Как устанавливать распашные двери. Установка распашной двери
Как установить распашные двери
Распашные двери отличаются по дизайну и применяемым материалам. Они, на самом деле, "распахиваются". Блок подобных дверей изготавливается из дверной коробки, закрепленной в проёме, а также нескольких полотен, которые устанавливаются на коробку.
Конструкция у распашной двери
Распашные двери бывают арочными или прямоугольными по абрису контура. По внутреннему наполнению их изготавливают из цельного сырья. Либо они бывают филенчатыми, щитовыми. Также их снабжают наполнителями различной плотности. Распашные двери по кол-ву полотен бывают 4-польными, 2-польными, полуторными, однопольными.
Помимо прочего, различают правые/левые двери: в зависимости от того, куда выходит дверь. Дверные петли устанавливаются тоже в зависимости от стороны. Если встать от стороны, в которую она (дверь) открывается, то навесы правосторонней будут справа. У левой — наоборот. Существуют двери распашные и с качающимся полотном. Их открывают в любые стороны при необходимости.
Схема и устройство дверного полотна, составляемого из древесного массива, состоит как из смеси пород, так и из одного куска. Если применены разные породы, то эти куски должны соответствовать техническим, а также эксплуатационным требованиям. Полотна затем облицовываются шпоном, выполненным из дорогостоящих пород древесины. Шпон, помимо этого, обрабатывается эмалями и лаками.
Для заполнения дверного полотна используют деревянные бруски и рейки. Последние оформляются с сплошными или мелкопустотными наполнителями из шпона, полиуретана, фанеры, изоляционной древесной плиты, спиралевидной стружки.
Наиболее часто в жилом интерьере встречаются филенчатые двери. Бывают варианты как глухие, так и с использованием остеклённых филенок. Кроме того, у филенок стекло бывает прозрачным, армированным и даже узорчатым. Однако качающиеся полотна — редкое исключение. Ради безопасности их стоит снабжать исключительно прозрачными стёклами.
Мезонитовые двери производят из спрессованной древесины. У последней фракции обязательно мелкодисперсные. Такие двери имеют приличный запас прочности. А шпоном из особых пород отделывают лицевую часть двери.
Сравнительно не так давно в интерьере стали продаваться пластиковые двери. Их отличает лёгкость, невероятная цветовая гамма и ультрамодный дизайн. Притвор же дверного полотна двери из пластика скруглен. Таким образом, дверь не имеет традиционных рёбер. Пластиковая дверь имеет различные преимущества: можно открывать в разные стороны, и нет на виду дверных петель. Такие двери либо покрываются краской, либо на них используют натяжку в 2-4 слоя пластика.
Фешенебельные двери производят исключительно под заказ. Тем не менее, более бюджетные их версии возможно купить в магазинах. В ходе приобретения двери важно учесть, что размах дверного проёма обязан на порядок превышать параметры двери. Именно поэтому между коробкой и дверью при монтаже должен быть зазор в 2-3 см. Такой зазор затем возможно заполнить звуко- и теплоизоляционным материалом либо попросту зацементировать.
Монтаж двери
В процессе установки дверной коробки используйте угольник. Сначала подготавливают упор двери — планку внутри дверной коробки. Её роль заключается в препятствовании развороту двери после закрытия. Затем гнёзда врезаются для петель. После этого нужно устанавливать наличники и навешивать дверь. В самом конце проводятся работы по декоративному оформлению коробки и оштукатуриванию кривых кромок стены у проёма.
Возможно избежать основной части подобной работы, если приобрести двери в сборе напрямую с завода. Подобные двери подготовлены к установке упором готовой коробкой к двери. Помимо этого, в комплекте вы увидите петли и планку. Дверные наличники обрезаны под 45 градусов.
Монтируют двери на место сразу после того, как штукатурка подготовлена либо после её высыхания. Но дверь нужно установить до установки плинтусов и укладки полового покрытия. В самом начале работы следует определиться, будет ли открываться дверь налево или направо. Коробка устанавливается относительно принятого решения. Лучше, конечно, если дверь можно открыть к выходу из жилища. Такие выходы принято считать даже целесообразными для лоджий и балконов.
До монтажа коробки придется собрать верхнюю с боковой обвязки. Нужно также установить дверную коробку в проём. Для установки коробки 3 части нужно уложить на пол. А потом уже упор двери устанавливается. С помощью гвоздей обвязки соединяются. При этом гвозди нужно выбирать круглые.
Таким же образом поступают с верхней, а также левой обвязкой. Меж двумя обвязками с боков в нижней части пристраивается планка сечения 5 см на 2,5 так, чтобы были они параллельны в процессе монтажа. В этот момент надо поставить укомплектованную дверную коробку в проём и аккуратно вставить её по центру. Стоит быть уверенным, что каждый элемент сохраняет чётко прямоугольность. Перпендикулярность элементов и вертикальность установки проверяется аналогичным образом. Горизонтальность у верхней обвязки надо проверить с помощью отвеса или угольника. Если будет нужно, уплотнение сделайте для окончательного выравнивания коробки в нужных местах.
Чтобы верно установить и закрепить коробку, требуется в местах, где будет она прикасаться к стене, положить под неё небольшие кусочки фанеры. В процессе заново проверьте вертикальное положение элементов сбоку. Коробку гвоздями длиной около 6,5 см без шляпки закрепите к прикрепляющимся брусьям. А в той ситуации, если стена из камня, то заместо гвоздей применять нужно шурупы. Прибитую планку снимите и проверьте заново горизонтальность обвязки сверху. Подкорректируйте положение, если понадобится.
У стандартной двери высота — около 1979 мм. А ширина подобной двери бывает различной. Тут всё зависит от норм страны-производителя.
Двери непосредственно от завода привозят с петлями, прикрепленными к коробке. А для подвешивания двери надо разделять части соединённых петель и монтировать их на предварительно заготовленных местах. В ходе исполнения данной процедуры требуется разобрать петли, изъять оси, а потом привинтить подобные части петель в особые углубления, сделанные в двери. Дабы монтировать дверь на петли в коробке, надо устанавливать под неё подкладки. А затем устанавливаются части петель. Потом аналогичным образом оси вставляются на места. Если необходимость появится, то будет возможность отрегулировать планку стопорную. Поэтому будет обеспечение более плавного движения двери.
Чтобы окончить установку, надо забить наличники по периметру дверной коробки. При этом монтируют верхний элемент у наличников поверх двери, затем сверяют этот компонент на горизонтальное положение и закрепляют гвоздями в 4 см. Должны быть они слегка овальными по сечению. 1-й гвоздь важно зафиксировать на расстоянии от угла в 7-7,5 см. Затем прибивают следующий гвоздь на аналогичном расстоянии от другого угла. Между уголками гвозди следует разместить в 15 см меж друг другом. Поперечные элементы забивают в каркас. Верность концов стыковки следует проверить. Концовки, само собой, обязаны быть под углом в 45, а также тщательно прижиматься к верхним краям наличников. Боковые элементы закрепляются сначала с верхов. То же самое делают и с нетронутой стороной двери. Затем останется только обустроить ручки в нужных отверстиях.
В каркасе брусчатых стен монтаж двери имеет ряд нюансов. Так, если в верхней перегородки предусмотрен проход, то следует из каркаса, в лучшем случае, убрать 1 вертикальный брус. У данного бруса на том месте следует установить жёсткую конструкцию опоры, которая называется коробкой (дверной). Таким образом, проём у двери будет ограничен 2 вертикальными брусками. Они должны прикрепляться гвоздями с внутренней, а не лицевой стороны. Коробка сверху ограничивается маленькой поперечиной. Она прибивается меж подкрепляющими брусами. Также она именуется верхней обвязкой. Короткие бруски, укрепляющиеся меж потолочным брусом и самой верхней обвязкой, будут служить надежной опорой для просохшей штукатурки, прибивающейся над дверной коробкой.
Рекомендуется установку коробки начинать с подготовки 2 простых брусьев, находящихся на приличном расстоянии друг от друга. Затем требуется обустроить части двери и коробки: уплотнение по периметру в 6 мм толщиной, 2 подкрепляющих бруса в 5 см шириной, и вот уже дверь в полном сборе. Подкрепляющие брусья стоит прикладывать к стороне очередного внешнего проёма. Внешний брус можно прижать ногой. Прибейте второй брус к нему гвоздями в 10 см длиной (у гвоздей должно быть круглое сечение). Гвозди следует забивать через 40 см каждый раз.
Чтобы поставить обвязку, надо отобрать брусок с сечением в 10 на 5 см. У такого бруска длина должна быть аналогична, как и расстояние меж удерживающими брусьями. Установите брусок на место с небольшим зазором в 6 мм. Последний будет нужен для уплотнения поверх двери и дверного проема. К вертикальным брусьям прикрепите гвоздями брусок с круглым сечением в 10 см длины. Забейте снизу и сверху по концам брусьев гвоздями.
Затем смонтируйте подпорки. Для такой цели режьте бруски длиной, которая равна по расстоянию между брусом и обвязкой. Забейте гвоздями подпорки с длиной в 8-10 см (тоже круглого сечения) к опорным брусьям. Чтобы закончить приготовление проёма у двери после обустройства на место стены, следует отрезать такую часть полового бруса, которая находится меж внутренними сторонами дополнительных подкрепляющих брусьев. При этом дверная коробка во время установки должна быть согласована с точными размерами полотна.
Обычно, дверь покупается в комплекте. И именно поэтому можно делать точные предварительные расчеты и прогнозы.
Порой требуется сделать укорачивание полотна. Так как после заказа дверного блока либо при ремонте случается, что полотно дверное чересчур высокое. А в случае если дверь была не столь давно куплена либо подготовлена под заказ, то целесообразнее доверить подгонку двери специалистам. Прежде всего, это касается пластиковых дверей. Если же дверь исполнена из цельного массива, то работу можно выполнить самому.
Уменьшают дверное полотно ножовкой, которая снабжена мелкими зубцами. Подойдет и ручная электропила. Однако в её случае следует прикрепить доску с задней стороны полотна. Таким образом, вы увидите отпил, который окажется ровным и без изъянов.
У обвязки лёгкого полотна нижняя часть наполняется из сплошного бруса с учетом уменьшения. Если мало участка из брусков, то полотно обрезают до подходящей величины. Открывшуюся полость затем закрывают бруском, который вставляют на клейкое вещество. В процессе уменьшения филенчатой двери не теряйте из виду пропорции секций подобной двери. Так как, чрезмерно уменьшая дверь снизу, можно испортить гармонию не только у полотна, но также всего интерьера в целом.
Смена высоты посадки у дверного полотна
Наиболее часто подобная необходимость появляется после укладывания напольного покрытия. Если меж верхней частью полотна двери и притвором зазор достаточен, то меж навесами петли разъема может быть установлена шайба. И всё же, перетирающиеся поверхности следует тщательно смазать маслом.
Но если же промежуток верхнего притвора узок, то верхнюю четверть коробки следует сострогать. Это намного удобней, нежели укорачивать полотно. Так как после подрезки у полотна высота будет необратимой. Верхняя четверть коробки следует тщательно отшлифовать для быстрого и лёгкого закрытия двери.
- < Назад
- Вперёд >
Добавить Отзыв
xn--80adffb4bnpeil.xn--p1ai
Установка распашных дверей
Двери – одна из самых выразительных составляющих интерьера. Они первым делом обращают на себя внимание, подчеркивая вкус и стиль владельца. Правильная технология установки распашных дверей – залог длительной и беззаботной эксплуатации. Для грамотного специалиста эта задача легко выполнима, но если Вы решили установить распашную дверь своими руками, следует тщательно подготовиться и вооружиться определенными знаниями. Во-первых, следует отметить, что схема установки распашной двери во многом зависит от ее дизайна и конструкции. Двери могут отличаться формой абриса, проекцией разворачивания, материалом изготовления и т.д.
Во-вторых, необходимо запастись специальным инструментом и вспомогательными материалами. Установка распашных межкомнатных дверей выполняется с помощью отвеса и угольника. Перед тем, как установить распашную дверь, необходимо проверить вертикальность стены и определиться с размерами дверного проема. Используя острый нож и угольник, размечаем на дверном полотне пространство для крепления петель. Далее с помощью фрезера выбираем паз под петлю и насверливаем отверстия для шурупов. После сборки дверной коробки обрезаются верхние концы стоек и вырезаются пазы под петли по аналогии с дверным проемом. Особое внимание следует уделить соотношению расстояния от края петли до притвора на коробке к расстоянию от края петли до края дверного полотна. Если дверная коробка с уплотнителем , то они должны быть одинаковыми, если без уплотнителя - то расстояние от края петли до притвора на коробке должно быть на 1,5 мм больше. Концы перекладины нужно обрезать так, чтобы ширина дверного полотна была на 5 мм меньше расстояния между вертикальными стоиками. Срез выполняется под углом сорок пять градусов. Далее, располагая уровень между стойками коробки, проверяем пол по всему радиусу поворота двери. В зависимости от обнаруженных перепадов корректируется длина стойки. Между дверью и полом оставляем зазор величиной 10мм. Все части коробки дверного блока собираются и устанавливаются в подготовленный проем с помощью шурупов. Далее навешиваем дверное полотно на заранее укрепленную петлевую стойку. Необходимо обратить внимание на наличие и размеры зазора между замковой стойкой и дверью. Он должен быть не более 3-4 мм. Пустоты между стеной и коробкой заполняются деревянными проставками и монтажной пеной. Монтажную пену наносить нужно аккуратно, стараясь не испачкать детали дверного блока. После того как пена высохнет, установка распашных дверей закончена. Стоимость установки распашной двери относительно невелика, поэтому лучше доверить эту работу профессионалам. Но и научиться этому ремеслу вполне реально, если есть желание, терпение и время. Внимательного изучения статей и инструкций о том, как самому установить распашные двери, более чем достаточно для начала работы.
Приведенная схема монтажа практически полностью решает вопрос и о том, как правильно установить двойную распашную дверь. Установка распашной двустворчатой двери имеет несколько отличий. Прежде чем рассчитывать длину перекладины нужно измерить ширину обоих полотен, учитывая зазоры в 6-7мм. Полотно, на котором будут располагаться замок и ручка, навешивают на заранее выставленную по уровню стойку коробки. На вторую стойку навешивается полотно с фиксатором двустворчатой двери. Положение стоек устанавливается таким образом, чтобы дверные полотна были точно в одной плоскости. Перед тем как установить двойную распашную дверь и окончательно зафиксировать ее следует тщательно выровнять дверной короб. При нанесении монтажной пены необходимо учитывать, что в процессе затвердевания она увеличивает свои объем в пять раз. После того, как установка распашных дверей закончена, проверяется плавность открывания и закрывания и регулируется стопорная планка.
Не смотря на многочисленные нюансы и особенности, установка распашных дверей своими руками реально выполнимое и даже интересное занятие. Особенно для людей, которые любят создавать и планировать интерьер своей квартиры или дома только самостоятельно. Другое дело, например, автоматические распашные двери. Здесь без вмешательства специалистов обойтись вряд ли удастся. Установка автоматических распашных дверей существенно усложняется наличием в конструкции электрических и механических компонентов, которые необходимо грамотно и последовательно ввести в эксплуатацию. Основные преимущества этого типа дверей: универсальность, надежность и долговечность. Механизм автоматических дверей распашного вида не сложен и не требует особого подхода. При этом скорость открытия створок довольно высока: 12-15 с. Недостаток данной схемы– частые запирания дверей при возникновении малейших препятствий на пути движения. Чтобы избежать выхода из строя привода и для корректной работы автоматических распашных дверей, следует тщательно следить за отсутствием препятствий в зоне скольжения.Не зависимо от того, какой способ установки и вид распашных дверей вы выбрали, необходимо помнить о главном: результат должен приносить удовольствие и дарить вдохновение. Грамотный и добросовестный монтаж – гарантия долговечной и беззаботной эксплуатации.
corporative.biz
❶ Как устанавливать распашные двери 🚩 Как устанавливать двери правильно самостоятельно 🚩 Ремонт квартиры
23 сентября 2018
Автор КакПросто!
Как правило, ни один серьезный ремонт не обходится без замены межкомнатных дверей. Распашные межкомнатные двери могут быть выполнены из разнообразных материалов и сильно отличаться по дизайну. Если ваши двери не относятся к разряду элитных, установить их вполне возможно своими руками.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- - монтажная пена;
- - пистолет для монтажной пены;
- - ножовка;
- - нож;
- - строительный уровень;
- - рубанок;
- - тонкие гвозди;
- - деревянные клинья;
- - жидкость для удаления монтажной пены;
- - комплект дверных наличников
Инструкция
Аккуратно демонтируйте старую дверь и подготовьте дверной проем. Снимите новую дверь с навесов и отставьте в сторону.
Поместите дверную коробку в дверной проем и зафиксируйте ее при помощи клиньев. Возьмите строительный уровень и поместите его на порог дверной коробки таким образом, чтобы он располагался вдоль порога. Выровняйте коробку по уровню при помощи деревянных клиньев. Уложите уровень поперек дверного порога и повторите процедуру выравнивания. Добейтесь строго горизонтального положения.
Выровняйте петельный стояк дверной коробки по вертикали при помощи уровня. Для этого необходимо приложить уровень к стояку с внешней стороны дверного проема и скорректировать положение стояка при помощи деревянных брусьев. Проведите аналогичную операцию с внутренней стороны дверной коробки.
Навесьте дверь на дверную коробку и отрегулируйте притвор. Убедитесь в том, что дверь легко закрывается и открывается.
Заполните просветы между стеной и коробкой двери монтажной пеной. Работая с монтажной пеной необходимо проявлять аккуратность - не наносите сразу большое количество пены. Монтажная пена сильно расширяется на воздухе и, в случае попадания на новую дверь, удалить ее будет достаточно сложно. Если вы все-таки испачкали дверь - используйте специальную жидкость для удаления пены.Дождитесь застывания пены. Как правило, при комнатной температуре, это занимает 2-3 часа. Удалите деревянные клинья и заполните образовавшиеся отверстия монтажной пеной. Дайте пене просохнуть. Обрежьте излишки пены с помощью острого ножа.
Закрепите дверные наличники при помощи тонких «финишных» гвоздей. Установите фурнитуру.Ваша дверь готова.
Предложение от нашего партнера
Источники:
- «Окна и двери», М.М. Вевиоровский, интернет-издание, 2007 г.
Совет полезен?
Распечатать
Как устанавливать распашные двери
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Технология установки межкомнатной распашной двери
Установка двустворчатой двери со стеклянной филенкой
Межкомнатные двери, как правило, устанавливают на завершающем этапе всех отделочных работ, когда напольное покрытие уже уложено и полностью отделаны стены и потолок. К качеству монтажа дверей предъявляют особые требования и в этой статье они рассмотрены на конкретном примере — установке межкомнатной распашной деревянной двустворчатой двери со стеклянной филенкой.
В квартире необходимо было установить распашную межкомнатную дверь — двустворчатую. Полотно двери состоит из наборных сосновых брусков, поверх которых наклеен лист из MDF, а затем — шпон дуба, окрашенный акриловой краской в белый цвет. Филенки двустворчатой двери выполнены из матового стекла толщиной 4 мм. Монтаж осуществляли специалисты фирмы-изготовителя дверей.
Установленная межкомнатная двустворчатая дверь со стеклянной филенкой
Прежде всего они проверили, соответствуют ли габариты каждого проема оговоренным в технической документации, которая была согласована с заказчиком на этапе замеров при заказе изделий. Требования к геометрии проема очень высокие, ведь при установке двери только незначительные погрешности в его толщине, ровности стен или размере удается устранить за счет собственно дверного блока.
Например, если толщина стены оказывается чуть больше или меньше толщины коробки, подрезают наличники. Однако, таким способом можно компенсировать отклонение максимум до 15 мм суммарно по обе стороны от вертикального элемента коробки. В данном случае размеры проемов почти полностью соответствовали оговоренным, и монтажники приступили к работе.
Начали с закрепления петель на коробке и полотне каждой двери. Петли установили в пазы, выполненные с помощью фрезера по форме петель. Фрезер оставляет закругленными края паза, поэтому необходимые для петель прямые углы выбрали с помощью стамески. Дверной блок — белого цвета, и, чтобы подрезанные части не были заметны из помещения, их покрыли той же краской, которой блок был окрашен при изготовлении в цеху.
 | Для установки петель в коробке и полотне фрезером выбираются пазы по форме петель |
 | Края паза фрезер делает закругленными, а так как петли имеют прямые углы, то паз по краям дополнительно доработали стамеской |
После высыхания краски крепили петли (по две на одно полотно). Каждую фиксировали восемью саморезами: четыре к полотну и четыре к коробке. Отверстия под крепеж предварительно высверлили дрелью, использовав сверло меньшего диаметра, чем саморезы, чтобы исключить сколы древесины при их вворачивании. Паз для замкового механизма выполняли так: сначала дрелью с перьевыми сверлами сделали ряд отверстий на глубину замка, затем во избежание сколов обработали края паза стамеской, после чего на фрезерном станке придали ему окончательную форму.
 | Перед креплением дверных петель в полотне просверлили отверстия, чтобы избежать возможных сколов древесины при закручивании саморезов |
 | Чтобы создать паз для замка, сначала просверлили ряд отверстий. После чего, стамеской и фрезером окончательно сформировали его |
 | Механизм замка установили в подготовленный паз, развернув язычок в необходимую сторону, — то зависит от направления открывания двери |
 | В отверстия, просверленные в полотне, установили ручку и защелку. Ручку закрепили так, чтобы она была строго горизонтальна |
Далее просверлили отверстия для ручки и защелки. Ручку фиксировали к полотну тремя саморезами, причем так, чтобы ее задняя часть была параллельна линии горизонта или чуть приподнята под углом над ней, но ни в коем случае не опущена, — это смотрелось бы некрасиво.
Затем приступили к сборке коробки и подгонке ее к размерам проема. Детали коробки скрепили между собой саморезами, притом горизонтальный элемент опирается на вертикальные благодаря выемкам в последних. Вертикальные стойки немного укоротили, чтобы обеспечить требуемый зазор между дверным полотном и полом — 10 мм.
При монтаже коробки сначала выставили по уровню и зафиксировали деревянными брусками в проеме ее углы (горизонтальный элемент), потом также выставили и закрепили стойки. Выравнивание коробки осуществляли за счет смещения нижних частей вертикальных опор по направлению к полотну или проему. При этом добивались притвора (прилегания полотна к коробке) с минимальными зазорами по периметру двери.
 | Продольные и поперечный элементы коробки закрепили между собой саморезами, после чего всю конструкцию вставили в проем |
 | Выставление по уровню коробки и полотна — один из важнейших этапов установки двери. Коробку выравнивали, сдвигая нижние ее части |
 | При выравнивании двустворчатой двери выставляли одно полотно относительно другого, добиваясь притвора без перекосов |
 | Коробку закрепили в проеме с помощью саморезов после чего запенили монтажной пеной, которую наносили так, чтобы она частично выходила за границы коробки |
При установке двустворчатой двери процесс выравнивания был сложнее, поскольку приходилось выставлять также одно полотно относительно другого. Коробку жестко зафиксировали в проеме с помощью саморезов и монтажной пены. Для надежного крепления коробки необходимо, чтобы расстояние между ней и проемом составляло от 1 до 2 см. Если зазор больше, то слой пены будет толще, и потому высыхать она будет дольше.
Так как в комнате стены уже были покрыты обоями, по периметру коробки к стене приклеили полосы малярного скотча, препятствующего прилипанию пены к обоям. Обратите внимание: применение обычного канцелярского прозрачного (или белого) скотча недопустимо из-за значительной адгезии к основе, и при его снятии можно частично оторвать финишное покрытие стен (обои, краску и пр.). Притом скотч необходимо максимум через час, когда пена слегка затвердела, удалить, чтобы он намертво не прилип к поверхности.
Для ускорения монтажа использовали быстросохнущую монтажную пену, полностью отвердевающую за 12 ч (для обычной пены этот срок составляет около суток). Пена при нанесении обязательно должна немного выйти за пределы коробки, за счет чего обеспечивается ее приклеивание по всей площади. После полного высыхания пены ее излишки срезали ножом.
 | Чтобы свежая пена не прилипла к новым обоям, на них приклеили малярный скотч, который после затвердения и срезания пены удаляется |
 | Наличники двери крепили гвоздями, шляпки которых дополнительно заглубляли и наносили поверх них слой герметика, а уже затем краску в цвет дверного блока |
Как правило, деревянные бруски, которыми коробку фиксируют к проему при выравнивании, после отвердения пены частично демонтируют (те, что находятся поверх горизонтального элемента), а частично оставляют (установленные по бокам от вертикальных стоек), обрезая их выступающие части ножовкой. Так сделали и в данном случае.
Наличники из массива дуба, окрашенного в цвет двери, прикрепили к стене бесцветным силиконовым герметиком, а к коробке — оцинкованными гвоздями (не менее 3 шт. на продольные части и 2 шт. на поперечную). Герметиком промазали и места стыков планок. Гвозди добойником углубили так, чтобы их шляпки оказались внутри наличника на расстоянии 0,5 мм от поверхности. Затем отверстия заполнили герметиком и закрасили краской в цвет двери.
У двустворчатой двери — стеклянные филенки, которые устанавливали на объекте. Каждая филенка была зажата в полотне между двух деревянных рамок. Первая из них закреплена на полотне еще в цеху. На эту рамку по всей площади (по периметру и по перекрестиям) нанесли бесцветный силиконовый герметик и плотно прижали к ней стекло. Затем промазали герметиком перекрестия второй рамки и также прижали ею стекло. После чего по периметру ее закрепили тонкими гвоздями, утапливая шляпки, промазывая углубления герметиком и окрашивая.
 | Для закрепления стеклянной филенки сперва нанесли прозрачный силиконовый герметик на рамку, прикрепленную к полотну еще на заводе |
 | Рамку промазали герметиком по всей площади (по периметру и по перекрестиям), после чего плотно прижали к ней стекло |
 | У второй рамки только перекрестия покрыли герметиком, а по периметру ее крепили с помощью гвоздиков |
www.strodom.ru
