Для чего нужны уголки для плитки и стоит ли их использовать? Установка плитки
почему и где стоит их использовать в облицовочных работах
Облицовка кафелем не обходится использованием одной керамики. Законченный вид и эксплуатационная надёжность зависят и от других материалов. Уголки для плитки (их ещё называют раскладкой для плитки) — одни из них. Они маскируют недочёты, украшают углы и защищают кафель от сколов, грибка и плесени.
Заусовка кабанчика под 45 градусов. Плитка имеет неровную плоскость, поэтому в этом случае невозможно использовать раскладку.
Сегодня часто отказываются от применения раскладки под плитку в пользу более декоративного способа — стачивания углов под 45 градусов. Монолитная укладка уместна при использовании дорогой керамики, уголок для кафеля в этом случае может выглядеть не очень презентабельно. И всё-таки раскладки для плитки по-прежнему лидируют. Тем более что в некоторых случаях без них не обойтись, например, при облицовке ступеней (антискользящий профиль) или фартука. На опасных наружных углах в ванной комнате, где можно запросто поскользнуться, лучше установить пластиковый уголок, нежели оставить острый угол из подпиленного кафеля.
Слева — внутренний уголок, справа — наружный.
Быстрая навигация по статье
Наружные уголки
Самый популярный тип. Используют при облицовке внешних углов. В продаже, в основном, встречаются размеры 7, 9, 11 мм (при длине 2,5 м). Одна сторона представляет собой паз для кафеля, другая служит декорацией и защитой плит от ударов и сколов. Скрытая часть перфорирована для лучшего сцепления раскладки под плитку и керамики. Производят декоративные элементы из:
- пластика;
- алюминия;
- латуни и других материалов;
Оформление окончания облицовки у окна на кухне с помощью пластиковой раскладки.
Монтаж уголков
Профили для плитки монтируют тогда, когда уже готова одна из двух стен, образующих наружный угол. Иногда тримы (раскладки для плитки) оставляют на конец работы. Такое случается при непредвиденных обстоятельствах: возникли проблемы с поставкой, попался брак и т. п. Однако подобная ситуация требует от плиточника повышенной квалификации и более серьёзных расчётов. Малейшая неточность может привести к переоблицовке или смирению с изъянами.
Приступая к следующей стене, с тыльной стороны уже готовой заводят паз раскладки для плитки. Изделие должно соответствовать размеру кафеля. В уголок меньшего формата кафель не влезет, а больший по размеру трим вынудит использовать больше клея и будет болтаться.
Если плитка не влезает в уголок, сточите болгаркой обратную сторону (3—5 см от края).
Чтобы приступить к укладке следующей стены, и уголок для плитки не сползал, его крепят на скотч или применяют плиточный клей. Перфорированная сторона должна примыкать к кафелю параллельно, чтобы дать перпендикулярной керамике лечь плотно и ровно. Стыки обязательно заполняйте клеем — пустоты лишают конструкцию функционального смысла. Не имея намётанного глаза, лучше потратить время на выдавливание лишней смеси, чем смириться с пустотелостью.На видео показан монтаж раскладки на примере сложного места — откосов с двойным внешним углом:http://www.youtube.com/watch?v=b-9JPxPx2ks
Подрезка уголков
Если потолок будет подвесным и ляжет на кафель, обрезайте раскладки под плитку, не оставляйте себе или другим необходимость в дальнейшем заниматься подрезкой.Отдельного разговора заслуживает монтаж тримов в области дверных и оконных проёмов (или в аналогичных ситуациях). Чтобы расположить элементы перпендикулярно, нужно обрезать их края под углом в 45 градусов. Делайте это очень аккуратно, иначе будут щели или профили для плитки и вовсе не лягут без изгибов или заусениц.
Подрезка под 45 градусов в месте стыка 3 уголков.
Режьте раскладки для плитки полотном по металлу или болгаркой. Лучше первое, поскольку способ предполагает возможность использования стусла. А без этого инструмента добиться необходимых углов очень сложно. В любом случае точная подрезка невозможна без практики, и это не такое лёгкое дело, как кажется на первый взгляд. Иногда геометрия предполагает комбинации тримов, например, в одной точке стыкуются горизонтальные уголки для плитки и вертикальный. Нужно обладать мастерством, чтобы виртуозно жонглировать соответствием требованиям к облицовке и монтажу профилей.
Ремонт уголков
Бывает, раскладка под плитку перестала нравиться, а может быть, профиль для керамической плитки был повреждён. В таких случаях нужен ремонт, но как извлечь трим, а тем более, установить новый? Дело это муторное, но осуществимое:
- аккуратно, чтобы не повредить кафель, срежьте старый наружный уголок для плитки;
- подготовьте новый;
- обрежьте тыльную часть трима;
- в случае необходимости выровняйте место под профиль, не трогая пространства под кафелем;
- при помощи жидких гвоздей или силикона приклейте раскладку;
Внутренние уголки
В отличие от внешних, эти не очень распространены. Чтобы оформить наружные углы, нужно подрезать кафель или декорировать профилями. Внутренние не обязательны, поскольку без них интерьер ничуть не страдает. Всё же определённый процент людей испытывает к ним симпатию, поэтому рассмотрим их.
Представляют собой чуть более сложную конструкцию, состоящую из:
- паза;
- перфорированного ребра;
- лицевой вогнутой части;
Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:
- клеить проще;
- работу можно проделать по окончании облицовки;
Используя оба типа уголков, перед затиркой швов нужно прочищать стыки между профилями и плиткой от клея. Если профиль пластиковый, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать его или не срезать слой.Варианты оформления внутренних углов:
Уголки для ступеней
Алюминиевый уголок на лестнице.
Использование профилей на лестницах — дело спорное. Вопрос касается эстетики и долговечности облицовки. Раскладки на ступенях бывают двух типов:- обычные — аналогичные настенным;
- накладные;
Первые не несут большую функциональность, служат декоративным целям. Однако их использование подрывает монолитность конструкции, подступенки оказываются на полусантиметровом расстоянии от накрывающих плит. С одной стороны, раскладки для плитки обеспечивают определённую защиту стыков, но с другой, в результате приводят к снижению срока службы лестницы. Они допускают возможность скапливания воды, которая вследствие температурных колебаний понемногу разрушает цельность ступеней.
Накладной уголок с резиновой насадкой используется при облицовке лестниц для предотвращения скольжения.
Накладные профили обеспечивают сопротивление скольжению и, в отличие от простых, часто необходимы. Важно понимать нюанс эксплуатации: вода, скапливающаяся возле уголков, негативно влияет на облицовку. Чтобы избежать этого, не рекомендуется монтировать непрерывным полотном. Делайте между раскладками для плитки водоотводные промежутки, и лестница прослужит значительно дольше.При монтаже на ступенях речь идёт о металлических материалах, никакого пластика.
Иные уголки
Профили требуются при устройстве порожков и на стыках разнородных материалов. Вариаций существует много, как правило, монтируются они механическим способом — с помощью крепежа. Монтаж связан с краями плитки, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы обойтись без сколов кафеля.
Иногда нужны раскладки для плитки при устройстве невысокой извилистой ступеньки. Для таких случаев существуют уголки с ровной рабочей частью и гребенчатой тыльной стороной, которая позволяет плавно изгибать профиль. Важно не нарушать границу «безболезненного» изгиба.
Мы рассмотрели варианты уголков для кафельной плитки. Несмотря на их колхозный вид, всё-таки не стоит отказываться от них в травмоопасных местах и недорогих ремонтах.
comments powered by HyperCommentsзагрузка...
proplitki.ru
Как уложить плитку от стены, укладка по маякам
Наиболее простой и доступный способ укладки плитки – от стены. Он позволяет легко устанавливать маячные плитки и вести по ним укладку.
Разметка помещения
В одном из углов комнаты сделайте метку, отмечающую высоту плиточного покрытия от пола. При помощи гибкого уровня (длинный, заполненный водой, шланг с градуированными колбами на концах) поставьте на том же уровне такую же метку в противоположном углу. Аналогично – в двух других углах. Соедините все четыре метки отбивочным шнуром и с его помощью проведите между метками соединительные линии. Так вы обозначите уровень плиточного покрытия.
Разметка при помощи водяного уровняПри необходимости (например, если крайние ряды будут выкладываться резаной, не цельной плиткой) проложите вдоль стен упорные рейки.
Установка маячных плиток
В дальнем от двери углу установите первую маячную плитку. Положите на пол (стяжку) подложку из гипса размером с плитку и высотой до разметочной линии. Наложите на гипс сверху плитку так, чтобы она своими торцами упиралась в обе стены (упорные рейки), и, надавливая на нее руками, опустите ее верхнюю плоскость заподлицо с разметочной линией.
В углу – маячная плиткаПроверьте строительным уровнем ее горизонтальность вдоль обоих осей и по обеим диагоналям. Постукивая резиновой киянкой по краям, добейтесь четкого горизонтального положения плитки.
Шпателем или ножом срежьте гипсовую массу по краям плитки, так, чтобы гипсовая подложка не выступала за габариты плитки, и оставьте засыхать.
Аналогичным образом выставьте маячные плитки во всех четырех углах помещения.
Укладку плитки производите вдоль дальней от двери стены.
Установите промежуточные маяки. На основной маяк наложите длинную (1-2 метра) линейку и подложите под ее противоположный конец плитку промежуточного маяка. Поставьте на линейку строительный уровень и продавливайте плитку промежуточного маяка до тех пор, пока воздушный пузырек в водяной колбе уровня не встанет на отметку «горизонтально».
Укладки плитки на клей. Видна установленная крестовинаПри помощи уровня выверьте горизонтальность промежуточного маяка по осевым и диагональным линиям.
Промежуточный маяк можно выставлять сразу на клеевой раствор.
Укладка плитки на клей
Уложите плитку между основным и промежуточным маяками. Клей наносите шпателем в два слоя: первый – тонкий, контактный. Второй – основной, крепежный, толщиной 3-10 мм – в зависимости от рекомендаций в инструкции производителя клея. Зубцами шпателя разгладьте клей.
Не наносите клей сразу на большую площадь: вы должны установить на него плитку прежде чем он засохнет. Начинающие мастера обычно выкладывают клей только под одну плитку, более опытные – на площадь примерно в 1 кв. м.
При укладке плитку сначала подносят краем под углом 45-60о к ранее установленной плитке, выравнивают, чтобы совпадали их края, а потом уже опускают плитку на клей.
Контроль горизонтальности при помощи уровняКонтролируйте горизонтальность укладки при помощи уровня. Между плитками оставляйте швы по толщине купленных вами крестовин. Можете сразу вкладывать в эти пазы крестовины.
После заполнения промежутка между основной и дополнительной маячными плитками, выставляйте следующую дополнительную маячную плитку и, точно также, укладывайте плитки между двумя маяками.
Разравнивание клеевой массыПосле того, как смонтируйте полный ряд от стены до стены, простукивая его резиновой киянкой, осадите приподнявшиеся плитки до общего уровня. Приложив линейку к торцам плиток, проверьте, ровно ли выложен ряд. Если какая-нибудь плитка выбилась из общего ряда, сползла в бок, слегка надавите на нее ладонями и, проворачивая на 5-10о из стороны в сторону, верните ее на место.
Если какая-либо плитка просела, то снимите ее и положите под нее дополнительный слой клея.
В завершение укладки ряда проверьте его горизонтальность уровнем. Влажной тряпочкой оботрите видовую поверхность плиток от клея.
Деревянной лопаткой очистите от клея пазы между плитками.
Выставьте дополнительный маяк вдоль смежной стены и начинайте укладку второго ряда плитки. Аналогично – третьего и последующих. Горизонтальность облицовки выверяйте вдоль обоих стен при помощи линейки, накладывая ее на маяки, и строительного уровня.
Вот так должна выглядеть свежеуложенная плиткаПо мере отпадания нужды в выставленных маяках, удаляйте их, гипсовую подложку вырубайте зубилом и ставьте на это место плитку в общем порядке.
Финишные операции
Не забывайте по ходу дела удалять крестовины. Обычно их поддевают шилом. Делать это надо по мере схватывания клея, но не позже чем через час после монтажа окружающих крестовину плиток.
Последние ряды должны быть уложены у самой двери, чтобы не ходить по свежеуложенной плитке.
Срок, в течение которого высохнет клей, указан в инструкции производителя. После его истечения можно приступать к затирке швов, снятию упорных реек (если они выставлялись) и укладке ряда резаной плитки вдоль стен комнаты или установке бордюра, плинтусов.
remontspravka.com
Виды уголков для плитки в ванной и их установка
В наше время при проведении ремонтных работ в ванной комнате квартиры либо дома в редких случаях обходятся без использования плитки. А уголки для плитки в ванной позволят добиться идеального результата. Кафель кладут не только на стены, но и на пол. Это не только красиво и удобно, но и сравнительно недорого. Также плитка в ванной и на кухне может прослужить довольно долго, особенно, если ее монтаж будут проводить высококвалифицированные мастера.
1 Виды уголков для ванной
Что касается домашних специалистов, то у них сама кладка кафельной плитки в ванной, как правило, не вызывает особых трудностей. Однако когда дело доходит до наружных и внутренних углов, многие сталкиваются с существенным препятствием. Неопытность мастера может завести в тупик, хотя на самом деле решение проблемы более чем простое.
В процессе ремонта уже давно используются специальные элементы, при помощи которых можно быстро решить вопрос относительно стыковки сложных покрытий, в том числе и кафельной плитки. Здесь стоит применять уголки для кафеля, которые очень удобны и просты в использовании.
По своей сути, уголки для кафельной плитки - это довольно длинные детали, при помощи которых можно получить ровные стыки на плитке. Кроме того, они дают возможность избавиться от части дефектов на материале, то есть на плитке либо на пластике, которые могут образоваться при обрезке. Длина уголков, как правило, составляет 250 см. Эти строительные элементы придают законченный вид покрытию, а помещение делают более элегантным.
Уголок для кафельной плитки
Рекомендуем ознакомиться
В зависимости от того, в каком углу будет использоваться элемент, необходимо использовать тот или иной вид. К примеру, на внешнем стыке углы плиточного покрытия будут часто подвержены механическому воздействию. Для этого их необходимо укрепить. При большей прочности и сопротивляемости углов плитка лучше перенесет возникающие нагрузки, которые в ванной комнате неизбежны. Кроме того, что стыки, закрытые уголками, будут служить дольше, они станут и значительно безопаснее. Особенно это касается проживающих в доме детей. Они будут защищены от опасных торцов керамических деталей.
В некоторых случаях встречаются особые названия уголков - тримы. Подобное название данных строительных элементов можно встретить в описании товара некоторых фирм.
И все же, вне зависимости от названия, уголки для ванной комнаты можно поделить на два вида, а именно: пластиковые и металлические. Также несколько отличаются варианты для использования на внутренних и внешних стыках. Небольшая разница имеется и у тримов для горизонтального и вертикального монтажа.
2 Как выбрать трим для ванной?
Выбирают уголки для кафеля, исходя из толщины плитки. В магазинах можно встретить эти строительные элементы от 6 до 12 номера. По данному обозначению можно узнать, каково расстояние от края уголка до его основания.
Профессионалы рекомендуют выбирать кафельные уголки такого размера, чтобы трим был на 1 мм больше, чем толщина кафеля. К примеру, если ванная выкладывается плиткой в 8 мм, то для обработки стыков стоит приобрести уголковый профиль "девятку", то есть размером 9 мм.
Выбор кафельного уголка
Перед тем, как отправиться в строительный магазин за тримами, стоит тщательно рассчитать, какое количество и тип элементов понадобится для дальнейшей работы. Как уже говорилось ранее, трим подбирается таким образом, чтобы профиль был на один миллиметр больше, чем толщина кафеля. Если работа ведется с плиткой разных размеров, стоит это учесть при приобретении уголков.
Количество профилей нужно высчитать, исходя из размеров изделия и суммы длины наружных и внутренних стыков, которые необходимо обработать.
3 Особенности работы с уголками
Для начала стоит разобраться с тем, какой потолок будет в ванной комнате. Если речь идет о подвесном либо гипсокартонном варианте, то можно сэкономить на кафеле. Уголки при этом стоит устанавливать до той отметки, где будет находиться край потолка.
Уголок под потолком
Чаще всего при установке кафельных уголков приходится делать подрезку элементов. Это обязательно стоит учесть и выполнить работу заранее. Длина должна быть четко высчитана.
Стоит отметить, что сейчас в специализированных магазинах имеется масса различных тримов, которые предлагаются в широкой цветовой гамме. Это очень удобно, если вы используете цветную кафельную плитку. Перед тем, как отправиться за покупкой уголков для ванной, стоит захватить с собой часть плитки. Это поможет более точно определить с цветом. Специалисты заранее знают о необходимости углового профиля при ремонте в ванной комнате, поэтому они приобретают их вместе с кафелем.
4 Установка уголков
Мастера до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно того, что стоит делать в первую очередь - укладывать кафель либо устанавливать уголки. Половина тех, кто делает ремонт, старается для начала прикрепить тримы, отрегулировать их по уровню, с учетом горизонтальности и вертикальности. После этого начинают класть саму плитку и делать подрезку стыкуемых деталей кафеля.
Второй вариант предусматривает укладку плитки на стены в ванной. А уже поверх готового покрытия монтируются уголки. Этот способ считается более простым, но тут не стоит забывать о тщательном контроле правильности крепления трима. И все же более качественное и аккуратное покрытие можно получить при первоначальном закреплении уголка.
Монтаж плиточных уголков в ванной
Специалисты рекомендуют особо тщательно делать разметку и пилить стыки кафельных уголков так, чтобы они хорошо совпадали в сложных углах. От того, насколько качественно будет выполнена эта часть работы, будет зависеть общее впечатление, производимое ремонтом в ванной комнате.
Для разметки углов в 45° стоит воспользоваться универсальным либо обычным ученическим треугольником. Не лишним будет вспомнить и азы геометрии для более точных расчетов. При работе с плиткой нужно периодически проверять, не сбилось ли расположение трима, а при необходимости вносить своевременные корректировки. Только при правильном подходе можно добиться идеального качества выполненных плиточных работ.
После того, как основная задача будет выполнена, стоит дождаться полного высыхания плиточного клея. Как правило, для завершения данного процесса нужны сутки. Далее стоит посмотреть, не образовались ли где-нибудь недочеты. Они легко удаляются затиркой для кафельной плитки.
5 Преимущество пластиковых и металлических тримов
В строительных магазинах предлагаются пластиковые либо металлические угловые профили. Многие теряются при выборе подобных элементов, хотя разница между ними не особо большая.
Металлические угловые профили
Безусловно, металлические уголки прослужат несколько дольше, но и их пластиковые аналоги не сильно уступают в этом вопросе. Дополнительным преимуществом металла является интересная цветовая гамма. Если в дизайне ванной комнаты это будет уместно, можно приобрести профиль с хромированным либо золотистым покрытием. Такие варианты способны существенно украсить помещение.
Что касается пластика, то с ним работать гораздо проще. Его легко нарезать при помощи простых инструментов, которые можно отыскать в любом хозяйстве. Он не капризен и легко поддается даже непрофессионалам. Как правило, пластиковая профильная планка продается длиной в 250 см. Уголки такого типа изготавливают из ПВХ, что считается наиболее практичным вариантом для использования в ванных комнатах, так как этот материал абсолютно не боится ни грибков, ни плесени. Дополнительным преимуществом пластика является его низкая стоимость.
При установке уголка из любого материала можно не переживать за то, что вода попадет под кафельную плитку, тримы обеспечивают надежную герметизацию стыков, а также делают помещение более привлекательным.
Профильный уголок для ванной под плитку является той, на первый взгляд незначительной, но, на самом деле, очень важной деталью, которая способна избавить жильцов квартиры от многих негативных последствий после проведенного ремонта.
vantazer.ru
Укладка плитки в ванной своими руками: правила и технология
Самой лучшей отделкой для ванной комнаты считается керамическая или кафельная плитка. На современном строительном рынке существует большой ее выбор как для отделки стен, так и напольной. С помощью керамической плитки можно выбрать любой дизайн, реализовав свои мечты.
Стоимость ремонта в ванной зависит от используемого материала и стоимости строительных работ. Поэтому стоит освоить профессию плиточника самому, чтобы положить плитку своими руками, сэкономив на наемном труде. Для успешной реализации этой идеи надо изучить правила кладки и все, что с этим связано.
Проводим начальные работы
Перед началом ремонта прежде всего надо определиться с дизайном ванной комнаты, в которой будет выполняться ремонт. Соответственно необходимо подобрать подходящий материал по стоимости и качеству. Для ванной следует приобрести плитку для стен и пола.
Чтобы высчитать необходимое количество материала, надо вычислить размер площади, которая будет покрываться. Для этого надо измерить высоту и длину стен, а также длину и ширину пола, а потом вычислить площадь.
Количество плитки надо брать на 5% больше, так как может встретиться брак или будет испорчена плитка во время работы.
Также следует прибрести декоративные элементы, если они используются в отделке. Они измеряются погонными метрами, поэтому достаточно знать габариты комнаты.
Делаем выбор плитки
Современный рынок предлагает большой ассортимент плитки и по качеству, и по стоимости. Поэтому надо знать критерии, по которым стоит ее выбирать:
- прочность. Износостойкость определяется пятью классами. Плитка 5-го класса устанавливается в местах, где она больше всего изнашивается. Для стен достаточно взять плитку 1-го или 2-го класса. Для пола нужна более прочная;
- устойчивость к влаге. Так как ванная относится к помещениям с повышенной влажностью, то следует учитывать степень влагопоглощения. Это можно определить по цифрам на этикетке от I до IV обозначают класс влагопоглощения, а буквы – метод изготовления (а – экструкции, b –прессования). Для ванных подойдет плитка Ia, Ib, IIa, IIb;
- размер и форма плитки зависят от выбранного дизайн-проекта;
- цвета могут быть разными, кроме того, поверхность может быть глянцевой и матовой.
Существует также кафель с рисунком, а также различные декоративные панно. В дизайне ванны можно использовать различные декоративные элементы в виде бордюров. Для напольного покрытия лучше выбирать рельефную плитку. От дизайна и качества выбранной плитки зависит ее стоимость.
Необходимые материалы и инструменты
Для кладки своими руками необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- строительный уровень;
- шпатель с зубцами;
- дрель с насадкой;
- плиткорез или болгарку;
- карандаш или мел;
- рулетку;
- резиновую гладилку;
- пластмассовые крестики;
- шпаклевку;
- гидроизоляционный материал;
- плиточный клей;
- затирку.
Пошаговая инструкция монтажных работ
Перед тем как начать кладку плитки в ванной своими руками следует провести подготовительные работы. Они состоят из следующих этапов.
Поверхность стен надо очистить от старого покрытия. Для этого можно воспользоваться молотком и стамеской или небольшим ломиком. В первую очередь проверяется перпендикулярность стен, чтобы исключить малейшие перекосы, так как они влияют на качество кладки стен.
Для проверки стен прикладывается шнур отвеса к потолку каждой из стен. От стены надо отступить на расстояние 3-5 см. По натянутому шнуру можно судить о неровности стен.
Нужные пометки делаются карандашом или мелом. При необходимости стены выравниваются с помощью штукатурки или влагостойкого гипсокартона.
Использовать нужно только влагостойкий гипсокартон, который устойчив к действию влаги. Если выравнивание выполнялось штукатуркой, то следует остановить ремонтные работы на пару недель для полного просыхания стен.
На завершающем этапе подготовительных работ обязательно наносится слой грунтовки. Она обеспечивает хорошую сцепку клея со стеной и защищает стены от плесени. В продаже есть специальные грунтовки, предназначенные для влажных помещений.
Подготовка поверхности пола
Если поверхность старого пола имеет много трещин и дефектов, то его лучше полностью убрать и сделать новое. Перед тем как выравнивать поверхность пола, надо определить с помощью уровня его ровность.
Для этого используя уровень на стенах по периметру помещения чертится горизонтальная линия на высоте около полутора метров для удобства нанесения отметок.
Далее измеряется расстояние в нескольких местах от пола до линии на стене. Таким образом, определяется, есть ли уклон. При наличии уклона его надо выровнять. Для выравнивания пола используется цементно-песчаная стяжка. Прежде чем делать новую стяжку следует выполнить гидроизоляцию с помощью соответствующих материалов.
Это послужит защитой от протеканий воды и случайных потопов.
Проще всего уложить рубероид. При этом листы укладываются с нахлестом в 10-15 см друг на друга и на стены. Есть возможность использовать наливную гидроизоляцию с одним или двумя компонентами. Ее изготавливают на цементном растворе, добавляя полимеры.
Затем выставляются маятниковые рейки и поверхность заливается раствором. Заливку следует выполнять в направлении от дальней стены комнаты к двери.
Сложнее подготовить основу из деревянного пола. Обязательно надо заменить все испорченные доски, деревянную поверхность следует обработать антисептическими средствами и выполнить гидроизоляцию. После выполнения всех работ надо дождаться полного просыхания поверхности.
Смотрите видео-инструкции:
Монтаж на стены
Технология кладки похожа и для стен, и для пола. Существуют определенные правила, которых следует придерживаться. Откуда начинать кладку большого значения не имеет: можно начинать либо от угла, либо от пола, либо от ванны.
Важно перед укладкой нанести разметку на стенах, которая будет соответствовать размерам плитки. Дизайн рисунка можно найти в интернете или придумать самому.
Смотрите примеры дизайна плитки в ванной комнате:
Перед укладкой плитки следует выбрать на что ее укладывать. Если опыта работы нет, то лучше кладку делать на мастику. При наличии опыта, то можно воспользоваться плиточным клеем. Если стены бетонные, то лучше всего использовать цементный раствор. Раствор наносят шпателем с зубцами.
Перед укладкой сначала следует выложить нижний ряд без раствора, чтобы определить, на сколько надо будет отрезать крайнюю плитку. Если кусок будет слишком мал, то кладку начинать надо будет не от угла, а с середины, чтобы увеличить размер отрезаемого куска.
При укладывании нижнего ряда внизу кладется рейка и по ней выкладывается плитка. Такая технология позволяет получить ровные ряды.
Клей лучше наносить внизу плитки, тогда при придавливании к стене клей равномерно распределится на все основание. Для надежности можно постукать по плитке резиновым молотком. Между плитками вставляются пластмассовые крестики, которые позволяют делать швы ровными и одинаковыми по ширине около 2-4 мм.
Угловые плитки режут с помощью плиткореза или болгарки. Подрезка выкладывается с обеих сторон до потолка. Резанные края можно спрятать под пластиковыми уголками для плитки. Если стены полностью выложены, можно переходить к укладке пола.
Монтаж на пол
Порядок укладки плитки в ванной на полу примерно такой же, как и для стен, но имеет свои отличия. Укладка выполняется в горизонтальной плоскости с помощью специального клея. Плитка для пола более прочная, чем для стен, поэтому и стоимость ее выше.
Укладка своими руками начинается с дальнего угла ванной комнаты в направлении входной двери. Для того чтобы ряды были параллельными, натягивается капроновая нить. Клей надо разводить в небольшом количестве, потому что он быстро сохнет.
Наносить клеевую смесь следует на площадь не более одного квадратного метра с помощью зубчатого штапеля. Чтобы плитка полностью встала на свое место, по ней простукивают резиновым молотком.
Надо помнить, что крайние плитки не должны быть слишком узкими, поэтому укладку, если это необходимо, можно начинать с середины пола.
Между плитками вставляются пластмассовые крестики, чтобы швы были одинаковыми по ширине и ровными. После укладки небольшой площади ее надо протереть влажной тряпкой, чтобы не оставалось остатков клея.
При этом надо действовать осторожно, чтоб не сдвинуть случайно плитку.
Затирка швов
После того как уложена вся плитка, надо дать просохнуть клею и можно начинать затирку швов своими руками. Обычно работы по затирке начинают спустя сутки. Затирка представляет собой специальную замазку, имеющую влагоотталкивающие свойства.
Она производится различных оттенков, поэтому всегда можно выбрать оттенок, отвечающий цветовому оформлению ванной комнаты.
Единственно, следует помнить, что при высыхании затирка может изменить цвет.
Затирка наносится под углом с помощью резиновой гладилки на стены и пол. Время, через которое высохнет затирка, указывается в инструкции к ней, как правило, сохнет она недолго. После ее окончательно высыхания остатки надо смыть губкой, смоченной водой. Затирка защищает швы от попадания влаги.
Таким образом, пользуясь данной инструкцией, можно уложить керамическую плитку своими руками. При этом можно сэкономить на стоимости работ строительной бригады. Главное, при укладке плитки следить за вертикальностью и горизонтальностью рядов. Если это необходимо, то нужно сразу вносить корректировки, иначе потом это уже не исправить.
strojkarkas.com
Установка керамической плитки - Строительный блог
Установка керамической плитки не занимает много времени, и если вы спросите профессионалов компании Уралкерамика, которые занимаются продажей керамической плитки и не только, они могут сказать вам, что процесс подготовки участка очень важен, поэтому он является самой длинной частью проекта. Сделайте план и вырежьте кусочки, прежде чем приступить к задаче по установке пола из керамической плитки.
Иногда это может быть неприятно, но после того, как вы узнаете, как установить керамическую напольную плитку, работу будет сделать намного проще, и законченные результаты будут выглядеть эффектно. Первое, что вам нужно сделать перед установкой керамической плитки — удалить каждый предмет мебели, конечно по возможности его вынести из помещения где вы собираетесь устанавливать керамическую плитку от компании www.tdtom.ru. Вы захотите, чтобы комната была полностью очищена, чтобы вы могли получить доступ ко всему полу.
Если вы облицовываете кухонный пол, все стоящие приборы должны будут обнесены плиткой, и это включает в себя печь, холодильник, посудомоечную машину, духовку и другие предметы. Для ванной вам нужно будет вытащить стенную форму, туалет и раковину, в том случае если вы хотите, чтобы плитка соответствовала каждому месту где размещена мебель. Если на вашем полу уже есть винил, вам нужно будет его отрезать и выбросить. Клей оставшийся от винила также необходимо будет удалить, и вы можете очистить его или дать ему хорошую шлифовку, чтобы сделать уровень пола одинаковым по всей площади комнаты где вы собираетесь устанавливать керамическую плитку. Отличный субстрат, используемый для проекта по укладке плитки — это гипсокартон, но при облицовке кухни или ванной комнаты вам следует подумать о том, чтобы использовать доски для защиты, потому что она будет служить гораздо дольше во влажных помещениях.
Центр любой комнаты — лучшее место для впечатляющего макета, поэтому вы должны начать измерять и создавать свой план укладки плитки. Старайтесь не делать разрезов, которые слишком тонкие вокруг границы комнат. Имейте в виду, что вам нужно оставить пространство для раствора, которое будет использовано позже. Процесс укладки плитки может быть наиболее трудоемким. Образец должен начинать формироваться после того, как вы заложите несколько плиток. Проверьте высоту и ширину области, чтобы вы могли увидеть, если вам нужно добавить немного больше пространства для любых растворов и мастики.
По завершении резки плитки не стесняйтесь потратить несколько плиток, если необходимо, в то время как вы обрезаете несколько частей. Если вы хотите, чтобы ваш макет был идеальным, прежде чем начнете добавлять раствор, убедитесь что все должно выглядит так, как вы хотите, прежде чем двигаться дальше. Поднимите несколько плиток за один раз и равномерно раз гладьте область. Используйте немного давления, чтобы уложить плитки на место, рекомендуется использовать резиновые прокладки. Повторяйте этот процесс, пока все плитки не будут вставлены на место.
Двигайтесь так быстро, как можете, потому что вы не захотите, чтобы ступка высохла, пока вы все еще работаете. Когда все укладывается на место, и вы довольны дизайном, вам нужно будет залить раствор в пространства вокруг плиток. Используйте как можно больше сил, чтобы заполнить все пробелы и пробелы. Используя губку, которая может удалить раствор, добавив немного воды, вы можете очистить верхние части плитки. Это займет примерно час, и это нужно сделать быстро, прежде чем ступка успеет затвердеть. Используя затык, перемещайтесь по краю комнаты, чтобы запечатать внешние области между плитами и стеной.
www.norma-stab.ru
Как установить унитаз на плитку своими руками
При проведении масштабных ремонтно-отделочных работ в санузле или туалетной комнате обычно производится и замена унитаза. В зависимости от ситуации, его монтаж может выполняться до укладки на полы керамической плитки или же готовой облицовки. Как лучше — установить унитаз на плитку своими руками, или все же произвести этот процесс до укладки напольного покрытия? Такие вопросы неизбежно возникают у всех, кто затевает ремонт впервые. Чтобы определиться, какой способ установки проще, и идеально подойдет для конкретного случая, нужно рассмотреть оба варианта.
Как установить унитаз на плитку своими руками
Укладка напольной керамической плитки на свободную от различных сантехнических аксессуаров поверхность, безусловно, осуществляется намного проще, поэтому большинство мастеров предпочитает именно подобный подход. Тем более что именно такую последовательность выполнения принято считать технологически верной.
Фигурная резка керамической плитки – весьма непростое занятие
Но случаются и такие ситуации, в силу различных причин, когда кладку плитки откладывают «на потом», когда сантехнические приборы уже будут установлены. В этом случае придется проявить мастерство резки кафеля, причем – в лекальных конфигурациях, так как обычно ножка унитаза имеет скругленные углы. Подгонять керамическую плитку под сложные формы основания унитаза с помощью резки – достаточно сложно, тем более, что кафель для полов имеет большую толщину и высокую прочность. Поэтому у тех, кто не имеет опыта в подобной работе, раскроить ее самостоятельно может с первого раза и не получиться. Однако, так как случаи бывают разные, этот вариант тоже следует рассмотреть.
Содержание статьи
Кладка плитки вокруг установленного ранее унитаза
Необходимо сразу подчеркнуть, что этот вариант не соответствует правильной технологии. И нужно быть настоящим виртуозом, чтобы работа прошла успешно, а ее результат смотрелся аккуратно. Если же, в силу каких-то причин, нет возможности демонтировать установленный унитаз, но очень хочется заменить плиточное покрытие пола, то следует помнить про некоторые моменты, которых не удастся избежать.
Весьма сложный вариант, но иногда приходится прибегать и к нему
- Облицовку плиткой в этом случае следует начинать от унитаза, так как если кафель будет вначале выкладываться на всей поверхности, то может возникнуть ситуация, когда его будет практически невозможно подогнать под сложную форму. Поэтому сначала обрамляется ножка унитаза, а остальная плитка уже будет идти от нее.
- При этом нужно учитывать то, что желательно расположить плитку симметрично относительно центра фронтальной стороны ножки унитаза.
- Используя этот способ монтажа напольного покрытия, необходимо принимать в расчет, что расход материала будет значительно больше, чем в случае сплошной облицовки пола перед установкой унитаза. Кроме того, готовясь к выполнению подобной работы, необходимо обязательно иметь про запас хотя бы пару-тройку лишних плиток – на случай неудачных резов с раскалыванием материала.
- Для проведения работ потребуются инструменты, которые можно найти далеко не в каждом доме, но, к сожалению, без них в этом случае никак не обойтись.
| Выполнение лекальных резов плитки, которая будет обрамлять ножку унитаза, лучше производить по шаблону. Но, некоторые мастера снимают размеры формы по месту, и сразу же переносят их на плитку с помощью маркера. Замеры начинают производить с правого заднего угла ножки унитаза. | |
| Этот процесс должен проводиться очень тщательно, с обязательным учетом планируемой толщины зазоров между плитками, так как они тоже имеют собственную ширину. Если при выполнении замеров будет допущена ошибка, можно испортить целую плитку. | |
| По перенесенным размерам на лицевой части кафельной плитки вычерчивается область, которая должна быть вырезана. Чтобы во время резки плитка не лопнула, и срезанную часть можно было легко отделить, очерченный участок разделяется на небольшие сектора в виде не очень широких полосок. | |
| Далее, на специальном станке, с установленным на него диском по камню, или же с помощью маленькой «болгарки» 125 мм производится разделка расчерченных отрезков, которые после этого сразу удаляются по одному с помощью пассатижей. | |
| После удаления намеченного участка плитки, делается примерка на месте. Если вырез аккуратно устанавливается около ножки унитаза, то края, получившейся кривой линии, обрабатываются до гладкости с помощью круглого напильника. | |
| Далее, нужно произвести замеры для среза на той плитке, которая будет уложена с боковой стороны ножки унитаза – это станет самой сложной конфигурацией лекальной формы, поэтому ее нужно вымерять особо тщательно. | |
| В этом случае, нужно будет удалить не крайнюю часть плитки, а сделать вырез в середине одной из сторон. | |
| После перенесения и простановки точек промеров, по ним, также маркером, делается разметка криволинейного реза, а затем подлежащий удалению участок разделяется на отдельные полоски. Кроме этого, удаляемый фрагмент отделяется от общей плитки штриховыми надрезами, которые позволят легче отломать сектора. | |
| Затем, удаляемый участок разрезается на сектора-полоски, после чего они по отдельности отрезаются или отламываются по надрезам с помощью пассатижей. | |
| На приведенной иллюстрации хорошо показана последовательность удаления секторов. Сначала отрезаются боковые скругленные части, а затем, по очереди, удаляются остальные. | |
| А на этой иллюстрации демонстрируется, как легко можно удалить отдельные части с помощью плоскогубцев. | |
| Вырезав нужную форму с боковой стороны плитки, ее укладывают на предназначенное для нее место. Затем, ориентируясь на ее расположение и на закруглённость передней части ножки, вымеряется плитка, которая будет уложена с фасадной части унитаза. Для этого на ней определяется часть, которая должна быть удалена. | |
| Здесь нужно учесть, что фасадная плитка должна идеально подходить к боковой по внутренней и внешней стороне. | |
| Размеры переносятся на кафель. Далее производится разметка, выпиливание и обламывание – также, по секторам, как было описано выше. Края плитки обрабатываются, и она тоже укладывается на свое место. | |
| Таким же образом вымеряется, вычерчивается и вырезается плитка для обхода второй стороны унитаза. Нужно отметить, что фигурный распил керамической плитки можно произвести и с помощью шлифмашинки, установив на нее диск по камню. Но, чтобы произвести подобный процесс качественно и без травм, нужно иметь опыт работы с этим инструментом. Еще одним способом вырезать лекальную форму на кафеле является высверливание отверстий по всему контуру отмеченного сектора плитки. Однако, в этом случае вырезанный край получится зубчатым, и над ним придется хорошо поработать, чтобы довести его до идеального состояния. | |
| Следующим шагом уже можно осуществлять укладку вырезанной плитки на клей. Состав наносится на поверхность пола и на тыльную сторону плитки и распределяется с помощью зубчатого шпателя. Направление борозд на полу и на кафеле должно быть перпендикулярным. Плитка укладывается, прижимается, ее ровность по горизонтали контролируется с помощью строительного уровня. При необходимости кафель слегка пристукивают резиновым молотком. | |
| Монтаж производится в той же последовательности, что и вырезы. То есть сначала укладывается задняя, боковая и фасадная плитка правой стороны, затем, по кругу, фасадная, боковая и задняя с левой стороны ножки унитаза. | |
| Далее, уже исходя из расположения плиток, обрамляющих унитаз, вымеряются, вырезаются и укладываются на клей остальные элементы напольного покрытия по всей площади туалетной комнаты |
Из показанной технологии видно, что обход керамической плиткой уже закрепленного унитаза — один из самых сложных и длительных процессов. Кроме трудоемкого вырезания отдельных частей этого сложного в обработке материала, трудности добавляются еще и за счет того, что работа проводится в крайне стесненных условиях. Если даже унитаз устанавливается в совмещенном санузле, для него обычно выделяется один из углов помещения, в котором тоже достаточно сложно проводить разметку и облицовку.
Непросто вымерить, вычертить и вырезать несколько плиток, причем так, чтобы они совпадали между собой, как по внутреннему, так и по наружному краю, и красиво обрамляли основание унитаза.
Обычно разметка не получается абсолютно симметричной, поэтому каждую из плиток придется подгонять по отдельным замерам. И если решено делать работу по шаблону, то для каждого элемента придется готовить свою выкройку.
Еще один момент, который нельзя упускать из виду — это то, что пол в туалете несколько приподнимется. Если унитаз был установлен на бетонную стяжку, и вся семья привыкла к его высоте, то при ее изменении, возможно, кому-то она покажется неудобной. Поэтому, если пришлось использовать такой способ реконструкции пола, то следует постараться укладывать клеевую массу не слишком толстым слоем.
По большому счету, монтаж керамической плитки вокруг уже установленного унитаза – это далеко не лучшая идея, так как этот процесс займет слишком много времени и сил. Проще будет аккуратно демонтировать унитаз, даже если он вмурован в пол с помощью бетона, выровнять поверхность, уложить плитку, а затем вернуть его на место — это мероприятие займет гораздо меньше времени и сэкономит деньги на приобретении запасного материала напольного покрытия. Правда, весьма велика вероятность того, что основание фаянсового унитаза, даже при очень аккуратном демонтаже, все же даст трещину, и придется раскошеливаться на новый.
Два способа установки унитаза на керамическую плитку
Оптимальный вариант – устанавливать унитаз на уже облицованный керамической плиткой пол
Существует два способа установить унитаз на поверхность пола с кафельной облицовкой. Один из них совсем простой и подойдет даже для тех владельцев жилья, которые «небогаты» на инструментальный «арсенал». Второй способ монтажа — немного сложнее, но именно эта технология считается самой правильной.
Первый способ монтажа — на цементный раствор
Этот способ хорошо подойдет в том случае, если новый унитаз будет устанавливаться на место демонтированного. Но, можно им воспользоваться и тогда, когда в доме отсутствуют инструменты, необходимые для закрепления сантехнического аксессуара к полу.
Самый простой, но далеко не самый лучший способ – установка унитаза на бетонный раствор
Для того чтобы провести установку унитаза на кафель таким способом, потребуется бетонный раствор или клей для керамической плитки на цементной основе, маркер, зубило, молоток и два шпателя — узкий и средней ширины. Сам процесс монтажа проводится в такой последовательности:
- Унитаз устанавливается на предусмотренное для него место и соединяется с канализационной трубой жестким или гофрированным переходником. Примерочное соединение необходимо провести для того, чтобы убедиться, что все элементы идеально стыкуются между собой.
- Далее, основание ножки унитаза обводится маркером.
- Затем, унитаз снимается, а на месте его установки, в обведенной области, с помощью зубила и молотка на плитке делаются насечки. Этот процесс нужно проводить аккуратно, чтобы при ударах оставались отметины только на лицевом покрытии плитки, но не образовывались трещины. Рекомендовано проводить эту работу в защитных очках, чтобы откалывающиеся крошки покрытия случайно не попали в глаза.
Нанесение насечек на кафель в месте будущей установки унитаза
- Вместо насечек, на обведенный участок можно хаотично наклеить водостойкий малярный скотч. О тоже способен создать шероховатую основу, на которую хорошо закрепиться раствор. Важно проследить, чтобы наклеенная лента не выходила за края контура.
- Следующим шагом изготавливается бетонный раствор из песка и цемента в пропорции 2:1, или же разводится плиточный клей. Последний раствор предпочтительнее, так как он быстро схватывается и имеет мелкую зернистость порошка, что намного удобнее бетона, в котором могут попадаться крупные фракции песка. Готового раствора потребуется 3÷4 кг.
- Следующим шагом, готовая смесь выкладывается на подготовленную и увлажненную область кафеля с насечками или наклеенным на нее малярным скотчем.
- Затем, нижний срез ножки унитаза тоже смачивается по периметру, и прибор устанавливается на определенное для него место. Под его основание с фасадной и задней стороны укладываются две пластиковые подкладки толщиной в 5÷7 мм, шириной в 50÷80 мм. Эти элементы необходимы для создания «подушки» из раствора между плиткой и унитазом. Очень важно при выполнении этой операции выставить чашу унитаза по уровню, так как она должна стоять без перекосов, идеально горизонтально.
- Раствор, выступивший за пределы краев ножки унитаза, сразу собирается шпателем, а стыковочный шов аккуратно разравнивается. Прокладки можно будет удалить только после того, как раствор хорошо схватится, а оставшиеся от них углубления необходимо также заполнить раствором и выровнять. Время просыхания плиточного клея указано на упаковке, а бетон должен постоять без эксплуатации как минимум 3÷4 дня. Использовать унитаз можно только после полного отвердевания раствора.
Недостатком этого способа установки является то, что если придется унитаз демонтировать, то снять его целиком не получается далеко не всегда – обычно заканчивается раскалыванием основания.
Второй способ установки — на штатные крепления к полу
Правильная технология установки унитаза на керамическую плитку предполагает использование специальных крепежных элементов
Согласно существующей технологии, этот способ монтажа считается самым правильным, поэтому в комплект к унитазу идут все необходимые для его проведения крепежные элементы. Однако, для того чтобы его осуществить, будут необходимы некоторые инструменты – в частности, потребуется электрическая дрель и сверла, подходящие для сверления керамической плитки.
Копьеобразное сверло с корундовым или алмазным напылением – отличное решение для сверления прочной напольной керамической плитки
Кроме того, для монтажных работ понадобятся:
- Разводной ключ.
- ФУМ-лента или другая подмотка (например, льняная пакля и паста «Unipak»).
- Силиконовый герметик.
- Маркер.
- Наждачная бумага.
- Шпатель.
- Комплект крепежных деталей для сборки сливного бачка и унитаза, а также для фиксации всей конструкции к полу.
Чтобы работа прошла успешно, стоит для начала ознакомиться с некоторыми полезными советами, которые помогут выполнить ее более качественно и быстро:
- Так как, используя этот способ установки унитаза, придется сверлить плитку, перед началом работы нужно в намеченных под отверстия точках оцарапать глазурь керном, чтобы сверло устойчиво встало на поверхности и во время начала сверления не соскальзывало. Вместо нанесения такой насечки, можно использовать и другой простой способ — наклеить в месте, где будет располагаться отверстие, малярный скотч, и затем отметить на нем точку для установки сверла. Начинать сверление рекомендовано тонким сверлом — им нужно пройти толщину кафеля. Ну а затем можно будет расширить и углубить отверстие сверлом нужного диаметра, соответствующего размеру дюбелей и болтов.
- Желательно обработать наждачной бумагой кафель в месте нанесения герметика под края ножки унитаза. Образовавшаяся шероховатость обеспечит лучшее сцепление двух керамических поверхностей.
- Рекомендовано, перед забиванием дюбелей, отверстия для них заполнить силиконом, а затем выступившие на поверхность его излишки стереть тканью.
Самостоятельная установка унитаза на керамическое основание выполняется в такой последовательности:
| Проведение монтажа унитаза поверх уложенной плитки осуществляется гораздо проще, чем кладка напольного покрытия вокруг уже закрепленного к полу прибора. Чтобы работа прошла без заминок, еще при монтаже напольного покрытия необходимо аккуратно вывести на поверхность пола канализационную трубу, а на стену – водяную розетку для подключения сливного бачка. Стыки между кафелем и трубами нужно заделать затиркой для швов плитки. | |
| Чтобы в водяную розетку не попал раствор для кладки плитки и заделки швов, ее в свое время временно закрывали заглушкой. Перед монтажом унитаза устанавливается подводка, через которую вода будет поступать в сливной бачок. Для этого сначала, с помощью разводного ключа, с водяной розетки заглушку необходимо убрать. Естественно, перед этим проверяется, закрыта ли общая подача воды на квартиру. | |
| Подводка осуществляется через кран, который необходимо установить в водяную розетку. Этот элемент может быть прямым или угловым, в зависимости от расположения бачка унитаза. Резьба на кране уплотняется ФУМ-лентой или другой подмоткой, а затем он вкручивается в розетку. При установке кран обычно выравнивается таким образом, чтобы отверстие смотрело вниз, а сверху находился вентиль, который сразу после установки перекрывается. После этого можно сразу возобновить подачу воды на квартиру – заодно и проверить качество соединения розетки и крана на вопрос протечки. | |
| Если все нормально, то далее к крану прикручивается гибкий шланг в металлической оплетке. Перед его монтажом очень важно проверить, на месте ли уплотнительная прокладка и правильно ли она установлена. Операции по монтажу гибкой подводки необходимо провести заранее, так как при установленном унитазе и бачке выполнить их будет гораздо сложнее из-за небольших размеров помещения. После того, как подводка будет проведена, можно переходить уже непосредственно к монтажу унитаза. | |
| Следующим шагом производятся замеры места монтажа унитаза. Измеряется ширина туалетной комнаты, и определяется ее середина. | |
| Маркером или карандашом на кафеле делаются отметки. | |
| Определив и наметив середину туалетной комнаты в тыльной ее части и в том месте, где будет находиться передняя часть ножки унитаза, эти точки необходимо соединить ровной линией. Она и станет ориентиром во время примерки сантехнического аксессуара. | |
| Далее, в отверстие канализационного слива устанавливается отвод 45°. Чтобы его легче было установить, резиновую прокладку в канализационном патрубке нужно тщательно промазать силиконовой смазкой. | |
| Кроме этого, смазывается и наружная часть углового перехода, вставляемого в трубу канализации. | |
| Далее, подготовленные детали стыкуются – отвод вставляется в раструб канализационного патрубка. Так как они заранее обработаны силиконовым составом, больших усилий прилагать не придется. | |
| Следующим шагом в угловой элемент монтируется специальный переходник для соединения его с унитазом. В представленном на иллюстрациях варианте монтажа устанавливается жесткий переходник, но в некоторых случаях лучше использовать гофрированную трубу, особенно, если канализационной выход будет несколько удален от унитаза или расположена сбоку него. Стыкуемые участки переходных элементов также обрабатываются силиконовой смазкой … | |
| … а затем переходник для унитаза вставляется в раструб установленного ранее отвода. | |
| В результате должна получиться конструкция примерно такой конфигурации, которую легко будет состыковать с выходным патрубком унитаза. Патрубок унитаза может быть прямым, то есть горизонтальным, или имеющим определенный наклон. Соответственно этому подбираются и переходные детали. На иллюстрации показан пример для унитаза с прямым патрубком. | |
| Следующим шагом нужно осмотреть основание ножки унитаза. Для этого прибор переворачивают вверх дном, и если на поверхности его основания обнаружатся неровности, то их желательно сразу удалить острым ножом или же крупнозернистой наждачной бумагой. | |
| После того, как основание унитаза будет зачищено, прибор примеряют на место установки. На этом этапе сливной бачок пока не устанавливается, так как стоят иные основные задачи – качественно состыковать переходник канализации и сливной патрубок унитаза, а затем обеспечить надёжное крепление прибора к поверхности пола. | |
| Далее, производится сама примерка. Должно быть соблюдено два условия – патрубок унитаза качественно стыкуется с раструбом переходника (манжета плотно облегает керамические стеки патрубка снаружи), и проверяется расстояние от стенок до унитаза – то есть он должен стоять точно по центру посещения. (Это актуально для тесных туалетных комнат. В совмещенном санузле вариаций установки унитаза, конечно же, больше). | |
| После того как унитаз будет точно установлен в нужном месте, с обеспечением стыковки с канализацией, его основание по всему периметру обводится маркером. | |
| Кроме прорисовки контура основания унитаза, через имеющиеся в нем монтажные отверстия на кафеле отмечаются точки для высверливания отверстий под крепеж. Отметки делаются со всех сторон основания – точно по количеству и расположению монтажных отверстий (их число может отличаться у разных моделей унитазов). | |
| Унитаз вновь снимается, отстыковывается от канализации и убирается в сторону.Оставшиеся на кафельной плитке линии и точки разметки позволят проводить дальнейшие работы по установке унитаза, не прибегая к дополнительным замерам. | |
| Далее, в отмеченных точках через плитку в полу просверливаются необходимые отверстия. Этот процесс лучше проводить специальным сверлом с алмазным напылением. Рекомендовано перед работой наклеить на место сверления малярный скотч – он смягчит давление сверла на поверхность кафеля, не даст кончику соскользнуть, а также предотвратит растрескивание кафеля. | |
| Следующим шагом в получившиеся отверстия забиваются дюбели – они обычно идут в комплекте с крепежными деталями. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы случайно не ударить молотком по кафелю. Забить эти элементы необходимо заподлицо с поверхностью плитки. Как уже говорилось, перед забиванием дюбелей рекомендовано отверстия заполнить сантехническим герметиком с последующим удалением выступивших излишков. | |
| После того, как отверстия для крепления будут готовы, унитаз устанавливается на место по заранее сделанным отметкам, а затем уже окончательно стыкуется с трубой канализации, чтобы манжета переходника полностью плотно облегала выходной патрубок. Для большей уверенности, можно промазать слоем герметика по периметру сопряжения манжеты с патрубком. Далее, в отверстия в нижней части ножки унитаза устанавливаются крепежные винты, на которые надеты пластиковые шайбы, необходимые для мягкости стыковки керамики и металла. Затем с помощью ключа крепежные винты вкручиваются примерно наполовину. | |
| После этого унитаз нужно слегка приподнять над полом, примерно на 7÷8 мм, подложив под него в двух местах - спереди и сзади, пластиковые прокладки. | |
| Эти приспособления понадобятся для создания зазора, который должен быть заполнен силиконом. После застывания этот состав создаст для унитаза надежную опорную прокладку. | |
| Следующим шагом по всему периметру основания в образовавшийся зазор вводится силикон, который должен заполнить расстояние от пола до унитаза полностью. Такой большой слой этого пластичного состава необходим для образования достаточно широкой прокладки. | |
| Когда силиконом будет закрыто все пространство зазора, пластиковые прокладки аккуратно вытаскиваются, и зазоры, оставшиеся от них, тоже полностью заполняются. | |
| После этого унитаз опустится на созданную прокладку, и его нужно слегка прижать. При этом, часть силикона выступит наружу, и его необходимо аккуратно удалить, стараясь не размазывать по поверхности кафеля. | |
| Но, перед снятием излишнего силикона, необходимо до конца вкрутить металлические крепежные винты. | |
| Основную часть выступившего силикона можно убрать влажной тряпкой или собрать узким шпателем. | |
| Затем состав, оставшийся в зазоре, нужно выровнять пластиковой лопаткой или тем же узким шпателем, создав аккуратный кант. Лопатку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из пластика, но торцевой ее край должен быть идеально ровный и гладкий. Если на силиконе останутся следы от инструмента, то их можно хорошенько загладить пальцем, смочив его предварительно в мыльном растворе. | |
| Дальнейшие работы можно продолжать только после того, как силикон хорошо схватится. Время его застывания должно быть указано на упаковке. После этого шляпки крепежных винтов нужно закрыть пластиковыми колпачками, которые придадут более эстетичный вид конструкции, а также защитят винты от попадания на них влаги. | |
| Следующим этапом идет монтаж сливного бачка. Так как этот элемент может иметь различную конструкцию, перед тем, как переходить к его установке стоит очень внимательно изучить инструкцию по его монтажу, прилагаемую к комплекту, уяснить способ соединения с унитазом и используемые для этого крепления и уплотнительные прокладки. В данной модели бачок стыкуется через мягкую резиновую прокладку, устанавливаемую на отверстие унитаза. | |
| Для соединения двух узлов обычно применяются входящие в комплект поставки специальные болты с резиновыми уплотнительными манжетами под головкой. | |
| Болты устанавливаются в сквозные отверстия бачка, а затем и в отверстия, находящиеся на задней горизонтальной площадке унитаза, и закручиваются гайками с нижней ее стороны. | |
| При закручивании болтов, необходимо контролировать горизонтальность бачка, установив сверху него строительный уровень. В случае чего между бачком и площадкой унитаза можно уложить с одной из сторон или с обеих эластичную резиновую подкладку. | |
| После того, как бачок будет установлен и зафиксирован, идет монтаж системы заполнения бачка и слива воды – в соответствии с инструкцией, приложенной к конкретной модели. К резьбовому штуцеру, расположенному на дне бачка (при нижней подводке) или сбоку (при верхней), с внешней стороны прикручивается гибкий шланг для воды. Для уплотнения этого соединения используется резиновая прокладка, находящаяся внутри гайки на конце шланга, то есть подмотки, как правило, не требуется. Далее, устанавливается крышка бачка с кнопкой слива. После этого можно открыть кран на водяной розетке и проверить герметичность и корректность работы всей системы. В случае чего – вносятся отдельные коррективы: подтяжка соединений, регулировка поплавкового механизма и т.п. | |
| Далее, если испытания прошли успешно, завершающим этапом работ идет установка сиденья и крышки унитаза с помощью двух болтов, также входящих в комплект. После этого унитаз можно считать готовым к эксплуатации. |
В завершение публикации – познавательный видеосюжет с демонстрацией установки унитаза несколько иной конструкции
Видео: установка унитаза на керамическую плитку
Выражаем надежду, что, ознакомившись со всеми приведенными рекомендациями и правилами монтажа, любой владелец квартиры сможет без труда справиться со всеми подобными работами. Поэтому можно смело, но не торопясь, переходить непосредственно к процессу установки унитаза одним из выбранных способов, или же к работам по облицовке его по периметру керамической плиткой.
stroyday.ru
Как облицевать стены плиткой, монтаж керамики на стену
Облицовку стен начинают после того, как завершена укладка плитки на пол. Такой подход позволяет воспользоваться уже сделанной разметкой и прикрыть пристенные края напольной плитки, обычно довольно грубо обрезанные.
Разметка стены
Монтаж настенной плитки начинают либо сверху, либо от пола. Оба способа имеют свои преимущества.
При облицовке «от пола» каждый следующий ряд опирается на предыдущий. А первый — на пол. Это предотвращает угрозу «сползания» плитки вниз.
Установка упорных реекНо помещение лучше смотрится, если ряд резаной плитки будет находиться не вверху, а внизу. Резать плитку придётся почти наверняка: высота помещения, длина его стен редко бывает кратна размерам плитки. Другое дело, если верхнюю часть стен вы собираетесь белить или красить, и положение кромки плиточной облицовки не имеет существенного значения: тогда все вертикальные ряды можно монтировать из цельной (по высоте) плитки.
В общем же случае приходится делать расчет: брать высоту облицовки, делить на высоту плитки, получать в остатке высоту нижнего, «цокольного» ряда обрезанной (укороченной по высоте) плитки. Например, если высота облицовки – 270 см, а высота плитки – 40 см, то у нас получается 6 рядов цельной плитки и один (нижний) ряд плитки, обрезанной до высоты 30 см.
Для удобства работы по верхней кромке цокольного (резаного) ряда выставляют длинную ровную рейку (металлический профиль), на которую будут опираться нижние торцы первого ряда цельной плитки. Горизонтальность рейки проверяют уровнем и затем крепят ее к стене гвоздями (так, чтобы их можно было легко вытащить: рейку всё равно придётся убирать) или монтажной пеной.
Выкладка плитки по нижней упорной рейкеВ горизонтальном направлении также навряд ли удастся выложить целое количество рядов. Поэтому точно таким же образом рассчитывают ширину ряда резаной плитки и выставляют (при помощи отвеса) вертикальную рейку по границе цельных рядов плитки. Некоторые эксперты поступают так: ставят вертикальную рейку по центру стены. Монтаж плитки идёт симметрично от центра и ряды резаной плитки выкладываются у обоих примыкающих стен. Этот метод применяется, когда надо выложить плиткой узор или рисунок посреди стены.
Нумерация плитки при монтаже от центральной рейкиЕсли рисунок сложный, то стоит разложить плитку в требуемом порядке на полу какого-нибудь подсобного помещения (сделать «примерку» прямо на стене не получится: плитке не на чем держаться) и пронумеровать её. Потом разлиновать облицовываемую стену на клетки по размерам плитки и перенести на них нумерацию.
В самом общем случае вертикальный ряд резаной плитки следует разместить так, чтобы он менее всего бросался в глаза: или в том углу, где будет стоять высокий шкаф или ширма, или в углу справа от двери (если дверь открывается внутрь комнаты по часовой стрелке).
Установка маячных плиток
При облицовке стены от пола маячная плитка ставится, как правило, в углу, образованном двумя упорными рейками. Кромки ее нивелируются по горизонтали и вертикали при помощи уровня и отвеса. Параллельность стене в горизонтальном направлении проверяется при помощи замеров обычной линейкой. Постукивая плитку резиновой киянкой по краям, добиваются ее ровной посадки.
Далее, при помощи длинной линейки, уровня и отвеса выставляется вдоль нижней горизонтальной рейки следующая маячная плитка. Способ этот подробно описан в статье, посвященной облицовке плиткой пола.
При облицовке стен маячные плитки, как правило, ставятся на тот же раствор, что и все остальные.
Установка маячной плитки по горизонтальной рейке и прилежащей стенеПосле укладки первого снизу ряда цельной плитки еще две маячные плитки выставляются вверх по вертикали от первых двух маячных плиток, установленных вдоль опорной рейки. Начинается монтаж вертикальных и горизонтальных рядов облицовки.
Горизонтальность и вертикальность кромок плиток выверяются при помощи уровня и отвеса, плоскостность – при помощи короткой металлической линейки. Параллельности с основанием добиваются, постукивая плитку по краям резиновой киянкой.
Толщина швов задается простановкой крестовин. Есть мастера, которые используют вместо них шнур, прокладывая его в швах между плитками, но большой точности такой метод не даёт.
Ширина шва задается шириной шнураПосле схватывания клея, но не позже, чем через час после монтажа окружающих приток, крестовину надо снять. Для этого ее надо поддеть шилом.
При монтаже сверху горизонтальная рейка, как правило не устанавливается. Но высота облицовки, все равно, отмеряется от четырёх угловых меток, задающих уровень пола, и затем по периметру помещения шнуром отбивается ограничительная линия, задающая положение верхних кромок верхнего ряда плитки.
Первая маячная плитка выставляется либо в углу, образованном вертикальной рейкой и горизонтальной ограничительной линией, либо у противоположного края стены с упором торцом в примыкающую стену и верхней кромкой – вдоль ограничительной линии.
Монтаж плитки «от верха»В последнюю очередь снимаются упорные рейки и выкладываются ряды резаной плитки возле пола и в углах комнаты.
Способы нанесения клея при монтаже плиток
Перед нанесением клея стену пропитывают глубоко проникающей грунтовкой. Более подробные указания о марке грунтовки содержатся в инструкции производителя клеевого состава.
Клей наносится гладкой теркой на площадь не более 1 м2. При нанесении на большую площадь он засохнет прежде, чем на него будет установлена плитка. При отсутствии профессиональных навыков клей следует наносить только под одну плитку.
Толщина клеевого слоя – 2-5 мм.
Клей разравнивается зубчатым шпателем. Чем крупнее плитка, тем больше должны быть зубья шпателя. Бороздки на поверхности клеевого слоя нужны для того, чтобы клей равномерно соприкасался со всей поверхностью плитки. При прижатии плитки гребешки между бороздками расплющиваются и размазываются по поверхности плитки.
Клей под плитку: хорошо видны горизонтальные бороздкиОдни специалисты считают, что бороздки на клеевой массе можно наносить только горизонтально, другие – только вертикально. Из чего следует вывод, что практической разницы между этими двумя способами нет – важнее соответствие глубины бороздок размерам плитки.
Для проверки пригодности шпателя к работе плитку накладывают на слой клея, прижимают, потом отнимают и смотрят, не осталось ли участков, не покрытых клеем. Если они есть, значит, надо выбрать шпатель с большими зубьями.
Перед наклейкой тыльную сторону плитки протирают влажной тряпкой. Сразу после наклейки лицевую поверхность очищают фланелью от клея – после засыхания его отчистить будет гораздо сложней. Деревянной лопаткой клей вычищается из пазов между плиткой.
Нанесение клея на плиткуПри наклейке крупных, массивных плиток, в особенности если монтаж идет «от верха к полу», клей наносится не только на стену, но и на тыльную сторону плитки. Также с нанесением клея на тыльную сторону наклеиваются мелкие дольки плитки, применяемые для обрамления труб, выступающих из стены кронштейнов и пр.
Обрамление окон, дверей, ванн и труб при укладке плитки на стену
Основное требование при обрамлении окон – делать это цельной плиткой: окна и пространство вокруг них – наиболее видовая часть помещения.
При обрамлении плиткой дверей следует использовать тримы – специальные окантовочные накладки. Без них плитка возле двери быстро выщербится или растрескается.
Обрамление плиткой окнаКритичным участком также является стык бортика ванны с облицовкой. Попытки гидроизолировать этот участок при помощи замазок и герметиков не ведут к успеху, так как ванна слишком сильно деформируется и под весом ступающего в нее человека, и от температуры заливаемой в нее воды. Замазка при этом трескается, отваливается, пропускает вдоль стены воду.
Опять-таки надо использовать тримы для ванн, о которых также говорится в статье про отделочные профили.
Обрамление плиткой окнЧасто на кухне возле мойки и плитки, в ванной комнате возле душа, в туалете возле писсуара выкладывают плиткой так называемые «фартуки» — участки поверхности, наиболее подверженные попаданию брызг. Плитка в таких зонах нужна для того, чтобы защищать стены от влаги. Монтаж фартуков ведётся по общим правилам. Клей, наиболее пригодный для таких участков, поможет подобрать статья на нашем сайте. Для затирки швов между плитками также необходимы будут специальные составы.
Фартук из мелкой плитки возле умывальникаНаибольшую сложность представляет собой обрамление плиткой труб, кронштейнов и других подобных объектов, выступающих из стен.
Открытые трубы перед укладкой плитки надо загерметизировать, чтобы в них не попал клей.
Для обрамления открытых труб, кронштейнов в плитке прорезается отверстие по диаметру трубы при помощи специального инструмента – «сверла-балеринки». Более подробно о том, как это сделать, читайте в статье на нашем сайте.
Трубы протянуты сквозь стену по шву плиткиЕсли труба закрытая, то есть выходит из одной стены и входит в другую, и надеть на неё плитку с отверстием невозможно, то, обычно, мастер, просверлив отверстие, разрезает плитку пополам и монтирует обе половинки вокруг трубы.
В том случае, если «сверла-балеринки» нет, то приходится обкладывать трубу мелкими долями плитки, придавая им фигурную форму при помощи специальных кусачек или абразивного инструмента.
remontspravka.com
