Самостоятельная установка дверей и окон. Установка дверей и окон

Дверные и оконные проемы в доме. Секреты выбора и правила установки.

Что обязательно должно присутствовать в конструкции любого дома? Конечно же — это двери и окна. Планирование, выбор и установка дверных и оконных проемов имеет множество нюансов. О некоторых из них мы расскажем прямо сейчас.

Стандартные размеры окон и дверей в частном доме

Размеры данных изделий во многом определяют комфорт проживания жильцов. Слишком узкие двери или маленькие окна могут стать причиной многих неудобств. Размеры окон для загородного дома, так же, как и параметры дверных проемов, регламентируются строительными нормами и государственными стандартами.

Принятые стандарты во многом облегчают вопрос проектировки здания, позволяя создать оптимальные условия эксплуатации жилого помещения.

Параметры для установки дверей

Удобство входа/выхода из помещения напрямую зависит от двух взаимосвязанных параметров:

Стандартные размеры дверного проема.
Параметры дверного полотна.

Стандартные отечественные двери обладают высотой в 1,9 или 2 метра и шириной от 0,4 до 0,9 метра. Параметры европейских моделей немного отличаются. Высота таких изделий составляет 202 и 215 см, а ширина может быть 62, 72, 82 или 92 см.

Если вы планируете установку обычных распашных дверей, чистовой проем для них должен быть на 70-80 мм больше самого полотна. Если ваши планы входит монтаж раздвижных дверей, организуйте проем на 50-60 мм меньше параметров полотна. Стоит отметить, что проемы межкомнатных дверей, как правило, меньше параметров входных.

Параметры для установки окон

Принятые нормативы для монтажа окон в частный дом, как и для балконных дверей, определяются государственным стандартом 11214-86. Согласно нормативам, ширина стандартного проема варьируется от 870 до 2670 мм, а высота составляет от 1160 до 2060 мм. Двери на балкон имеют единую высоту (2755мм), но могут отличаться по ширине: 870, 1170 или 1778 мм.

Параметры зависят от нескольких факторов:

Площадь комнаты.
Необходимое освещение.
Архитектурная специфика помещения и самого здания.

В зависимости от того, какой проем для окон запланирован в доме, определяется система остекления, а также нужное количество створок и фрамуг.

Кроме того, ГОСТ регламентирует высоту подоконников, что необходимо учитывать при организации проемов.

Подоконник в спальной комнате должен находиться на высоте 700-900 мм, в кухне — 1200-1300мм. Также свои стандарты имеют подоконники для ванных и хозяйственных помещений. Для первых высота подоконника не должна быть меньше 1600 мм. Для вторых данная величина должна находиться в пределах от 1200 до 1600 мм.

Нестандартный размер оконного проема в доме

Современные технологии и предпочтения владельцев позволяют создавать такие проекты домов, в которых используются окна нестандартных форм. Окна в коттедже, размеры которых зависят от особенностей строения, могут быть треугольной, трапециевидной, полукруглой, круглой или арочной формы. Такие изделия придают дому индивидуальность, однако их планировка и установка имеет свои нюансы.

Дверные и оконные проемы для домов из разных материалов

Планировка для частного дома во многом зависит от того, из каких материалов он возведен.

Дверной и оконный проем в деревянном доме

Организация окон и дверей в деревянных постройках требует подготовки специальной конструкции(каркаса). Ее задача — компенсация усадки сруба, характерной для деревянных строений.

Для выполнения установки проемов в бревенчатом коттедже потребуется:

Установка бруска с прокладкой для утеплителя на заранее подготовленный паз.
Монтаж обсадной коробки.
Обработка зазоров теплоизоляционными материалами.
Установка дверного полотна или оконного блока в обсадную коробку.
Декоративное оформление: установка отливов и откосов.

При установке обсады, очень важно оставить сверху зазор на случай усадки строения.

Размеры зазора во многом зависят от степени влажности используемой древесины, при этом, не превышая 6-7% от всей высоты проема. Правильно монтируемая обсадочная коробка защитит окна и двери от «выдавливания» при усадке здания.

Дверная коробка и оконный проем в брусовом доме

Организация окон и дверей в сооружениях из бруса практически не отличается от монтажа оконных проемов в бревенчатом коттедже.

Как и в первом рассмотренном случае, для установки изделий требуется организовать обсадную конструкцию.

Обсадка монтируется без капитального крепления. Для ее установки используется система «шип-паз». Благодаря такой конструкции окна и двери не деформируются при усадке дома из бруса.

При установке необходимо следить за тем, чтобы монтажная пена не соединяла обсадку со стеной. В ином случае, обсадная конструкция не сможет опускаться вместе с усадкой дома.

Двери и оконный проем в кирпичном доме

Проведение работ в домах из кирпича требует установки специальных перекрытий. В качестве них можно использовать стальной профиль, железные прутки или железобетонные перемычки.

Окно в кирпичном доме устанавливается на высоте 10 рядов кирпичной кладки. Дверной проем должен монтироваться после 2 рядов кладки из кирпича. Эти параметры рекомендованы принятыми в строительстве нормативами. Однако они могут регулироваться в зависимости от высоты возводимого сооружения.

Особенности установки для сооружений каркасного типа

Если вы собираетесь установить оконные проем в каркасном доме, необходимо учесть особенности материала зданий данного вида.

Строите по канадской технологии? Это значит, что вам необходимо использовать сдвоенные стойки. Такое решение позволит корректно распределить вес самой конструкции и вес окна без ущерба для всего строения.

В финских каркасных домах устанавливаются одинарные стойки для окон. Особый элемент каркасного дома — ригель позволит оптимально распределять вес конструкции.

Другие нюансы подбора оконных и дверных проемов

Как мы говорили ранее, организация проемов для дверей и окон требует соблюдения ряда нюансов.

К примеру, для каменных домов не рекомендуется использовать дверные полотна шириной больше 650 мм.

Установка балконного блока также имеет свои особенности. Верхняя линия балконной двери должна находиться на одной линии с верхней стороной окна. А наружная отделка пола должна превышать нижнюю линию балконного проема на 10 см.

Надеемся, что вам была полезна данная информация. Помните, что для реализации любых строительных проектов лучше обращаться к людям, имеющим профессиональный опыт в подобных вопросах.

Желаем успехов во всех ваших начинаниях! Забалуев С.А.

Установка оконных и дверных систем в Москве и области

Московский оконный сервис «Свое окно» предлагается монтаж пластиковых дверей и окон по доступным ценам.

Каждый мастер, работающий в нашей компании, имеет богатый опыт работ и располагает полным спектром профессионального оборудования, а значит мы проведем работы быстро и профессионально.

Преимущества конструкций из ПВХ

Пластиковые окна прочно обосновались в наших квартирах, теперь очередь за дверями. Все чаще мы проводим работы по установке оконных и дверных конструкций в квартирах, домах, офисах и даже общественных заведениях. Мы считаем, что такая популярность вызвана следующими плюсами устройства ПВХ-конструкций:

Долговечность – при грамотном уходе конструкции прослужат не одно десятилетие.
Практичность – проводить уборку намного легче, а поверхность мало подвержена разрушениям.
Полная изоляция – лишний шум, влага и холод не пройдут.
Большое количество вариаций, Вы сможете подобрать конструкцию на свой вкус и кошелек.
Установка не занимает много времени, а профессиональное обслуживание минимальное. Но не забывайте о периодическом обращении к мастеру за осмотром – это продлит срок службы конструкции.

Этапы установки пластиковых окон

Чтобы провести все работы в соответствии с правилами СНиПа мы соблюдаем четкий алгоритм действий, который Вы сможете проконтролировать:

Демонтаж старой конструкции: снимается рама, створки, наличники и подоконники. Проем зачищается для дальнейшей работы.
Применяя высокоточные лазерные уровни выполняется устройство рамы. От точности на этом этапе зависит качество эксплуатации.

Герметично заделываются все швы между стеной и рамой, чтобы предотвратить продувания.
Монтаж створок, откосов, отливов и подоконников.
Установка фурнитуры и регулировка всех механизмов.

Монтаж пластиковых дверей

Все больше клиентов желают установить межкомнатные, балконные и офисные двери из пластика, и мы с радостью выполняем монтаж. Разберем этапы работ по их установке:>

Демонтаж старой двери – Вам не нужно беспокоиться о том, как сделать это самостоятельно, не испортив дверной проем.
Установка пластиковой коробки. В зависимости от функции двери мы используем анкеры или кронштейны.
Заделывание щелей с помощью полиуретанового герметика.
Установка доводчика или ограничителя входа, если таковые необходимы. Заказчик сам определяет комплектацию.
Проверка фурнитуры, хода створок, исправности всех механизмов.

Заказать установку окон и дверей в Москве

Мы выполняем монтаж всех видов оконных и дверных конструкций. У Вас остались вопросы или Вы планируете воспользоваться нашими услугами? Тогда мы ждем Вашего звонка по номеру: +7 (495) 298-55-28.

svoe-okno.ru

размеры, измерения, монтаж, фото и видео материалы

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год сооружения дают сильную усадку: становится на место фундамент, стены. Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем самую большую усадку дают деревянные дома. Если ждать целый год не получается, можно ставить и сразу, но только увеличив «посадочные» зазоры.

Содержание статьи

Что такое обсада

Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме раму окна не перекосило и не заклинило, само окно крепят не сразу к бревнам или стенам, а делают обсадную коробку. Из деревянных брусков собирают раму, которую называют «обсада» или «окосячка». Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после того, как вы вырезали оконный проем, стали свободными, и могут сдвинуться с места. Потому брусья берут значительной ширины/толщины: чтобы они выдержали нагрузку.

В деревянных домах окна устанавливают только с использованием обсадной коробки

Между планками обсады и оконным проемом оставляют расстояние, которое заполняют монтажной пеной или забивают паклей, джутом. Расстояния от стены до коробки:

по бокам — 1-2 см;
внизу оставляют зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
вверху оставляют 5-6 см.

Отстоялся ваш дом, или нет, обсада (окосяка) нужна: при любых обстоятельствах она предохранит окна и двери от разрушения, и их не заклинит при резком изменении температуры и влажности, что в банях не редкость.

Замена окон своими руками

Если дом уже не новый, и окна пора менять, начинать все необходимо с тщательных замеров в нескольких местах: мало какие оконные проемы имеют идеальную геометрию и одинаковые размеры. Неважно из чего сделаны стены, они хоть немного, но «поплыли», а следом за ними изменились и проемы.

Первым делом проводим демонтаж старого окна. Удалить необходимо все

Демонтаж и оценка состояния проема

Закладные бруски — не обязательная составляющая, но они намного облегчают монтаж

Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, монтажную пену. Должна или обнажится стена, или показаться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить раму.

Закладные не являются обязательным элементом конструкции окон, но с ними работать проще. Итак, если есть деревянные планки, оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не трухлявая и не расщепленная — это хороший признак. Проверяем дальше: берем шило и вгоняем его примерно на треть длины. Если даже с замаха оно не вошло, или вытащить его тяжело — только при помощи пассатижей или упершись и сильно потянув, то древесина пригодна к дальнейшему использованию.

Если все не так, придется закладные менять. Удаляете негодные, на их место устанавливаете новые, закрепляете гвоздями, саморезами, дюбелями — в зависимости от материала стен, и закладываете раствором (отсюда и название — закладные). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.

Как отреставрировать старые деревянные окна читайте тут.

Замеряем проем

Теперь непосредственно об измерениях. В оконном проеме проверяете вертикальность и горизонтальность откосов. Это несложно сделать при помощи строительного уровня. Если стенки «ушли» немного, можно попытаться восстановить геометрию при помощи болгарки.

Если до идеала оконный проем довести невозможно, необходимо опустить перпендикуляры из крайних точек, чтобы правильно определить размеры окна. Если есть лазерный уровень это сделать несложно. Если его нет, воспользуйтесь дедовским методом: на нитках привяжите грузки и с их помощью отбейте вертикали. С горизонталями можно поступить так: возьмите ровную планку, выставьте ее при помощи уровня.

Рама окна должна быть такая, чтобы она вписывалась в этот проем, не оставляя сквозных щелей: их как не заделывай, а тепло будет уходить. Потому часто приходится увеличивать размеры окна относительно имеющегося оконного проема или делать широкую раму.

При установке окна не должно быть сквозных щелей

Скрытая или открытая коробка

Кроме того вы должны определиться, насколько глубоко будет утоплена коробка окна в стене. Ее можно смонтировать сильно утопив — тогда необходимо заказывать большего размера, или большую часть оставив снаружи, заполнив промежуток пеной.

Размеры окна зависят и от того, насколько «утопленной» будет рама

Возможно, вам будет интересно почитать «Установка дверных коробок своими руками»

Как крепить окна

Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:

От материалов. Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только насквозь к обсаде. Других вариантов нет.
От конструкции окна. Если в домах из других материалов, в проеме есть закладные, способ такой же — насквозь к планкам гвоздями или саморезами.
От геометрии проема. Даже если закладной доски нет, окно несильно перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но использовать при этом дюбеля. Если проем сильно перекошен придется устанавливать на анкерные планки.

Как выставить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как выставлять окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтажные колодки. На самом деле это бруски подходящей толщины, которые ставят по углам и под перемычками так, чтобы соблюдать вертикали и горизонтали.

Сначала ставят опорные (несущие колодки), потом — распорки, которые фиксируют положение. Но очень плотно загонять их не нужно. Они должны более-менее свободно двигаться, чтобы любой из брусков можно было достать.

Как выставлять колодки при монтаже окон своими руками

Проверив правильность установки во всех плоскостях, начинают бруски по одному вынимать, промазывать раму и стену силиконом и устанавливать на место. Первыми закрепляют распорные бруски. После них — несущие. При установке выдавившийся силикон сразу убирают тряпкой. Если он «прихватился», можно намочить тряпку обычным уксусом.

После того, как силикон высохнет (сколько времени потребуется, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия монтажной пеной. Через сутки, когда она окончательно станет твердой, излишки срезают. Теперь оконный проем можно привести к норме: заштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Всем хорош этот вариант: установка простая, быстрая и недорогая. Но это способ подходит, если только проем несильно перекошен и стена крепкая.

О зимнем бетонировании читайте тут.

Установка окна со сверлением

Если стена не отличается надежностью (шлакоблок, ракушняк и другие материалы, которые имеют небольшую механическую прочность) или проем недостаточно ровный, кроме колодок понадобятся еще и дюбеля.

Сначала в раме окна сверлятся отверстия, в которые будет устанавливаться саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, потом посредине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними крепежными элементами на должно быть больше 70 см.

Варианты крепления окон к стенам

Затем рама выставляется точно также, устанавливаются все необходимые колодки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости. Теперь высверленные отверстия нужно перенести на стены. Это можно сделать при помощи длинного и тонкого сверла — наметив будущее отверстие.

Сделав все наметки, раму снимают, сверлят дырки в стене, устанавливают дюбеля. После чего снова выставляют и закрепляют распорными колодами. Следующий шаг — закрепление саморезами.

После того как рама закреплена, колодки вынимают (следите чтобы дюбеля не проходили через колодки), а зазор заполняют пеной. Этот вариант установки окна своими руками требует больше времени, но особой сложности не представляет.

Об окраске деревянных дверей или окон читайте тут.

Как установить окно в неровном проеме

Если проем очень неровный, жестко связывать конструкцию окна со стенами неразумно: при дальнейших подвижках оно может не выдержать нагрузки и лопнуть. Потому в этом случае используют анкерные пластины.

Установка окон в кривые оконные проемы происходит с использованием анкерных пластин

Их прикрепляют к раме примерно на таком же расстоянии, как и для дюбелей. Для компенсации нагрузки можно поставить дополнительные пластины возле открывающейся створки. Крепят их так, чтобы свободные концы смотрели в помещение.

Пластины загибают и крепят к стенам

Закрепив, раму вставляют в оконный проем, выравнивают при помощи все тех же колодок. Проверив вертикальность и горизонтальность окна, концы пластин подгибают к стенам и фиксируют их саморезами или дюбелями — зависит от материала стен. Затем вынимают колодки и заполняют промежуток монтажной пеной.

О том, как сделать домашнюю сауну своими руками читайте тут.

Итоги

Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сам монтаж не представляет каких-либо трудностей.

baniwood.ru

Монтаж дверей и окон пвх

Монтаж дверных и оконных конструкций, не смотря на кажущуюся простоту, достаточно сложный процесс и требует высокий уровень квалификации монтажников. Установка конструкций нашими специалистами подарит возможность пользоваться изделием долгие годы. Некачественная установка может привести к последующим проблемам, связанным с эксплуатацией конструкций, плохой шумо- и теплоизоляции, к поломке фурнитуры.

Даже самое дорогое окно, установленное неправильно может стать бесполезной тратой денег. Наша компания гарантирует профессиональную установку оконных конструкций, что позволит наслаждаться Вашими окнами долгие годы.

подготовка оконного проема к монтажу;
крепление паропроницаемой ленты (ПСУЛ) снаружи конструкции;
наклейка пароизоляционной ленты изнутри оконной конструкции;
установка оконного блока в проем и крепление на монтажные «уши»;
установка оконного слива и нанесение герметика;
навешивание створок и установка стеклопакетов;
заполнение монтажных зазоров пенным уплотнителем;
установка подоконника;
заполнение зазора под подоконником пеной;
регулировка створок и фурнитуры;
установка внутренних откосов;
установка москитных сеток;
уборка мусора, возможен вывоз старых конструкций для утилизации.

Существует несколько способов установки входных дверей в зависимости от толщины стен, от расположения проема и варианта открывания.

Пример нашего монтажа

Пример монтажа других фирм

1. Осуществление замера дверного проема нашим специалистом, который определит оптимальные размеры двери с минимальными технологическими зазорами, поможет выбрать необходимую модель двери, определит способ соответствующего монтажа и дополнительные работы (при необходимости).

2. После поступления входной двери с завода и информирования клиента о возможности установки, дверь подготавливается к установке: устанавливается фурнитура, дополнительное оборудование и т.д.

3. В назначенное время монтажная бригада осуществляет доставку входной двери к заказчику и осуществляет подъем на нужный этаж. При отсутствии грузового лифта подъем на этаж оплачивается дополнительно. Перед проведением монтажа заказчику предлагается осмотреть конструкцию двери.

4. Осуществляется демонтаж старой конструкции (деревянной или металлической двери) без сохранения. При необходимости монтажная бригада выполнит дополнительные работы, указанные в замерочном листе нашим специалистом по замерам. Например, расширение проема или сложный демонтаж двери при влитом косяке оговариваются при замере и оплачиваются как дополнительные работы.

5. Осуществляется очистка дверного проема от мусора и старой штукатурки. Заказчику необходимо иметь при себе карту коммуникаций, проходящих через дверной проем, чтобы их не повредили во время демонтажа и установки.

6. Далее производится установка дверной коробки в проем и ее фиксация по уровню. Монтаж коробки к стене осуществляется при помощи специальных крепежных пластин (ушей) или через коробку (зависит от условий и способа монтажа). В стене сверлятся отверстия, в которые забиваются специальные металлические штыри и привариваются к крепежным пластинам. В процессе работы навешивается дверное полотно и постоянно проверяется вертикальный и горизонтальный уровень двери. Данный вид монтажа входной двери является максимально прочным и надежным.

7. Осуществляется заполнение цементным раствором порога двери и черновое оштукатуривание двери снаружи.

Заполнение порога цементным раствором

Черновое оштукатуривание двери снаружи

8. Выполняется проверка работы всех механизмов замков, осуществляется настройка работы ригелей замка и работы фурнитуры.

9. Проводится очистка двери от пыли после проведении монтажных работ. Выполняется сдача двери заказчику, подписывается акт выполненных работ. Заказчику предоставляется вся информации по работе двери и замков.

10. Монтажная бригада осуществляет вынос старой двери и строительного мусора к подъезду (дополнительно возможен вывоз старой конструкции для утилизации).

11. Компания предоставляет услуги по отделке дверных откосов в 2 вариантах: эконом - отделка из гипсокартона (возможна в день установки двери) или премиум - отделка ламинатом в цвет внутренней отделки двери (замеряется и заказывается после установки входной двери).

Откосы эконом под покраску или оклейку обоями

Откосы премиум из ламината в цвет двери

12. Для уличных дверей возможна установка козырька-навеса для защиты двери от осадков и прямых солнецных лучей. Наличие козырька является неотъемлемым условием для уличных дверей.

Старая дверь заказчика

Установка новой двери и козырька-навеса

Новая дверь Гардиан с козырьком

Расширение проёма

В некоторых домах застройщики устанавливают деревянные двери внутреннего открывания на четвертях (выступающие части бетонного проёма). Для соблюдения противопожарных норм и для Вашего удобства мы рекомендуем устанавливать двери в такой проём с расширением проёма (рубка четвертей). При установке без срубания четвертей световой проём получится около 70 см.

В некоторых ситуациях необходимо расширение проёма с одной или двух сторон. Обычно эта необходимость возникает при установке двери со склада, когда дверь нужна срочно или размеры проёма Вас не устраивают. Стоимость расширения определяется специалистом по замерам, зависит от материала стен и сложности работы.

Усиление проёма

Также встречаются стены неспособные выдержать тяжёлую металлическую дверь или склонные к усадке, например, стены в деревянных домах. В таких случаях необходимо усиление проёма - обвязка проёма сваренными между собой уголками, швеллерами, трубами и другими металлоизделиями. Способ усиления, количество материала и стоимость услуги определяется замерщиком на месте.

Закладка кирпичом или пеноблоком

Закладка части проёма необходима, когда по каким-либо причинам невозможно изготовление металлических боковин (полок) или фрамуг. Нужно учитывать, что установка двери может осуществляться только через 5-7 дней в случае выполнения кладки с петлевой стороны двери. Необходимость проведения данных работ определяется замерщиком, работы выполняются силами заказчика.

Компания Гардиан в своей работе использует несколько методов установки дверного блока в проем:

Самый устойчивый к взлому способ установки. Минимальная толщина стен без штукатурки при данном способе установки 210 мм. Крепление на монтажных пластинах. Дверной блок полностью углублен в проем.

Рекомендуется для проемов с толщиной стен без штукатурки от 160 мм. Крепление через дверную коробку. Дверной блок полностью углублен в проем. Монтажные стержни забиваются через отверстия для противосъемных фиксаторов и через 3 отверстия в замочной стойке и привариваются к дверной коробке. При установке способами А-1 и А-2 за счет неполного открывания дверного полотна (чуть более 90°) – уменьшается фактический ходовой проем.

Рекомендуется для проемов с толщиной стен без штукатурки от 160 мм. Крепление на монтажных пластинах.Способ установки Б-1 самый распространенный – позволяет полностью открывать дверное полотно до 180°.

Дверной блок одной стороной упирается в стену, другой – наличником внакладку на стену.

dveriokna.org

Установка дверей | Школа ремонта

Предисловие

При взгляде на дверной проем кажется, что все так и было, однако сделать его красивым и функциональным не так просто. Мы постараемся помочь вам освоить установку!

Что можно найти в нашей рубрике? Здесь перечислены виды работ, которые можно провести самостоятельно, например, есть пошаговые инструкции, как выполнить монтаж двери своими руками. И действительно, это не настолько сложный процесс, чтобы сразу же вызывать специалистов. Хотите понять, как лучше всего собрать и смонтировать раму, а потом вставить туда двери? Посмотрите видео, сделанные нашими друзьями-строителями, и технология установки дверей покажется легче!

Конечно, установка дверей в квартире очень важна, если есть желание уберечь себя и своё имущество от воров и преступников, а внутри помещения – закрыться для уединения и отдыха. Как видно на фото в соответствующих статьях, лучше всего для входных проемов использовать металлические варианты. Для проемов в комнатах есть образцы из дерева. Собрать готовую раму в этом случае, вырезать в ней и в самом полотне пазы для петель, прикрепить их – довольно просто и относительно недолго.

Итак, самостоятельная установка дверей – это хорошая экономия средств, а также получение опыта, который пригодится в дальнейшем. Если говорить о входе, то установка дверей своими руками может с первого раза быть не совсем удачной. Чтобы этого не произошло, лучше всего призвать к сотрудничеству тех, кому довелось уже принять участие в такой работе, такой мастер вполне сможет помочь советом. Если же нет хорошего знакомого, то вам остается тщательно проштудировать наши статьи. Но это даже более надежный вариант, ведь в проекте участвуют несколько опытных строителей! К тому же, гарантия, предоставленная на изделие, может быть аннулирована в случае появления на двери дефектов или каких-либо модификаций.

Материалы рубрики

Установка пластиковых дверей

Приобрели новую дверную конструкцию из современного материала и планируете смонтировать ее собственными силами? Расскажем, как справиться с задачей! ...

remoskop.ru

Советы по установки межкомнатных дверей и монтаж окон в квартире.

Установка дверей и окон в условиях домашнего ремонта является делом весьма хлопотливым и трудоемким. Однако не всегда требуется обращаться к специалистам, чтобы осуществить этот важный этап ремонта. Существует ряд советов, помогающих новичку и неспециалисту сориентироваться в этом сложном вопросе.

При установке межкомнатных дверей необходимо помнить о двух основных правилах:

Во-первых, фурнитура должна сидеть в предназначенных ей углублениях плотно, без зазоров, а лицевая и запорная планки замков, а также карты петель должны находиться вровень с дверным полотном и коробкой.
Во-вторых, дверное полотно должно оставаться строго неподвижным – это возможно лишь в том случае, если он установлен абсолютно вертикально. Такое требование обусловлено не только условиями безопасности, но и требованиями декора. Если цвет двери контрастирует с цветом стен, то малейший перекос будет тут же заметен.

Коробка дверного блока крепится сегодня с помощью монтажной пены или с помощью сквозного крепления шурупами.

Установка дверей производится в несколько этапов. На подготовительном этапе необходимо произвести замеры дверного проема. Не исключено, что-либо его, либо дверь придется подгонять. Как правило, специалисты рекомендуют расширять дверное проем, поскольку подгонка дверей не всегда возможна. После установки и закрепления дверной коробки дверь навешивают на вмонтированные петли, после чего переходят к отделочным работам.

Монтаж окон также требует особого внимания. Можно сделать по старинке стекольные окна, однако это потребует больших энергозатрат и площади для работы, поскольку для нарезки стекла требуются специальные инструменты и столы, на которых эта нарезка производится. Основная ошибка при самостоятельной установке пластиковых окон – это неправильный замер оконного проема, а кроме того, установка всей конструкции только на монтажной пене, без использования специальных анкерных болтов. Это повышает риск травматизма жильцов квартиры. Кроме того, следует отметить, что достаточно часто неспециалисты устанавливают окна на недостаточной глубине и забывают заделать монтажные швы, в результате чего срок службы таких окон заметно сокращается и они не выполняют свою основную функцию – теплозащитную.

www.remont-kvartiri.ru

Монтаж окон и дверей в деревянном доме

Ни один дом нельзя себе представить без окон и дверей. Но если каменные и кирпичные постройки вполне могут быть оснащены ими сразу, то в деревянных домах всё сложнее. Для неопытных строителей усадка деревянных конструкций является подлинной бедой. Если ставить окна просто так, после высыхания брёвен или досок произойдёт их деформация, останутся крупные щели. Чтобы этого избежать, разработали специальную технологию. Благодаря ей для окон и дверей можно использовать любые материалы. В основном двери делают стальными, так как они надёжные и крепкие, а окна – металлопластиковыми. Разумеется, каждый владелец дома вправе самостоятельно решать, что для него лучше.

Монтаж окон в деревянном доме

Поставить окна и двери в дом изготовленный из клееного бруса при минимальных навыках довольно просто.

Сложнее – с оцилиндрованным бревном. Требуется знать главные правила установки и некоторые тонкости. В частности, дом предварительно должен просохнуть. Ни двери, ни окна ставить нельзя, пока излишняя влага не выйдет из брёвен. Однако и этого мало. Если неопытные (или слишком самонадеянные) строители немедленно поставят окно или дверь в только что просохшем доме, их ждёт «сюрприз» – естественно, неприятный.

Монтаж окон в деревянном доме — окосячка

Обязательно следует поставить окосячку (она же обсадка) на весь периметр проёма. Эти конструкции сделают стены более прочными, защитят вставленные элементы от последствий разбухания дерева в сырую погоду и высыхания в жару.

Разница размеров при таких состояниях может достигать нескольких сантиметров. Излишне говорить, что это может привести к механической деформации окна, к его провисанию в воздухе, нарушению геометрии и образованию щелей и пустот.

Установка окосячки в самом начале строительства подразумевает, что она должна быть меньше защищаемого проёма. Точный размер определяется с учётом изменения проёмов после окончания усадки. Да если бы трудность была только в этом! В окосячке следует пропилить шипы и пазы, чтобы потом установить центральные стояки. Каждый зазор обязательно утепляется. Окно или дверь подсоединяют к окосячке. Как вы убедились, монтировать входные двери и окна в деревянных домах очень сложно, особенно для непрофессионалов. Требуются особые навыки и мастерство. Обратитесь к специалистам, если вы не совсем уверены в своих силах. В противном случае есть риск того, что придется всё переделывать, теряя уйму времени.Допустим, вы всё же решили рискнуть. Что ж, рассмотрим детали самостоятельного монтажа более подробно. Окосячку делают из стояков (не водопроводных, конечно, а боковых стоек) и перекладин. Верхнюю перекладину называют вершником, а нижнюю – порогом. В самом распространённом варианте окосячки ширину перекладин делают равной диаметру брусьев либо брёвен. В торцах делаются шипы, а стойки и перекладины оснащаются пазами четыре на четыре сантиметра.

Сначала изготавливают порог, под который подкладывают утеплительный материал (мох, джут, паклю, льноватин и некоторые другие). Потом принимаются за боковые стойки и за верхнюю перекладину. От неё до бревна или бруса оставляют зазор. Величина его подбирается в зависимости от того, насколько влажен материал.

Монтаж окон в деревянном доме — запил окосячки

Также учитывается число венцов, находящихся выше проёма. Боковины крепятся «скользящим» способом. Когда вставляют конструкцию, о которой столько заботились, зазоры должны быть максимум в два сантиметра, в идеале – не больше одного. Их надо заполнить монтажной пеной, после чего сразу закрыть обналичкой. Если этого не сделать, пена пожелтеет и начнёт разрушаться. Преимущество пены в том, что она не помешает естественному процессу усадки.Если дом построен только что, этот процесс может длиться до тридцати шести месяцев (в зависимости от влажности материала, от преобладающего климата). В основном дома усаживаются на 7%, однако те же различия условий влияют очень сильно. Следует учитывать ещё и воздействие уплотнения стыков. Меньше всего садится клееный (а также простой просушенный) брус – примерно на 1%. Эти материалы позволяют отделывать дом почти сразу. Размер сырого профилированного бруса может уменьшиться на 3%, а иногда и на 5 процентов – как повезёт. Хуже всего придётся владельцам домов из только что срубленных брёвен – такие строения могут стать ниже на одну десятую. Поэтому сруб обязательно отстаивают на фундаменте (без отделки) как минимум год.

И тут проявляется главное достоинство окосячки: с её помощью можно ставить окна и двери сразу же, не дожидаясь полного высыхания древесины.

Если сруб стоит, проёмы вырезаны, но не были вовремя закреплены, есть специальный приём для начавшей движение стены.
Подготовьте брусок сечением десять на десять сантиметров. В центре и по краям просверлите несколько отверстий под болты. На том же самом расстоянии в зоне прогиба сверлите брёвна.
Теперь брус надо приставить к стене (изнутри отпрогибами) и, вкручивая болты, притягивать выпирающий фрагмент стены к брусу. Начинают с краёв и движутся к середине. Можно обойтись и саморезами, но эта работа ответственная, и крепкие болты подойдут лучше всего.

domnomore.com