Фронтоны своими руками: тонкости сооружения каркасных торцовых стен крыши. Установка стропил с рубленными фронтонами

как сделать, правильно установить и закрепить

Устройство фронтонов – немаловажная часть работ по возведению крыши, определяющая в результате эстетические и эксплуатационные параметры конструкции. Не стоит полагаться на ошибочное мнение самоучек-строителей, утверждающих, что ограниченные скатами торцевые стенки достаточно просто зашить доской или облицевать сайдингом.

Чтобы грамотно устроить фронтоны своими руками, нужно учесть ряд технических нюансов и в подробностях ознакомиться с технологическими правилами их сооружения, крепления, отделки.

Фронтонами называются вертикальные стенки скатной крыши, ограниченные сверху ее наклонными плоскостями, снизу горизонтальным потолочным перекрытием. В сооружении фронтонов используются все виды стройматериалов, применяемых для возведения стандартных стен: кирпич, пенобетонные блоки, аналогичные плоские панели с замковым монтажным соединением, бревно с брусом.

Если фронтоны сложены в виде продолжения стен из камня или древесины, то конструктивно они переходят в разряд щипцов, а опирающиеся на них крыши получают название щипцовых.

Однако самым распространенным вариантом по праву считаются каркасные фронтонные конструкции. Это треугольные или пятиугольные торцовые стенки с каркасом из бруса или спаренной доски, зашитые натуральным или искусственным облицовочным материалом.

В перечне преимуществ сооружения фронтонов по каркасной технологии числятся:

Минимальный вес. Каркасные фронтоны весят значительно меньше их аналогов, выполненных из камня и пиломатериалов. Легковесность позволяет сэкономить на сооружении основания дома, выбирая недорогой свайный тип фундамента.
Простота устройства. С сооружением каркаса и заделкой торцов крыши без особых проблем справится не имеющий опыта исполнитель. Для распиловки, установки и крепления деталей не потребуются углубленные знания и навыки.
Экономический эффект. Использование каркасного метода в строительстве фронтонных стен обеспечит ощутимое снижение расходов. К тому же для доставки стройматериалов на площадку строительства не потребуется аренда спецтехники.

Каркасная технология идеально подходит для сооружения фронтонов как утепленных мансардных крыш, так и холодных конструкций, возводимых над сезонными дачными домиками и бытовками. Это самый простой способ добиться необходимых параметров теплотехники и защитить конструкцию от дождей и ветров.

Правда легкость торцовых стенок двухскатных конструкций не всегда идет на пользу сооружению в целом. Минусы легковесности особенно проявляются в регионах с повышенной ветровой активностью: в степных, горных и приморских областях.

На стенки, не обладающие достаточной массой для сопротивления порывистому ветру, действует внушительная горизонтальная сила. С наветренной стороны она стремится опрокинуть вставшую на пути вертикальную преграду. С подветренной, т.е. с противоположной стороны в период воздействия ветра формируется отсос из-за значительного разрежения, благодаря которому этой части крыши сообщается возможность взлететь.

Крыши с низкими фронтонными стенками, но широкими карнизными свесами в районах с подобным климатом тоже ведут себя не лучшим образом. Поэтому там не принято увлекаться шириной фронтонных и карнизных выносов крыши. За пределы периметра дома выступает обычно не более 30 см ската по периметру крыши.

Кроме горизонтально направленной силы на фронтонные стенки действует вертикальная нагрузка, состоящая из суммы нагрузок постоянной и временной категории. К числу постоянных нагрузок относится вес стропильной фермы, опирающейся непосредственно на фронтон, масса утеплителя, обрешетки и непосредственно кровельного покрытия. Их определяют во время проведения расчетов для подбора сечения стропилин.

Временные нагрузки представлены снежными залежами и воздействием ветров. Находят их по картам – графическим приложениям к СП 20.13330.2011 и используют в расчетах согласно рекомендациям указанного справочника.

Пользоваться точными расчетами в вычислении сечения стоек для каркаса фронтонных стенок необязательно. Есть упрощенные формулы, ориентированные на выпускаемые в стране пиломатериалы, и программные продукты, позволяющие в считанные минуты подобрать материал для сооружения фронтона и рассчитать расход. Только без знания принципов вычислений сложно не запутаться в их алгоритме, который мы сейчас досконально разберем.

Расчет сечения опор каркаса

Принцип каркасного строительства заключается в установке вертикальных опор, определяющих конфигурацию стенки с последующим креплением к этим же стойкам облицовочного материала. Мастерам, желающим собственноручно установить и зашить фронтоны, достаточно придерживаться общепринятых правил сооружения каркасных стен.

Предположим, что размеры стоек мы вычисляем для фронтонов частного жилого дома шириной до 9 м в два этажа или в один с мансардой. Максимальная высота потолков не должна превышать 2,4 м. Для мансардного этажа высотой потолка считается расстояние от чернового пола до потолочной балки, которой может служить ригель стропильной фермы.

В большинстве случаев в малоэтажном строительстве нет смысла выполнять сверхсложные вычисления. Лучше воспользоваться уже существующим опытом строителей, выполнявшим проектирование и сооружение каркасных домов в течение многочисленных лет. Например, есть таблица от норвежских инженеров с рекомендованными размерами бруса для устройства каркасных стен.

Если ширина постройки больше 10 м, а высота центральной стойки каркасного фронтона больше 3 м, то норвежские строители не имеют права самостоятельно определять сечение стройматериалов для каркасных сооружений. Эту работу обязан провести инженер-проектировщик с учетом этажности здания и местных условий.

У нас к процедуре проектирования и производства расчетов нет столь же строгих требований. Сечение опоры для высокого и широкого фронтона можно вычислить самостоятельно. Рассчитывают их как сжатые конструктивные элементы, т.е. проверяют только на сопротивляемость сжатию.

Минимальным размером стойки считается 100×100 мм. Если опора подобного размера не удовлетворяет техническим требованиям, увеличивают одну из граней бруска и снова проверяют на сопротивляемость изгибу. При необходимости процесс вычислений проводят снова, пока не получат сечение пиломатериала, свободно выдерживающего нагрузку. Не забывайте, что вместо бруска может использоваться спаренная доска.

Шаг установки стоек

Следует помнить, что с увеличением числа опор каркаса появляется возможность уменьшить сечение пиломатериала, используемого для их сооружения. Это не означает, что вместо каркаса можно построить «частокол» из тонкого бруска, т.к. в преобладающем числе ситуаций каркас фронтона обязан сопротивляться вертикальной сжимающей силе, удерживать дверной и оконный короба.

На выбор расстояния между стойками влияет:

Ширина теплоизоляционного мата. Утеплитель должен жестко закрепиться в ячейке между стропилинами.
Ширина листа обшивки. К примеру, ОСП или фанерная или гипсокартонная панель должны опираться как минимум на три вертикальных бруска. Значит, шаг установки будет равен половине ширины панели за минусом 5 – 7 см для фиксации края плиты.
Ширина оконной или дверной коробки. Желательно, чтобы для обустройства проемов не потребовалось разрезать опоры каркаса, потому что снизиться сопротивляемость конструкции сжимающей и горизонтальной нагрузке.

При сооружении фронтона каркасного дома опоры торцевых стенок мансарды устанавливаются непосредственно над стойками каркасных стен первого этажа.

В принципе, разрезание опор для установки коробов после сооружения каркаса практикуется в среде народных умельцев. Однако подобные методы требуют укрепления конструкции дополнительными стойками со стороны устанавливаемого короба и горизонтальными перемычками, водружаемыми над проемом.

Изоляция от пара и ветров с дождями

Барьер от ветра извне конструкции и от воздействия бытовых испарений изнутри сооружается в случае, если запланирована эксплуатация чердачного пространства. Подобные фронтонные каркасы утепляют в соответствии с правилами теплоизоляции каркасных стен.

Толщину теплоизоляции принимают в соответствии с указаниями сборника нормативов по строительной климатологии. В качестве утеплителя применяются маты из минваты, ширина которых на 1 – 2 см превышает расстояние между соседними стропилинами. Теплоизоляция устанавливается враспор в ячейку, ограниченную стропилами, в ней расправляется, после чего плотно заполняет собою все пространство.

Если расчетная толщина слоя теплоизоляции для мансардного фронтона больше, чем смежный размер опоры, то недостающее расстояние наращивается обрешеткой. Кроме компенсации недостающей толщины пиломатериалов решетины предназначены для выполнения еще одной важной функции – они формируют вентиляционный зазор между слоем утепления и расположенной с наружной стороны ветрозащитой.

Применяется две схемы организации вентиляции утепленных фронтонов:

Двухуровневая. Этот вид предполагает формирование двух вентиляционных каналов по 2 – 3 см шириной. Первый из них устраивают между теплоизоляцией и ветрозащитой, если она выполнена армированной полиэтиленовой пленкой. Второй канал создается между ветрозащитой и внешней облицовкой фронтона.
Одноуровневая. Предполагается устройство только одного вентиляционного канала между отделкой фасада и ветрозащитой. Схема применима, если в качестве барьера от ветра используется диффузионная мембрана, которой можно контактировать с теплоизоляцией без устройства вентиляции между ними.

Решетины крепят к стойкам каркаса фронтона вдоль их направления, если требуется нарастить толщину бруска для укладки утеплителя в один слой. Тем же методом устанавливают для формирования вертикальных вентиляционных продухов. Если теплоизоляция сооружается в два слоя, то решетины и наружный слой утеплителя устанавливаются в крест стойкам.

С внутренней стороны мансардных фронтонов аналогичным образом крепится пароизоляционная прослойка. Между ней и внутренней обшивкой мансарды также необходим вентиляционный зазор.

Фронтоны холодных крыш изолируют по другой схеме. Т.к. в пределах не утепленных чердаков не планируется проживание, то необходимость устройства пароизоляции автоматически отпадает, но устанавливается ветрозащита. Вентиляция холодных чердаков сооружается по одноуровневой схеме, независимо от вида применяемого изоляционного материала.

Крепление опор каркаса

Метод фиксации опор каркаса зависит от разновидности основания, к которому производится крепление. Ставят их на перекрытия, выполненные из железобетонных плит или балок из бруса, бревна, сшитой доски, прессованной древесины. Во всех случаях стойки напрямую контактируют только с деревянными деталями. При установке на ж/б основание, кирпичные или бетонные стены крепление опор производится к брусьям мауэрлата.

При фиксации к горизонтально уложенным конструктивным элементам используется схема Т-образного лобового крепления. Безупречно отторцованная стойка устанавливается перпендикулярно мауэрлату или потолочной балке, положение ее усиливается боковыми дощатыми накладками. Вместо накладок могут использоваться металлические зубчатые уголки и пластины.

Монтаж опор фронтонной стенки на бревно несколько сложнее. Для его реализации необходимо сначала выбрать в торцевых бревнах верхнего венца гнезда для установки стоек. Разметка гнезд и последующая установка элементов каркаса производится по контрольной шнурке. Затем на заготовках опор выбирается нижние зубья, комплементарные по размерам и форме устроенным гнездам.

После формирования элементов замкового соединения на бревне и заготовках стоек определяется линия верхнего запила. Поиск ее проводится в ходе примерки каждой заготовки к месту установки. Линию запила очерчивают, поместив зуб в предназначенное ему гнездо. По разметке запиливают, возвращают на место и фиксируют вверху одной деревянной накладкой к стропилам со стороны чердака.

Анкеровка фронтонной стенки

Малоэтажные постройки не слишком устойчивы к ветровым нагрузкам, особенно если полностью или частично выполнены по каркасной технологии. Легкие конструкции порывистый ветер может запросто не только опрокинуть, но и унести. В отношении двускатных крыш с каркасными фронтонами правила аэродинамики действуют по аналогии с крыльями самолета.

Нередко в новостях о прошедших где-либо ураганах указывается число сорванных крыш. Для того чтобы подобные ситуации не случались, стропильную конструкцию крепят к стенам постройки проволочными скрутками к забитым в них металлическим ребристым штырям – ершам.

Опоры фронтонного каркаса также нуждаются в усилении крепления и формировании связей с фундаментом через стены. Т.е. стойки фронтона необходимо соединить со стенами, закрепленными в свою очередь к основанию дома, потому что легкому каркасному сооружению требуется не только пространственная жесткость, но и надежная фиксация к устойчивым конструкциям.

Для обеспечения пространственной жесткости рекомендовано принимать следующие меры:

Фронтон с наветренной стороны желательно обшивать жесткими плитами.
В регионах, требующих усиления конструктивной жесткости, черновой пол по балкам для мансарды лучше соорудить из шпунтованной доски, а не из листового материала.
Если фронтон устраивается для неутепленной крыши, то для повышения жесткости фронтонного каркаса следует установить распорки.

Чтобы нагрузка смогла перераспределиться на стены и фундамент, нужно все конструктивные элементы прочно связать между собой. Связи устраиваются путем анкеровки, потребность в которой остро возрастает в период строительства, когда стены и крыша дома уже сооружены, а дверные и оконные проемы еще не обустроены. Нужна она для противостояния как горизонтальным, так и вертикальным воздействиям.

Размер анкерных болтов и расстояние между крепежными точками определяют, исходя их уклона конструкции, величины перекрытого пролета и ширины свесов. Чтобы не связываться с зубодробительными расчетами, можно воспользоваться таблицами норвежских инженеров, составленными на основании многолетней практики малоэтажного каркасного строительства.

Анкеровку фронтонных стен проводят:

К бетонным перекрытиям. Анкерными болтами для устойчивости к горизонтальным нагрузкам. Анкерными болтами в паре с металлическими уголками для сопротивления вертикально направленными силам.
К деревянным перекрытиям. Металлической перфорированной лентой и рейками, прибитыми к стойке и верхнему перекрытию для сопротивления вертикально действующей силе – ветрам.

Усиление крепления фронтонов к деревянным перекрытиям против горизонтальной нагрузки проводится во время установки опор, считается, что установленного в период сборки каркаса крепежа вполне достаточно.

Перед устройством фронтонных свесов, если они имеются в проекте, и выполнением обшивки обустраиваются дверные и оконные проемы, сооружаются короба, в которые будут монтироваться рамы с открывающимися створками. Если на нежилом чердаке планируется установить только слуховые окошки, то вырезать отверстия для их установки можно после устройства дощатой обшивки.

Сооружение фронтонного свеса

Если запланировано устройство фронтонного свеса для защиты стены от пагубного воздействия косых дождей, сооружают его из укороченных стропилин. Естественно, никакого утеплителя и особых расчетов проводить для этого не нужно. Только желательно, чтобы ширина фронтонного выноса была примерно равной ширине карниза.

К вертикальным опорам и верхнему венцу, обвязке или мауэрлату прибивают крайние стропилины, между которыми натягивается шнурка. Эти мини-стропила сначала только наживляют, после определения их оптимального положения фиксируют окончательно. Для обеспечения жесткости каждый элемент своеобразного навеса снабжают подстропильной ногой соответствующего размера.

Рядовые мини-стропила устанавливают по показаниям шнурки, крепят аналогичным образом. Необязательно монтировать их возле каждой стойки каркаса. Расстояние может составлять примерно 1 м, потому что серьезной снеговой нагрузки на фронтонных свесах не бывает.

После устройства стропильной системы под фронтонный свес по укороченным ногам устанавливается обрешетка с шагом, соответствующим выбранному для укладки материалу. Затем можно смело приступать к отделочно-облицовочным работам: сделать обшивку фронтона как представлено одним из описанных на нашем сайте методов, уложить кровельный материал на свес и поставить жестяную планку отлива по линии сопряжения фронтонной стенки и свеса.

Ролик с примером сборки каркасного фронтона:

Обшивка фронтонной стенки профнастилом:

Как облицевать торцы скатной крыши сайдингом:

Как оказалось, устройство фронтонных стенок не совсем уж простое дело. Для грамотного сооружения их требуется соблюдение технологических правил, с которыми мы ознакомили вас в статье. Если придерживаться строительных предписаний, результат вложенных средств и усилий будет безупречно смотреться и долго служить.

krovgid.com

Как сделать крышу с рубленными фронтонами. Делаем крышу. mstyle-fur.ru

Рубленый фронтон

Рубленый фронтон — традиционный архитектурный элемент рубленого дома. Он изготавливается из того же материала, что и сам сруб (бревно, лафет, брус).

Преимущества рубленого фронтона

Являясь продолжением стены, рубленый фронтон позволяет создать цельный образ, выдержать дом в одном стиле. При этом стены внутри мансарды не нуждаются в отделке и дополнительном утеплении — они обладают отличной теплоизоляцией, что особенно важно, если помещение под крышей будет жилым. Как правило, рубленые фронтоны устанавливаются на крайних стенах, но могут быть смещены вглубь дома, например, для образования балкона.

Помимо эстетической функции фронтоны из сруба обеспечивают надежную теплоизоляцию мансарды и незаменимы при установке слеговой системы крыши. Для их создания необходимо обладать определенными знаниями и навыками, чтобы обеспечить готовой постройке прочность и надежность.

Когда необходимо делать рубленый фронтон

Рубленый фронтон обходится недешево — на него может уйти до 1/3 объема материала, использованного для строительства сруба. Альтернатива ему, несомненно, существует. Каркасные фронтоны обходятся дешевле. Однако в некоторых случаях делать каркас нецелесообразно или просто невозможно.

Не все архитектурные решения позволяют использовать каркасный фронтон, «зашитый» досками — при этом будет четко видна граница между этажами и подобная комбинация рубленых стен и каркасного фронтона может не лучшим образом сказаться на внешнем виде здания. Приверженцы строительства в исконно русском стиле едва ли смирятся с таким конструктивным решением.

Слеговая система крыши, необходимая при использовании тяжелых кровельных материалов (керамическая черепица, земляная кровля), требует наличия рубленого фронтона для перевязки слеги со стеной. Процесс изготовления слеговой системы более трудоемкий и требует намного больших материальных затрат, чем установка стропил. В то же время, выносы слег и конька украшают фронтон, придавая ему традиционный для старинной деревянной архитектуры вид.

С созданием рубленых фронтонов сопряжены сложности, связанные с монтажом стропильной системы и устройством прогонов.

Изготовление рубленых фронтонов

Рубленые фронтоны должны изготавливать профессионалы, имеющие большой опыт в строительстве срубов. Особенность конструкции состоит в том, что она является несущей для крыши и при этом фронтоны должны быть надежно связаны через конек. Помимо усадки бревен, необходимо учесть и треугольную форму фронтона, которая обуславливает неравномерную усадку: большую в высшей точке, под коньком, и меньшую — у свеса. Это обстоятельство даже может изменить крутизну ската крыши в последующем. Если эти факторы не учесть, то в будущем могут возникнуть перекосы, щели.

Рубленые фронтоны изготавливаются аналогично стенам сруба. Технология сборки выверена многолетней практикой и следование ей позволяет достичь качественного результата.

Рубка фронтонов должна осуществляться опытными плотниками. Допущенные при рубке ошибки проявятся при усадке сруба.

Детали рубленного фронтона

Усадка рубленого фронтона

При использовании стандартной стропильной системы, когда стропила опираются на стены, не меняя своей конфигурации при усадке фронтона, возникает вероятность выпадения верхних бревен фронтона из конструкции. Чтобы предотвратить их выталкивание, вызываемое уменьшением высоты ската крыши, крепить стропила гвоздями непосредственно к бревнам нельзя. Необходимо использовать крепежные скобы, позволяющие стропилам смещаться относительно стен. При жестком креплении стропил со стенами, исключающем их скольжение вниз, оставляют зазор между стропилами на коньке. При усадке они движутся навстречу друг другу и зазор смыкается.

На коньке стропила соединяются на шпильку, тогда при усадке фронтона крыша имеет возможность немного «разъехаться» в стороны. Не жестко, на скользящие опоры, крепят стропила к верхнему венцу сруба. Такая конструкция кровли, «расползающаяся» при усадке фронтона, реализуема только в скатной крыше. В ломаной крыше возможности изменения конфигурации и величины угла наклона нет. Поэтому фронтоны мансарды под ломаной крышей могут быть только каркасными.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.

Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 112
Телефон: +7 (812) 438-07-67 (добавочный: *1 в тональном режиме)
Строительная площадка: +7 (921) 412-76-82

Ждём Вас на наших строительных площадках ежедневно с 9:00 до 18:00.

Фронтоны деревянных домов. Сборка рубленых фронтонов.

Деревянный дом состоит из нескольких основных частей, одной из которых является фронтон. В деревянном доме фронтон также изготавливается из дерева. В целом все строение представляет собой единую бревенчатую конструкцию, обладающую высокими эстетическими характеристиками и завершенностью.

Особенности рубленых фронтонов

Фронтон дома является логичным продолжением стены. Данным термином обозначается участок между чердачным перекрытием и крышей. По бокам фронтон ограничен скатами крыши. Снизу он может ограничиваться карнизом или являть со стеной одну непрерывную плоскость. Фронтон двухскатной крыши представляет собой фигуру треугольной формы. Стороны треугольника могут быть разными, если конек крыши смещен в сторону одной из стен. Вершина фронтона совпадает с кровельным коньком, а его стороны - со скатами.

Преимущества рубленых фронтонов:

Отлично гармонируют с другими элементами деревянного дома .
Прекрасно сохраняют тепло в доме. Правильный фронтон не требует дополнительного утепления изнутри.
Внутренние стены не требуют какой-то дополнительной отделки. Дерево само по себе считается готовой отделкой.
Деревянный фронтон из бревен надежен, обладает достаточной прочностью.
Долговечность правильно обустроенного и обработанного бревенчатого фронтона может исчисляться столетиями.

Рубленые фронтоны деревянных домов не лишены некоторых недостатков:

Стоимость рубленого варианта на порядок превосходит цену каркасного фронтона, изготовленного из обрезной доски.
Бревна обладают значительным весом. Это создает излишнюю нагрузку на стены и фундамент. Это также усложняет выполнение работы, делает ее более длительной.
Крыша с рублеными фронтонами требует квалифицированного подхода. Если она изготавливается неопытными мастерами, велик риск некачественного монтажа или даже обрушения конструкции.

Сборка рубленых фронтонов

Существует 2 способа изготовления рубленых фронтонов:

На уровне стены дома. Это обычная практика, применяемая в большинстве случаев. В этом случае стена плавно перетекает во фронтон.
Со смещением вглубь дома. Данный способ изготовления фронтонов применяется в случае, если в доме оборудуется балкон.

Коротко рассмотрим, как сделать фронтон рубленого типа в деревянном доме

Для создания рубленого фронтона необходимо запастись достаточным количеством прочных бревен, имеющих сечение 23-25 см. Они предварительно должны быть пропитаны антисептиками.

Сборка рубленых фронтонов сложности не представляет. Монтаж начинают после укладывания верхнего венца сруба. Поверх него укладываются бревна фронтона, каждое из которых короче предыдущего. Между собой бревна скрепляются посредством деревянных гвоздей - нагелей, либо прирубаются друг к другу.

Фронтоны между собой стягиваются бревнами, которые называются слегами или прогонами. Их врубают по бокам фронтонов. Если расстояние между фронтонами слишком велико (более 6 м), то несколько слег стыкуют между собой с внутренней стороны дома. Самые верхние точки соседних фронтонов связывает главная слега, служащая опорой для конька. Количество прогонов должно выбираться таким, чтобы обеспечивалась жесткость соединения фронтонов между собой.

Опытные плотники утверждают, что фронтоны рубленого типа полностью себя окупают в случае, если дом является жилым, нормально отапливается. Высокие теплоизоляционные свойства бревен способны значительно сократить расходы, связанные с отоплением мансарды дома в зимний период. Летом же такая конструкция будет защищать дом от жары.

Примеры домов с рублеными фронтонами, построенные нашей компанией, можно посмотреть у нас в портфолио .

Было полезно? Поделись статьей с остальными:

Садовая мебель и предметы декора из натурального дерева

Смотреть фото и цены!

Как выглядят рубленные фронтоны? Из чего делаются и как монтируются?

Вот на этой фотографии бани,

чётко видно что такое рубленный фронтон.

Фронтон как продолжение стены, материал тот же, брёвна, брус и так далее включая лафет (лафет это тоже бревно, но обтёсанное с противоположных сторон).

Брёвна и оцилиндрованные и лафет (см. выше) и строганые.

Брус и клееный и профилированный и.т.д.

Порода древесины так же разная.

Это что касается из чего строят.

Сборка рубленного фронтона не такая и сложная операция, всё тоже самое что и в случае с нижними венцами.

После того как уложен верхний венец сруба, приступают к монтажу рубленого фронтона.

Каждый последующий венец короче предыдущего, с соблюдением пропорций.

Крепление происходит точно так же как и при монтаже нижних венцов сруба, то есть нагеля (деревянный гвоздь ), междувенцовый утеплитель (пакля, мох, джут), выборка пазов, врубка прогонов (горизонтальная балка).

Вот на фотографии,

хорошо видно, рубленый фронтон, прогоны.

модератор выбрал этот ответ лучшим

рубленные фронтоны, но не знаю, что это такое. Как выглядят рубленные фронтоны?

Рубленые фронтоны выглядят угловато, это неровный треугольник по передней части крыши, вид спереди, который получается из-за излома крыши. Скаты крыши идут не прямым полотном, а угловато, изгибами, под мансарды или другие откосы-скосы, которые задуманы архитектором в связи с погодными условиями или с декоративным оформлением дизайна крыш (например, под какой-нибудь стиль).

Из чего делаются и как монтируются?

Они делаются не из чего-то конкретно, а встроены в архитектуру крыши и здания. Фронтон всегда выступает из всей конструкции, но если здание прямое, то фронтон сливается с ним, а если оно сложное по конструкции, то фронтон очевидно выступает в форме треугольника правильной формы или с изломом по одной из сторон (или с двух).

Крепление досок на стропильные ноги.
Доски прибивают снизу и двигаются по направлению вверх.

Фронтон можно считать гигантским козырьком , встроенным в архитектуру дома.

Источники: http://www.loghomeru.com/page-31, http://ctroimdom.com/materialy/102-frontony-derevyannyh-domov-sborka-rublenyh-frontonov.html, http://www.remotvet.ru/questions/27227-kak-vygljadjat-rublennye-frontony-iz-chego-delajutsja-i-kak-montirujutsja.html

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

виды стропил, монтаж мауэрлата и обрешетки

В последнее время о строительстве загородного дома стали задумываться все больше наших соотечественников. Этому в немалой степени поспособствовало разнообразие объектов, которые удалось построить другим счастливчикам. Это уже далеко не те строения, которые повсеместно возводили пару десятилетий назад.

Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции. Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов. В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.

Расчет площади крыши

Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения. И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов. Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:

Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть - рядом с коньком.
При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.

При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см. Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы, рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать. Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.

Виды стропильных систем

Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.

На сегодняшний день в строительстве используются два вида стропильных систем:

висячие;
наслонные.

При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.

При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м. При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры. К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.

Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.

При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели. В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты. В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат.

Крепление мауэрлата своими руками

Мауэрлат представляет собой основание, выполняющее функцию опоры для стропильной системы. Как правило, под эти цели используют брус сечением 15 x 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на него нагрузку и может использоваться в качестве своеобразного фундамента для крыши. Для мауэрлата выбирают место непосредственно под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев.

Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.

Технология монтажа

В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.

Это можно сделать несколькими способами:

Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.

Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия.

Теплоизоляция и обрешетка

По словам строителей со стажем, на этом этапе все работы необходимо выполнять особенно тщательно, так как от правильности его выполнения зависит продолжительность эксплуатации кровельной конструкции.

Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену. Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.

В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.

В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны. Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой. Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.

Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.

Установка обрешётки

При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой. Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием. Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.

В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:

Первый, когда она имеет решетчатую конструкцию. Ее следует выбирать при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или шифера, но при расчете шага необходимо учитывать используемую технологии монтажа.
Еще один вариант обрешётки — сплошная. Для изготовления решетчатой конструкции, как правило, используют брус сечением 50 x 50. В случае со сплошной можно брать фанеру 12 мм, листы OSB или доски.

Монтаж кровельного материала

На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала. Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу, а это будет зависеть от выбранного материала. Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.

Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид. В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см. Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.

Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».

Заключение

Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности, что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции. Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши. Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.

bane.guru

Двускатная крыша по фронтонам - Двускатная крыша своими руками,фронтоны - Крыша - Цоколь

Крыша может иметь стропила наслонные и висячие,Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (именно такой вариант рассмотрен в этом материале)

Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

Имеется кирпичная коробка дома 8х9 метров. Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Предпологается,что под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м2).

Наличие холодного чердака, даёт дому много преимуществ, например:

— утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

— летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

— зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

ШАГ 1: Устанавка мауэрлетов.

Обычно ставят его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не нужно опирать мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2: Укладка балки перекрытия.

Сечение их определить во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м2 (см. рисунок).

В качестве балок перекрытия выбраны доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Отрезать доски в нужный размер и закрепить их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение

Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться.

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус

В первую очередь поставить под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепить укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рисунок). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Внизу стойки крепить к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости

Так же при помощи кровельных уголков закрепить коньковый брус на стойках

Здесь положены концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определение сечение стропил.

Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы

Следует обратить внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление ʺ стоит значение 25 кг/м2, хотя утеплителя между стропилами тут не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила.Здесь такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавление и устанавка стропил.

Для начала сделать шаблон.Имеется доска подходящей длины, поставить её как показано на рисунке и произвести разметку:

Глубина запилов сделана 7 см. Не брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

Нижний конец стропила можно разметить и по другому

При этом получается немного другая форма карниза. Можно выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем

Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их

Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. В данном случае два:

1-й способ: в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рисунок):

Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото показано,что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Следует обратить внимание, именно в данном.

Если, например, на этом фото

это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же рассматриваются стропила наслонные.

2-й способ: в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок

На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала нужно сделать одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – сделать корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш.

ШАГ 6: Изготавление и устанавка карнизных кобылок

Изготовить их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7: Далее подшивать ветровые доски, снизу подшить карнизные пояса, сверху к стропилам крепится гидроизоляционную плёнку, сделать обрешётку, далее сделать сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, произвести кровельные работы

Стоить рассмотреть вариант крыши, когда мы имеется большая снеговая нагрузка, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов. Далее усилить стропила подкосами.

Подкосы ставятся под углом не менее 450 к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Следует обратить внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

Как разметить нижний запил подкосов показано на рисунке.

Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготовить и установить все подкосы.

Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

Балки и доски для строительства

my2flour.my1.ru

личный опыт + инструкции и советы

Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.

Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.

Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°. Самый простой вариант, который вполне можно делать сразу по месту. Особенность стропильной системы – выносные свесы фронтонов, которые будут выполнены при помощи аутригеров.

Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.

С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.

Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.

Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.

Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.

Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.

Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат

Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволокой к каркасу. Верхушки обматывал пленкой, чтобы не запачкать в бетоне. По такому принципу расставил шпильки с шагом в 1 м. Поверх шпилек будет заливаться бетон для армопояса, но верхние концы их останутся свободными. На них наденуться доски мауэрлата. Поэтому функция шпилек очень важна. Хорошее крепление не позволит кровельной конструкции сорваться и улететь даже при очень сильном ветре.

Для закрепления шпильки к каркасу используется проволока

После армирования проводилась заливка армопояса. За 8 часов все было залито, благо китайская бетономешалка отработала без сбоев, а щебень, песок и цемент были подвезены к месту ее установки. Все-таки порядок на рабочем месте – дело первичной важности!

Сверху свежий бетон я накрыл пленкой, чтобы предотвратить появление трещин в результате быстрого твердения. Твердеть бетон должен при высокой влажности. Есть два варианта решения проблемы. Первый – во время сушки смачивать поверхность бетона водой. Второй – накрыть пленкой. Я выбрал более легкий путь с использованием пленки.

Армопояс залит бетоном и накрыт пленкой

Через 5 дней, когда бетон затвердел и пленка была снята, я приступил к устройству мауэрлата. Решил составить его по высоте из 2 досок 200х50 мм. Чтобы надеть доски на шпильки, изначально пришлось сделать на них отметки и сверлом высверлить отверстия. Сверло использовал спиральное, по дереву. Шпильки у меня 10 мм, сверло купил 14 мм.

Вначале на армопояс уложил ленты рубероида, чтобы мауэрлат не соприкасался с бетоном. Затем доски с отверстиями надел на шпильки, сверху стянул их гайками с шайбами.

Когда мауэрлат был закончен, я убрал накладки и доски опалубки. Они больше не нужны.

Доски мауэрлата надеты на шпильки и стянуты гайками

После монтажа мауэрлата пришло время закреплять коньковый прогон. Пришлось уложить между стен часть балок перекрытия и кинуть по ним доски, чтобы можно было ходить и не бояться свалиться в бездну (то есть на первый этаж).

По балкам перекрытия уложены доски для перемещения во время работ

Поднять и сразу закрепить весь конек в сборе можно только краном, его, к сожалению, не было. Пришлось приспосабливаться и крепить все поочередно. Коньковый прогон по плану у меня состоит из двух срощенных досок, поддерживаемых стойками.

Вначале я выставил две крайние стойки для одной части конька (то есть одной доски), сразу же закрепил их уголками наживую. Выровнял по уровню, поставил укосины. После этого можно было убирать уголки и крепить стойки к балкам намертво, пробивая их наискось гвоздями. Сверху я установил доску конька. Соединил ее со стойками с помощью деревянных накладок и саморезов. Таким же образом поставил крайние стойки для второй части конькового прогона. Две доски конька соединил нахлестом, крепление – саморезы.

Установка стоек и доски конькового прогона

Соединение доски конькового прогона со стойкой

Затем установил и закрепил все стойки под конек. Набил вертикальные накладки для соединении конька со стойками.

Закрепление промежуточных стоек под коньковый прогон

Пришло время привязывать коньковый прогон к мауэрлату, то есть выставлять стропила из досок. Ширина досок, которые мне удалось приобрести на лесопилке, варьировалась от 190 мм до 205 мм. Мне нужно было 200 мм. Чтобы нивелировать эти неточности в стропильной системе, а также облегчить обрезку краев стропил, я соорудил шаблон из досок. Затем подставлял шаблон к верхней плоскости стропилины и спиливал край. Нижние врубки потом вырезались по факту, таким образом компенсировалась разная ширина стропил.

Стропила опираются одновременно на конек и доски мауэрлата посредством врубок. По идее, можно обойтись и без врубок, закрепляя стропила на уголки. Но, по моему мнению, такое крепление более чем ненадежно. Один винт выпадет из крепления уголков и что тогда? Стропила разъедутся, а с ними перекосится и вся крыша. Причем деформация крыши – это не только некрасиво, вполне возможно, что она приведет к обрушению элементов стропильной системы. В общем, такая перспектива меня не устроила и я решил все делать по уму, чтобы дом был, в первую очередь, безопасным. И посвятил день вырезанию врубок.

На каждой стропилине отметил места врубок. Вырезы можно делать многими инструментами, с этим проблем быть не должно. Я использовал паркетку (дисковую пилу) с вылетом 75 мм. Сначала делал пилой два надреза, а то, что оставалось после этого в углу, выбирал стамеской. Для этой работы обязательно нужна острая стамеска, иначе придется помучаться. Хороший инструмент, наоборот, принесет только удовольствие от процесса и результата работы.

Когда стропила были приведены в надлежащий вид, я приступил к их монтажу. Вначале выставил фронтонные стропила, затем – все остальные. Укладывал стропила врубками на конек и мауэрлат (в местах соединений должно быть плотное прилегание), а потом закреплял их уголками и саморезами.

Стропила были выставлены внахлест между собой и закреплены саморезами

Стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон

Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).

Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.

Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.

Начало формирования фронтонных свесов

Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.

Стропильная система с широкими фронтонными свесами

Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, – укладка битумной черепицы.

Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.

Алексей

krovgid.com

Рубленные фронтоны: дома, бани, беседки

Преимущества рубленных домов

Рубленные фронтоны и бани всегда привлекают взгляды людей, несмотря на обилие красивых зданий, построенных из современного материала.

Схема устройства сруба.

Дома и бани ручной рубки удивляют своим дизайном, красивыми отделками. Для постройки рубленного фронтона используют дерево. Такой строительный материал придает дому неповторимый стиль, несмотря на неизменность архитектурных форм, строительных приемов и свойств материала: бревна или бруса.

Для рубленных франтонов и бани используют экологически чистые ценные породы деревьев, поэтому они прослужат долго и будут выглядеть престижно. Особенно хороши такие строения из кедра и лиственницы, сосны и ели. Они устойчивы к влаге, не загнивают. Используя правильно такое качество лиственницы, как твердость, из нее создают нижние венцы сруба.

Чудесные ароматы каждой породы дерева будут служить своеобразной ароматерапией для каждого члена семьи, создавать уют и прекрасное настроение. Деревянный дом отличается особым, «бархатным» микроклиматом, согревающим тело и душу в любую погоду за его стенами.

Имея строительный опыт, можно построить дом собственными руками по личному эксклюзивному проекту, воплощая все замыслы и фантазии. Сборка собственного дома для мастера принесет моральное удовлетворение. А какой же дом без настоящей русской бани? На нее разрабатывают отдельную документацию.

Для тех, кто не умеет правильно строить и хочет сэкономить время и деньги, существуют строительные фирмы, создающие ансамбли из домов, бань, беседок по разнообразным типовым и индивидуальным проектам. Фирмы предоставляют опытных дизайнеров, которые учитывают пожелания всех членов семьи. Сборка и установка сруба, отделка фасада здания и помещений внутри выполняются самыми лучшими материалами, предоставляемыми строительными фирмами.

Высококвалифицированными мастерами выполняется сборка, возведение и крепеж рубленных фронтонов стандартных и нестандартных форм. При этом используются различные виды рубки, выполненные умелыми руками.

С чего начинают строить дом опытные мастера

Виды рубки сруба: в лапу, в ласточкин хвост.

Строить дом начинают с разработки проектной документации. Для этого все детали конфигурации и стиля рубленного фронтона оговариваются с архитектором. В проект архитектор включит все необходимое, что пожелает заказчик: количество этажей здания и спален, расположение и площадь жилых комнат, кухни и санузла, ванны и других хозяйственных помещений, их оснащение.

До разработки проекта оговаривается технология изготовления сруба, его сборка, отражаются детали в договоре, что заключают с проектной организацией. На основании договора проектировщиком будут предложены возможные варианты рубленного фронтона. Заказчик должен сделать выбор одного из проектов. При необходимости в него правильно вносятся коррективы.

При строительстве дома (сруба) и бани необходимо продумать все детали. Чтобы бревна дома и стропила были белыми и чистыми с сохранением заболони — защитного слоя древесины, плотники кору удаляют с помощью заостренного скребка или скобеля. Бревна не должны быть покрыты камбием во избежание прорастания тонкого слоя коры и повторного шлифования. Когда будет произведена сборка сруба и его крепеж, делают косметическое шлифование.

Чтобы неровности на бревнах не портили внешний вид и не мешали работать плотникам, их строгают с помощью рубанка, снимая только верхний слой оболони. Бревна с внешним оцилиндрованным видом сохраняют способность противостоять воздействию атмосферы. Теперь выполняется сборка сруба, шлифовка и покраска стен.

Для плотного прилегания бревен сруба делают паз на одном из сопрягаемых бревен. Паз выбирается вдоль бревна, но сначала намечаются его кромки с обеих сторон специальным инструментом — «чертой», напоминающим циркуль. С помощью бензопилы делают поперечные надрезы, а особым топором (теслом) — выбирают древесину вдоль волокон, чтобы замять и закупорить карманы со смолой. В результате этого древесина станет меньше впитывать влагу.

От ширины паза, толщины узкого места стены зависит теплота стены и дома. Чем шире продольный паз, тем больше диаметр бревна. Продольный паз не должен быть шире 2/3 ширины бревна. Зазоры между венцами бревен фронтонов должны быть менее 1 мм, а в чашах их делают менее 3-5 мм и закрывают их в пазах с помощью утеплителя.

При широких пазах венец будет меньшей высоты, поэтому для рубленного фронтона понадобится их большее количество. Рекомендуемая толщина бревна — 28-35 см. При этом паз должен быть шириной — 140 мм. Для выдержки общей горизонтальности рядов бревна нужно укладывать в сруб по очереди, направляя комли в противоположные стороны, и сделать крепеж соединения без остатка или с остатком.

Схема работы с бревном топором: а —разметка торца бревна; б — надрубка; в — теска по надрубам; г—разметка торца бревна для тески на четыре канта; д, е — теска на четыре канта, ж, з — теска «под скобу» по шаблону; и — выемка и зачистка паза; к — выборка четверти в толстой доске; л — выборка паза в толстой доске.

Угловые остатки на каждом бревне увеличивают расход древесины на 0,5 м, но угол будет выглядеть красивее, а дом и баня станут теплее, только обшить дом снаружи будет сложнее. При соединениях без остатка экономят древесину, но дом снаружи требует обшивки. Чтобы при усадке дома не появились щели, обшивку выполняют лишь спустя 2-3 года.

Чтобы сборка рубленных фронтонов была успешной и с повышенной жесткостью, в бревнах делают чаши с гладкой поверхностью и шипом, расположенным вдоль его оси с целью соединения элементов сруба. Шип должен войти в паз сопрягаемого бревна и образовать плотный узел. Чаши делают дном вниз или вверх и соответственно их крепят.

Чтобы бревна не покрывались трещинами из-за высыхания естественной влажности, делают компенсационный пропил глубиной 5-7 см вдоль гребня бревна. При наличии нижнего продольного паза на бревне компенсационный пропил вверху не делают, чтобы оно не раскололось.

Для придания бревенчатым стенам ровной поверхности изнутри, их протесывают во время укладывания и крепления каждого бревна.

Антисептирование бревна от грибка, плесени и гнили выполняют после снятия коры, повторно — при его установке после вырубки соединительных чаш и паза.

Опытные плотники возводят сруб частями (клетями), устанавливая и закрепляя все узлы на этих частях. Затем срубы перекладывают, делают повторную сборку. Крепят правильно бревна сруба и покрывают снова антисептиком. Подвергаются антисептированию балки и стропила.

Мансарда, веранда, беседка, балкон и крыльцо для рубленных домов

Рубленные фронтоны и бани с крыльцом и верандой выглядят красивее. Веранды являются отличным местом отдыха и проектируются заранее. Их каркас составляет единое целое со стенами и перекрытиями дома или бани из бревен. Предполагается нижняя бревенчатая обвязка в 1-3 и более венцов, что несет круглые стойки в сечении. Верхняя обвязка в 1-2 венца закрепляет стойки, они будут служить опорой для крыши. Снизу стойки ограждают сплошным парапетом либо изготовленным из резных деревянных балясин.

Для перекрытий между этажами используют деревянные балки. Их вставляют в пазы в стенах, образуя жесткий узел. Для улучшения внешнего вида конструкции второстепенными балками, что расположены между основными, на потолке делают красивый геометрический рисунок.

Дом украшают мансардой для придания ему завершенности. Возле дома и бани устанавливают беседки. Для фронтонов и стен мансарды используют бревна или каркасную конструкцию. Для поддержания скатов кровли служат поперечные стропила. Если используют наклонные стропила (без мощных затяжек в интерьере), их опирают одним концом на стены из бревна, а вторым — на брус конька. Чтобы мансарда не развалилась, стены и конек, все крепления и стропила жестко связывают. Стропила могут быть изготовлены из бруса.

При установке современного рубленного дома в проекте предусматриваются балконы. Для этого делают удлиненные выпуски бревен. Они становятся несущими консольными балками, тем самым привязывают балкон к срубу. Все выпуски бревен, стропила, балки шлифуют для эстетики.

kryshikrovli.ru