нашем рынке продукт встречается крайне редко, кроме того, стоимость его примерна равна стоимости сухой смеси, применяемой для монтажа.
Всерьез рассматривать в качестве альтернативы клей типа «Титан» или «Жидкие гвозди» также не имеет смысла. Первый вариант – клей слишком жидкий и не подходит для монтажа плит теплоизоляции, особенно, если речь о больших площадях. Второй вариант – слишком дорого и трудоемко. Остается сделать вывод о том, что упомянутый вначале клей Церезит СМ11 – это оптимальный вариант и в подтверждение этого рекомендуем провести небольшой эксперимент.
Возьмем за образец утеплитель, предназначенный для создания системы и наклеим его Церезитом СМ11на поверхность стены. Подождем 48 часов, после чего попробуем демонтировать образец-утеплитель. После того, как удастся это сделать (процесс потребует усилий), вы получите возможность убедиться в том, что, отрыв, скорее всего, произошел по поверхности материала, а не по поверхности склеивания, что говорит об отличных показателях адгезии, а значит, тестируемый клей как нельзя лучше подойдет для проведения работ по устройству мокрого фасада.
В заключение отметим, что технология мокрого фасада позволяет вывести на новый уровень показатели звуко- и теплоизоляции, а также сократить расходы на отопление зимой за счет улучшения энергосбережения. На все это рассчитывать можно только при условии соблюдения технологии утепления и приобретения качественных материалов от проверенных производителей.
fasadoved.ru
ceresit, монтаж своими руками, как делать, проект
Содержание:
- Подготовка поверхности стены перед началом крепления
- Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
- Технологическая карта крепления утеплителя
- Мокрый фасад: секреты мастеров
За счет того, что коммунальные цены растут с каждым днем и обогревать свое жилище становится все накладнее, люди начинают искать альтернативные методы поддержания оптимальной температуры в доме.
Одним из самых эффективных способов, является наружное утепление здания. Хорошо себя проявила такая технология, как мокрый фасад.
Такой метод подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель прикрепляют к поверхности стены, наносят слой клеящей смеси, которую после высыхания оштукатуривают.
Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.
Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.
Мокрый фасад, секреты выполнения которого известны раньше были только мастерам, сейчас стали доступны, но о них позже.
Подготовка поверхности стены перед началом крепления
Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены. Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.
Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.
Если пенопласт ломается при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.
Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада. Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.
Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.
После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.
Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.
Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.
Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню. Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.
По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³. Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.
Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.
2 этап
После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.
Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.
Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.
Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно. Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.
3 этап
На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.
4 этап
Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.
Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.
Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.
Технологическая карта крепления утеплителя
Для того чтобы самостоятельно сделать мокрый фасад, необходимо правильно произвести расчет крепления первого слоя утеплителя. Проект монтажа обязан предусматривать тот факт, что листы должны располагаться на поверхности стены в шахматном порядке.
Это позволит в дальнейшем избежать образования трещин швов. Для достижения максимальной прочности используются дюбели и клей церезит.
Рекомендуется крепить плиты утеплителя на стену при помощи клея и дюбелей для достижения максимальной прочности отделки фасада. Но можно использовать только 1 элемент крепежа — дюбель или клей.
Необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, а затем крепить дюбель. Благодаря такому способу, снижается нагрузка на фасад.
Положительные качества утепления мокрым фасадом:
- стоимость материалов невысокая и быстро себя окупит;
- технология мокрого фасада позволяет утеплить помещение без потерь внутренней площади;
- вес утеплителя 1м2, что не требует дополнительных работ по усилению фундамента;
- повышается звукоизоляция здания;
- мокрый фасад освежает и преображает внешний вид строения, вне зависимости от года его постройки;
- ремонт фасада можно осуществлять по сегментам или на уровне финишного слоя.
Отрицательные качества:
- планировать и осуществлять проект утепления следует только при благоприятных погодных условиях, в противном случае потребуется использовать тепловые пушки и устанавливать леса, затянутые пленкой;
- нельзя работать во время дождя;
- пагубное воздействие солнечных лучей на процесс высыхания клея, требуется защищать поверхность.
Мокрый фасад: секреты мастеров
Если принято окончательное решение выполнять проект утепления самостоятельно, то необходимо не только ознакомиться с принципом и последовательностью работы, но и узнать, как сделать правильно фасад, секреты монтажа которого редко рассказывают мастера.
При утеплении здания минеральной ватой, ее часто рекомендуют заменить стекловолокном. Этого делать не стоит, потому что такой утеплитель дает усадку от вибраций и после незначительного срока эксплуатации в стенах появляются «дорожки» холода.
Чтобы дом был теплым, иногда мало утеплить только фасад, секреты монтажа заключены в том, что теплоизоляционный материал будет обеспечивать защиту от промерзания, если это квартира между этажами.
Первый и последний этажи, как и частные дома, нуждаются в дополнительном утеплении пола или потолка.
Проект утепления здания технологией мокрого фасада поможет сделать ваш дом теплым и уютным. Гарантийный срок службы материалов около 100 лет, при условии, что все работы были произведены верно.
Финишный декоративный слой можно выполнить специальной краской, которая станет дополнительным защитным покрытием. Для покраски домов широко используются вододисперсионные краски, в основной состав которых входит акрил, силикон и жидкое стекло.
Цветовая гамма насчитывает несколько тысяч стандартных оттенков. При покраске необходимо учитывать проект постройки сооружения. Цвет здания должен соответствовать тому цвету, что указан в документации на дом.
stofasadov.ru
Мокрый фасад своими руками. Технология утепления
В связи с неуемным ростом цен на отопление, каждый застройщик считает своим долгом найти и в последующем взять на вооружение технологические решения, способствующие максимальному сохранению тепла в жилых зданиях и сооружениях. На данный момент, наиболее эффективным средством наружного утепления признана технология «мокрый фасад», используя которую можно получить существенный результат при относительно низких затратах. Проанализировав это, строители и подрядчики пришли к выводу, что мокрые фасады, имея упрощенную конструкцию, достойно выполняют свое функциональное предназначение – внешнюю теплозащиту зданий.
Содержание
- Технология утепления "мокрый фасад": основные преимущества
- Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя
- Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции
- Монтаж системы "мокрый фасад": подготовительные мероприятия
- Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности
- Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя
- Нанесение декоративного слоя
Технология утепления «мокрый фасад»: основные преимущества
Система "мокрый фасад" способствует не только экономии средств на отоплении и облицовке здания, но и повышает эксплуатационные характеристики жилого сооружения в условиях неустойчивого российского климата.
Использование технологии мокрый фасад – идеальный способ решить все проблемы, возникшие с наступлением холодов и снизить затраты на отопление практически на треть. Неоспоримая эффективность указанного метода подтверждается рядом его преимуществ, среди которых можно выделить:
- Устойчивое повышение теплоизоляционных характеристик здания, а также избавление от «мостиков холода»;
- Капитальное обновление фасада при одновременном сохранении его былых архитектурных форм;
- Низкий вес, не изменяющий несущие способности жилого сооружения;
- Беспроблемная приспосабливаемость теплоизоляционных плит к имеющимся архитектурным особенностям здания.
Разновидности теплоизоляционной системы в зависимости от утеплителя
Прежде чем ответить на вопрос: «Как сделать мокрый фасад», необходимо уточнить, что данная система внешнего утепления классифицируется в соответствии с видами утеплителей, используемых для мокрого утепления фасада. Наиболее распространенным материалом для создания утепляющего слоя является пенополистирол. Система, в основе которой практикуется использование пенополистирола, применяется для утепления многоэтажных зданий и считается абсолютно непожароопасной.
В качестве утеплителя для мокрого фасада также может использоваться минеральная вата. Система утепления на основе минераловатного компонента обеспечивает высокие теплозащитные свойства и может применяться для утепления зданий, для которых отсутствуют ограничения по классу пожарной опасности.
Церезит мокрый фасад: продукция для создания безупречной теплоизоляции
В процессе монтажа штукатурных систем мокрого типа специалисты рекомендуют использовать продукцию компании Церезит. Штукатурные фасады на основе материалов указанного производителя отличаются долговечностью и высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании Церезит мокрый фасад также разделяется в соответствии с видом утеплителя.
Возведение мокрого фасада, цена которого является относительно низкой и позволяет оправдать все ожидания застройщика, осуществляется строго при температуре выше нуля и отсутствии осадков, о чем свидетельствуют инструкции по применению строительных смесей для его обустройства.
Монтаж системы «мокрый фасад»: подготовительные мероприятия
Монтаж мокрого фасада, видео-инструкция представлена ниже, представляет собой ряд мероприятий, осуществлять которые необходимо в строго установленной последовательности. Первый этап, суть которого заключается в удалении старого покрытия, является подготовительным. Подготовка чернового фасада имеет большое значение, в связи с чем наружные стены с помощью стальных щеток, зубил и скарпелей освобождают от устаревшего покрытия, потерявшего сцепление с конструкцией.
Для удаления неровностей и укрепления осыпающихся поверхностей основание обрабатывают грунтовкой. Кроме того, это позволяет снизить впитывающую способность поверхности. Более глубокие неровности, трещины и участки осыпавшейся штукатурки также обрабатывают грунтовкой. В этих целях можно применять продукцию компании Церезит мокрый фасад, которая идеально справится со своим функциональным предназначением.
Монтаж цокольного профиля и крепление плит утеплителя: особенности
Далее осуществляют монтаж цокольного профиля для мокрого фасада.
Он представляет собой направляющую, которая предназначена для защиты нижней части плит теплоизоляционного материала, при этом ширина профиля должна совпадать с шириной плит утеплителя. Монтаж цокольного профиля подразумевает его крепление к основанию посредством дюбелей, расстояние между которыми не должно быть больше 30 см. Для соединения профилей пользуются соединительными элементами из пластика.
Следующий этап представляет собой крепления плит теплоизоляционного материала с помощью клеевых смесей, приготовление которых производят непосредственно на площадке, где осуществляются строительные работы. Для этого сухую смесь добавляют в пластиковую емкость с водой, количество которой указано на упаковке клеевого состава, и перемешивают до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию. После выдержки раствора на протяжении 5 мин состав необходимо использовать не позднее двух часов с момента приготовления.
Способ нанесения клеевого состава определяется кривизной стен и неровностями основания. Если размер неровностей не превышает 3 мм, клеевую смесь наносят на теплоизоляционные плиты сплошным слоем при помощи шпателя, с учетом отступа от края не менее 2 см. Важно помнить, что на боковые поверхности плит растворная смесь не наносится. После нанесения клеевой смеси плиты укрепляют в проектном положении, начиная с нижнего ряда, соприкасающегося с профилем, и прижимают. Далее осуществляют крепление плит по этому же принципу снизу вверх, с учетом смещения рядов по типу кирпичной кладки.
Дополнительное укрепление плит и устройство армирующего слоя
По истечению трех дней после установки осуществляют шлифование плит утеплителя посредством шлифовальной терки, после чего мусор, оставшийся после обработки поверхности, тщательно удаляют с поверхности материала. Устройство системы мокрый фасад, фото подтверждают это, подразумевает дополнительное укрепление плит утеплителя механическим способом, которое осуществляется через три-четыре дня после их укрепления клеевыми составами. Для этого производят разметку отверстий под дюбели, их сверление и очистку от мусора и пыли. После этого в отверстия устанавливают тарельчатые диски и только потом вкручивают дюбели. Именно такая двухэтапная система крепления позволяет конструкции придать необходимую прочность и неподвижность, от которых зависит способность системы выдерживать частые перепады погодных условий.
После двухэтапного укрепления плит производят армирование, подразумевающее нанесение того же клеевого состава на утеплитель. Чтобы предупредить появления трещин в области оконных, проемов зачастую прибегают к дополнительному усилению армирующего слоя с помощью сетки для мокрого фасада. В области нижнего этажа специалисты советуют усиливать армирование с помощью еще одного слоя армирующей сетки.
Армирование осуществляют следующим образом. Клеевой состав наносят на утеплитель с помощью стальной щетки равномерным слоем, толщина которого не превышает 2 мм. Не дожидаясь его высыхания, укрепляют заранее подготовленные полотна сетки с нахлестом до 10 см.
На уложенные сетчатые полотна наносят еще один слой клеевого состава, после чего дожидаются его полного высыхания в течение 3 дней. После этого наносят слой грунтовки, который послужит основанием для декоративного слоя.
Нанесение декоративного слоя
Устройство системы мокрый фасад подразумевает дальнейшее нанесение штукатурки поверх армирующего слоя.
Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение специализированным фасадным штукатуркам, способным взять на себя полнейшую нагрузку агрессивных воздействий внешней среды.
Чтобы не препятствовать выходу лишней влаги из утеплителя, рекомендуют выбирать материалы для декоративной отделки, обладающие высокой паропроницаемостью. Чаще всего это готовая декоративная штукатурка или клинкерная плитка.
strport.ru
Как делать мокрый фасад
С ростом цен на энергоносители обогрев домов и квартир становится все дороже. Поэтому хозяева стали искать оптимальные варианты поддержания в своих жилищах комфортного микроклимата.
Одним из популярных способов, эффективность которого можно узнать подробнее здесь, стало устройство мокрых фасадов.
Данный метод подразумевает прикрепления пенополистирола или минеральной ваты, к наружной поверхности стены. Сверху этот утеплитель оштукатуривают.
Сделать мокрый фасад своими руками не так уж и сложно, но, все же, эту работу целесообразнее доверить профессионалам.
Положительные и отрицательные качества
Утепление мокрым фасадом имеет такие плюсы:
- не грозит потерей полезной площади внутри помещений;
- цена материалов вполне приемлема;
- повышает звукоизоляцию стен;
- не требует усиления фундамента в силу легкости утеплителя;
- может делаться посегментно:
- освежает внешний вид здания.
Что же касается недостатков:
- во время дождя монтаж осуществлять нежелательно;
- утепление можно проводить только в теплое время года;
- прямые солнечные лучи неблагоприятно сказываются на нормальном высыхании клея.
Этапы работы
Прежде всего, перед началом устройства мокрого фасада нужно устранить дефекты внешней стены.
Трещины в ней замазывают раствором, а тщательно очищают поверхность от пыли и грязи, а также проверяют на прочность:
- Стену грунтуют и наносят на нее слой клея, отличный вариант – применить клеящую смесь бренда Ceresit.
- Прикрепляют на стену плиту минеральной ваты или пенополистирола, в пяти местах которых точечно нанесена клеевая масса.
- Когда клей хорошо высохнет, на плиты наносится клей и укладывается армированная сетка, устойчивая к щелочи, так как пропитанная специальным составом.
- Армированную сетку опять покрывают клеем и, когда он высохнет, сверху наносят два слоя грунта.
- Далее можно нанести декоративную отделку. Лучше применить вододисперсионную краску силиконом, акрилом и жидким стеклом, которая может быть любого цвета. Такой декоративный слой будет играть роль дополнительной защиты. Теперь мокрый фасад полностью готов!
Данная технология сделает ваше жилище теплым и очень уютным. Прослужит он достаточно долго, но лишь при условии, правильного выполнения всех работ.
Специалисты не советуют применять в качестве утеплителя стекловолокно, так как этот материал от вибраций дает усадку и в стенах со временем появляются так называемые «дорожки холода».
Смотрите также:
Как утеплить баню из бруса изнутри http://domkrat.org/kak-uteplit-banyu-iz-brusa-iznutri/.
Интересное по теме: Что такое пароизоляция?
Советы в статье "Как укрепить берега пруда на даче?" здесь.
Технология монтажа мокрого фасада в видео:
Tweetdomkrat.org
Мокрый фасад своими руками - строительство
Сделать мокрый фасад своими руками сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А просто профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.
Постараемся описать, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимания.
Решать вам, можно ли сделать утепление пенопластом мокрый фасад своими руками, или для этого нанимать бригаду.
В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.
Теория без практики мертва, и только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько для вас просто или сложно делать мокрый фасад своими руками.
Для начала утеплите участок тыльной стороны дома. Или подсобное отапливаемое помещение.
Опыт, полученный от выполнения работ своими руками в 100 раз ценнее просмотренный фильмов и прочитанных статей. Кроме этой.
В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:
долговечной.(для претворения каждого слова в жизнь нужно много и качественно работать. )
Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 - 15 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее тепловое сопротивление будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП.
Основная проблема при утеплении пенопластом - кривые стены зданий.
Рассмотрим всю работу, - как делается мокрый фасад своими руками.
Стена должна быть ровной
Что бы итог работы радовал, нужно исправлять ошибки тех, кто построил такой кривой дом. Если на кривую стену наложить утеплитель, то он не будет прилегать, будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Т.е. утепление пенопластом своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене сделать невозможно.
Что считается кривой?
Если кривизна на одном метре составляет 5 - 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем при наклейке утеплителя, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.
А если кривизна большая, то нужно отложить в сторону утеплитель, взяться за обычный цементно-песчаный раствор, за направляющие шнуры выставленные по уровню нужной плоскости, за правило и уровень, и сделать стену ровной с помощью наложения прочного выравнивающего слоя. Т.е. нужно выровнять стену под утеплитель.
Подготовительный этап утепления
Прежде всего, осматриваем объект. Замечаем кривизну "на глазок", охаем, думаем, принимаемся за работу.
В начале, убираем со стены все навесное - трубы, арматуру, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала. Металла под утеплителем не должно остаться, выдергивается все торчащее. Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решения по их монтажу, или приобретению других, после того как будет наложен слой утеплителя.
Внимание газовой трубе, - для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.
После металла сносим старую штукатурку со стены полностью.
После сноса старой штукатурки делаем самый главный процесс - грунтуем основу под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.
Берется кисть пошире (не валик!) и стена обильно покрывается дорогой грунтовкой глубокого проникновения.
Далее берем двух метровую рейку-правило и прикладывая к стене в разных местах считываем неровности. На особо-талантливых стенах не обойтись без натяжения шнуров для определения перепадов по длине стены, - настолько все не ровно.
Проясняем необходимость проведения штукатурных работ.
Если нужно, штукатурим стену очень прочным составом - 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.
И только по прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась, только после того, как она снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.
Главное - ровный старт
У плит пенопласта прямые углы. У дома углы всегда кривые. Но это мелочи. Не мелочь, если первый ряд утеплителя уложить не по одной лини и не горизонтально. Тогда будет над чем поработать, так как появятся щели между листами, в каждом последующем ряду будут нарастать.
Уделяем внимание укладке первого ряда по горизонтальной линии. Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.
Водяным уровнем отбиваем стартовую горизонтальную линию вокруг дома. Замыкаем периметр. Чертим ровную горизонтальную линию.
Проверяем точность еще раз.
По линии дюбелями к стене крепим стартовый профиль. Он защитит наш пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Крепим часто, через 30 – 50 см. дюбелями металл не притягиваем к стене а только поддерживаем, так как металл имеет другое расширение. На углах стыкуем профиль срезом под 45 градусов, обязательно оставляем щель в 5 мм для расширения.
Теперь очередь монтажа листов утеплителя.
Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад
Ничего сложного. Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера, например, применяется клей «церезит-такой-то»,
Далее берется маленький шпатель, им клей накладывается на большой зубчатый шпатель, которым клей наносится на стену, на место, где будет лист. Это по правилам.
Не верьте тем, кто говорит, что лист пенопласта можно приклеить с помощью 3 ляпух клея. Это неправильно. Лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности.
На промазанный участок прикладывается лист пенопласта и простукивается кияночкой (без ям в листе!), что бы лист полностью вклеился.
Применяется пенопласт только большой плотности - от 25 кг/м куб и выше. Остерегайтесь подделок. Прощупайте листы, которые вам отгружают. Брак крошится в руках. Если их выгрузят на месте стройки, назад их уже не вернешь.
Вот так лист за листом, ряд за рядом и наклеивается пенопласт на стену своими руками по технологии мокрый фасад.
Еще требования при монтаже мокрого фасада
Швы между рядами перевязываются.
Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
При работе на лесах, которые вы подготовили своими руками . соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
В результате получится ровное покрытие стены.
Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.
Теперь очередь анкерования.
Существует в корне не верное мнение, что клей то клеем, а основное крепление - дюбеля. Как раз наоборот. Пенопласт держится на клею весь период своего существования. А дюбель только страхует конструкцию.
Анкеруем утеплитель дюбелями
Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, что бы анкером, прижимом не разрушить засыхающий клей.
Сразу определимся, что пластиковый тарельчатый дюбель с металлическим стержнем - совершенно вредное изобретение, непонятно для чего сделанное.
Металл и утепление понятия не совместимые. Металл создает утечку тепла и конденсирует на себе влагу, становится очагом коррозии и разрушения. Распространяет цвет ржавчины на фасад.
В общем, применяем дюбеля с пластиковым стержнями. Внимательно выбираем их длину, что бы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходили в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.
Не допускается крепление дюбеля в штукатурном, выравнивающем слое. Это учитывается при выборе длины дюбелей и глубине бурения.
Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.
Морально готовимся к страшной работе - бурить несколько сотен шпуров под дюбеля. Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.
Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не
в коем случае не сжимал бы его.
Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.
Вовремя меняйте зализавшиеся сверла. Если стержень"не лезет" значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.
Наносим укрепляющий штукатурный слой
Что главное в работе любого штукатура, - правильно оформить угол.
В случае утепления мокрый фасад углы оформляются с помощью готовых уголков с прикрепленной к ним сеточкой.
В первую очередь сажаем уголки на клей. Это тот самый клей, которым крепится пенопласт, и который разводится в ведре дрелью с миксером до состояния приемлемого, в соответствии с инструкцией. Уголки ставим везде - и по откосам, и по дверям, и по углам дома.
Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть произведено на герметике, что бы вода не затекала на утеплитель. Качество защиты слоя утепления пенопластом от воды падающей сверху, проверяется 18 раз руководителем работ, а в случае недочетов, он же и остается устранять все ночью….
А дальше опять берем большой зубчатый шпатель, но с маленьким зубом, наносим клей на пенопласт и утапливаем в него сетку 5 мм из стекловолокна своими руками. Но сетку берем только специальную устойчивую к щелочи, толстонитиевую (160 - 180 гр/м кв.) Делаем перехлесты сетки на 10 сантиметров. Не заворачиваем сетку снизу на металлический профиль и не штукатурим его снизу, так как штукатурка там все равно отпадет, не налазим сеткой на пластиковые уголки.
Нужно помнить, одним решительным движением можно испортить всю работу если не сделать перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.
Проверяем кривизну поверхности. Сейчас у нас имеется в распоряжении 5 - 10 миллиметров слоя, которыми мы можем свободно распорядиться и нанести поверх сетки, сглаживая неровности, доставшиеся нам от кривой стены.
Заключительный этап утепления - отделка фасада
Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.
Самое простое, выполняя утепление по принципу мокрый фасад, это взять фигурный валик, все тот же клей для пенопласта, так как этот состав весьма устойчив к атмосфере (только не дешевите, берите загран-фирму), и аккуратненько раскатать еще один слой клея. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые краски для наружных работ.
Выберете участок с тыла и потренируйтесь, подбирайте. Если приложите старание, то получится лучше, и дешевле, чем если бы сделала внешнюю отделку бригада.
Иногда мокрые фасады делают на плитах из минеральной ваты. Там имеются коренные отличия в технологиях. Дело в том, что вата прекрасно пропускает и накапливает пар. И покрывать ее можно только дышащими (паропроницаемыми) штукатурными составами. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску. Да и утеплитель наполненный водой уже не является утеплителем и не стоит и гроша.
Приобретаем «короеда» для наружных работ, или другую штукатурку. Для каждой рельефной штукатурки имеется своя технология. Они не сложные в освоении, зачастую на банке прямо и дается подробная инструкция….
Делая утепление, мокрый фасад своими руками экономится приличная сумма денег, при этом остаться уверенность в качестве выполненной работы. А самостоятельная оптовая закупка всего и вся экономит еще больше.
Основные правила утепления мокрый фасад своими руками
- тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
fix-builder.ru
