Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция. Установка двери наружной

Установка наружной двери

Категория: Двери

Установка наружной двери

Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Дверная коробка представляет собой раму из брусков с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. Для дверей с тяжелыми полотнами следует применять анкеры заделываемые в кладку.

Для дверной коробки с порогом в полу используются две закладные детали. Если ширина дверного полотна превышает 1250 мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего горизонтзшьного бруска. По бокам ее крепят нагелями, а вверху и в порог -шурупами. В местах крепления подкладывают тонкие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не было пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шурупов делают зенковки (углубления, делающиеся зенкелем Сверлом-копьем, треугольною лопаточкой, – для утапливания головок гвоздей, винтов, шурупов). Затем зги места шпаклюют.

При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующий порядок проведения работ: – зачистка проема в стене. – установка коробки в проем. – горизонтальное размещение и прибивание порога. – вертикальная установка коробки со стороны крепления петель и прибивание ее сверху и снизу. – навешивание дверного полотна и проверка точности подгонки (если полотно при открывании задевает нижние бруски коробки, его приподнимают или обстругивают снизу), – проверка плотности притвора двери и работы замка. Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями и вторичная проверка точности подгонки полотна к коробке. – проверка легкости хода дверного полотна при закрывании и открывании. – крепление коробки со всех сторон. Прибивание наличников. – утапливание головок гвоздей, зашпаклевывание головок гвоздей и шурупов.

Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным брускам коробки. Точки крепления располагают по возможности на удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартной высоты крайние точки крепления обычно удалены примерно на 30 см от верхнего бруска коробки и на 25 см от порога.

Дверные коробки крепят в стене с помощью стальных закладных деталей, устанавливаемых в стены в процессе кладки, либо после их возведения.

Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их соединяют с закладной деталью, установленной в кладке. Если примейяют стальные накладки, то вначале их крепят к коробке, а после установки коробки в проем, другой конец накладок прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или трех местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия, через которые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки внутрь проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно раскрепляют. специальной распоркой или обычной доской.

Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки на. петли с не вынимающимися стержнями, на пружинные петли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны, или устанавливают на подпятниках.

Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути движения людей должны открываться по движению наружу.

Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещения квартир от лестничной клетки или Вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять тепло внутри квартиры.

Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена свидетельством об испытании авторитетного государственного учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего внутреннее пространство материала.

По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить дверь и спасти жильцов от огня).

Израильский завод “Siiperloek” выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии.

Конструкция дверной коробки рамная, после установки она заливается бетоном, образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит.

Дверное полотно изготавливается из двух гальванизированных листов стали толщиной 1,5 мм и “U’‘образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках. Для обеспечения звуко и теплоизоляции полотно двери заполняется полиуретаном. Конструкция дверного полотна имеет возможность увеличения высоты до 12 см за счет инсерта -дополнительной стальной пластины на нижнем крае полотна.

В дверь встраивается телескопический глазок. При необходимости дверь комплектуется домофонной системой с камерой-невидимкой и кодовым электронным замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает появление сквозняка в квартире.

Патентованный 4-х сторонний сейфовый замок SL обеспечивает одновременное выдвигание семи штырей, каждый из которых выдерживает нагрузку 700 кг. Помимо этого, со стороны навески дверное полотно имеет два антисъемных штыря. Цилиндр замка, изготовленный из специального сплава, исключающего высверливание, обеспечивает более 3 млн. комбинаций ключа. В комплект входит 5 или 10 ключей, причем по Вашей индивидуальной карточке завод SUPERLOCK изготовит дополнительные экземпляры.

Рис. 1. Конструкция двери прошзводства завода“Supertoek” 1 – патентованный зшяок SL; 2 — специальная конструкция рамы, яенользукнцая заливку бетоном» – образует равнопрочный со стеной монолит; 3 — полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов стали толщиной 1 мм, и “U* – образных ребер жесткости, сваренных между собой в 200 точках; 4 – ыайолннтель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию; 5 — телескопический глазок; 6 — декоративное покрытие; 7 — торцевая задвижка – дополнительный замок; 8 – резиновый уплотнитель; 9 — “антисьемные’‘ штыри; 10 — выдвижные ригели замка

Если ключи потеряны или украдены, мастера заменят замок без ущерба для двери.

Двери изготавливают как правого, так и левого открывания, как внутрь, так и из помещения, по желанию заказчика.

Отделка двери может быть выполнена из ПВХ (поливинилхлорид), ламинированного шпона или ценных пород дерева, причем разброс в цене в зависимости от выбранной облицовки примерно $100.

Толщина дверей SUPERLOCK 5 см, ширина полотна от 28 до 110 см., высота от 190 до 235 см., вес около 60 кг.

Если Вам необходима защита не только от взлома, то этот же завод выпускает специальные пуленепробиваемые кевларовые двери SL-2007/A (противостоящие АКМ) и SL-2007/B (противостоящие УЗИ и пистолетам калибра 9мм). Кевларовые двери имеют внутри уникальный углеводородистый материал, использующийся для изготовления бронежилетов.

Также SUPERLOCK выпускает противопожарные двери F-30 (огнестойкость 30 минут).

Итальянская фирма М BI Porte Blindate представляет входные двери десяти различных конструкций в однодольном, двупольном и полуторном исполнении.

Конструкция дверной коробки двурамная, П-образной формы. Рама из окрашенной, профилированной оцинкованной стали толщиной 20/10 крепится к стене, при помощи 12 закладных деталей, придающих прочность и обеспечивающих точность прилегания.

Дверное полотно изготовлено из 2-х или 3-х оцинкованных стальных листов, подвергнутых профилированию и окрашенных порошковой краской, стойкой к появлению царапин. Толщина стальных листов 0,8 и 1-2 мм. Внутри расположен продольный брус жесткости, разделяющий внутреннее пространство дверного полотна на две части – замковую и заполненную полиуретаном высокой плотности под давлением, обеспечивающим полную теплоизоляциювходной двери.

Крепится дверное полотно к раме при помощи привинчивания к ней шарнирных петель, приваренных непосредственно к створке полотна. Шарнирные петли могут быть как регулируемыми, так и нерегулируемыми, в зависимости от модели. Подвижное звено петли приварено к раме и обеспечивает возможность регулировки по 3-м осям. Неподвижное звено нерегулируемой петли также усилено пластиной жесткости, а подвижное звено приварено к раме с помощью трубчатого элемента жесткости.

Двери ЛИНИИ 83 оснащены замком безопасности со сменным сердечником для ключей с двойной бородкой, предусмотрен также предохранительный замок. Сменный сердечник очень полезен в случаях утери, кражи или подозрения на копирование ключей. В этих случаях сам владелец, не вызывая специалиста, может произвести замену с внутренней стороны двери старого сердечника на новый, укомплектованного новым набором ключей. Замок дополнительно защищен пластиной из стойкой к сверлению марганцовистой стали толщиной 30/10. Наряду с различными серийными устройствами защиты, фирма DI.BL предусмотрела предохранительный замок, который с помощью стальной пластины закрывает замочную скважину для ключа. Такая система обеспечивает защиту от ввода в замочную скважину предметов, которые могут нарушить правильное действие замка; кроме того, обеспечивается защита от тех, кому удается после нескольких попыток скопировать шифр замка. Замок приводит в действие запорный механизм выдвижных ригелей-штырей. Двери также оснащены антисъемными штырями, либо входящими в систему замка, либо стационарными.

Для предотвращения доступа нежелательных лиц дверь снабжается ограничителем открывания, позволяющим открыть дверь только на 5°.

Для обеспечения оптимальной защиты от непогоды и атмосферных осадков двери оснащаются уплотнениями на раме и на створке, которые покрывают три стороны периметра двери.

Двери фирмы DI.BI. могут быть облицованы массивом из ценных пород древесины, плитами МДФ толщиной 16 мм (мелкодисперсные фракции, аналог нашего ДСП, но экологически чище), фанерой с рисунком, толщиной 16 мм, полироксом (термоаппликация), ламинатом. Существует возможность изготовления облицовочных панелей по эскизам заказчика. Также фирмой производятся дверные блоки со стеклом, в том числе и арочные.

Стандартные размеры дверей – 800, 850, 900х2000, 2100 мм. Возможные размеры дверей на заказ – ширина от 540 до 2000 мм, высота от 1900 до 2300 мм.

Безопасности Вашего жилища. Чем же руководствоваться при выборе наружной двери, как принять единственно верное для Вас решение?

Перед тем как принять решение в пользу той или иной двери, подумайте еще раз о том, что:1. Охраняющая Вас дверь в критической ситуации должна способствовать своевременной эвакуации Вас и Ваших близких.

Возможные критические ситуации:

Пожар. Многие металлические двери при пожаре заклинивает и пожарная команда, не в силах взломать такую дверь, часто не успевает спасти жизнь жильцам, вовремя потушить пламя. Результат – в лучшем случае выгоревшая квартира, в худшем – похороны;

Угроза обрушения дома, необходимо срочно покинуть здание. В некачественной двери в самый неподходящий момент может отказать замок;

Похороны. Из-за неправильной навески дверного полотна могут возникнуть сложности с выносом гроба.

В случае утери, кражи или подозрении на копирование ключей желательно иметь сменный сердечник для дверного замка, запечатанный с комплектом ключей. Идеальный вариант – когда смену замка можно произвести самостоятельно, не вызывая мастера. В этом случае никто из посторонних не узнает о переменах, так как внешность двери никак не пострадает;

2. Глазок в двери – шанс для взломщика. Подберите надежный, с хорошей оптикой, либо установите скрытую видеокамеру. Подумайте также и о переговорном устройстве;

3. Убедитесь в том, что фирма, с которой Вы решили заключить договор, надежна. Проверьте наличие необходимых разрешительных документов, попросите сертификат на дверь;

4. У Вашей двери должен быть гарантийный срок эксплуатации с гарантийным и послегарантийным обслуживанием;

5. Обратитесь за консультацией к специалистам «САИБР».

Двери - Установка наружной двери

gardenweb.ru

Установка металлических входных дверей своими руками: инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Установка металлических изделий имеет свою специфику

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

• Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
• Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
• Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
• Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
• Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
• Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• большой молоток или киянка;
• дрель либо перфоратор;
• монтажная пена;
• шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

• анкерные болты;
• монтажные пластины;
• гайки;
• уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Рекомендуем посмотреть видео:

dvervdome.ru

Как устанавливать двери правильно самостоятельно :: SYL.ru

В каждом жилом помещении есть двери. Межкомнатные конструкции служат для разделения пространства на зоны. Основная функция входных дверей состоит в защите помещения от проникновения злоумышленников. Рано или поздно наступает такой момент, когда конструкции необходимо заменить. В некоторых случаях в процессе ремонта появляется необходимость установить новую дверь там, где ее не было. В целях экономии многие хозяева решают осуществить монтаж самостоятельно. Далее разберемся, как установить дверь своими руками.

Межкомнатные конструкции: рекомендации по выбору

Производители сегодня предлагают различные модели дверей. Зачастую практически все детали идут отдельно. Конструкцию нужно будет собирать на месте. Приобретая дверь, следует обратить внимание на качество уплотнителя. Специалисты рекомендуют выбирать тот, который мягче. Так закрытие не будет сопровождаться глухим ударом. Приобретать фурнитуру лучше в соответствии с цветом двери. В этом могут помочь консультанты в магазине. Что касается защелки, то предпочтение следует отдавать той детали, у которой есть выступ на ответной стороне. С ее помощью осуществляется регулирование примыкания полотна.

Подготовка

Перед тем как устанавливать двери, их следует подержать нераспакованными в помещении не меньше пяти дней. При этом необходимо, чтобы в комнате была нормальная влажность и температура. Для проведения работ понадобится следующий инструмент: шуруповерт, стамеска, молоток, пила циркулярная. Обязательно подготовьте уровень, желательно лазерный. С его помощью будет производиться выравнивание дверной коробки.

Сборка

Рассмотрим, как установить деревянную дверь. Для начала необходимо произвести разметку в проеме и определить положение верхнего бруска. Здесь следует помнить о необходимости оставлять зазор. Оптимальное расстояние между коробкой и стеной – 2-3 мм. Если оно будет больше, то конструкция будет болтаться, а если меньше – закрываться с усилием. Детали коробки нужно будет обрезать по высоте. При этом учитывается перепад пола. Стойки и верхняя перекладина запиливаются под 45 градусов с краев и соединяются. В качестве крепежа используются саморезы. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы не было смещения в углах. Детали коробки стыковать необходимо заподлицо. После этого делается разметка под петли и выборка в боковой стойке.

Монтаж коробки

Собранная конструкция вставляется в проем. Между верхним брусом и перекрытием следует поместить небольшие планки (клинья). Затем выполняем следующие действия:

• Сбоку и спереди проверяем вертикальность положения конструкции.
• На участках крепежа к стене выставляем клинья (они должны быть соответствующего размера).
• Фиксируем петельную сторону коробки.
• Зазор запениваем изнутри. Притворная часть обрабатывается точечно – ее нужно будет выровнять позже.
• В завершение при помощи уровня проверяем горизонтальность верхнего элемента.

Монтаж фурнитуры

Перед тем как устанавливать двери, следует закрепить фурнитуру. Для этого полотно ставится на ребро. Удобнее будет воспользоваться специальной подставкой. На поверхности отмечаются участки, где будут стоять защелка и петли. Первую располагают по центру. Петли будут находиться на расстоянии 20-25 см от края полотна (сверху и снизу). На фрезерном станке (ручном) выставляется фреза по высоте (ширине) элементов и делается выборка. Далее углы выравниваются при помощи стамески под 90 градусов. Защелка и петли фиксируются при помощи шурупов. Предварительно следует сделать отверстия под крепеж.

Вставляем полотно

Многие не знают, как правильно установить дверь. Для облегчения процесса следует принять во внимание ряд рекомендаций. Начинать нужно с "вывешивания" полотна. Под дверь ставится упор. Далее следует примкнуть петли. После их выравнивания закручивается по 2 шурупа в каждый элемент, не больше. Затем необходимо проверить закрывание полотна и зазоры. При наличии погрешностей их устраняют. Затем выравнивается притворная сторона. Часто бывает так, что полотно имеет небольшой брак. К примеру, оно может быть немного перекручено в плоскости. В связи с этим, не следует спешить с прикручиванием коробки с обеих сторон. В противном случае при закрывании будет щель. Затворив дверь, следует начать выравнивание коробки.

Рекомендации

При установке нужно проследить за тем, чтобы коробка не выходила за внешнюю стену помещения. Даже если полотно кривое, оно не должно открываться самопроизвольно. Другими словами, дверь не должна иметь наклон. В этом случае следует смещать какую-либо сторону коробки. При слишком сильном перекосе придется дверь поменять, поскольку замаскировать дефект не смогут даже обналичники.

Завершающий этап

После окончания выравнивания необходимо забить клин на участке установки защелки. Для этого следует сделать на бруске засечку и затем выборку под "язычок". Здесь сверлится отверстие для скрытого крепежа дверной коробки. Далее прикручивается ответный элемент защелки. После фиксации - при необходимости - регулируется сила примыкания путем поджатия/отжатия язычка.

Вариации

Хозяева многих квартир вместо традиционных распашных дверей выбирают дверь-купе (как установить ее, будет рассказано ниже). Необходимо сказать, что такой вариант позволяет существенно сэкономить пространство. В малогабаритных квартирах идеальным решением зонирования помещения является именно дверь-купе. Как установить такую конструкцию? Давайте обсудим основные рекомендации.

Первый этап

Как и в случае с прочими разновидностями конструкций, перед тем как установить раздвижную дверь, необходимо подготовить проем. Его очищают от пыли и грязи, затем делают разметку. По ней уже будут устанавливаться элементы каркаса.

Монтаж направляющих

При использовании нижнего элемента его следует углубить в пол, выровнять при помощи уровня и зафиксировать. Далее устанавливается верхняя направляющая по контрольной линии. При монтаже необходимо соблюдать горизонтальность. Верхний элемент размещается на высоте, равной величине полотна плюс 15-20 мм для зазоров. Проверить горизонтальность положения можно при помощи уровня. Длина направляющей равна удвоенной ширине полотна с прибавкой 4-5 см. Этот запас обеспечит нормальный ход двери. Как правило, направляющая крепится с помощью кронштейнов.

Монтаж полотна

Как правильно установить дверь? В первую очередь на само полотно следует прикрепить необходимые элементы. Затем можно произвести установку для регулирования уровней. Эту работу лучше осуществлять с помощником. Он поддержит полотно в процессе заведения кареток с роликами в паз. Если монтируется дверь-перегородка, и направляющая установлена от одной стены до другой, каретки необходимо завести в паз заблаговременно. Для этого направляющая имеет окошко. В этом случае фиксация полотна сведется к стыковке держателей на нем и анкера, который отходит от каретки.

Ограничители и доводчики

После установки дверного полотна следует закрепить заглушки. Ограничители могут быть выполнены в виде шпилек или профиля направляющей. Заглушки рекомендуется приобретать со специальными пластиковыми либо резиновыми упорами.

Наличники и доборы

Перед монтажом к стене необходимо прикрутить специальные кронштейны. Их также можно закрепить и на направляющей при помощи защелок. В последнем случае на внешней стороне крепежа видно не будет. Затем фиксируется ограничительная конструкция. В нее будет упираться полотно при закрытии. В качестве ограничителя можно использовать брус с отделкой или профиль, который приобретают вместе с прочей фурнитурой. Устанавливается он строго вертикально. Здесь будет закрепляться ответная часть замочного механизма (запирающий элемент).

Как установить металлическую дверь

Для начала надо отметить, что такие конструкции используются для защиты дома от проникновения злоумышленников. И довольно часто безопасность жилища напрямую зависит от качества монтажа. Рассмотрим, как установить входную дверь.

Основные этапы монтажа

Перед тем как устанавливать двери, следует ознакомиться со схемой процесса. Работу можно разделить на три этапа:

• Демонтаж прежней конструкции.
• Подготовка проема. Перед тем как устанавливать двери, следует проверить наличие зазоров между коробкой и проемом. Поверхность стен должна быть чистой и сухой.
• Непосредственный монтаж. Сначала в проеме высверливаются отверстия для крепежных элементов. Дверная коробка фиксируется анкерами. Чем их будет больше, тем лучше. Анкера должны углубляться в стену не менее, чем на 20 см. Крепление производится по всему периметру коробки.

Ход работы

Крепежные элементы, фиксирующие коробку, должны располагаться как можно дальше от внешней стороны стены. В процессе закрепления необходимо использовать деревянные клинья. Они должны быть несколько больше зазора между проемом и конструкцией. При установке клиньев в боковые стойки необходимо следить за неизменностью расстояния промежутков. Если величина зазоров будет изменяться, придется осуществлять повторное выравнивание. Вертикальность конструкции проверяется при помощи отвеса. Далее для вставки анкеров необходимо просверлить отверстия. Их диаметр – около 15, а глубина – порядка 200 мм. В отверстия вставляются анкеры, которыми, собственно, и фиксируется коробка. Далее необходимо повесить само полотно. Предварительно рекомендуется смазать петли. После установки полотна зазоры следует запенить. Перед этим нужно смочить поверхность стены водой – для лучшего сцепления. Спустя сутки после высыхания монтажной пены следует заштукатурить проушины.

www.syl.ru

Виды установки дверей

Существует несколько вариантов установки двери в дверной проём. Всё зависит от исполнения дверного проёма и пожеланий заказчика. Каждый способ установки двери имеет свои преимущества и недостатки. Стоит отметить, что при качественной установке каждый из способов достаточно надёжен. Однако, есть несколько факторов, которые обязательно стоит учитывать. Эта статья поможет определиться какой именно способ выбрать.

Установка дверей с наружной стороны

Первый вариант установки - с наружной стороны. Данный вариант является самым популярным способом установки двери. Щель между дверной коробкой и проёмом закрывает наличник, выполняющий декоративную функцию и защищающий  коробку от взламывания, а зазор между коробкой и дверью закрывает притвор. Крепление производится посредством монтажных пластин.

Ввиду того, что дверь устанавливается вровень со стеной, в сырую и дождливую погоду возможно попадание влаги на элементы декоративной отделки и затекание воды за наличник. Отсутствие козырька может очень пагубно отразиться на состоянии двери. Также стоит учитывать, что при отсутствии дверного упора ограничивать ход дверного полотна будут только петли. Парадная дверь - изделие массивное, поэтому есть риск выгнуть их и деформировать дверную коробку, неосторожно толкнув дверь. Это может стать причиной появления люфта, скрипа петель и плохой герметизации.

Плюсы: простота установки, открытие более чем на 90 градусов, дверь открывается на улицу.

Минусы: повышенное воздействие влаги и солнца, риск повредить петли и дверную коробку.    Козырёк над входом: обязателен.

Дверной упор: обязателен.

Установка дверей с внутренней стороны

Второй вариант установки двери - с внутренней стороны дверного проёма. Способ, обратный предыдущему и менее популярный, поскольку  дверь открывается в прихожую, что не всегда удобно. Наличник отсутствует, зазор между стеной и дверной коробкой штукатурится или отделывается декоративными молдингами, камнем.

Монтажные пластины всегда крепятся внутрь, поэтому в данном случае используется анкерное крепление. При этом очень желательно, чтобы дверной проём был выполнен из качественных и крепких материалов, т.к. монтаж производится в непосредственной близости от внутренней поверхности стены.

Плюсы: открытие более чем на 90 градусов, защита от попадания влаги.

Минусы: дверь открывается в прихожую и занимает полезную площадь.Козырёк над входом: желателен.Дверной упор: обязателен.

Установка дверей в дверной проём

Третий вариант установки двери - крепление в проём. Сводит к минимуму возможность взламывания дверной коробки. Как и во втором случае, исключается затекание влаги со стены, наличник отсутствует. Дверь сможет открываться лишь на 90 градусов. Это устраняет возможность повреждения петель, но может создать некоторые неудобства для жильцов при малых габаритах дверного проёма. Вариант установки предполагает возможность как внутреннего, так и наружного исполнения двери. Дверной упор желательно ставить во избежании контактов дверного полотна и проёма.

Плюсы: низкая вероятность взлома, дверь открывается на улицу (или в помещение), защита от попадания влаги, нет риска повредить петли.

Минусы: возможны неудобства при малых габаритах проёма, открытие до 90 градусов.Козырёк над входом: желателен.Дверной упор: желателен.

Установка дверей в четверть

Четвёртый вариант установки двери - установка "в четверть", способ, проверенный веками. Вариант установки предполагает возможность как внутреннего, так и наружного исполнения двери. "Четверть" дополнительно фиксирует и укрепляет дверную коробку. Она закрывает зазор между коробкой и проёмом, исполняя роль наличника. Таким образом создаётся дополнительная защита дверной коробки.

Дверной проём должен быть выполнен качественно, т.к. любые неточности сразу станут заметны. Поэтому данный способ установки в наше время применяется реже остальных, хотя наиболее выгоден и безопасен как технически, так и эстетически. Дверной упор желательно ставить во избежании контактов дверного полотна и проёма.

Плюсы: низкая вероятность взлома, дверь открывается на улицу, защита от попадания влаги, нет риска повредить петли, наилучший внешний вид.

Минусы: неудобства при малых габаритах проёма, открытие до 90 градусов, качественное исполнение дверного проёма.Козырёк над входом: желателен.Дверной упор: желателен.

Итог

В контексте данной статьи не стоит относиться к "минусам" как к ухудшающим факторам. Как говорилось в начале, при грамотной и профессиональной установке все варианты практически одинаково надёжны. Суть в том, что более половины дверей заказываются и устанавливаются на разных этапах строительства.

Из-за отсутствия козырька в дверной проём может попасть мусор. Небольшого камешка достаточно, чтобы дверь повело при закрытии.  Незначительные отклонения в геометрии двери могут привести к скрипу, снижению плавности хода дверного полотна, люфту, снижению плотности притвора и потере герметичности. Поэтому отсутствие дверного упора и козырька может стать причиной повреждения двери.

Если дом выполняется из пеноблока или пустотелого кирпича, пенопласта и других не особо прочных материалов, то для максимально надёжной установки на начальном этапе строительства стоит позаботиться о закладных в дверном проёме.  Также дверной проём можно выполнить из монолитного кирпича. Эта не сложно и не затратно, однако существенно повышает надёжность установки входной двери.

gusardi.ru

Установка металлической входной двери

Стальная дверь представляет собой дверной блок, выполненный из стального сплава, с устройством для запирания, предназначенный для установки в жилых и нежилых помещениях. Различают двери для монтажа снаружи и внутри зданий. Внешние – служат входом в здание, а установка внутренних выполняется между двумя помещениями, например, из парадной в квартиру. Они отличаются видом коробки, числом полотен и уплотняющих слоёв.

Типовые характеристики стальных дверей

Наружное оформление не ограничено всевозможными вариантами. По конструкции стальные двери различаются коробками: замкнутыми и П-образными. Дверь может состоять из одного или двух створок. Открываются такие двери внутрь или наружу. По уплотнению они бывают однопольными и двупольными.

Двери отличаются размерами и прочностью (М1, М2, М3), по сопротивляемости взломам. Стальной лист имеет толщину от 2 до 8 мм. Створка представляет собой прямоугольное полотно, соединённое с коробкой сваркой или гнутым профилем.

В качестве утеплителя коробки используют пенопласт, минеральную вату, листы ДВП, бруски из дерева.

Коробку выполняют из прямоугольного или гнутого профиля, толщиной не менее 1,5 мм, с размером сечения – 40×50 мм.

Необходимые для монтажа инструменты и материалы

Установка может предусматривать демонтаж старой входной двери. Наружные конструкции предполагают дополнительное утепление. В остальном монтаж осуществляют стандартно.

Необходимые инструменты и материалы:

• перфоратор, шлейф машина;
• молоток, кувалда;
• перчатки, маска;
• грунт, бетоноконтакт, сухая бетонная смесь;
• строительный миксер;
• монтажный уровень;
• монтажная пена;
• малярный скотч.

Типовой комплект стальной двери предусматривает:

• дверной блок из стали;
• фурнитуру и наличники;
• ручка и пестик замкового механизма;
• крепёжные элементы и заглушки;
• замок с комплектом ключей;
• регулировочные прокладки.

Некоторые конструкции могут потребовать дополнительных строительных материалов и инструментов.

Демонтаж старой входной двери, подготовка проёма и коробки

Эти работы не требую особой осторожности, главное – не переусердствовать  – в проеме, из которого выбивается старая дверь, скоро будет выполняться монтаж новой. В основном осторожность надо соблюдать при работе с перекрытиями из кирпича или пеноблоков.

Створку входной двери снимают с петель или откручивают. Болгаркой или пилой делают несколько меток вокруг периметра дверной коробки. Ломиком освобождают отслужившую дверь. Проём вычищают от старой штукатурки или цементного раствора перфоратором.

Низ проёма обычно выравнивают с полом, пришедшие в негодность материалы при необходимости заменяют на новые.

Проём в результате должен быть с максимально ровным прямоугольным периметром. Дверной блок должен свободно помещаться в образовавшееся пространство. Между коробкой и периметром оставляют зазор – не менее 1,5-2 до 4 см, он нужен для выравнивания конструкции, когда выполняется ее установка. При необходимости размеры проёма увеличивают перфоратором или сужают штукатурной смесью. Все работы по демонтажу выполняют в маске или респираторе.

Подготовка и установка новых дверей

С блока снимают защитный материал. В отверстие полотна створки вставляют ручку и крепят её шурупами при помощи отвёртки. Замки должны работать свободно, без усилий.

Если дверь наружная, желательно смазать замочные механизмы солидолом. Видимые части дверной коробки заклеивают малярной лентой для защиты лакокрасочного покрытия. По периметру внутренней части коробки в местах соприкосновения со створкой двери клеят саморасширяющуюся уплотнительную ленту.

Если конструкция предусматривает утепление, пазы заполняют минеральной ватой или другим материалом, соответствующим климатическим условиям.

Как производится установка дверей

Монтаж стальной входной двери производят с внешней стороны помещения. В закрытом виде её вставляют в проём предварительно фиксируя клиньями. Задача этого этапа – идеально выровнять положение дверного блока в проёме. Вначале с помощью строительного уровня тщательно выравнивают коробку по вертикали, потом по горизонтали. Корректировку производят регулировочными прокладками. В выровненном состоянии блок необходимо закрепить в проёме.

Монтаж креплений начинают с нижнего отверстия со стороны петель. Для этого с помощью сверла размером 30 см, диаметром 8 мм, делают отверстия на глубину 15-20 см. Анкерные болты заглубляют в отверстие, не закручивая их до конца. После каждого ряда креплений конструкцию вымеряют строительным уровнем, в случае необходимости коробку выравнивают.

Когда предварительный монтаж закончен, нужно проверить работу входной двери. При открытии она не должна самопроизвольно двигаться ни в одну из сторон. Если это не так, то неровность устраняют путём регулирования гаек на болтах или выравниванием креплений на петлях. Здесь же проверяют правильность расположения уплотнителя. Все анкерные болты после проверки окончательно закрепляют. Петли на этом этапе смазывают.

Заполнение технологических зазоров

Ранее с этой целью использовали минеральную вату и цемент, сейчас – монтажную пену. С помощью специальных насадок из тубы ею заполняют самые недоступные участки конструкции.

Специалисты советуют перед нанесением пеноматериалов обильно смочить поверхность. Так пена, проскальзывая, проникает во все зазоры.

Монтаж пены выполняют в перчатках. При покупке монтажной пены нужно обратить внимание на температуру, на которую она рассчитана. Слишком большие зазоры предварительно сужают наращиванием стены. Работы по заполнению зазоров проводят снизу-вверх, постепенно, не торопясь, заполняя всё пространство между дверным блоком и стенами проёма.

Время высыхания пеноматериалов – от 3 до 24 часов, по прошествии которых все выступающие части обрезают. Малярный скотч снимают, использованные клинья вынимают. Монтаж наличников необходим для закрытия выпуклостей и неровностей, оставшихся после того, как установка дверей завершена.

Заключительные работы и возможные ошибки при установке

На окончательном этапе, в случае необходимости, вставляют замок и с помощью эксцентрика настраивают прилежание защёлки к отверстию замка. Винты, расположенные на замочном модуле, необходимо подтянуть, это же касается накладок и секрета. Ключи вставляют в скважину и проворачиванием проверяют несколько раз работу замка. Хруста, препятствий при этом быть не должно.

Наглядно установка показана на следующем видео:

Установка будет правильной, если не допускать следующих ошибок:

1. Неправильный выбор входной двери. Её технические характеристики должны полностью соответствовать помещению: назначением, массой, габаритами, конструкцией.
2. Неправильно проведены замеры и подгонка проёма. Отсутствие зазоров для регулировки входной двери приводят к перекосу к разрушению конструкции.
3. Зазоры чрезмерной величины – причина слабой безопасности, такие двери легко выбить или взломать.
4. Если монтаж проводился без периодической проверки строительным уровнем на перекосы дверного блока со всеми вытекающими последствиями (самопроизвольно открывается или закрывается дверь, не работает замок и т. п.).
5. Отсутствие зазоров между дверным блоком и стенами проёма – причина перекосов.
6. Отверстия для анкерных болтов находятся слишком близко к поверхности стены, поэтому со временем стены вокруг проёма разрушаются.
7. Непрочное крепление как следствие неиспользования всех отверстий для анкерных креплений.
8. Неправильный монтаж отверстий замка к ригелям приводит к быстрой поломке замкового механизма.
9. Недостаточно углублённые анкерные крепления приводят к перекосу дверной конструкции.

Стальные металлические двери выполняют своё предназначение только тогда, когда они установлены без перечисленных ошибок. Устранение ошибок монтажа порой несоизмеримо дороже, чем установка новой двери с ноля.

golddveri.ru

Правильная установка дверей своими руками в квартире, доме

Главным элементом безопасности любого жилища выступает входная дверь, она же является лицом квартиры и владельца. Из-за этого мы стараемся устанавливать качественные, надежные и визуально привлекательные двери. О принципах и правилах самостоятельного монтажа входных дверей мы расскажем в данной статье.

1

Готовимся к монтажу и приобретаем нужный инструмент

Выбирая двери себе в квартиру, необходимо помнить о том, что дверные проемы бывают разными по размерам. Иногда достаточно сложно заранее определить, какого размера должен быть дверной короб, чтобы можно было правильно провести его монтаж. При расчетах нужно учитывать, что вы уберете установленную раму, а также расположенный под ней порожек.

Струбцина — инструмент первой необходимости для монтажа межкомнатных дверей

В некоторых случаях по бокам дверной проем можно незначительно увеличить (если закуплена слишком широкая рама), однако это возможно лишь в исключительных случаях и требует проведения серьезных демонтажных работ. Чтобы установка дверей своими руками прошла без лишних проблем, необходимо выбирать дверной короб на 40-50 мм меньше ширины проема. По высоте рама тоже должна быть меньше реальной высоты проема на 4-5 см.

После приобретения двери следует купить все инструменты, материалы и расходники, которые потребуются для ее успешного монтажа. В первую очередь, вам нужны: перфоратор для создания отверстий в проеме под крепежи, уровень для выравнивания короба, молоток с кувалдой, болгарка и рулетка. Для установки требуются клинья из пластика или дерева. Пластиковые изделия можно приобрести в магазине, а деревянные – сделать самостоятельно, для этого вам понадобится доска и топор.

После монтажа полотна вам придется заполнить свободное пространство между коробом и стенами. Для этого можно использовать цементный раствор или монтажную пену. С монтажной пеной работать намного быстрее и удобнее, но цемент обеспечивает установленной конструкции большую надежность и прочность. Еще вам понадобятся анкера или металлическая арматура диаметром 1-1,2 см.

2

Предварительные работы – освобождаем проем от старой двери

Каждая установка межкомнатной или входной двери – это уникальный процесс, некоторым образом зависящий именно от ваших условий, от того, где вы меняете полотно, какая дверь установлена сейчас и т. д. Мы опишем универсальный метод монтажа, которым можно пользоваться для установки входных дверей в любых зданиях и сооружениях, будь то квартира, дом, коттедж или офис.

Начинать работу нужно с демонтажа установленной двери. Если вы не планируете использовать полотно для каких-то других целей, то особой осторожности этот процесс не требует, самое главное – старайтесь не повредить стены, особенно если они выполнены из хрупкого материала (старая кирпичная кладка или пенобетон). Для демонтажа нужно просто снять дверь с петель, открыв ее и приподняв ломом. Если конструкция петель не позволяет снять дверь, петли предварительно нужно будет скрутить.

Демонтаж следует начинать с самой двери, а потом плавно двигаться вдоль коробки

Чтобы вытащить дверную коробку из проема, можно просто сделать на ней несколько разрезов болгаркой, после чего ломиком вытащить их из проема. Можно попробовать срезать старые крепежные элементы, чтобы не повреждать раму, после чего просто вытащить ее из проема. Но возможность осуществления таких работ напрямую зависит от расположения креплений, состояния коробки и других факторов.

Убрав старую дверь, нужно очистить проем от остатков цементного раствора, штукатурки и других выступающих частей, которые могут помешать монтажу. Очень внимательно осмотрите нижнюю часть проема. Под порожком может находиться деревянный брус или кирпичная кладка. Если брус из-за большого возраста прогнил и потерял прочность, его нужно убрать, заменить на новый или выложить вместо него кирпичную кладку. Не подготовив должным образом основание для установки новой двери, вы рискуете столкнуться с большим количеством проблем в процессе эксплуатации нового полотна. Из-за сгнившего бруса в основании проема короб может повести, а значит дверь придется снова переустанавливать.

3

Установка короба – правильно выставляем основу новой двери

Дверную раму лучше всего устанавливать с помощником, особенно если вы купили тяжелую дверь, весом под 100 кг. Сначала вам следует снять дверь с петель рамы. Сделать это очень просто: уложите конструкцию на пол или несколько табуреток, откройте дверь и снимите ее с петель. При необходимости петли можно просто открутить. Теперь тщательно заклейте малярным скотчем внешние элементы дверного полотна и короба, чтобы не повредить их в процессе выполнения монтажных работ. Далее нужно установить новый короб в проем на подкладки высотой около 2 см и с помощью уровня откорректировать ровность его расположения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Изменяя высоту подкладки и наклоняя дверь вперед/назад, можно корректировать показания уровня, добиваясь идеальной ровности.

Как только вам удастся выставить дверь без наклонов, зафиксируйте короб заранее приготовленными колышками. Проще всего использовать сразу по две подкладки на каждое место. Первая подкладка в этом случае будет толщиной в 5 мм, а вторая – в виде клина – она должна быть более длинной и иметь маленький угол скоса. Так вы лично себе упростите задачу регулировки устанавливаемой рамы и обеспечите качественную фиксацию полотна перед ее креплением вне зависимости от величины зазора.

Раньше было принято сначала фиксировать дверь гвоздями, а затем просто закреплять анкерами. Сегодня такой способ считается слишком ненадежным, так как гвозди не могут защитить короб от смещения.

Когда все колышки будут выставлены, вновь проверьте ровность двери по уровню. Мы рекомендуем на каждой стороне рамы делать по две-три проверки, так вы с большей вероятностью сможете найти даже самые незначительные отклонения, если они будут. После этого можно приступать к закреплению короба в проеме. Крепить раму можно несколькими способами, которые напрямую зависят от конструкции приобретенной вами двери. Главное, чтобы с каждой стороны рама в итоге была зафиксирована сразу тремя крепежами или даже большим их числом.

Залог профессиональной установки дверной коробки — строгая проверка на перекос

Сначала вам нужно закрепить стойку рамы со стороны петель. Если в раме предусмотрены отверстия, то закреплять ее можно будет анкерами. Для этого сквозь отверстия просверлите в стене дыру перфоратором, вставьте анкер и немного вкрутите его в основание торцевым ключом. После установки первого крепежа необходимо еще раз проверить расположение рамы по уровню. Если сразу делать несколько креплений, то повышается вероятность допущения ошибки, из-за чего вам в итоге придется демонтировать короб и устанавливать его с самого начала.

После установки 2-3 анкеров на стороне петель можете навесить дверное полотно и проверить, как оно "сидит" в коробе. В идеальном варианте дверь станет ровно, не будет никаких перекосов, и тогда вы сможете продолжить ее установку. Мы рекомендуем при первом навешивании полотна проверить функционирование элементов двери: попробуйте закрыть и открыть замки, откройте и закройте саму дверь несколько раз, чтобы почувствовать, как она ходит на петлях.

Теперь снова снимите полотно и закрепите короб всеми оставшимися анкерами. После установки каждого крепления не забывайте проверять ровность монтажа по плоскостям. Как только последний анкер будет установлен, самая сложная часть монтажа останется позади.

Помимо отверстий в коробе, в нем может быть предусмотрено крепление на специальные проушины. Через такие проушины нужно будет перфоратором делать отверстия в стене глубиной около 15 см, в которые впоследствии вставляются не анкерные болты, а штыри из арматуры диаметром 8-12 мм. Один край такого штыря заострен для вбивания в стену, а второй немного сплющен до образования головки. Этот анкерный штырь нужно будет молотом или кувалдой до упора вбивать в отверстие. Арматурные штыри после проверки ровности двери уровнем нужно будет приварить к проушине.

Менее распространенный тип крепежа – захват. Он предполагает крепление, при котором дверная рама будет держаться внешней окаемкой за внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Этот способ сегодня встречается редко, и подходит он только для установки дверей в квартирах и частных домах из монолитных конструктивных элементов. Он не очень популярен, хотя и имеет определенные положительные качества, ведь с его помощью можно надежно установить дверное полотно без сверления и бурильных работ.

4

Грамотное завершение монтажа – делаем входную группу красивой

После закрепления дверного короба в проеме, остается только навесить полотно и окончательно оценить качество проделанной работы. Для этого дверь открывается сначала на 45 градусов, а затем на 90 градусов. В этих положениях она ни в коем случае не должна шевелиться и двигаться самостоятельно. После этого закройте дверь и внимательно присмотритесь к ее положению, никаких люфтов быть недолжно.

Только если качество монтажных работ подтверждено, можно переходить к завершающему этапу установки. Вам останется заделать промежуток между стеной и установленной дверной коробкой. Проще всего сделать это качественной монтажной пеной. На такую работу у вас уйдет не больше 20 минут. Нужно лишь смочить пространство водой, а затем постепенно и плотно залить проемы пеной.

При монтаже дверных наличников необходимо максимально скрыть крепежные элементы

Некоторые специалисты рекомендуют отказываться от заполнения короба монтажной пеной, так как считают такой способ монтажа недостаточно надежным. Если сравнить качество крепления двери монтажной пеной с прочностью цементного заполнения, то второй вариант однозначно является более надежным. Если вы хотите заполнить пространство между коробом и стеной раствором, то лучше всего использовать для этого цемент с добавлением алебастра. Раствором нужно максимально плотно заполнить все пустое пространство, причем руками делать это намного проще и удобнее, чем мастерком или другими подручными инструментами. Мы рекомендуем использовать раствор по консистенции рыхлого творога, он не будет плыть и гарантированно останется там, куда вы его положили.

После этого вы можете аккуратно наклеить по всему периметру двери на короб уплотнительную резиновую ленту, она позволит закрывать дверь тихо, а также уменьшит вероятность появления в квартире сквозняков и улучшит изоляционные характеристики полотна. Завершать монтаж необходимо установкой наличников и фурнитуры.

Когда пена или раствор застынут и наберут максимальную прочность, вы можете приступить к установке наличников. К металлическим рамам наличники крепятся с помощью болтов с декоративными колпачками или заклепок. Наличники входных и межкомнатных деревянных дверей можно зафиксировать саморезами, их нужно будет утопить в полотно, а после зашпатлевать гнезда или закрыть декоративными накладками.

Если вся фурнитура двери была снята на время установки, вы можете прикрутить ее сейчас, не опасаясь повреждения и загрязнения. Рекомендуется после этого еще раз проверить качество установки двери, легкость ее открывания и закрывания, работу всех замков и других важных элементов.

В последнюю очередь занимаются монтажом откосов, так как старые почти всегда получают ощутимые повреждения во время выполнения демонтажных и монтажных работ. Чтобы вся входная группа выглядела эстетично, нужно не только грамотно поставить дверь, но еще и позаботиться о привлекательности откосов. Откосы можно оформлять разными средствами и облицовочными материалами в зависимости от ваших предпочтений и дизайна интерьера прихожей. Чаще всего для этого используют обои, штукатурку и всевозможные панели. Если откосы не отличаются ровностью и имеют те или иные повреждения, их следует предварительно выровнять гипсокартонными листами или простой цементной штукатуркой.

Из всего вышесказанного следует, что технология установки современной двери не имеет совсем уж сложных моментов. Самое главное – вам следует постоянно контролировать ровность устанавливаемой рамы, а затем надежно ее зафиксировать в выбранном положении. Любой перекос рамы не только сделает дверь не эстетичной, но еще и может помешать ее нормальной эксплуатации. Старайтесь быть максимально внимательным и аккуратным, нанесение устанавливаемой раме повреждений может сильно ударить по вашему кошельку, ведь восстановить первоначальный вид железной двери очень непросто.

obustroen.ru

Как установить входную дверь | Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Дом и семья » Как установить входную дверь

Монтаж входной двери происходит еще на первых этапах ремонта жилища. Эту работу, безусловно, можно поручить профессионалам или одной из фирм, занимающихся реализацией и одновременно установкой дверей. Но в таком случае минусом станет то, что заказанные монтажные работы повлекут за собой немалые дополнительные финансовые вливания. Потому следует сделать выбор: или включить стоимость услуг по установке входной двери в общую смету затрат на ремонтные работы, или же, заручившись верой в собственные силы, приступить к самостоятельной установке входной двери. Дешевые стальные двери с установкой в Зеленограде, к примеру, возможно, не стоят собственных затраченных усилий на их установку. Однако, в Москве, скорее всего цена как на саму дверь, так и на ее установку, может отличатся в разы. Так что стоит внимательно изучить все варианты.

Технология установки входных дверей весьма сложный процесс, требующий определённых профессиональных навыков. Если у вас есть сомнение в своих силах, то лучше прибегните к услугам профессионалов.

В том случае, если ваш выбор падёт на второй вариант достижения цели, то наши советы вам в этом помогут. В виде пошаговой инструкции мы ознакомим вас, из каких фаз состоит самостоятельная установка входной двери. Ведь, для того чтобы входная дверь прослужила вам верой и правдой на протяжении длительного срока, немаловажно не допустить каких-либо огрехов при ее установке. Впрочем, данная инструкция совсем не будет лишней и для тех, кто пожелает просто проконтролировать ход работы привлечённых работников.

Демонтаж входной двери

Прежде всего, перед установкой, конечно же следует вычистить сам дверной проем от всевозможных элементов прежней двери.

Демонтаж входной двери необходимо начинать со снятия дверного полотна из дверной коробки. При варианте с использованием разборных петель, дверь открыть под углом более 90 градусов и при помощи монтировки приподнимать вверх до тех пор, пока она не выскочит из дверных петель. Случается, что дверное полотно было закреплено на неразъемных петлях. Тогда его нужно открутить с помощью отвертки.

Следующим этапом станет демонтаж непосредственно самой коробки. Рассмотрите её, если она изготовлена из деревянных брусков, то следует сперва вытянуть или выкрутить разнообразные гвозди и анкеры, после чего распилить ножовкой примерно посередине бруска боковые стойки. Теперь их нужно оторвать с помощью монтировки. Во время демонтажа верхней и нижней части коробки затруднений возникать не должно.

Придется несколько сложнее с металлической дверной коробкой. Вполне вероятно, что в данной ситуации, дабы срезать крепежные прутья, придется прибегнуть к помощи болгарки.

После того, как освободите дверной проем, необходимо с помощью молотка отбить от него все, могущие стать помехой во время установки новой двери, куски старой штукатурки, раствора, а так же избавиться от выступающих гвоздей и кусков старой тепло-, звуко- изоляции.

Монтаж входных дверей своими руками

Крепление входных дверей

От того, на каком, относительно дверного проема, уровне устанавливается входная дверь, зависит способ крепления дверной коробки.

1. Это самый распространенный способ – путём крепления с помощью монтажных пластин (как правило, на боковых стойках дверной коробки имеется по 3 выступающих пластины). Фасадная часть такой двери располагается на одной плоскости со стеной, так как монтажные пластины накладываются на края дверного проема со стороны жилого помещения. Дверная коробка крепится к стене с помощью стальных прутьев, вбиваемых в отверстия монтажных пластин. Стальные прутья (вполне подойдут нарезанные куски арматуры или анкерные болты) после вбивания в стену расклепываются или привариваются. При данном способе фиксации рекомендуется делать поправку на технологический зазор между дверной коробкой и стеной около 10-20 мм со всех сторон.
2. Данный способ крепления применяется во время установки только в тех случаях, когда входную дверь нужно утопить в дверном проеме. Я хотел бы обратить ваше внимание, что данный способ следует использовать лишь только в случае, если толщина стены составляет более 15 см, иначе вы рискуете тем, что во время взлома входную дверь из стены могут запросто выдавить. Так как монтируемая дверь будет утапливаться внутрь, монтажные пластины установить по краям проема не получится. Крепление совершается посредством  отверстий расположенных непосредственно в дверной коробке. Если монтажные отверстия под крепление уже предусмотрены изготовителем дверей, то дверную коробку следует крепить при помощи анкерных болтов с пластиковыми заглушками (чаще всего они идут в комплекте).

Если же монтажные отверстия в боковом профиле не предусмотрены, высверлите их собственноручно, а потом через них в стену необходимо вбить стальные прутья и приварить их к внутренней стороне профиля. Сварку осуществлять в точке на внутренней стороне профиля, через отверстие в коробке сбоку.

При данном способе крепления величина припуска должна составлять в районе 5-15 мм со всех сторон.

В зависимости от конкретного дверного проема допускается использование комбинации этих методов. Болты (прутья) для крепления следует подбирать по длине не менее 100-150 мм, а толщиной 12-15 мм.

С методом крепления определились, пора бы уже перейти непосредственно к самостоятельной установке входной двери.

Перво-наперво, необходимо  коробку в дверном проеме надёжно зафиксировать. Для этого понадобятся клинья (небольшого размера деревянные брусочки), которые должны ненамного превышать величину зазора между коробкой и дверным проемом. С помощью клиньев, забитых в верхнюю и нижнюю части боковых стоек, мы фиксируем коробку, при этом нельзя забывать про сохранение технологических зазоров по разным сторонам стены.

Процесс выравнивания входной двери необходимо начинать со стойки, на которой расположены дверные петли. С помощью строительного уровня или отвеса, как с фасадной, так и с внутренней стороны дверной коробки проверить вертикальность стойки.

Для проведения последующих работ будет необходим перфоратор или мощная электродрель. В стене через монтажные проушины необходимо просверлить отверстия глубиной не меньше 100-120 мм и не менее 15 мм в диаметре. В просверленные отверстия вбить штыри (или закрепить анкерные болты), после чего вновь с помощью уровня проверить качество выполненных работ. Убедившись в правильности выполненных работ, с помощью сварки приварить металлические прутья к монтажным пластинам. Вот теперь, не забыв смазать петли и положить в них маленькие шарики (если только они предусмотрены), следует навесить дверное полотно. Проступившие излишки смазки тут же аккуратно удалить.

Далее приступить к выравниванию боковой стойки с той стороны, где располагается дверная ручка (дверная фурнитура должна быть предварительно установлена). Для этого, путём смещения стойки и прикрытия дверей, необходимо по всей высоте между дверью и боковой стойкой добиться равномерного зазора не более 2-4 мм. После чего, таким же путём, как и предыдущую стойку, закрепить её в дверном проеме. Я порекомендовал бы окончательно затягивать болты (заваривать прутья) только после того, когда в очередной раз перепроверите и убедитесь, что дверное полотно без проблем открывается и закрывается, не соприкасаясь с коробкой. Если нет возможности применить сварку, то просто расклепайте прутья с помощью кувалды или молотка. Но только будьте предельно осторожным: один неточный удар в состоянии повредить геометрию всей вашей конструкции.

Теперь самостоятельная установка входной двери подошла к своему финалу. Далее необходимо устранить зазор между коробкой и стеной. Делается это при помощи монтажной пены. Для того чтобы не испачкать короб, с фасадной стороны его по всему периметру надо обклеить малярным скотчем. С целью добиться максимальной адгезии пены, буде лучше обрабатываемый зазор смочить водой. Баллона с пеной вполне хватит на запенивание периметра всего проема.

Через сутки, дав окончательно высохнуть монтажной пене, пространство между дверным коробкой и проемом остаётся лишь зашпатлевать и заштукатурить.

Если во время самостоятельной установки входной двери внешний вид ее немного испортился, то на нашем ресурсе есть отличная статья о том, как произвести качественную наружную отделку входной двери.

Удачи в любых начинаниях 🙂

    Метки: двери, дом и семья     

vse-delaem-pravilno.ru

---

• 
  Установка электрокотла в частном доме
• 
  Душевая кабина установка своими руками
• 
  Установка электрокотла отопления
• 
  Установка проливная
• 
  Установка подоконников в деревянном доме
• 
  Грильято установка
• 
  Фото установка
• 
  Установка пластиковых окон на лоджии
• 
  Установка водосчетчиков своими руками
• 
  Установка стальной ванны на уголки
• 
  Установка светодиодных ламп