Технология мокрый фасад: как правильно сделать. Как сделать мокрый фасад
Монтаж мокрого фасада - пошаговая инструкция + фото и видео!
В нашей стране наибольшее распространение получили две системы монтажа фасадов: навесные вентилируемые и так называемые «мокрые». Последние отличаются более простой конструкцией, но сохраняют при этом прекрасные теплоизоляционные характеристики. Само название «мокрый» рассматриваемый тип фасада получил от строителей благодаря тому, что при его возведении применяются различные растворы и составы на водной основе. В качестве наружного декора в мокрых фасадах, как правило, используют тонкослойную штукатурку. Получившаяся в итоге конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает в значительной степени сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.
Помните, что начинать любые наружную отделку можно лишь после усадки здания (в случае с новостройкой). Кроме того, возводить «мокрый» фасад специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки комнат, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.
Структурная схема «мокрого» фасада
Плюсы и минусы «мокрых» фасадов
Начнем, пожалуй, с недостатков. Утепление фасадов зданий согласно рассматриваемой технологии требует серьезного подхода в плане соблюдения требований касаемо температуры окружающей среды и ее влажности в период монтажа. В обязательном порядке следует проводить все работы при температуре +5°С и выше, при низком уровне влажности. Несоблюдение данного правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, таким как отслоение штукатурки.
Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно и при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают нагнетать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способных оставить навечно след на высохшем фасаде. Таким образом, благодаря этому простому приему, достигаются благоприятные для проведения работ условия.
Технология «мокрый» фасад
Но, несмотря на все существующие ограничения, у фасадных систем «мокрого» типа есть множество преимуществ:
- Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
- Позволяет обеспечить экономию энергоносителей в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, существенно увеличивает эффективность работы систем кондиционирования воздуха в летнее время года.
- Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
- Способствует формированию сбалансированного микроклимата внутри помещений благодаря вентилируемой внешней фасадной отделке. Это благоприятно влияет на здоровье живущих в доме людей, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов и возникновению грибковых образований на стенах.
- Надежно защищает фасад и несущие элементы конструкции здания от негативного влияния погодных условий.
- Монтировать «мокрый фасад» можно на сооружениях с любым типом главного стройматериала.
- С помощью данной технологии можно выполнять герметизацию швов в панельных домах.
- Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на проведении строительных работ.
- Благодаря широкому ассортименту цветовых и текстурных решений, применение данной методики позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок дает возможность получать действительно уникальные и эстетически эксклюзивные результаты.
- «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и реставрации. По прошествии многих лет вы спокойно сможете подлатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
- Данный тип монтажа заметно снижает нагрузку на фундамент.
Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа
Естественно, любая технология в строительстве не идеальна и имеет свои особенности. Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две системы фасадного монтажа, не лишним будет провести их краткий сравнительный анализ.
| Навесной вентилируемый фасад | Фасадная система «мокрого» типа | |
| Долговечность | В зависимости от используемых материалов может прослужить до полувека без необходимости проведения ремонтных работ. | Неблагоприятные атмосферные воздействия способны привести к поэтапному разрушению внешнего слоя отделки. Уже через 3-5 лет может потребоваться частичный ремонт. Впрочем, при использовании соответствующего стандартам материала и соблюдении технологических норм «мокрый» фасад будет спокойно функционировать и 25 лет. |
| Особенности монтажа | Выполнять монтаж навесного фасада можно круглый год. | Требует особого температурного режима (> +5°C) и низкой влажности. Во время холодов монтажные работы будут связаны с избыточными расходами времени и средств. |
| Обслуживание и уход за фасадом | Навесной фасад можно легко и относительно быстро очистить от загрязнений и пыли. | Зачастую грязь с пылью въедаются внутрь внешнего слоя штукатурки, усложняя процесс очистки. |
| Благодаря воздушной вентиляционной прослойке внутри фасада возникает перепад давления, который способствует выведению наружу избыточной влаги. Это позволяет избежать появления парникового эффекта. | Ошибки в процессе подборки отделочных материалов способны привести к возникновению парникового эффекта. Вследствие этого штукатурный слой может начать разрушаться. | |
| Цена | Монтаж вентилируемого фасада обходится довольно дорого, однако он менее прихотлив в эксплуатации по сравнению с «мокрым». | Фасад «мокрого» типа дешев, но требует грамотного ухода, периодической очистки и обновления. |
| Сфера применения | Используются для отделки сооружений с средней и большой площадью фасадов. Как правило, это городские строения: бизнес-центры, супермаркеты, офисы фирм, административные здания. | Прекрасно зарекомендовал себя при отделке дач, коттеджей и прочих зданий, возводимых за пределами городской черты. |
Инструкция по проведению монтажных работ
Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.
Подготовительные работы
На данной стадии работ нужно выполнить оценку основания, поверх которого будут потом наноситься все технологические слои. Стену без отделки сначала следует почистить от любых присутствующих загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться над существующей наружной отделкой, перед стартом монтажных работ проверьте ее несущие и агдезивные характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен впитывать влагу, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать. Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет поврежденных участков или искривлений поверхности. При обнаружении таковых изъянов нужно все исправить, заделав их раствором штукатурки. Кроме того, до начала строительных работ старую штукатурку с откосов дверных, а также оконных проемов желательно вообще снять.
Грунтовка стены здания
Обустройство цокольного профиля
На данном этапе нам будет необходимо произвести монтаж профильной планки. Ее функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными плитами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.
Закрепляя профильный каркас необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепляемой комнаты должно оставаться не менее 20-30 см.
- Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между вкрученными по углам здания саморезами, выполняется разметка.
- Крепиться профиль должен строго параллельно земле, поэтому корректность натяжения нити и правильность его последующей установки необходимо проверять с помощью уровня.
- Между отдельными профильными планками нужно оставлять небольшие промежутки (примерно по 3 мм), в которые вставляют специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
- Закрепляют профиль дюбелями и саморезами с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизолирующего материала, которым будет покрываться фасад. Для легкого пенопласта достаточно одного крепежа на каждые полметра. Но для тяжелой минеральной ваты необходимо располагать точки крепления намного плотнее.
- Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля либо косым срезом. Для обводки тупых и острых углов профильная планка соответствующим образом подрезается.
Монтаж цокольного профиля
Укладка плит теплоизоляции
Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа, как правило, выполняют с помощью пенопласта (пенополистирола) или плит минеральной ваты. Фиксацию и крепление утеплителя выполняют с помощью клея, придерживаясь при этом следующей последовательности действий:
- Наносим широкой полоской вдоль периметра теплоизолирующей плиты клеевой раствор, выполнив предварительно отступ от краев примерно на три сантиметра. Внутри образованного периметра также наносим клей, точечным методом. По завершении этого шага строительным раствором должна быть покрыта как минимум половина всей площади плиты утеплителя.
Обратите внимание: если для утепления вы используете ламельные маты, необходимо намазывать клеем полностью всю их крепежную поверхность.
Нанесение клеящего состава
- Выполняем закрепление плит. Начинать следует снизу, стартуя с цокольного профиля. Плотно прижимаем обработанный раствором утеплитель к стене, не забывая в процессе укладки сразу же убирать любые излишки клеящего раствора. Укладываем теплоизоляционный слой разбежным методом (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда располагаем на центральной линии нижней плиты.
Схема закрепления теплоизоляционных плит
- Ждем около трех дней пока клей высохнет и приступаем к следующему шагу. Теперь нам необходимо дополнительно зафиксировать плиты распорными дюбелями. Их длина должна рассчитываться, исходя из трех основных параметров:
- толщина плиты.
- толщина слоя, образованного клеящим раствором.
- необходимая глубина вхождения дюбеля в стену. Данный параметр зависит от типа наружной отделки стены. В твердую стену достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, а вот пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее сантиметров на 9-10.
Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеперечисленных параметров.
Фиксация утеплителя тарельчатыми дюбелями
Плотность расположения крепежных элементов на квадратным метр также может варьироваться. В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты расположения ряда данное число составит от 5 до 15 штук.
- Непосредственно перед началом установки дюбеля для него сверлят гнездо. Прижимные втулки закрепляют заподлицо относительно плоскости теплоизолирующей плиты.
Установка армирующей сетки из стекловолокна
Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней. Поверх утеплителя наносим специальный клеящий раствор, в котором будем утапливать армирующую сеть из стекловолокна. Начинать данный вид работ следует с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. Утопленную сетку после установки сверху покрываем еще одним слоем клеящего состава. Толщина полученной прослойки в общем должна находиться в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора миллиметров.
Установка армирующей сетки
Проведение наружных отделочных работ
Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, период которого может составить от трех до семи дней, можем приступать к следующему этапу работ. Помните, что нанесение финального штукатурного слоя требует соответствующих условий, а именно:
- Температуры окружающей среды от +5 до +30 0С
- Низкая влажность воздуха
- Отсутствие влияния прямых солнечных лучей (работы лучше проводить в естественной либо искусственно созданной тени)
- Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков
Естественно, можно добиться их выполнения и искусственным образом с помощью тепловых пушек, накрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы рекомендуют все-таки проводить финальные работы в теплое время года.
Штукатурку для наружных работ следует выбирать очень внимательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной в результате отделки.
Штукатурка обязана обладать рядом важных характеристик:
- Отличная паропроводимость.
- Влагостойкость.
- Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.
Нанесение финального отделочного слоя
Обустройство гидроизоляции и отделка цокольной части стен
До начала работ по обустройству цоколя необходимо с помощью отмостки выполнить гидроизоляцию прилегающей площади и нижней части стен здания. Сама последовательность действий схожа с общей технологией отделки с небольшими дополнениями:
- Дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями допускается на высоте от 30 сантиметров над землей.
- Армирующий слой цокольной части стены делают двойным.
- Внешнюю отделку цоколя выполняют с помощью керамических либо каменных (в том числе и из искусственного камня) плит, а также мозаичной штукатурки.
Гидроизоляция цоколя
Надеемся, что представленная в статье технологическая карта по проведению монтажных работ поможет вам детально разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит выполнить многие из рассмотренных операций самостоятельно.
Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 1
Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 2
fasad-exp.ru
Как устроить мокрый фасад своими руками технология монтажа утеплительного слоя
Важнейшей задачей создания комфортных условий проживания является поддержание оптимального температурного режима в любом современном доме. Особенно актуально выглядит решение этого вопроса для жителей почти всех регионов нашей необъятной Родины, из-за проживания на территории со сложными климатическими условиями.
И, конечно, постоянно растущие цены на энергоносители заставляют жителей задумываться о возможности сохранения тепла в каждом доме.
Строения из кирпича, различных стеновых блоков в большинстве случаев совсем не отвечают требованиям теплоизоляции, так как они имеют склонность накапливать влагу и высокую теплопроводность. Проще сказать почти все дома нуждаются в проведении дополнительных работ по утеплению, чтобы предотвратить значительные потери тепла через ограждающие элементы строения.
Существует множество вариантов сохранения тепла в помещениях, но наиболее эффективным является наружное утепление фасадов. А отделка мокрый фасад зарекомендовала себя только с лучшей стороны, при условии строгого соблюдения технологии укладки утеплителя и правильного проведения штукатурных работ.
Что такое мокрый фасад?
В первую очередь необходимо разобраться в самой терминологии. А подсказка заключается в названии – мокрый фасад, потому что все работы делаются с применением строительных растворов и составов, разведённых на водной основе. Оштукатуривание стен с термоизоляцией делает их совсем неотличимыми от обычных стен, со слоем декоративной штукатурки. В результате применения мокрого фасада позволяет решить сразу две важнейшие задачи – надёжное утепление стен и высококачественное оформление фасада здания.
Применение такой отделки стен жилых помещений имеет ряд значимых преимуществ:
- Такая система придаёт фасаду здания практичность, долговечность и высокую устойчивость к износу. Срок службы, правильно смонтированной системы, без потери своих свойств составляет более 25 лет.
Применение системы мокрый фасад не требует материалоемкого монтажа каркасной конструкции.- Именно такая система полностью исключает возникновение мостиков холода, так как слой утеплителя укрепляется по всей поверхности фасада и получается монолитной.
- Точка росы, при правильном определении утеплительного слоя, полностью выносится наружу, за конструкцию стены. Поэтому исключается возможность промокания поверхности стены и появления грибка или плесени.
- Помимо утепления, мокрый фасад является отличным звукоизоляционным средством от воздушных и ударных шумов.
- Благодаря отделке подобным способом дом становится более тёплым и комфортным для проживания, внутри жилья создаётся здоровый микроклимат, что позитивно влияет на хорошее самочувствие всех членов семьи. Кроме этого, появляется возможность экономить семейный бюджет, путём сокращения расходов на газовое или электрическое отопление.
- Монтаж утеплителя с внешней стороны здания, позволяет сэкономить драгоценную жилую площадь внутри помещения.
- Лёгкий вес системы мокрый фасад позволяет использовать её без дополнительного усиления стен и фундамента здания.
При такой отделке поверхности стены существует возможность осуществить любое дизайнерское решение, которое прекрасно впишется в пейзаж окружающей местности. Немаловажным фактором является возможность замены или обновления финишного слоя при необходимости.
К недостаткам монтажа мокрого фасада можно отнести строгий температурный режим проведения работ (не менее 5℃) и отсутствие осадков. А также нежелательно работать в ветреную погоду, а при попадании прямых солнечных лучей нужно устраивать временную защиту, иначе высыхание раствора будет происходить неравномерно.
Виды мокрого фасада
Мокрый фасад своими руками можно выполнить, не прибегая к помощи профессионалов. Перед тем как приступить к решению задачи по утеплению дома, необходимо определить, какой вид фасада актуален для стен вашего сооружения:
- Тяжёлый фасад. Судя по названию, этот вид имеет большой вес, что, естественно, указывает на актуальность его применения для стен, имеющих возможность справляться с высокой нагрузкой (керамзитобетонные блоки, кирпич, ячеистый бетон). Утеплитель фиксируется на стены посредством крепления специальными крючками, которые устанавливают на поверхность. Весь слой теплоизоляции, после крепления на стену, дополнительно фиксируют армирующей металлической сеткой, а затем при помощи штукатурного раствора выполняют финишную отделку. Штукатурный слой, для маскировки армирующей сетки, получается толстым, а вся конструкция тяжёлой. Этот фактор и обуславливает название этого способа.
- Лёгкий фасад. Такой метод является наиболее распространённым, так как небольшой вес конструкции позволяет применять его на стенах, выстроенных практически из любого материала. Отделка фасада по такому типу выполняется воздухопроницаемой, мелкодисперсной смесью, с толщиной всей облицовки не более 10 мм.
Виды утеплителя
Важным шагом реализации технологии изготовления мокрого фасада считается подбор утеплителя. Производители, основываясь на применение современной технологии производства строительных материалов, предлагают широкий выбор теплоизоляционных изделий. Чаще применяется минеральная вата в виде плит, различного размера и плотности. А также популярностью пользуется пенопласт.
Сравнивая эти два вида утеплителя, специалисты утверждают, что лучшие показатели качества и цены показывают плиты из минеральной ваты, они отличаются высокой воздухопроницаемостью и устойчивостью к возгоранию. Хорошая проницаемость воздуха очень важна для стен каменного дома. Технология утепления минеральной ватой позволяет влаге свободно выходить наружу, сквозь поры материала, что создаёт оптимальный микроклимат в помещении и увеличивает теплоизоляционные свойства фасада.
Мокрый фасад технология монтажа
После того как вы определились с видом устройства мокрого фасада, а также решили, какой материал будете использовать для этих целей, нужно ознакомиться с особенностями работ по утеплению помещения.
Технология мокрого фасада по минвате
Монтаж такого утеплителя выполняется при температуре от 5 до 30 ℃. При планировании работы в более холодных условиях, для поддержания заданной температуры, нужно установить обогревающий тепловой контур.
Эта технология производства работ по утеплению предусматривает предварительную подготовку основания. Поверхность очищают от растений, грязи и старой штукатурки. Если возникает необходимость, то нужно выровнять поверхность штукатурным раствором, так как допускается отклонение на один сантиметр по вертикали в одном метре длины. Обработка укрепляющей грунтовкой проводится в случае, если поверхность способна осыпаться.
После проведения всех подготовительных работ приступаем к монтажу опорного профиля и слоя теплоизоляции.
Работы по монтажу состоят из этапов:
- На поверхность плиты теплоизоляции наносится слой клеевой смеси.
- Приклеивание минваты начинается с нижнего левого угла здания. Первый ряд опирается на нижний цокольный профиль.
- Устанавливается утеплитель как кирпичная кладка, швы не должны продолжать друг друга.
- Дверные и оконные проёмы также необходимо утеплить, причём для устранения возможности проникать холоду через стыки, минвата укрепляется с припуском на коробку проёмов на 2–3 см. Внутренние углы укрепляются стекловолокном, а наружные – армированным профилем.
Затем, после полного высыхания клеевой основы, нужно дополнительно произвести крепление плит минваты строительными дюбелями.- Через сутки после армирования дверных и оконных проёмов, наносится основной укрепляющий слой. Этот слой состоит из специальной металлической сетки, утопленной полностью в штукатурный слой толщиной 3–4 мм. Поверх этого слоя наносится штукатурка, как выравнивающее покрытие.
- Далее, поверхность окрашивают влагостойким красителем.
Технология мокрого фасада по пенопласту
Принцип технологии мокрого фасада по пенопласту очень сходный с применением минеральной ваты.
Начинать работу нужно от очистки своими руками всех неровностей и выступов на поверхности стены. А также обязательно нужно убрать все элементы декора и старые коммуникации. Важным действием будет контроль прочности стены, методом простукивания. Обнаруженные пустоты под старым покрытием необходимо демонтировать и отремонтировать, чтобы в дальнейшем не осталось мест для проникновения холода. Старый слой краски следует удалить при помощи шлифовальной машинки. Таким же способом очищаются и места на поверхности, поражённые грибком или плесенью. Возникшие неровности исправляются нанесением слоя штукатурки. И завершающим этапом подготовки основания будет покрытие поверхности слоем грунтовки.
Для начала монтажа профиля, нужно определить самую нижнюю точку крепления пенопласта. Затем, при помощи строительного уровня, по периметру всего строения проводим линию, по которой будет укрепляться профиль. На планку металлического профиля будет крепиться нижний ряд пенопласта, чтобы при дальнейшей укладке он не проседал. Планка по ширине берётся равной толщине пенопласта и крепится к стене через каждые 20–30 см строительными дюбелями с шайбами. Очень важно между отдельными металлическими профилями помещать пластмассовые компенсаторы, которые будут давать возможность смещаться профилям при перепадах температур. После проведения всех подготовительных операций приступаем к основной работе по фиксации утеплителя на фасад здания.
Для начала готовим смесь, которая будет служить основой для крепления плит. Сразу большое количество смеси готовить не следует, т. к. обычно срок использования готового раствора составляет порядка двух часов. На упаковке смеси обычно печатается инструкция по приготовлению раствора, согласно которой и нужно проводить её приготовление.
Затем, отступив 3–4 см от края листа, наносим полоску раствора шириной 2 см. Небольшое количество смеси добавляем и в середину плиты. После нанесения слоя смеси, готовый лист пенопласта прижимается к стене. Для того чтобы клей лучше растекался по поверхности листа, его необходимо прижимать со смещением.
Первый лист при устройстве фасада устанавливают на профиль снизу, а каждый последующий ряд располагается, как кирпичная кладка, с перевязкой. На угловых соединениях делают зубчатые панели. А вот для качественной стыковки утеплителя с коробкой оконного или дверного проёма нужно использовать ленту из полиуретана.
Следующим этапом устройства фасада своими руками будет крепление плит специальными строительными дюбелями с широкой пластмассовой шляпкой. Такое крепление проводят после полного высыхания клея под плитами (2–3 дня), посередине и по краям, не менее 2 см от кромки. Предварительно следует сделать отверстие под дюбель в стене и пенопласте.
Мокрый фасад
Далее, необходимо произвести армирование поверхности сеткой, что придаёт основе дополнительную прочность. Чтобы избежать образования трещин на стыках, нужно в первую очередь укрепить углы и стыки пенопласта. Потом производится облицовка всей поверхности армирующей сеткой. Затем после крепления сетки штукатуркой, раствору дают хорошо просохнуть и приступают к финишной отделке.
Мокрая штукатурка фасада технология
К штукатурке поверхности стен приступают не ранее, чем 3–7 дней после завершения их армирования. Финишный слой должен быть влагонепроницаемым и паропроницаемым, поэтому внешняя штукатурка не должна деформироваться при механических нагрузках и выдерживать температурные колебания.
Перед началом нанесения штукатурки поверхность следует, в обязательном порядке, загрунтовать, чтобы в дальнейшем сэкономить на растворе, применяя меньший слой для качественной отделки. Наносить штукатурку следует при температуре 5–30℃, при отсутствии ветра. При выполнении работы по финишной отделке стены в жаркую и солнечную погоду штукатурку периодически нужно смачивать водой, до полного высыхания слоя.
Некоторые ошибки при выполнении работ
При проведении работ по устройству мокрого фасада нередко совершается ряд ошибок, которые негативно влияют на качество покрытия:
Несоблюдение температурного режима приводит к отслоению, разрушению и даже гниению мокрого фасада.- Из-за некачественного проведения предварительных работ значительно сокращается срок эксплуатации отделки, т. к. возможны разрушения внутри слоя теплоизоляции.
- Испортить общий дизайн поверхности способно появление трещин в районе дверных и оконных проёмов.
- Если армирующая сетка установлена с нарушением технологического процесса, могут появиться сколы и трещины на внешнем слое штукатурки.
Узнать о новых современных материалах можно, посмотрев мокрый фасад фото на многочисленных сайтах интернета.
remontoni.guru
Технология утепления мокрый фасад своими руками, видео
Наиболее распространённым способом отделки фасадов домов, в настоящее время является метод, так называемый — лёгкий мокрый фасад. Проще говоря, это такая технология утепления наружных стен, заключается в том, что плиты утепления (пенополистирол и минеральная вата) приклеивается к стене, после чего на них наносится слой клея и идёт штукатурка. Хоть это и кажется очень просто, это требует от работника соблюдения рекомендаций производителя. Однако практика показывает, что не все исполнители их соблюдают или даже попросту не читают их и наносят клей и штукатурку как им вздумается. Между прочим, как отмечают все производители строительной химии, точное соблюдение всех правил, является условием долговечности утепления. Так давайте же рассмотрим, как правильно сделать мокрый фасад своими руками.
Подготовка основания
Перед проведением любых фасадных работ, нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет чистоты и крепости. Если основание грязное, его необходимо вымыть, при необходимости с моющим средством. Крепость можно проверить таким способом: приклейте в разных местах кубики пенопласта размером 10х10х10 см и после полного высыхания клея отрывайте их. Если каждый кубик сломается у вас в руках, а стена останется целой, это говорит о том, что она в полном порядке и с ней можно продолжать работать, в нашем случае — технология мокрый фасад. Если кубик удастся оторвать целиком, это говорит о низкой адгезии клея, если вместе с кубиком оторвётся кусок штукатурки – её нужно отбить и нанести новый слой.
Монтаж стартовой полосы
Утепление следует начинать с установки стартовой полосы, то есть алюминиевого профиля, шириной, соответствующей толщине изоляционных материалов. Она будет защищать систему мокрый фасад от возможных механических повреждений, а также от грызунов, которые зимой ищут убежища в изоляционных материалах.
Стартовый профиль крепится к стене с помощью дюбелей (быстрого монтажа), стена в местах крепления должна быть идеально ровной. Если в стене имеются неровности, в тех местах, можно что-нибудь подкладывать.
Крепление утеплителя
Утеплитель под мокрый фасад приклеивается к стене в шахматном порядке (желательно использовать клей и плиты от одного производителя.- неплохо зарекомендовали себя материалы Церезит) – вертикальные швы слоя не должны совпадать со швами следующего слоя.
Плиты из минеральной ваты, перед началом работы следует прогрунтовать клеящим раствором, разбавленным в большом количестве воды. Такая грунтовка связывает пыль, который покрыты плиты минваты. Если вы используете плиты из пенополистирола, по ним нужно слегка «пройтись» мелкой наждачкой. Так как они имеют очень гладкую поверхность, это сделает их немного шероховатыми и улучшит адгезию.
При необходимости утеплитель мокрого фасада дополнительно крепится специальными пластмассовыми дюбелями. Это придаст прочности и более плотно притянет утеплитель к стене.
Армирующий слой
Правильное выполнение армирующего слоя имеет очень большое значение – этот слой возьмёт на себя всё напряжение, которое будет на фасаде. Если оно может быть большим, например, из-за интенсивного цвета штукатурки, рекомендуется использование более толстой стеки и укладки её в два слоя.
Важно! Применение дешёвых некачественных сеток или неправильная её укладка, в будущем может стать причиной трещин на штукатурке. Как сетка, так и клей, в котором она топится, являются частью системы мокрый фасад и не следует выбирать их случайно. Идеальный вариант это использование материалов от одного производителя или использование уже подготовленных систем мокрых фасадов.
Армирующий слой делается после полного высыхания приклеенных плит утеплителя (не ранее чем через 24 часа после их крепления). Клей наносится зубчатым шпателем, после чего в нём утапливается сетка, укладывается она сверху вниз. Она должна быть полностью погружена в клей, а сам армирующий слой, должен быть не менее 3мм. Следующий ряд сетки укладываются внахлёст на 10 см.
Важно! В некоторых местах фасада необходима укладка дополнительных слоёв сетки – это например, зона первого этажа и углы оконных и дверных проёмов.
Отделка
Облицовочным слоем на мокром фасаде, как правило, становится тонкослойная штукатурка. Она наноситься металлической тёркой и сразу же размазывается, придавая её фактуру, например короеда. Важно, что бы во время отделки было достаточное количество работников, что бы они успели затереть штукатурку, прежде чем она начнёт высыхать.
Ну и напоследок как всегда видео: монтаж системы мокрый фасад своими руками.
stroy-men.ru
Мокрый фасад своими руками (+фото)
Кирпич является классическим материалом для строительства домов. Он имеет высокую теплопроводность и плохо защищает от холода. Со временем искусственный камень и соединительный материал накапливает влагу и начинает разрушаться. Внутри здания появляется влага и грибок. Согреть квартиру можно потратив большое количество энергии. Для сохранения целостности стен и комфорта внутри дома, делается утепление мокрый фасад. Стены покрывают влаго и морозостойким материалом и штукатурят. Затем красят или наклеивают декоративные панели.
Утепление под штукатурку
Правильное наружное утепление дома создаст внутри комфорт
Система мокрых фасадов
Для сохранения в доме тепла, необходимо такое утепление мокрый фасад, при котором влага не будет скапливаться в стене и помещении. Для этого материалы располагаются с внутренней стороны наружу по возрастанию теплоизоляционных характеристик и паропроницаемости. Тогда точка росы сместится к поверхности отделки фасада. Влага из помещения и стен будет выходить наружу. Расположение материалови технология монтажа мокрого фасада стандартная.
- Несущая стена из кирпича, газовый блоков или бетонных плит.
- Утеплитель из минеральной, базальтовой ваты, пенополистирола, сип панелей или любой другой клеится на стену.
- Слой штукатурки с армирующей сеткой внутри, закрепленной вертикально внахлест.
- Кварцевая грунтовка нацерезите или акриловая шпатлевка.
- Декоративное покрытие акриловой краской, виниловыми и клинкерными плитками, искусственным камнем.
Деревянные стены сами являются хорошим теплоизолятором. Фундамент под них делается легкий. Поэтому такое здание лучше утеплять вентилируемой конструкцией с малым по весу утеплителем.Технологияфасада деревянного дома включает в себя кроме стандартных слоев, гидроизоляцию по стене и между теплоизолятором и шпатлевкой. Это обработка дерева специальными составами и фиброволокно.
Монтаж мокрого фасада начинается с фундамента
Утепление стен фасад с помощью штукатурки
Холод проникает в комнаты через наружные стены и пол. Утепление необходимо начинать с фундамента, особенно если здание имеет цокольныйэтаж. Нижняя часть дома очищается от грязи и снимается по периметру лишний грунт. Отмостка делается после отделки мокрый фасад. Одновременно устанавливается система отвода воды.
Технология утепления верхней части фундамента сложнее, чем фасада, требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольныйуровень зданияпостоянно подвергается разрушению дождями, снегом и морозами. По нему приходятся удары различными предметами. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через цокольный компенсирующий слой, нижняя часть которого контактирует с грунтом. Порядок работы:
- Очистить цоколь от грязи, отслоений и осыпающихся участков. Обработать поверхность защитным составом от влаги, насекомых и грызунов.
- По линии горизонта –от верхней точки соприкосновения с почвой, монтировать П-образный профиль. Его ширина должна соответствовать размеру утеплителя. Он не даст приклеенным плитам сползать и перекосится.
- Подготовить места подвода труб и проводов. Если система водоснабжения и электро и газоснабжения выходит на цокольном уровне, то оградить такое место специальными доборами и сделать рамки из профиля.
Монтаж фасада делается по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Церезит. Она защищает цокольную часть здания от влаги.
Декоративная отделка на цокольныймокрый фасад создает основу образа дома и делается из твердых материалов. Поверх грунтовки клеится клинкерная плитка, панели из керамогранита, полимерпесчаные плиты, искусственный или натуральный камень. Сверху по всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.
Утепление стен частного дома штукатуркой
Внимание!На некоторых материалах указано, что можно использовать в морозы. Старайтесь выполнить все работы по монтажу мокрого фасада всухую теплую погоду. Влага и холод со стены после установки гидроизоляции и утеплителя может пойти внутрь помещения. Стены и все материалы должны быть сухими.
Утеплением мокрого фасада с минватой: тонкий слой, короткий срок
Приступаем грунтовке стен для дальнейшего нанесения декоративной штукатурки
Основными материалами для утепления здания методом мокрый фасад, являются минвата и пенопласт. Оба материала имеют малый удельный вес и могут монтироваться на любые фундаменты без укрепления. Сравнить теплоизоляционные качества, вес и срок службы утеплителей и стеновых материалов можно по таблице. Данные приведены с учетом одинаковой степени защиты здания и цокольного уровня от холода.
| Материал | Коэфициент теплопроводности ВТ/мК | Плотность, кг/м | Толщина слоя, мм | Срок эксплуатации, лет |
| пенополиуретан облегченный | 0,019 | 35 | 50 | более 25 |
| пенополиуретан жесткий | 0,035 | 160 | 50 | более 25 |
| минеральная вата легкая | 0,052 | 15 | 90 | 5 |
| минеральная вата плотная | 0,058 | 150 | 90 | 5 |
| пенополистирол | 0,041 | 15-35 | 80 | 15 |
| пенобетон | 0,16 | 400 | 760 | 10 |
| кирпич силикатный | 0,45 | 1000 | 1720 | более 50 |
Мокрый фасад. Установка уголков на окна
Минвата выигрывает в сравнении с другими утеплителями в стоимости и поглощении шума. Ее можно клеить на фигурные фасады, цокольный этаж с эркерами и выступами для усиления фундамента. Технические характеристики для системы мокрый фасад и срок эксплуатации у нее самый низкий. Расход клея большой, поскольку технология предусматривает укрепление поверхности намазыванием слоя клее и после высыхания нанести клей еще раз и прижать к стене. Профиль нужен уже толщины плиты ваты для плотного захода и фиксации.
Технология утепления под штукатурку своими руками
Мокрый фасад
Устройствомокрого фасада не требует специальной подготовки и профессионального инструмента.Утепление сэндвич выполняется поэтапно с перерывами на высыхание. Система послойного монтажа позволяет делать это отдельными участками. Профиль крепится сразу по всему фасаду здания.Мокрый материал быстро застывает и фиксирует элементы. Утепление частныхдомов делают самостоятельно. Технология и порядок работы простые:
- Подготовить поверхность стен и цокольную часть фундамента. Очистить от грязи, высолов, отслоений, пятен масляной краски. Выровнять и проверить отвесом по вертикали. Технология наклеивания цементными смесями позволяет не грунтовать поверхность.
- Закрепить по линии горизонта по всему периметру здания цокольныйпрофиль и по низу стены, вокруг проемов фасадный.
- Нанести клей на поверхность утеплителя и прижать его к стене. Нижний ряд заводится в профиль. Для минватытехнология предусматривает предварительное нанесение клея для укрепления поверхности и после высыхания состав мажется повторно. Стартовый профиль желательно монтировать на низ каждого ряда. Такое крепление ограждает от сползания материала.
- Клей сохнет трое суток. Для сцепления достаточно одного дня и можно забивать дюбеля-зонтики. Система расположения по углам плит и дополнительно из расчета 6 крепежей на метр.
- Шпатлевкой церезит заделываются стыки и шляпки дюбелей. Через 72 часа наносится слой штукатурки примерно 2 см. В него утапливается стекловолоконная сетка вертикальными полосами с нахлестом до 100 мм. По технологии должна быть устойчивая к щелочам. На углах устанавливается угловой профиль. Штукатурка выравнивается.
- После высыхания покрывается вся поверхность зданияцерезитной шпатлевкой. Ставится цокольный отлив по верхней линии фундамента.
Декоративное покрытие поверх штукатурки защищает и создает образ дома
Выбирая штукатурные и клеящие составы необходимо в первую очередь определиться с дальнейшими отделочными материалами
Цокольный уровень подвержен дополнительно механическим разрушениям. Мокрый фасад в нижней части необходимо отделывать твердыми прочными материалами. Чаще всего использую клинкерную плитку для низкого фундамента. Высокое зданиехорошо смотрится с искусственным и натуральным камнем, терракотовыми панелями, плитами из керамогранита и базальтовой крошки. Технология монтажа одинаковая, отличается только состав клея и профиль. Подбираю готовые смеси, подходящие под материал отделки.
pootdelke.ru
Как сделать мокрый фасад
Утепление главной части стены. Подготовка основания.
До начала работ по утеплению здания необходимо соответствующим образом подготовить основание. Оно должно быть стабильным, ровным, с достаточной несущей способностью, и очищенным от загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого раствора (например пыли, масел, антиадгезионных средств, мха). В случае термомодернизации оштукатуренных стен, необходимо проверить несущую способность штукатурного покрытия путем постукивания. Глухой звук означает, что штукатурка отслоилась от основания и ее необходимо удалить. Рекомендуется также сбить штукатурку на внешних поверхностях оконных и дверных откосов, чтобы возможно было их утепление без излишнего закрытия оконных и дверных рам.
Осыпающиеся, с плохой адгезией малярные покрытия необходимо удалить. Адгезию покрытия можно проверить, если надрезать его ножом, приклеить клейкую ленту, а затем ее оторвать. Если в результате этого испытания оторвется фрагмент покрытия, его необходимо считать покрытием с низкой адгезией. Локальные повреждения и места, где штукатурка плохо связана с основанием, необходимо заполнить штукатурным раствором или выравнивающим шпатлевочным раствором. Неровности основания крупнее 1 см также необходимо выровнять с помощью выравнивающего шпатлёвочного раствора или шпатлёвочно-реставрационным раствором. Неровности основания крупнее 2 см можно нивелировать с помощью изоляционных плит различной толщины.
Сильно впитывающие основания (например, газобетонные блоки), неравномерно впитывающие и песчанистые необходимо тщательно загрунтовать.
Выполнение утепления
На высоте не менее 40 см от поверхности земли необходимо закрепить на стене цокольный профиль, используя, по крайней мере 3 дюбеля на 1 погонный метр в случае систем с пенополистиролом и минимум 5 дюбелей в случае систем с минеральной ватой. Между отдельными участками профиля оставить отступ примерно 3 мм. Первый дюбель расположить в отверстии с одной стороны, а затем тщательно выровнять профиль и прикрепить остальными дюбелями. Возможные неровности основания необходимо скорректировать специальными подкладками. В углах стен профили необходимо срезать под углом или применить специальные угловые профили.
В случае высоких зданий рекомендуется дополнительная стабилизация цокольного профиля путем приклеивания на стену полосы стеклоткани шириной 30 см, заходящей на цокольный профиль.
Клеевой раствор (для систем утепления с плитами из минеральной ваты) необходимо приготовить согласно инструкции, указанной на упаковке. В случае использования ламельных плит из минеральной ваты необходимо использовать поверхностный метод нанесения клея на изоляционную плиту. На плиту нанести соответствующее количество раствора и с помощью зубчатой кельмы 12 × 12 равномерно распределить по поверхности.В случае использования пенополистироловых плит или стандартных плит из минеральной ваты клеевой раствор следует наносить точечно-полосным методом. На расстоянии около 3 см от края плиты наносить раствор полосами шириной в несколько сантиметров. На остальную поверхность плиты наносить раствор порциями, расположенными так, чтобы они находились в местах, где затем будут крепиться дюбеля. Чаще всего применяют три «лепешки» раствора размером примерно с раскрытую ладонь взрослого человека. Общая поверхность нанесенного клеевого раствора должна покрывать не менее 40% плиты.
Случае плит из минеральной ваты места нанесения клеевого раствора необходимо предварительно слегка зашпаклевать тем же раствором.
После нанесения клеевого раствора на поверхность плиты, ее необходимо немедленно приложить к стене в предусмотренном для нее месте и прижать, до получения ровной поверхности с соседними плитами. Плиты укладывать в шахматном порядке, прижимая к уложенным ранее. Излишки выдавливаемого клеевого раствора удалять, чтобы по торцам плит не оставалась его остатков. В случае применения плит с фасонными краями, обращать внимание на то, чтобы приклеивание очередной плиты не приводило к отрыванию соседних плит. В углах стен плиты необходимо приклеивать попеременно, чтобы они соприкасались. Изоляционные плиты располагать таким образом, чтобы их стыки не находились на продолжении краев оконных и дверных проемов. В местах конструкционных расширительных швов укладывать плиты так, чтобы оставить соответствующие зазоры. В местах вентиляционных выводов, совмещенных перекрытий в плитах утеплителя проделать соответствующие отверстия, приняв меры к их последующей защите.
В случае неточной укладки изоляционных плит, щели между плитами шире 2 мм необходимо тщательно заполнить полосками термоизоляционного материала или полиуретановой пеной.
В случае неровности плоскости плит, поверхность изоляции необходимо выровнять путем шлифовки специальной теркой или наждачной бумагой, положенной на штукатурную терку. Это можно делать не ранее чем через 3 дня после приклеивания плит. Необходимо обратить внимание на необходимость оставлять прямые грани в углах стен и рядом с оконными и дверными проемами. Поверхности пенополистирола или минеральной ваты необходимо тщательно очистить от образовавшейся пыли.
В случае дюбелей, закрепленных в гнездах, закрываемых позже кружками из соответствующего термоизоляционного материала, шлифовку поверхности плит необходимо производить после закрепления плит дюбелями.
Не ранее чем через три дня после приклеивания, изоляционные плиты необходимо дополнительно закрепить с помощью распорных дюбелей. Их длины следует подобрать,, учитывая толщину изоляционной плиты, слоя клея, старой штукатурки( при ее наличии) и требуемой глубины анкеровки в стене (в среднем около 5 см в стене из плотных материалов и 9 см в стене из пористых материалов. Отверстия в пористых материалах и в ячеистом бетоне необходимо выполнять перфоратором в безударном режиме. Необходимо использовать от 6 до 14 дюбелей на1 м2 в зависимости от зоны стены (зона в районе углов, центральная часть), высоты здания, предельной нагрузки дюбеля, толщины изоляционных плит. Прижимные втулки дюбелей погружать точно заподлицо с плоскостью изоляционных плит. С этой целью можно проделать в плитах широким заборным сверлом соответствующие гнезда глубиной около 4 мм. Головки механического крепежа зашпаклевать клеевым раствором. Вместо приведенного выше способа, можно также выполнить более глубокие гнезда и после монтажа крепежа закрыть их кружками из пенополистирола или минеральной ваты.
В углах оконных и дверных проемов на термоизоляционных плитах необходимо наклеить под углом 45º фрагменты армирующей сетки размером 20x35 см. Это предотвращает появление царапин и трещин на фасаде здания. Кроме того, соответствующие куски стеклоткани необходимо наклеить в углах на стыках вертикальных откосов с перемычкой. Наружные углы стен зданий, а также края дверных проемов необходимо укрепить, использую угловые профили. Выполнение такого усиления в оконных проемах не обязательно, но облегчает получение прямых краев. На обе стороны усиливаемой кромки необходимо нанести клеевой раствор, а затем вдавить в него угловой профиль, следя за сохранением горизонтали или вертикали. Выступающий из отверстий раствор необходимо немедленно зашпаклевать.На горизонтальных кромках на оконными и дверными проемами установить угловые профили-капельники.
К выполнению армирующего слоя можно приступать не ранее чем через 3 дня после приклеивания изоляционных плит. Клеевой раствор необходимо наносить на поверхность изоляционных плит непрерывным слоем полосами шириной стеклоткани и пригладить зубчатой кельмой 10x10 мм.
В случае применении утепления из минеральной ваты, рекомендуется перед нанесением основной порции раствора зашпаклевать поверхность плит тонким слоем этого же раствора. Это не относится к плитам, на которые наносится заводская пропитка.
В подготовленный слой раствора с помощью выравнивающей терки немедленно вдавливать армирующую ткань и ровно зашпаклевать, используя при необходимости дополнительную порцию клеящей массы. Ткань должна быть равномерно натянута, не образовывать складок и быть полностью утопленной в клеевую массу. Слой, армированный одной тканью, должен иметь толщину 3–5 мм. Соседние полосы ткани необходимо укладывать с перехлестом 10 см.
При нормальных погодных условиях примерно после 3 ней высыхания (при неблагоприятных атмосферных условиях этот срок может составить до 7 дней) нанести щеткой или валиком один слой грунтовки под штукатурку, подобранную под соответствующий тип наружной штукатурки.
Цвет фасада можно получить, используя штукатурки, окрашенные в массе или белые штукатурки, окрашиваемые впоследствии фасадными красками. С целью уменьшения последствий солнечного нагрева, необходимо ограничить применение оттенков штукатурок, применяемых в бесшовных системах утепления, до коэффициента рассеянного отражения ≥25% (идеально белый цвет – 100, идеальный белый цвет – 0%). Это также относится ко всем финишным покрытиям на штукатурках.
Лишнюю штукатурку необходимо тщательно собрать на толщину фактурирующего заполнителя, обращая особое внимание на соединение штукатурки на границе отдельных рабочих зон. Фактурирование необходимо производить через некоторое время, когда смесь уже не прилипает к терке. Это время зависит от температуры и влажности воздуха, а также от толщины примененного в растворе наполнителя. Нельзя увлажнять раствор водой.В случае штукатурок с бороздчатой фактурой поверхность штукатурки можно затирать вертикальными, горизонтальными, косыми или круговыми движениями, в зависимости от требуемого конечного эффекта. Для фактурирования необходимо использовать терку из пластика. Необходимо обращать внимание на сохранение постоянного угла затирания.
Поверхность штукатурки с фактурой барашка необходимо затирать круговым движением, также используя терку из пластика.
Штукатурные работы на одной выделенной поверхности фасада рекомендуется вести непрерывно, чтобы избежать неравномерности структуры и цвета штукатурки. В случае слишком больших поверхностей, которые невозможно оштукатурить непрерывно, а также в случае применения штукатурки разных цветов, необходимо разделить поверхность на более мелкие фрагменты. Отделенные фрагменты поверхности фасада необходимо отграничить, наклеив клейкую ленту.Обычно штукатурные работы начинают с верха стены и ведут горизонтальными полосами высотой, определяемой интервалами между помостами строительных лесов. Чаще всего это высота составляет около 2 м. Очередные, все более низкие полосы накладывают с соответствующим интервалом. Ведя работы таким образом, избегают падения фрагментов штукатурной смеси на работающих ниже штукатуров, а также предотвращают прилипание падающей смеси к уже уложенной штукатурке. В случае одноэтажных зданий, иногда оштукатуриваемую стену делят на полосы над окном, между окнами и под окнами. В случае использования подвешенных лесов, работы ведутся вертикальными полосами, ширина которых зависит от размеров рабочего помоста. Возможна одновременная работа с 2–3 помостов, висящих рядом.
Минеральные штукатурки рекомендуется однократно покрыть краской, с целью дополнительной защиты поверхности и ликвидации неравномерности цвета, вызванной несовершенством примененной технологии, различной консистенцией штукатурной смеси, различной впитываемости основания, атмосферных факторов. Краску наносить после высыхания штукатурки, что при благоприятных атмосферных условиях наступает через 2–3 дня после ее нанесения.
Утепление цокольной части
Выполнение утепления
Перед началом утепления цокольной части здания, а также его подземной части, на выровненных поверхностях стен необходимо выполнить соответствующую гидроизоляцию. Это можно сделать с помощью применения высоко эластичного герметизирующего раствора или битумной изоляции. Возможно также применение в цокольной части стены водозащитного раствора, а ниже поверхности территории битумной смеси. Покрытия в цокольной части должны иметь толщину не менее 2 мм. В случае подземной части здания (подвальных стен), толщина гидроизоляции зависит от состояния грунта и грунтовых вод.
Для утепления рекомендуется использовать экструдированный полистирен XPS или пенополистирол с пониженной впитываемостью EPS P. Плиты термоизоляции можно приклеивать двумя способами. Первый заключается в нанесении на плиту соответствующего количества клеевого раствора и его равномерного распределения по поверхности плиты с помощью зубчатой терки 10x10 мм или 12x12 мм. Второй способ заключается в нанесении на поверхность каждой прикрепляемой плиты 6–8 лепешек клеевого раствора размером с ладонь. Тип смеси для приклеивания изоляционных плит зависит от типа материала, использованного для гидроизоляции.
После нанесения клеевой смеси плита соответствующим образом прикладывается к поверхности стены и крепко прижимается. Не рекомендуется использовать дополнительный механический крепеж, чтобы не пробить гидроизоляционное покрытие. Их использование возможно на расстоянии не менее 30 см от поверхности территории. В случае подземной части здания, выполненную таким образом изоляцию необходимо засыпать до планируемого уровня территории не раньше, чем через три дня.
В цокольной части, на плитах термоизоляции необходимо выполнить двойной армирующий слой. В случае мест, подверженных механическим повреждениям, первый слой рекомендуется выполнить с использованием армированной ткани без нахлестов – встык, утапливая ее в растворе. В остальных случаях можно использовать обычную сетку для утепления (145 г/м2).После затвердевания клеевой смеси первого слоя (т. е. примерно после 3 дней), необходимо нанести второй слой, действуя так, как при утеплении основной части стены. Для выполнения этого слоя необходимо использовать сетку 145 г/м2.
После высыхания и грунтования армированного слоя рекомендуется нанести на него мозаичную штукатурку. Можно также приклеить керамическую плитку или плитку из натурального камня. Мозаичная штукатурка необходимо наносить на стабильное основание, загрунтованное грунтовкой под штукатурку, подобранной под цвет раствора. Штукатурную смесь наносить с помощью стальной терки толщиной примерно двух зерен. Необходимо соблюдать такие же рекомендации, как в случае нанесения штукатурки на основные части зданий.После нанесения штукатурной смеси ее поверхность необходимо тщательно выровнять, также с помощью стальной терки.
pssn.ru
Технология мокрый фасад: как правильно сделать
Делаем мокрый фасад по правильной технологии
Содержание статьи:
В этой статье:
Обустроить мокрый фасад своими руками – такое решение сегодня принимают многие владельцы частных коттеджей и домов, желая утеплить здание максимально просто и надежно.
Утепление стен дома таким образом позволяет использовать накладные элементы любого типа практически без исключений, в том числе и модные сегодня с имитацией лепнины.
Технология утепления не представляет собой ничего сложного, поэтому с работами смогут справиться даже неопытные строители, причем, допустимо их проведение как в весенне-летний период, так и зимой, правда с соблюдением определенных нюансов, о которых ниже.
Как же оформить мокрый фасад своими руками? Подробная инструкция позволит вам справиться без помощи опытной бригады самостоятельно.
Поэтапное выполнение утепления по технологии «мокрый фасад»
На начальном этапе важно проанализировать состояние стен здания, выявить неровности, трещины, бугры и по возможности их устранить. Поверхность фасада необходимо будет подготовить – обработать грунтовой смесью, начиная от цокольной части здания, используя в процессе работ строительный уровень. На этом же этапе необходимо будет установить профиль из алюминия с креплениями в виде гвоздей-дюбелей и подготовить клеевой раствор.
Если утеплитель — это пенополистирол, то для установки его потребуется использовать клей, во многом схожий по характеристикам с монтажной пеной. Выбирать пенополистирол следует правильной маркировки с высокими показателями плотности и входящими в состав материалов, предотвращающих возгорание плит. Наносить клеевой раствор следует по периметру изделия тонким аккуратным слоем, отдельные капли понадобится оформить в середине листа.
Первый лист устанавливается в начальный профиль и плотно придавливается к поверхности основания, после чего остальные изделия укладываются по порядку.
После того, как клей немного подсохнет и схватится, через изделия нужно будет просверлить отверстия для крепления гвоздей.
Стыки между плитами обязательно нужно будет тщательно смазать клеем.
В области дверных и оконных проемов утеплять стены можно с использованием минераловатной плиты, которая позволит предотвратить распространение огня в случае пожара.
На уложенный утеплитель по технологии мокрый фасад потребуется нанести слой клея, после чего равномерно распределить его шпателем по поверхности.
Поверх плит укладывается сетка для армирования, желательно из стекловолокна и придавливается.
Сетку важно укладывать сверху вниз, не оставляя промежутков между листами.
Углы и откосы оборудуются с помощью уголка и сетки.
Завершающим этапом создания системы мокрого фасада станет нанесение декоративного слоя штукатурки на подготовленное и утепленное основание. Для этого подойдут фасадные штукатурки с фактурными поверхностями, устойчивые к воздействию окружающей среды, перепадам температур и УФ-лучам. Работы на этом этапе важно проводить при плюсовой температуре не выше 30 градусов.
Если в процессе создания мокрого фасада вы будете соблюдать все прописанные выше рекомендации, здание получится аккуратным, теплым и ухоженным, будет оставаться таким на протяжении многих лет, гарантируя создание оптимального микроклимата внутри помещений.
Утепление фасада по технологии Ceresit
Мы разобрались, что технология мокрого фасада во многом напоминает собой многослойный пирог. Как правило, сюда включено четыре основных слоя:
- основание дома, играющее роль несущей основной
- конструкции;
- утеплитель;
- армированная сетка;
- декоративная штукатурка.
В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату и пенополистирол Ceresit. Утепление дома по технологии Церезит позволяет решить сразу несколько проблем:
- избавиться от холодных мостиков;
- увеличить показатели теплоизоляции минимум на 30%;
- избежать лишнего давления на фундамент здания за счет небольшого веса материала;
- оформить фасад дома в любом архитектурном стиле;
- добиться идеальной поверхности фасада.
Отзывы владельцев частных домов и коттеджей лишь подтверждают тот факт, что мокрый фасад по технологии Церезит является идеальным решением для утепления и декорирования здания.
Утеплитель позволяет застраховать стены от сырости, грибковых образований и плесени, кроме того, реализуется по доступной цене, равно как и клеевые растворы, необходимые для крепления.
Технология Церезит подразумевает утепление по тому же принципу, что описано выше. Работы выполняют при плюсовой температуре (на улице должно быть не менее 15 градусов) при умеренной пасмурности.
В случае проведения работ зимой, вокруг дома обязательна организация теплового контура.
Так же, как описано было выше, нужно будет провести подготовительные работы, очищая основание от старого покрытия, грязи и копоти. Без грунтовой смеси тоже не обойтись – обработать понадобится всю поверхность стен, предназначенную для устройства системы мокрого фасада Церезит. На сильно впитывающие поверхности потребуется нанести несколько слоев грунтовой смеси.
Следующий шаг в процессе обустройства системы мокрого фасада Церезит – это установка цокольных профилей с толщиной, отвечающей толщине утеплителя. Крепления производятся гвоздями-дюбелями.
Утепление в рамках процесса можно проводить минеральной ватой Церезит или пенополистиролом в несколько этапов.
На начальном этапе укладывается утеплитель на клеевую основу, после чего спустя три дня производится шлифовка материала и фиксация с использованием гвоздей тарельчатого типа.
Конечный этап – декорирование стен фасада штукатуркой.
Нанесение слоя штукатурки производится только по истечению нескольких дней после укладки армирующей сетки.
Чтобы продлить срок эксплуатации системы, следует правильно за ней ухаживать, осматривая поверхность с наступлением каждого нового сезона, устраняя деформации и трещины.
Создание системы мокрого фасада с использованием штукатурки короед
Использование штукатурки короед для обустройства мокрого фасада подходит как нельзя лучше людям, заинтересованным в создании индивидуального архитектурного облика дома.
Внешне штукатурка короед представляет собой смесь из белого порошка с мелкими гранулами, которые оказывают влияние на создание фактурного слоя на основании стен. Чаще всего размер гранул не превышает 2,5 мм.
К основным преимуществам штукатурки короед можно отнести следующие моменты:
- Материал состоит из минерального наполнителя, заменяющего собой более тяжеловесный кварцевый песок, поэтому использовать его для создания мокрого фасада можно, не опасаясь лишней нагрузки на фундамент здания.
- Покрытию короед можно придать любой оттенок, если окрасить готовый фасад акриловыми красками или добавить красящие пигменты в штукатурную смесь на этапе ее замешивания.
- Штукатурка короед обладает отличными показателями паропроницаемости, ударопрочности и морозостойкости, что позволяет использовать ее даже в условиях сложных климатических условий.
- Продукт является экологически безопасным.
- Штукатурка короед не токсична, хорошо реагирует на изменения температур, в том числе и резкие, устойчива к огню.
- Материал прослужит много лет, не нуждаясь в специальном обслуживании, устойчив к механическим повреждениям, плесени и грибковым образованиям, позволит сделать фасад более эстетичным.
Монтаж штукатурки короед в рамках устройства мокрого фасада можно разделить на несколько основных этапов:
Первый этап. Замешивается смесь короед согласно инструкции до получения раствора, пригодного для отделочных работ.
Второй этап. Используя металлический шпатель, материал наносят на подготовленное основание равномерным слоем средней толщины.
Третий этап. Спустя полчаса после нанесения слой штукатурки короед обрабатывается пластиковой теркой максимально бережно с созданием нужного орнамента – ровного, закругленного или спиралевидного.
Выбор клея для создания мокрого фасада
Утепление фасада, в нашем случае система мокрого фасада подразумевает собой использование качественного клеевого раствора.
Отзывы пользователей в сети гласят, что самый хороший вариант – это клей Церезет СМ11». При этом никто не объясняет почему, скорее срабатывает эффект «сарафанного радио». Действовать на свой страх и риск в процессе оформления фасада дома на года вперед было бы слишком опрометчиво, поэтому проанализируем особенности клея, завоевавшего многочисленные положительные отзывы и нескольких его аналогов.
Начнем с того, что изначально клей «Церезит СМ11» предназначался для фиксации плиток во время проведения фасадных работ. Сегодня многие могут предположить, что не менее удачным вариантом станет монтажная пена для установки теплоизоляционных материалов. На самом же деле здесь монтажная пена будет едва ли уместной в связи со способностью к расширению, за счет которого будет сложно фиксировать теплоизолирующую плиту в нужном положении. Поэтому пену, как заменитель клея, списываем сразу.
Если почитать отзывы, то можно отметить также популярность аэрозольных клеев для проведения монтажа утеплителей, обладающих аналогичными свойствами с монтажной пеной за исключением способности к расширению. Возможно это был бы неплохой вариант, вот только на нашем рынке продукт встречается крайне редко, кроме того, стоимость его примерна равна стоимости сухой смеси, применяемой для монтажа.
Всерьез рассматривать в качестве альтернативы клей типа «Титан» или «Жидкие гвозди» также не имеет смысла. Первый вариант – клей слишком жидкий и не подходит для монтажа плит теплоизоляции, особенно, если речь о больших площадях. Второй вариант – слишком дорого и трудоемко. Остается сделать вывод о том, что упомянутый вначале клей Церезит СМ11 – это оптимальный вариант и в подтверждение этого рекомендуем провести небольшой эксперимент.
Возьмем за образец утеплитель, предназначенный для создания системы и наклеим его Церезитом СМ11на поверхность стены. Подождем 48 часов, после чего попробуем демонтировать образец-утеплитель. После того, как удастся это сделать (процесс потребует усилий), вы получите возможность убедиться в том, что, отрыв, скорее всего, произошел по поверхности материала, а не по поверхности склеивания, что говорит об отличных показателях адгезии, а значит, тестируемый клей как нельзя лучше подойдет для проведения работ по устройству мокрого фасада.
В заключение отметим, что технология мокрого фасада позволяет вывести на новый уровень показатели звуко- и теплоизоляции, а также сократить расходы на отопление зимой за счет улучшения энергосбережения. На все это рассчитывать можно только при условии соблюдения технологии утепления и приобретения качественных материалов от проверенных производителей.
Хотите больше информации по теме? Посмотрите эти статьи:
По материалам сайта: http://fasadoved.ru
fix-builder.ru
Мокрый фасад своими руками | Своими руками
Реклама
Теплоизоляционно-связанная штукатурная система подразумевает под собой такое переплетение декоративных и теплых слоев, при котором фасад образует с главной стеной общую структуру в несколько слоев.
Утепление фасада по этой технологии сопряжено с так сказать «мокрой» работой.
Не случайно такие штукатурные фасады называются мокрыми.
Зимой работа по этой технологии невозможна.
При устройстве «мокрых» фасадов применяют штукатурный состав и армирующие сетки.
Они нужны для фиксации утепляющего слоя, и его защиты от внешних воздействий.
Читайте также: Технология мокрый фасад своими руками (фото)
Система утепления «мокрый фасад» – устройство и расположение слоев
1 — Наружная стена
2 — Клеящий раствор
3 — Минеральная вата
4 — Пластмассовый дюбель
5 — Штукатурная подкладочная масса
6 — Армирующий слой
7 — Штукатурный слой
8 — Декоративная штукатурка или краска
Читайте также: Фасадное утепление снаружи – варианты
Мокрый фасад своими руками – фото
Подготовка основания. Стену очищают от загрязнений, поверхность выравнивают, затем грунтуют. Делают разметку для установки стартового профиля.
Стартовый профиль. В нижней части стены через каждые 30 см дюбелями крепят стартовый цокольный профиль, подобранный по ширине утеплителя.
Оформление углов. На углах цокольные профили стыкуют косыми срезами и соединяют с помощью пластмассовых соединительных элементов.
Нанесение клея. Отступив 3 см от края плиты, шпателем наносят широкую полосу раствора клея по всему периметру плиты. В середине клей наносят точечно (5-8 «ляпух»).
Монтаж теплоизоляционных плит. Плиты крепят к стене снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Укладку ведут со смещением стыков.
Установка дюбелей. Через 3 дня, как подсохнет клей, плиты дополнительно укрепляют тарельчатыми дюбелями (фото), стараясь не приминать дисками утеплитель.
Армирующий слой. На утеплитель наносят клеевой состав, в котором утапливают армирующую сетку из стеклоткани. Сетка укладывается сверху вниз с нахлестом 10 см и разглаживается широким шпателем.
Укрывающий слой. Поверх сетки наносят укрывающий слой толщиной 1 -2 мм того же состава так, чтобы закрыть всю сетку и уголки. Общая толщина армирующих слоев не должна превышать 6 мм.
Декоративная отделка. После высыхания армирующего слоя (3-7 дней) поверх него наносят финишный слой фасадной декоративной штукатурки. Под нее за сутки делают грунтовку.
© Автор: О.Сарина
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
