Конструкция, способы установки опалубки для фундамента и особенности. Установка опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

Элементы опалубки
Установка каркаса для фундамента
Технология по шагам
Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
Правильная геометрия и точная подгонка форм.
Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
выравнивание земляных стенок;
засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

stroitel-list.ru

Установка опалубки: монтаж и снятие (видео)

В двух словах про опалубку

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента — это конструкция в виде формы, используемая для укладки и выдерживания в ней бетона до набора прочности в нужные сроки.

Опалубка нужна для придания фундаменту определенной формы.

Эта форма создает условия для обеспечения набора бетоном (железобетоном) запланированных проектных характеристик фундамента.

Установка опалубки под ленточный фундамент просто обязана дать в результате максимально прочную и жесткую конструкцию для обеспечения геометрической неизменности, которая нужна форме этого фундамента. Она также сохраняет геометрические размеры, испытывая динамическую нагрузку во время заливки бетона, которая может составить 1/6 от общей нагрузки, создаваемой большой массой бетона (2500 кг/ м²). По этой причине прочность опалубки под фундамент рассчитывается с коэффициентом 1,3.

Опалубка обеспечивает проектную прочность под геометрические размеры монолитного фундамента, имеющую лишь минимальные отклонения. Кроме того, она помогает фундаменту выдерживать оптимальный температурно-влажностный режим, который нужен для того, чтобы бетон набрал проектную прочность. Материал, из которого можно ставить опалубку, должен быть нейтральным по своим химическим свойствам, а сама ее конструкция должна быть такой, чтобы не повредить бетон во время ее снятия.

Вернуться к оглавлению

Разборная мелкощитовая опалубка

Для получения ровной поверхности щита часто используют фанеру.

Использование разборной мелкощитовой опалубки для того, чтобы производить заливку ленточных фундаментов, встречается наиболее часто в дачном строительстве. Опалубка третьего класса прочности должна иметь щели между стыковыми соединениями досок и щитов не более 2 мм.

Когда производится монтаж опалубки для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента, не имеющего монолитную бетонную подготовку (подошву), можно допустить использование грунтовых стенок траншеи как естественную опалубку. В случае если грунт является неосыпающимся и твердым, можно сделать выработку грунта для подземной части фундамента, применяя максимальную аккуратность и точность для создания гладких стенок траншеи для заливки фундамента. Дно этой траншеи нужно утрамбовать. На этом дне проводится планировка в горизонт, устройство и трамбовка песчаной подушки, имеющей высоту 10-20 см.

Доски для опалубки должны иметь толщину 40 — 50 мм.

По краям фундаментной траншеи устанавливают опалубочные щиты. Наиболее часто для опалубки применяют щиты, собранные из фанеры, или досочные панели. Доски, используемые для опалубки, должны иметь уровень влажности не более 22%, показатель толщины 40-50 мм и ширины не более 150 мм. Щели между досок опалубки не должны быть больше 2 мм. Щиты закрепляют с помощью раскосов к заостренным кольям, вбитым в землю на расстоянии не более 1 м, сделанным из отрезков досок. Величина шага под установку раскосов от опалубки находится в зависимости от ширины и высоты ленты фундамента. Обычно шаг раскоса опалубки — 1 м. Допустимо скрепление верхних срезов опалубочных щитов фундамента с помощью деревянных перемычек, чтобы обезопасить опалубку от раскрытия во время заливки бетона. Перемычки ставят, имея шаг 0,5-1 м. Прогибы и выгибы (местные отклонения) можно контролировать с помощью двухметровой рейки. Такие отклонения не рекомендуются для щитов опалубки из фанеры (не более 2 мм) и для опалубочных щитов из досок (не более 3 мм).

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция для опалубки

Пленка сохраняет необходимую бетону влажность.

Внутреннюю опалубочную поверхность выстилают полиэтиленовой пленкой, EPDM или ПВХ полотнами или другой гидроизоляцией. Она требуется для формы опалубки, чтобы создать оптимальный влажностный режим для того, чтобы бетон набрал прочность. Если гидроизоляцию не сделать, бетон будет испытывать «водяную жажду» во время набора прочности, а это с большой долей вероятности приведет к тому, что прочность его ослабнет. При отсутствии гидроизоляции вода быстро уходит в грунт, а этого допустить нельзя. Также в таком случае воду в себя может забирать и сама опалубка, если она выполнена из дерева или материала, который может забирать влагу.

Чтобы создались оптимальные условия по уровню влажности, стоит проводить поливку водой бетонной отливки и укрывать ее сверху пленкой, делая так до тех пор, пока бетон не наберет 50% прочности от проектного показателя. Гидроизоляцию на опалубку фундамента укладывают, имея небольшой напуск (для предупреждения его разрыва во время заливки бетона). Укладывают на самое дно опалубочной траншеи и крепят к опалубке скобами с помощью степлера, производя загиб через края конструкции, чтобы предупредить его срыв во время заливки.

Верхний срез фундаментной опалубки задают выше на 5-7 см, чем проектный уровень, заданный под верхнюю плоскость фундамента. Напротив обносок, установленных ранее в опалубке, выполняют пропилы, внутрь которых пропускают стальные прутья от обносок краев ленты фундамента. По этим стальным прутьям можно производить контроль уровня заливки и того, как заглаживается верхняя плоскость залитого фундамента.

Вернуться к оглавлению

Комбинированная съемно-несъемная утепленная опалубка

Несъемная часть сборной опалубки состоит из листов пенополистирола, толщиной 50 — 100 мм.

Во время строительства фундамента в осыпающемся и рыхлом грунте вам потребуется устанавливать опалубку на всю глубину траншеи. При этом саму ширину траншеи увеличивают на ширину монтирования опалубки с двух сторон. Чтобы сэкономить средства и силы, можете рассмотреть возможность, чтобы установить комбинированную съемно-несъемную утепленную опалубку.

Такая опалубка является комбинированной, ее можно использовать также и на твердом неосыпающемся грунте, поскольку у такой конструкции имеется ряд преимуществ, если сравнивать с обычной опалубкой. Комбинированную опалубку составляют 2 части: внутренняя и наружная. Внутреннюю несъемную часть опалубки монтируют из листов пенополистирола (XPS или EPS), имеющих 5-10 см толщины. Наружную часть, в свою очередь, конструируют в виде стандартной съемной мелкощитовой опалубки, которая удерживает листы пенополистирола в необходимом положении, укрепляя заданную геометрию фундамента.

Перед установкой в пенополистирол устанавливают фасадные дюбеля.

Перед установкой в опалубку пенополистироловые листы заранее прошивают фасадными дюбелями (грибками), которые впоследствии станут анкерами крепления, когда залитый бетон наберет нужную проектную прочность. Эти листы пенополистирола крепят к грунтовым стенкам с помощью обычных гвоздей, имеющих длину минимум 20 см. В верхней части конструкции опалубки листы закрепляют с помощью съемных саморезов, крепя их к элементам опалубки, состоящим из дерева. Каждый пенополистироловый лист обязан иметь замки, расположенные на боковых гранях (в виде уступов «шип-паз»). Эти замки нужны для предупреждения протечек бетонной смеси и воды. Если вы используете пенополистироловые листы, имеющие толщину 5-10 см (Dow, Пеноплекс, BASF, URSA), можете использовать меньше древесины для конструкции опалубки, поскольку эти листы имеют повышенную механическую прочность. Вместо сплошного щита опалубки можно смонтировать что-то вроде щита-решетки для простого удержания пенополистироловых листов в необходимом положении.

Для чего предназначена несъемная часть пенополистирольной опалубки:

Несъемная опалубка состоит из сборных панелей.

утепление для надземной и подземной частей фундаментной ленты;
гидроизоляция для фундаментной ленты и предотвращение утечки цементного «молока»;
во время приема горизонтальной нагрузки со стороны грунта создается сминаемый слой;
создается гладкая поверхность, необходимая для снижения трения во время воздействия сил морозного «захвата» и касательных сил морозного пучения.

Во время строительства ленточного фундамента при наличии бетонной подготовки или в траншеях, имеющих откосы, вид конструкции опалубки будет иметь отличия. По прошествии 3 дней после заливки армированной или неармированной бетонной подготовки можно начинать установку мелкощитовой опалубки. Но это лишь при условии, что среднесуточная температура +20°С как минимум. Если же среднесуточная температура от +10°С до +20°С, тогда стоит подождать около 5 дней.

Панели имеют пазы для соединения между собой.

Удобным материалом, пригодным к изготовлению подобной опалубки, может служить ФСФ или бакелизированная фанера, смонтированная на рамы, состоящие из деревянных брусьев. Щиты такой опалубки стягивают для фундаментной ленты через стальные (только стальные) втулки-трубки, имеющие заданную длину, равную ширине ленты. Через отверстия и трубки в фанере вставляются резьбовые шпильки и потом затягиваются через шайбы и опорные бруски. После всех этих операций получаем жесткую пространственную конструкцию. Шаг при установке стяжек делается в 50 см. Все отверстия, образовавшиеся после того, как опалубка будет снята, нужно старательно заделать с помощью цементного раствора. Дополнительная фиксация опалубки фундамента по краевым струнам и уровню производится за счет раскосов снаружи траншеи и распорок внутри ее. Опорные колья, необходимые для фиксирования опалубки, вбивают в землю на расстоянии не меньше 1 м от самого края траншеи. Обращенная к бетону поверхность опалубки, предназначенная для облегчения процесса распалубки, смазывается цементным раствором, известковым молоком или гидрофобным составом.

Во время установки опалубки отклонение плоскости от вертикали не должно быть выше 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимый уровень смещения оси опалубки от проектного — 10 мм. Что касается местных неровностей, они не должны быть больше 2 мм для щита из фанеры и 3 мм для досочного щита.

Вернуться к оглавлению

Снятие опалубки

Теперь рассмотрим вопрос, стоящий перед каждым, кто выполнил все вышеуказанные операции. Когда снимать опалубку? Не во всех случаях нужно ждать стандартные 28 дней. То есть не для всех дачных строительств это может быть аксиомой. Процесс распалубки может быть начат после окончания периода ухода за бетоном, когда сам бетон сможет набрать достаточную прочность для того, чтобы держать форму и сохранять целостность во время испытания нагрузок от веса человека и произведения строительных действий. В каждом конкретном случае решение о минимальном сроке снятия опалубки должен принимать проектировщик, который учтет все условия бетонирования.

Достаточно точные числа, показывающие нужный срок выдержки бетона, вы сможете узнать, имея в распоряжении показатели среднего соотношения прочности бетона на сжатие после 2 дней выдерживания и после 28 дней выдерживания. Эти показатели вы сможете узнать у производителей бетона во время заказа партии готового бетона. Кроме того, срок выдерживания бетона зависит и от того, какой является среднесуточная температура поверхности бетона и окружающего воздуха.

В большинстве случаев, в среднестатистических случаях сельского и дачного строительств, имея среднесуточную температуру от +15°С в период заливки и выдержки бетона, при его достаточном увлажнении и в случае, если используется хороший портландцемент, опалубка могут снять через 6-7 дней после отливки фундамента. Если бетон набирается прочности в условиях, отличающихся от указанных, то во время определения срока снятия опалубки нужно брать в качестве ориентира срок набора бетоном 50-80% марочной прочности. В любом случае стоит учитывать мнение проектировщика.

moifundament.ru

инструкция и варианты устройства, готовое изделие, выбор

Неотъемлемым элементом любых строительных сооружений является опалубка. Это особая оснастка, которая нужна для выполнения монолитных конструкций. Чтобы создать какой-либо строительный элемент, такой как стена или фундамент, выполняют заливку бетонной смеси в пространство, которое ограничивается специальными досками и щитами. Раствор бетона удобен тем, что он принимает форму конструкции, но при этом к нему предъявляются некоторые требования. Установка опалубки для фундамента нужна для возведения большинства объектов. Данная система бывает съемная и несъемная. По исходному материалу эти изделия встречаются из металла, дерева либо пенополистирола.

Опалубка для монолитного строительства

Опалубку применяют для строительства наиболее важных монолитных деталей крупных зданий, она служит неотъемлемым составляющим элементом больших строительных организаций. Такую конструкцию можно использовать многократно, что очень выгодно. Вариант из пенополистирольного материала не демонтируется после проведения заливки и высыхания бетонной смеси, таким образом, позволяет увеличить показатель несущей способности стен и фундамента, а также придать дополнительную теплоизоляцию.

Применение данной опалубки для возведения цоколя избавляет в один раз от нескольких проблем: укрепление и утепление цоколя, защита от различного рода повреждений и другое. Не возникает трудностей при заказе такого рода конструкций.

Установка опалубки для ленточного фундамента из деревянного материала подходит для мелкомасштабного строительства, к примеру, для возведения бани, гаража или дачного домика. Из-за ее дешевизны и легкости в монтаже и демонтаже, такой вариант считается самым выгодным для устройства фундамента незначительного строения собственными руками. Дальше рассмотрим особенности и принципы установки опалубок из различного материала.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Возможные варианты устройства

На сегодня вариантов устройства таких систем несколько. Прежде чем ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, стоит узнать некоторые тонкости создания таких элементов. Как правило, они включают в себя щиты, которые очень крепко соединяются посредством распорок, подкосов и колышек. Чтобы передать напряжения между этими составляющими, используются прижимные доски и направляющие, служащие поддержкой щитов в определенном положении.

Основную нагрузку при заливке бетонного раствора берут на себя щиты, они же и создают необходимую форму. В большинстве от этих элементов зависит прочность будущего фундамента и продолжительный срок службы. Потому стоит внимательно ознакомиться с определенными тонкостями операции установки опалубки под фундамент:

чтобы избежать наклона фундамента и перекоса, каждую составляющую нужно очень точно крепить с использованием строительного уровня;
большое влияние на конечный результат оказывает качество щита. Важно чтобы на нем не было зазоров и различного рода щелей и до момента использования системы их следует устранить;
Толстые доски для опалубки
для того чтобы прочность и жесткость формы была нормальной, необходимо чтобы толщина доски была не меньше, чем 50 мм. Применяемый для колышек и распорок брус также должен равняться не менее 50 мм в толщину. Во время заливки бетонной смеси на любой из компонентов станет действовать немалая сила, из-за которой недостаточной толщины деревянная доска будет деформироваться и может перечеркнуть все старания;
чтобы добиться высокой жесткости конструкции, следует применять больше колышков и подкосов с минимальным шагом их размещения;
прежде чем начать крепление, следует вырыть траншею необходимой ширины и длины, засыпать, утрамбовать и сделать ровной поверхность из строительных материалов.

Ничего сложного и экзотического в получении в процедуре как сделать опалубку под фундамент для различных монолитных элементов строительства не используется, здесь достаточно взять балки, доски и гвозди.

Несложный вариант реализации

Самым недорогим материалом по праву является дерево. Это может быть брус размером 50х50 мм и доска 50х200 мм. Как мы писали выше, не нужно экономить и покупать более тонкую доску, так как она не сможет придать требуемой прочности, а в будущем может стать вовсе не пригодной. Допускается возможность использовать ее повторно, однако до выполнения монтажа потребуется качественно обработать поверхность антисептиком.

Разметка опалубки на участке

Монтаж опалубки фундамента следует начинать с установления в грунт колышков из дерева, размещая их по периметру будущего строения. Затем по обратной стороне кольев нужно выполнить фиксацию досок гвоздями нужного размера. Рекомендуется, чтобы главная сторона деревянных щитов не имела перекосов, смещений и была ровной, в противном случае фундамент получится неудачным. Для надежного монтажа рекомендуется применять строительный уровень. Процесс крепления подпорок и подкосов не будет лишним, он даст возможность добиться отличного результата.

Следующим шагом служит операция заливки бетонной смеси между досками своими руками. Если нужно установить в конструкцию арматуру, то ее также следует закрепить заранее. Заливка бетонного раствора включает в себя тоже множество нюансов, которые важно брать во внимание.

В качестве армирующих элементов следует брать простую арматуру из металлического материала. Стоит сказать, что на рынке сегодня появился еще один тип таких элементов – стеклопластиковая арматура, она отличается удобством транспортировки, не поддается коррозии, имеет малый вес и возможность бесшовной установки.

Удалить опалубку следует после высыхания бетонной смеси. Как правило, это случается через пару-тройку суток после проведения заливки. Однако, скорость затвердения состава зависит от входящих компонентов, толщины бетонного слоя и его взятого объема, погоды и климата местности.

Вариант покупки изделия

Далеко не любой мастер способен выполнить качественную работу самостоятельно, однако, установить надежный фундамент крайне важно. Потому, чтобы не отчаиваться тем, кому сложно качественно выполнить устройство данной системы и сделать проще работу, можно приобрести уже готовую опалубку из дерева.

Покупное изделие отличается от самодельного такими качествами:

Монтаж готового изделия имеет гораздо меньший показатель погрешности. А все это благодаря наличию качественного оборудования для обработки дерева на производстве и автоматизированному процессу.
При установке покупного варианта значительно экономится время и силы, процесс монтажа сокращает продолжительность всего строительства.
Применение уже готового варианта для создания фундамента немного дороже, однако, данная разница является мало ощутимой в тот момент, когда нужно по несколько раз переделывать опалубку, созданную собственноручно, добиваясь требуемого качества. Очень сложно исправить ошибку, когда в неправильно установленную конструкцию залили бетонную смесь.
На готовую продукцию производитель выдает гарантию, поэтому имеется большая вероятность того, что система будет прочной, жесткой и устойчивой.
Также стоит сказать, что в большинстве фирм имеется услуга установки опалубки для фундамента согласно чертежам и показателям клиента.

Правильный выбор конструкции

Установка опалубки для фундамента ленточного типа из деревянного материала незначительно отличается от обычной, однако включает еще такие составляющие: направляющие, хомуты, распорки, прижимные доски. Благодаря такой системе можно выполнять строительство монолитной стены, которая может быть выше 2 м. Здесь очень важно применять щиты необходимой толщины — от 50 мм. Отличие в установке такого вида заключается в том, что сначала крепятся направляющие, потом крепят щиты, подкосы, колышки, хомуты и распорки. Бетонную смесь можно изготавливать самому, если нужны небольшие объемы состава. Если для большого объекта – строительный раствор лучше заказывать у специальных фирм.

На сегодняшний день представлено несколько видов опалубок, а чтобы сделать правильный выбор данной конструкции, нужно определиться: стоит ли утеплять цоколь или нет? Если не нужно, то оптимальным вариантом будет обычная съемная опалубка из дерева или металла.

nafundamente.ru

Сборка опалубки для фундамента: последовательность действий (видео)

Сборка опалубки — это выполнение работ по изготовлению конструкции из деревянных или металлических элементов, предназначающейся для заливания в нее строительных смесей и придания этим смесям в затвердевшем состоянии необходимой формы. С помощью опалубки получают надземную монолитную часть фундамента.

Конструкция опалубки.

Опалубки бывают съемными и (реже) несъемными.

После застывания фундаментной смеси съемные опалубки демонтируют, а лицевую поверхность созданной таким способом конструкции дополнительно шлифуют или выравнивают.

Поэтому опалубки должны обладать максимально ровной и гладкой поверхностью, чтобы финишную отделку пришлось устраивать по минимуму. Съемные опалубки зачастую изготавливают из металла или дерева. А вот несъемный вариант выполняют из пенополистирола и после застывания бетона не демонтируют. Несъемные опалубки начали использовать не так давно. Выполненная таким способом опалубка в последующем служит для фундаментной основы в качестве теплоизоляции. Широкое распространение несъемный тип конструкции опалубки получил в северных районах с холодным климатом.

Схема щитовой опалубки.

Монтаж опалубки предусматривает обязательную проверку надежности основания под стойками и другими частями, которые поддерживают опалубку. Недопустимо устанавливать стойки на свеженасыпной грунт, так как его неизбежная осадка вызовет деформацию опалубки и, соответственно, конструкций из железобетона. Лаги из досок не меньше 50 см толщиной необходимо укладывать под стойки.

Важно учитывать возможное пучение грунта при выполнении работ в холодное время, а также возможные просадки мерзлого грунта при потеплении на улице. Поэтому ставить стойки зимой рекомендуют не на грунт, а на фундаментные обрезы и подколонники. Можно заглублять их до границы незамерзшего грунта.

Устойчивость и неизменяемость лесов и опалубки должны быть предусмотрены после их установки. Этого можно достичь путем раскрепления стоек диагональными и горизонтальными расшивками.

Схема съемной деревянной опалубки.

Чтобы снизить сроки и трудоемкость работ, лучше всего устанавливать опалубку из укрупненных элементов, степень крупноты зависит от конструкции опалубки и наличия монтажных механизмов. Если механическим путем невозможно установить укрупненные блоки, допустима ее ручная установка.

Большое значение имеет точное соблюдение размеров при устройстве опалубки, поскольку от этого будет зависеть точность изготовления железобетонной конструкции. Допустимые отклонения при монтаже опалубки определены в ТУ на приемку строительно-монтажных работ.

Допущенные ошибки при размещении осей колонн и стен в нижерасположенных этажах должны быть учтены и исправлены в последующих этажах многоэтажных зданий.

Установка опалубки фундамента

В устройстве фундамента чаще всего применяют несъемный вариант опалубки. Конструкцию несъемной опалубки выполняют из щитов, поддерживающих лесов (стойки, рамы) и крепежных элементов. Палуба, соприкасаясь с поверхностью бетонной конструкции, придает последней нужную форму и требуемые свойства. Крепеж и леса создают устойчивость опалубке. Опалубные работы по изготовлению фундамента выполняют комплексно, производя при этом армирование и заливку бетонной смесью.

Опалубка для фундамента своими руками.

Опалубку фундамента устанавливают в виде собранного короба, на котором временно прикрепляют фугованные рейки. Они нужны для определения положения осей колонн.

Когда короб опалубки установлен в необходимом положении, его закрепляют кольями, заколачиваемыми в землю. Если башмак фундамента состоит из двух ступеней, то в нижний короб укладывают арматуру, перед тем как установить верхний короб.

Если назначением фундамента является установка на нем стальной колонны, то до начала бетонирования на опалубку прикрепляют анкерные болты в кондукторах, четко фиксирующих размещение болтов, соответствующее разбивке отверстий в опорной поверхности колонны.

Кондуктор должен иметь необходимую прочность и надежность крепления, чтобы обеспечивать неизменность положения и невозможность смещения анкерных болтов при заливке бетона.

Вернуться к оглавлению

Последовательность сборки опалубки ребристого перекрытия

После установки выверения и временного раскрепления коробов колонн, в вырезы коробов укладывают днища прогонов. По уровню проверяют горизонтальность днищ коробов и крепят их при помощи гвоздей к коробам колонн. Под днищами кладут лаги из толстых досок или пластин (основание под стойки). На лагах размечают места стоек при помощи разбивочной рейки.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Расположение и количество таких мест определяется проектом опалубки. Стойки раздвигают на необходимую высоту и устанавливают их под днища прогонов. Стойки закрепляют гвоздями, забиваемыми в оголовник через днище короба. Крепление стоек выполняют только после того, как их подобьют клиньями и выверят вертикальность положения по отвесу.

После закрепления стоек переходят к установке боковых щитов прогонов к торцевым сторонам рам вырезов колонн. Прижимные доски на оголовники стоек укладывают вплотную к торцевым щитам прогонов и прибивают их к оголовникам.

Следующий этап — установка опалубки балок. Ее выполняют в той же последовательности, что и установку опалубки прогонов: сначала в вырезы торцевых щитов прогонов кладут днища балок, выверяют и закрепляют на время, потом под днища монтируют стойки и торцевые щиты.

Необходимо контролировать, чтобы верхняя кромка подкружальных досок, прикрепляемых к торцевым щитам балок, располагалась в одной горизонтальной плоскости. Высоте кружал должна равняться поверхность этой плоскости от верхнего кромочного края боковых щитов.

Схема опалубки фундамента.

Выверив подкружальные доски, на них устанавливают кружала и после этого приступают к установке опалубки плиты. Первыми кладут фризовые доски, после них — щиты, при этом гвоздями их к кружалам не пришивают.

Фугованной рейкой, имеющей уровень, проверяют горизонтальность опалубки днищ прогонов, балок (если им не придали строительный подъем), плиты. Если необходимо выправить установленную опалубку, то делают это с помощью подбивки клиньев стоек, установки под кружала подкладок и т. д.

Поддерживающие опалубку стойки, имеющие длину более 3 м, укрепляют горизонтальными расшивками в двух перпендикулярных направлениях. На высоте 1,8 м от нижерасположенных перекрытий или от земли устанавливают нижние расшивки так, чтобы проход для рабочих был свободен. А верхние размещают на расстоянии 1,6 м от низа опалубки таким образом, чтобы при разборке опалубки они могли быть использованы в качестве опор для подмостей. Расшивки по диагонали устанавливают по всему периметру сооружения, а внутри — через 1-2 ряда стоек.

Вернуться к оглавлению

Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия

Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:

Схема заполнения опалубки.

Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки — лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Как залить опалубку бетонной смесью?

Достаточно пластичной должна быть бетонная смесь для укладки в опалубку. Она должна хорошо уплотняться, но не быть чересчур жидкой, так как фундамент от этого не будет прочным. Трамбуя бетон, нужно уделить особое внимание местам у опалубки, в противном случае монолитная стена получится неоднородной.

Схема заливки бетона в опалубку.

После того как бетон зальют, ему дают время выстояться (около 2-х недель), чтобы затвердеть и набрать прочность. Только после этого опалубку снимают.

В случае плотного грунта бетонный раствор допустимо заливать непосредственно в вырытую траншею под фундамент. Стенки траншеи будут играть в таком случае роль опалубки. А установку опалубочных щитов выполняют только лишь на поверхности земли под изготовление наземной части фундамента.

Прежде чем залить бетонную смесь в опалубку, в нее укладывают арматуру. Укладку арматурных прутов производят параллельно друг другу с интервалом 10-15 см для ростверка или для устройства ленточного фундамента. В местах углов и местах примыкания внутренних стен к фундаменту арматуру укладывают, перекрещивая друг с другом. Помимо этого в таких местах рекомендуют двойное армирование. Бутовый камень или кирпич используют в качестве подпорок под арматуру.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное строительство опалубки под ленточный фундамент

Независимо от выбранного вида фундамента, производят его заливку в приготовленную заранее опалубку.

Схема монтажа опалубки ленточного фудамента.

Опалубку сколачивают из пригнанных между собой досок таким образом, чтобы не образовывались щели. Иначе через щели при вибрировании бетона начнет вытекать цементное молочко, что на прочности бетона скажется не очень хорошо. Щели до 3 мм допустимы в деревянной опалубке, поскольку доски впоследствии разбухнут и щели исчезнут.

В ленточном фундаменте (до 75 см высотой) установка опалубки начинается с монтажа направляющих досок, закрепляют которые колышками.

По предварительно размеченной линии с помощью натянутой веревки, закрепленной с обеих сторон, проводят монтаж. При этом важно помнить, что изнутри бетонная масса будет оказывать на опалубку существенное давление. Поэтому, чтобы снизу щиты не расходились, их сразу фиксируют колышками снаружи. При высоте фундамента меньше чем 20 см одних колышков будет достаточно. Если фундамент выше, то снаружи дополнительно устанавливают упоры. Также еще надевают металлические хомуты кроме упоров и колышков.

После закрепления досок производят тщательное выверение правильности их установки. Это можно проделать при помощи рулетки и отвеса.

Затем переходят к установке щитов. С кромкой доски должна совпадать их плоскость. После установки щитов их закрепляют. Расположенные друг напротив друга щиты фиксируют проволочными скрутками и распорками.

Распорки выполняют из брусков дерева сечением 50х50 мм. Самый оптимальный размер щитов — длина 2-3 м.

Закрепить опалубку из досок можно гвоздями. Их забивают со стороны палубы. Концы гвоздей, выступающие наружу, загибают.

Если установить опалубку верно, можно получить идеально ровный фундамент, что поможет сэкономить на его оштукатуривании.

moifundament.ru

Как установить опалубку для фундамента: технология сооружения

Каким требованиям должна соответствовать форма для фундамента

Опалубка — одна из тех составляющих, от которой зависит качество основания строительной конструкции, и прежде чем разбираться, как устанавливать опалубку для фундамента, нужно четко определить, что она из себя представляет.

Схема опалубки со стяжками из жести.

Как правило, опалубку устанавливают для того, чтобы сформировать верхнюю часть фундамента. Ее конструкция состоит из деревянных или металлических элементов и предназначена для заливки бетонного раствора и создания монолитной железобетонной структуры. Проще говоря, опалубка — это конфигурация будущего фундамента. Существует много разновидностей опалубки, но выбрать надо наиболее подходящий и нужный вариант.

Вот те задачи, с которыми опалубке необходимо справиться:

Она обязана выдерживать давление бетонного раствора.
Ее заданная форма должна оставаться неизменной во время формирования фундамента.
Иметь доступную и простую конструкцию и не допускать протекания бетонной смеси.

Для сооружения опалубки своими руками используют стальной или деревянный многоразовый каркас или одноразовую конструкцию, которая повышает прочность фундамента и является его прямой основой (в качестве примера несъемной опалубки можно привести столбчатый фундамент, возведенный с использованием металлических труб).

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства различных видов опалубки

Схема сопряжения наружных и внутренних стен из несъёмной опалубки.

Монтаж несъемной опалубки отличается скоростью и простотой. После заливки бетонного раствора она становится неотделимой частью фундамента. Для ее изготовления применяют подручный материал, разновидность которого зависит от способа строительства фундамента — им может быть ДСП, ДВП, пенополистирол или металлический каркас. Для столбчатого фундамента из труб опалубкой являются металлические или асбестовые трубы с диаметром в 150-200 мм.

Очевидным достоинством этой опалубки является возможность укрепления фундамента за счет применяемого материала, что особенно касается фундамента из железобетонных плит и столбчатого. Эта конструкция легко собирается своими руками и не требует большого объема земельных работ, так как ее не нужно впоследствии снимать, а при сборке не понадобятся дополнительные распорки и опоры.

Принципы сооружения несъемной опалубки:

Металлическая опалубка является универсальным и наиболее дорогим видом данной строительной конструкции. Для ее возведения используют стальные листы, толщина которых 1-2 мм.

Достоинства:

Фундамент легко принимает требуемую форму из-за способности стальных листов выгибаться под требуемым углом.
Превосходная гидроизоляция фундамента.
Ленточный и монолитный фундамент — идеальный вариант для такой опалубки (каркас из арматуры можно приваривать прямо к ней).
В том случае, если фундамент сильно выступает над землей, ее внешнюю сторону можно легко обработать.

Схема железобетонной опалубки.

Железобетонная опалубка — вариант относительно дорогой.

Ее достоинства:

Расход бетона при ее сооружении можно заметно сократить за счет толщи бетонных плит, но свою прочность она при этом не потеряет.

Недостатки:

Большой вес плит.
Если плиты не монолитные и по высоте недостаточно одной плиты, то потребуется применение дополнительных распорок.

Вернуться к оглавлению

Пенополистирол, дерево и подручные материалы для возведения опалубки

Сооружение опалубки из пенополистирола своими руками — один из наиболее практичных вариантов. Вид опалубки из пенополистирола является относительно новым, довольно универсальным и весьма удобным в обращении. Ее популярность у частных застройщиков не слишком велика из-за немалой цены и короткого времени применения. Собирают ее из отдельных элементов, которые прочно закрепляют между собой.

Достоинства:

Практически не пропускает влагу и прекрасно держит тепло.
Блоки могут быть любой формы, что позволяет проявить фантазию при возведении фундамента.
Очень простой монтаж. Блоки прикрепляют к арматуре, которая установлена в главных узлах будущего дома и соединяют между собой металлическими скобами. В некоторых случаях используют соединение из специальной пены.
Благодаря особенностям конструкции отсутствует утечка бетона, и при грамотной сборке опалубка выходит идеально ровной.
Легко устанавливается.
Возможность создания необходимой формы (угол или закругление).
Утепление и гидроизоляция.

Чертеж опалубки из пенополистирола.

Недостатки:

Для сооружения необходима группа строителей, так как соединять блоки в одиночку достаточно долго.
При большом объеме бетонного раствора необходимо усиление опалубки распорками и дополнительной армировкой.
Если в конструкции есть сложные узлы, то потребуется помощь специалиста для расчета мест установки арматурных прутов.
Возникает сложность при подборе некоторых частей (закруглений или углов).

Деревянную опалубку для ленточного фундамента можно сделать своими руками. В качестве материала для нее подойдут как листы фанеры, так и доска.

Достоинства деревянной опалубки:

Доступность и цена материалов.
Простая установка, для которой не требуется дополнительное оборудование.

Недостатки:

Использование дополнительных способов для усиления и соединения опалубки из-за возможного различия в габаритах применяемого материала.

Опалубку можно соорудить из разных материалов, таких как шифер, трубы, профнастил или другие подходящие средства для того, чтобы обеспечить необходимую форму и не допустить протекания опалубки.

Схема деревянной опалубки.

Достоинства:

Главный и единственный плюс — дешевизна возведения.

Недостатки:

Сложный монтаж, особенно в случае применения разных материалов.
Утечка бетонного раствора.
Малая несущая мощность, и поэтому установить достаточно прочный и высокий корпус вряд ли получится, а потому приходится ограничиваться небольшим строением. Понадобятся также расклинки и дополнительные опоры.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки своими руками в несколько приемов

На первом этапе проходит подготовка и земельные работы. После того как необходимая мощность для будущей опалубки рассчитана, выкапывают траншею. Между грунтом и опалубкой нужно оставить пространство в 1-2,5 см (такая манипуляция упростит сборку опалубки, а после расклинки свободное пространство засыпают грунтом).

Затем на дно траншеи насыпают щебень либо песок и трамбуют или применяют бетонную подготовку (фундаментную стяжку). Это нужно для снижения потерь бетона во время заливки фундамента.

Если основа фундамента требует армирования, то как раз на этом этапе прутья нужно вгонять в землю.

На втором этапе проходит сборка конструктивных элементов. Заключается она в подгонке деталей и сооружении своими руками конструкции в соответствии с материалом. Изготавливают форму для ленточного фундамента с помощью слесарных инструментов:

молоток;
уровень водяной;
шпагат;
ножовка;
фомка.

Схема опалубки из пластиковых плит.

В это же время нужно сформировать предусмотренный арматурный каркас. После завершения подготовительных работ форму заливают бетоном, и через 25-30 дней можно продолжать строительство.

Съемная деревянная опалубка является наиболее практичной и доступной формой для ленточного фундамента. Она имеет целый ряд преимуществ, и именно дереву большинство людей отдают предпочтение, несмотря на появление более современных материалов.

Достоинства:

Несмотря на высокую стоимость, ее полностью окупает возможность повторного использования, а также применение для устройства пола и иных деревянных конструкций.
В соображениях экономии опалубку можно просто брать в аренду.
Если для возведения опалубки брать однотипный деревянный материал (только фанера, доска и т. д.), то подогнать ее будет несложно (отпилить лишнее можно всегда).
Простой монтаж. В самом доступном варианте ее установка происходит с применением только пилы и молотка.

Недостатки:

Сложность с построением закруглений.
Нужно усиливать распорками при большом объеме раствора.
Возникающие загвоздки с приданием опалубке вертикального положения в том случае, если доски были прибиты недостаточно ровно.

Вернуться к оглавлению

Технология сооружения опалубки своими руками

После того как подготовка и разметка строительной площадки завершена, по углам будущей опалубки заколачивают деревянные бруски для крепления конструкции. Укрепить их надо так, чтобы при строительстве они оставались с внешней стороны опалубки.

Затем подготавливают по замерам деревянные щиты и с помощью гвоздей или шурупов постепенно соединяют их с брусками, формируя каркас.

При большом количестве заливаемого раствора конструкцию укрепляют, вбивая с внешней стороны дополнительные распорки с промежуточным расстоянием в 70-90 см. Есть еще один вариант — стянуть между собой стенки опалубки шпильками (однако в конструкции останутся отверстия после ее разборки, что может ограничивать ее применение в дальнейшем).

Во время монтажа необходимо следить, чтобы опалубка находилась точно в вертикальном положении. Нельзя допускать в конструкции больших щелей, и при возникновении их заделывают подручными средствами (расстояния между частями опалубки более чем в 4 мм означает возможность утечки раствора).

Чтобы конструкция с внутренней стороны была гладкой, а также для устранения небольших утечек бетонного раствора к ней можно прибить с помощью степлера целлофан или строительную клеенку.

Вернуться к оглавлению

Опалубка своими руками для ленточного фундамента

Сооружение ленточного фундамента — самый распространенный способ заливки основания под будущее здание. Принцип его довольно прост: стяжку заливают на песчаную подушку, затем формируют арматурный каркас и заливают бетонной смесью. Однако какая опалубка будет предпочтительнее для ленточного фундамента?

Как это ни странно, но при прочном грунте и утопленном в землю фундаменте без нее можно обойтись, достаточно будет вырыть траншею. Это, конечно, редкость.

В любом другом случае вполне подойдет любой известный уже способ, все будет зависеть от фантазии застройщика, денежных средств и имеющихся материалов.

И все-таки при сооружении опалубки для ленточного фундамента предпочтение чаще всего отдается деревянному каркасу.

Чтобы рассчитать опалубку ленточного фундамента, необходимо в первую очередь определиться с материалом.

Для деревянной «классической» опалубки можно привести пример:

стандартная длина покупной доски — 6 м;
толщина — не меньше 25 мм;
ширина — 100-150 мм.

Теперь можно рассчитать количество нужных досок: периметр фундамента нужно разделить на длину одной доски, а высоту разделить на ширину одной доски (0.10-0.15) и перемножить полученные результаты. На заметку: 1 м³ содержит 42 доски при ширине в 100 мм и 64 доски при ширине в 150 мм.

Металлическую опалубку высчитывают таким же образом, как и деревянную, исходя из размеров листа (1500х2500 мм).

Опалубку из пенополистирола должен рассчитать специалист, основываясь на плане фундамента.

Ну а если не задаваться вопросом, как сделать форму для ленточного фундамента своими руками, ее можно просто взять в аренду.

moifundament.ru

Установка опалубки своими руками для частного дома

Содержание статьи

Опалубка – это сборное оборудование, используемое в монолитном строительстве. По сути, это просто форма для заливки бетона. Однако нужно понимать, что от качества опалубки будет зависеть внешний вид поверхности отливаемой детали и ее прочность. Поскольку расценки строительных бригад на установку опалубочных систем достаточно высоки, многие домашние мастера берутся выполнить эту работу своими руками. Рассмотрим, как должна проходить установка опалубки на примере сборки конструкции для заливки фундамента и перекрытий, в этом нам помогут и видео инструкции.

Одним из важных этапов строительства является установка опалубки. Очень важно собрать конструкцию правильно, чтобы она могла выдержать давление бетона и придать отливаемой конструкции точную геометрическую форму.

Сборку опалубочных систем можно поручить профессионалам, расценки на эти работы зависят от вида опалубки, площади отливаемой детали, качества основы и прочих моментов. В том случае, если расценки строительных бригад не устроят застройщика, можно попытаться сэкономить и установить опалубочную систему своими руками.

Работа эта непростая и требует от работников аккуратности и точности. Выполнить установку правильно, не допуская досадных ошибок, помогут подробные инструкции и обучающие видео материалы.

Опалубка фундамента

Фундамент – основа здания, которая сооружается на самом первом этапе строительства. Очень важно, чтобы сборка системы опалубки для постройки фундамента была произведена правильно, поэтому стоит реально оценить свои возможности, прежде чем браться за установку своими руками.

Экономический аспект

При составлении бюджета строительства важно правильно оценить стоимость опалубки. Этот показатель зависит от множества факторов. Это и проектная схема фундамента, которая определяет, сколько потребуется щитов, опор и прочих комплектующих элементов опалубки, и материалы изготовления щитов, и расценки на монтаж конструкций.

При строительстве частных домов опалубку, чаще всего, собирают из фанеры или струганной доски. Разумеется, для щитов опалубки нужны не простые листы фанеры, а влагостойкий вариант материала.

Совет! Ламинированные влагостойкие листы фанеры имеют довольно высокую стоимость, но зато опалубку из такого материала можно использовать многократно. Комплекты опалубки со щитами из ламинированной фанеры можно взять напрокат и существенно на этом сэкономить, так как расценки на аренду оборудования вполне демократичны.

Существенной расходной статьей может стать и сборка опалубки, существуют утвержденные расценки на выполнение этих работ, но конкретная цена определяется индивидуально, в зависимости от местных условий.

Чтобы сэкономить, многие частные застройщики планируют установку форм опалубки для фундамента своими руками. Если эта работа будет выполняться впервые, то мастеру стоит потратить время на изучение инструкций по сборке, в том числе и видео материалов обучающего характера.

Варианты самодельной опалубки

Решив выполнить установку опалубочной системы своими руками, стоит определиться с видом опалубки и материалом ее изготовления.

Для заливки фундамента может использоваться, как съемная щитовая опалубка (в этом случае, чаще всего, используются щиты из влагостойкой фанеры или струганной доски), так и несъемные формы (например, из пенополистирола).

Совет! Начинающим мастерам, впервые планирующим установку опалубки, стоит выбрать вариант с несъемными формами из пенополистирола. Несмотря на то, что общая стоимость таких форм выше, сборка системы опалубки проходит намного проще. Формы снабжены специальными замковыми соединениями и монтируются по принципу детского конструктора. Такая технология сборки позволяет очень быстро собрать опалубку своими руками, убедиться в этом можно, посмотрев видео, на котором показаны этапы сборки пенопластовой опалубки.

Тем же, кто хочет сэкономить на материале и не боится трудностей, можно посоветовать изготовить опалубку своими руками из досок. Этот вариант, пожалуй, самый дешевый, но и самый трудоемкий. В сети несложно найти видео ролики, в которых показано, как собирать такую простую опалубку.

Этапы монтажа

Этапы установки опалубки для фундамента:

Проводится подготовка участка – уборка мусора, выравнивание, разметка расположения траншей.
Осмотр или самостоятельное изготовление деталей опалубки – щитов, подпор и пр.
Копка и подготовка траншей. На дне готовых траншей выполняют амортизационную подушку из песка, а на некоторых типах грунтов необходимо выполнять цементную стяжку.
Установка вертикальных рядов арматуры.

Установка и закрепление щитов опалубки из ламинированной фанеры (досок) или готовых форм из пенополистирола.
Установка опорных элементов – подкосов, распорок и пр.
Выравнивание элементов опалубки и контроль правильности установки при помощи строительного уровня.
Следующий этап – установка горизонтальных рядов арматуры. Если используются несъемные формы, то пруты вставляются в специально выполненные отверстия.
Теперь осталось произвести укладку бетона и его уплотнение при помощи вибратора или ручным способом.

Если использовалась технология несъемной опалубки, то после укладки бетона данный этап строительства считается завершенным. Применение съемных форм предполагает демонтаж опалубочной системы после застывания бетона.

Чтобы щиты опалубки легче отделялись от поверхности отлитой детали, используются специальные смазки или до заливки бетона в формы укладывается слой гидроизоляционного материала.

Опалубка перекрытий

Достаточно сложным этапом строительства считается установка системы опалубки для сооружения межэтажных перекрытий. Основная сложность заключается в том, что перекрытия – это горизонтальные поверхности, поэтому при сборке опалубки нужно обеспечить идеальную ровность щитов. В конструкцию опалубки для перекрытия, помимо щитов, которые непосредственно соприкасаются с раствором, входят:

Опорные балки;
Унивилки – детали, на которые опираются балки;
Стойки, поддерживающие конструкцию
Треноги – элементы удерживающие стойки.

Совет! Если опалубка для монтажа перекрытия осуществляется на неровной поверхности, то в комплект опалубочной системы включают домкраты, при помощи которых проводят выравнивание стоек.

При сборке опалубки схема расположения стоек определяется в зависимости от планируемой нагрузки, то есть от толщины перекрытия. При умеренной нагрузке при сборке опалубки перекрытий технология предусматривает использование телескопических стоек.

При необходимости строительства перекрытия большой толщины или при строительстве детали на большой высоте применяют объемные стойки. Сами щиты опалубки могут быть изготовлены из ламинированной фанеры или металла. Для монтажа несъемной опалубки перекрытия может быть использован стальной профлист.

Итак, сборка опалубки – это ответственный момент строительства. Если расценки на выполнение этой работы профессионалами не вписываются в бюджет, работу по монтажу опалубочной конструкции можно выполнить самостоятельно. Произвести монтаж правильно помогут подробные видео инструкции.

ravchan.ru

Установка опалубки — этапы монтажа и советы

Установка опалубки — основа для возведения любого сооружения, дома или здания. Именно благодаря ей бетон (пенобетон или другой раствор) будет долгое время сохранять нужную форму, пока не высохнет. Чаще всего люди стараются самостоятельно сделать все, не обращаясь к услугам сторонних лиц. И самый важный вопрос для них в этом случае — как сделать так, чтобы работа была качественной. Именно потому, прежде чем приступать к делу, нужно обратиться за помощью к специалистам, которые дадут грамотные советы.

Материалы для создания опалубки ↑

Видео – установка опалубки для фундамента

Нужно начать с обсуждения вопросов материала для проведения данных работ. А ведь именно от них зависит, насколько опалубка будет прочной, долговечной и надежной. Следует сразу отметить, что она бывает всего двух видов:

Несъемная
Съемная

Так, чаще всего первый вид применяется тогда, когда планируется возведение свайных (столбчатых) фундаментов, где в роли формообразующего элемента применяют, к примеру, асбестоцементовую трубу или другие строительные материалы. В таких случаях ее полость заливают бетоном, а форма станет навсегда частью опоры. Второй вид нужно использовать в тех случаях, когда будет возводиться ленточный тип фундамента — в таких случаях, она будет выступать в роли цоколя сооружения. Обычно применяют такие материалы, как бруски и доски. Кроме того, в последние несколько лет набирает популярность такой материал, как пенополистирол, из которого создают форму для бетона. Их главное преимущество в том, что они не только придают раствору нужный вид, а также выступает как теплоизоляционный материал.

Опалубку дешевле и проще делать из досок. Так, например, можно по весьма адекватным ценам купить доски «второго сорта» шириной до 10 см и толщиной до 4. Также можно использовать бруски, которые помогут создать щиты и отдельные элементы для опалубки.

Монтаж опалубки поэтапно ↑

На видео – монтаж опалубки фундамента

Первое, что вы должны будете сделать — очистите всю площадку, где будет возводиться здание. Кроме того, если не хотите, чтобы в будущем не возникло никаких проблем с раствором, нужно разровнять территорию вокруг траншей: не должно быть ни впадин, ни бугров.

После этого идет изготовление брусков и щитов из досок. Для этого нужно применять доски, которые следует подготовить заранее. Для этого их требуется сбить между собой, а после — разместить на расстоянии около метра друг от друга. То есть, на один трехметровый щит щит будет около трех мест для соединения с брусками. Получившаяся разница между высотой и длиной помогает «вбивать» щиты по всему периметру траншеи. Запомните, что лицевая их сторона должна быть гладкой, поскольку от этого будет зависеть гладкость внешней стороны фундамента. А вот соединять доски между собой можете, чем угодно: саморезы, гвозди — главное, что вам важнее, скорость работы, надежность и цена. Самое важное, чтобы шляпки гвоздей находились непосредственно со стороны раствора.

Изготовив щиты, вбив их у траншеи, нужно приступить к следующему этапу — создание хомутов (из дерева). От них будет зависеть надежность всей конструкции, поскольку раствор бетона оказывает огромное давление на стенки форм. В обратном случае, может произойти распирание опалубки. Хомуты нужно устанавливать между подкосов — это дополнительный элемент, которые обычно устанавливают там, где доски соединяются со щитом. Они также нужны для того, чтобы обеспечить опалубке дополнительную устойчивость.

Установка опалубки фундамента — важные моменты ↑

Установка опалубки — видео процесса можно посмотреть на сайте — процесс очень важный. Именно потому вы должны учитывать все советы специалистов, что позволит сделать все работы максимально быстро и качественно. Следите за тем, чтобы в ней не было даже маленьких щелей, ведь через них может проникать или сам раствор, или так называемое «бетонное молочко». Именно потому так важно позаботиться и о том, чтобы установить гидроизоляцию как самой конструкции, так и фундамента в целом. Для этого вы можете применять плотный рубероид, а уже потом начинается процесс армирования.

Как мы уже говорили, доски для создания форм можно брать с пометкой «второй сорт». Потому вы сразу должны учитывать, что больше их использовать в работе не будете. Есть некоторые исключения, например, если вы в работе также будете применять какие-либо гидроизолирующие строительные материалы. При желании вы также можете утеплять нижнюю часть фундамента с помощью специальных плит из пенополистирола — размещать их нужно с внешней стороны основания. Для этого утеплитель нужно уложить под используемый для гидроизоляции рубероид, и только после этого переходите к другим этапа работы.

mastter.ru