Монтаж цокольного сайдинга своими руками. Установка цокольный сайдинг

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Основные указания по установке

При установке панелей всегда двигайтесь слева направо. Полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй. Всегда начинайте монтаж с нижней точки стены.

Подобно любым наружным виниловым строительным материалам панели расширяются и сжимаются при изменениях температуры. Поэтому во время монтажа необходимо соответствующим образом располагать панели для компенсации тепловых деформаций. Будьте осторожны и нее прижимайте панели на штыри панелей нижнего ряда, так как при этом будут уменьшаться температурные швы, что может привести к короблению панелей. Кроме того при креплении панелей располагайте гвозди посередине гвоздевых отверстий и оставляйте пространство между шляпкой гвоздя и панелью, что обеспечит дополнительные возможности для температурных расширений панели.

Используйте для крепления панелей алюминиевые или оцинкованные гвозди, что позволит исключить появление ржавых подтеков на панелях. Гвозди должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно и ни в коем случае под углом.

При хранении панелей в отапливаемых помещениях увеличивается их гибкость, что облегчает монтаж при низких температурах (ниже 5° С). Хранить панели следует в положении на ребре по стрелкам на упаковке, указывающим верхнее и нижнее положения.

Панель начинает давать усадку при температуре ниже 7° С. Если установка производится в холодное время года, удостоверьтесь, что вы оставляете дополнительный зазор в 3 мм для расширения панелей.

Производитель не рекомендует смешивать панели из разных партий поставок на одной стене, так как они могут иметь разные оттенки цвета. На каждой упаковке проставлен номер партии пигмента, сравните их перед началом монтажа.

Панели предназначены для использования только в горизонтальном положении, при этом они не предназначены и не имеют гарантии для монтажа на крышах или в качестве покрытий для пола. Однако допустимо применение панелей на крышах мансард с уклоном 9/12 и более.

При установке важно, чтобы поверхность, к которой осуществляется крепление панелей, была гладкой, ровной и гвоздимой (например, можно использовать влагостойкую фанеру толщиной 11 мм), если поверхность стены не предполагает непосредственное забивание в нее гвоздей, то предварительно закрепите на стене деревянную или металлическую обрешетку.

Изоляция, используемая вместе с панелями не должна быть фольгированной или пленочной, производитель советует использовать "дышащие" изоляционные материалы.

Если существует необходимость забить гвозди через лицевую поверхность панелей, предварительно просверлите отверстие в незаметном месте, например, в месте стыка между плитками. Это отверстие должно быть большего размера, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки. Шляпку гвоздя можно покрыть подходящей по цвету краской.

Не монтируйте одновременно все углы во избежание исключения возможности подгонки и надлежащего выравнивания панелей. Не монтируйте более двух углов одновременно.

Установка обрешетки

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева или металла.

В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.

В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.

Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.

Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний фай панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

Установка стартового профиля

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.

При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.

Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Раскрой панелей

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 102 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Монтаж первой панели

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.

При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.

Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.

Монтаж второго ряда

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды, повторяя шаги 2, 3. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.

Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.

Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.

J-профили

При установке панелей "под камень", "под кирпич" на углы или J-профили может потребоваться подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров с задней стороны панелей на расстоянии до 8 см от угла, либо применение J-профиля для лучшей подгонки. J-профили выполнены под цвет раствора и имеются с пазами 19 мм и 28 мм. Размер в 19 мм лучше всего подходит для панелей "под кирпич", а 28 мм - "под камень".

Панели имеют столбики в виде монтажных штырей на обратной стороне панелей. При монтаже следующих рядов панелей не прижимайте панели за столбики. Эти упоры предотвращают коробление панелей при перепадах температур.

При забивании гвоздей, помните, что они должны лишь слегка касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температуры.

Тепловые зазоры

Температура	Зазор между панелями
-1°C	16 мм
16°C	13 мм
32°C	10 мм

Помните, панели могут расширяться и сжиматься на 6 мм. Средний шаг стыков между плитками в панели примерно 13 мм. При температуре около -1° С располагайте панели так, чтобы стык плиток между панелями был шириной примерно 16 мм для обеспечения расширения в теплую погоду. При температуре около 16° С следует уменьшить зазор до 13 мм для обеспечения расширения и сжатия при колебаниях температур. При температуре около 32° С следует сделать зазор около 10 мм для обеспечения сжатия в холодную погоду.

При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.

Перемежайте начальные участки каждого следующего ряда панелей со ступенью 20 см. При этом замыкающая деталь в ряду не должна быть короче 30 см.

Монтаж внутренних углов

Можно использовать J-профиля для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.

При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.

Монтаж отделочного борта

Отделочный борт "под кирпич" и "под камень" устанавливается поверх последнего верхнего ряда панелей.

Гибка отделочного бортаОтделочный борт можно нагревать и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделочном борте в месте сгиба.

Примечания

На вертикальном нахлесте двух углов необходима подгонка (во время монтажа) для поддержания горизонтальности угла или панели. Возможна вертикальная подгонка на13 мм.

Подгонка панелей между окнами и вокруг проемов требует припуска примерно 3 мм на расширение изделия.

Крепление предметов к панелямНи в коем случае не прикрепляйте арматуру прямо к обшивке . При крепеже арматуры сначала просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента, для обеспечения расширения и сжатия.

Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую подложку под панелями.

Особые случаи и рекомендации
Ситуация	Что проверять
1) Панели не запираются по бокам2) Нижняя направляющая не зацепляется со штырями предыдущего ряда	Возможно стена неплоская и неровная. Проверьте предыдущие панели и убедитесь, что все монтажные штыри нормально посажены.
1) Панели коробятся на стене2) Панели не прилегают плотно к стене	Проверьте, что гвозди не ограничивают перемещение панелей. Проверьте правильность зазоров на боковых замках. Проверьте вход всех штырей в соответствующие направляющие.

www.weststroy.ru

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Цокольный сайдинг производиться из поливинилхлорида, он более прочен и массивен, чем обычный виниловый. Толщина одной панели в среднем составляет три миллиметра, что придает сайдингу жесткость, повышенную прочность, долговечность, устойчивость к механическим повреждениям.

Фактура и расцветки этих цокольных панелей имитируют поверхность кирпичной либо каменной стены, сланца. Размеры полосы составляют один метр на пятьдесят сантиметров. Монтаж цокольного сайдинга своими руками довольно прост. Работы занимают мало времени и доступны даже при отсутствии специальных знаний и навыков. Главное — четко соблюдать все предлагаемые этапы его установки.

Комплектующие для монтажа цокольного сайдинга

Обшивка сайдингом

Цокольный сайдинг отличается своей комплектацией, которая облегчает его установку и увеличивает надежность всех соединений. Доборные элементы предусмотрены для таких типов сайдинга как «чешуя» и «дранка». Это широкие J- профили и мощные и более широкие стартовые полосы. Для модели «дранка» поставляются специальные угловые профили, которые имеют высоту одной рядовой панели без принимающего желоба, отличаются тем, что они очень короткие. Монтируются до установки рядовых панелей, которые примыкают к ним внахлест.

При приобретении цокольного сайдинга надо интересоваться, какие именно доборные элементы подходят для конкретного вида. Кроме того, необходимо все элементы приобретать сразу, так как панели из различных поставок даже одной серии могут немного различаться оттенками.

Особенности монтажа

Сегодня существуют два различных метода, которые обеспечивают качественный монтаж сайдинга цокольного своими руками.

Первый метод. Сайдинг монтируются при помощи специальных замков-защелок, которые схожи с замками на обычном сайдинге, однако не повторяют их конструкцию. В нижней части панели имеется крючок, который слегка загнут, а в нижней части находится ответная часть защелки.

Такой метод предполагает монтаж снизу вверх по такой схеме: устанавливается первая панель сайдинга, далее к ответной части приставляется вторая верхняя панель, в результате замок вводится в зацепление при помощи натяжения и защелкивается;

Второй метод. Второй метод использует виниловые штыри, которые располагаются на нижней части, и гнезда на верхней. При этом замковые крючки и ответная часть отсутствуют. При установке первой панели в гнезда на ее верхе вводятся штыри следующей сайдинговой полосы.

Цокольный сайдинг различных серий производства последних лет имеет множество весьма полезных дополнений. Например, модель «чешуя» на панели имеет риски, которые отражают окружающую температуру. А это может сильно облегчить монтаж. При стыковке панелей внахлест края совмещаются по температурным рискам. А зная температуру в момент монтажа можно избежать сложных замеров и вычислений — просто совмещаются панели и риски.

Модель «дранка» также имеет «умные» и полезные дополнения. Кроме рисок у них есть встроенный термометр, отражающий температуру самой полосы. При монтаже вполне достаточно совмещать риски с указанной на момент укрепления температурой. В итоге, мы получаем, что температурное расширение не будет оказывать никакого влияния на качество монтажа, так как все вероятности были учтены еще при его укреплении на место.

Одной из особенностей монтажа является и то, что оно возможно в любом направлении в зависимости от расположения стыковочного узла. Кроме того, наличие специального отверстия облегчает установку первого гвоздя, для которого уже не надо искать правильное место.

Технология монтажа

Монтаж сайдинга цокольного своими руками происходит согласно нескольким достаточно простым шагам.

Установка профиля стартового

Монтаж сайдинга цокольного схож с установкой обычного винилового сайдинга. Для начала монтируется стартовый профиль. В том случае, когда на углах будет применяться гладкий угловой профиль, то он будет устанавливаться одновременно со всеми стартовыми элементами. При этом торец не должен доходить полностью до нахождения гвоздевой планки на величину температурного зазора.

А низ углового профиля должен находиться чуть ниже края стартовой полоски на величину температурного зазора. В том случае, когда будет установлен угловой профиль, стартовые планки должны идти по всему периметру, так как потом к ним будут крепиться рядовой и угловой цокольный сайдинг.

Стартовыми элементами выступают специальные полосы, в том случае, когда они отсутствуют, можно использовать обычный J-профиль от планок данного типа. При этом подрезают замки панелей до начала крючков, а в желобе делают специальные дренажные щели, обеспечивающие сток воды во время дождя либо таяния снега. Для J-профилей применяется метод крепления внахлест.

Установка рядовых полос

Перед тем, как приступать к монтажу цокольного сайдинга, необходимо рассчитать его количество. Для этого мы вычисляем площадь для каждой стены дома, не вычитая из нее площади оконных, дверных проемов. После этого складываем полученные таким образом значения и получаем общую площадь для покрытия сайдингом.

На прирезку обычно выделяется еще десять процентов, которыми нельзя пренебрегать, так как материала может просто не хватить. В том случае, когда такой сайдинг применяется по назначению для перекрытия цоколя, то площадь измеряется таким образом: замеряется периметр и высота цоколя, после чего путем умножения узнаем интересующее нас значение.

Монтаж начинается путем установки специальной стартовой полосы внизу дома, углов, обвязки проемов. Направление может выбираться различное, оно зависит от расположения стыковочной планки. Крепление производится при помощи обычных гвоздей.

Далее устанавливаем вторую панель, которая защелкивается в замок. Выставляется температурный зазор, сама панель должна свободно перемещаться в своем замке. Все последующие панели монтируются таким же образом.

Все отрезанные части не следует выбрасывать, так они могут пригодиться для установки с другой стороны либо стены. Угловые накладные элементы монтируют после установки всего стенового сайдинга. При этом угол должен повторять уже составленный рисунок.

Монтаж сайдинга под карнизами и около проемов

Монтаж сайдинга

Сайдинг, который будет размещаться у проемов дверей либо окон, под карнизами немного подрезается. Для того, чтобы определить количество панелей, измеряем расстояние до нижнего обрамления от дна принимающего желоба. Далее примыкания могут устанавливаться тремя путями:

В том случае, когда ширина проема меньше длины панели, а само окно располагается по центру стены, необходимо выполнить П-образные разрез, размеры которого будут соответствовать вертикальному и горизонтальному расширению панели (немного больше размера проема). После этого полоса вводится в принимающий желоб J-профиля;
Если же ширина окна меньше длины полосы сайдинга, а окно располагается со сдвигом от центра, в панели выполняется Г-образный разрез. При этом учитывается по одному вертикальному и горизонтальному температурному зазору;
Если ширина окна больше, чем вся длина сайдинговой панели, с полосы срезается гвоздевая планка. Держаться цокольный сайдинг будет только на зацепах и замках.

Под карнизами монтаж планок не сильно отличается от установки в оконных проемах. Кроме того, обычно присутствуют декоративные молдинги, которые перекрывают места креплений и придают всей конструкции законченный эстетичный вид.

Обшивка фронтонов

Самостоятельная обшивка фронтонов крыш ничем не отличается от стеновой. Сначала осуществляют собственной рукой обвязку J-профилями либо простыми виниловыми досками. Концы цокольных панелей заводят в желоба подобного профиля с необходимым температурным припуском. При этом следует соблюдать, чтобы рисунок самого сайдинга не был нарушен.

Оригинального результата можно добиться, например, применяя чешуйчатый форм-фактор. При этом необходимо сделать так, чтобы в углу фронтона находилась одна «чешуя» сайдинга по центру, далее уже последует остальной симметричный рисунок.

Для этого замеряем высоту фронтона (между отдельными желобами J-профилей, применяемых для обвязки). Далее измеряем видимую часть профиля. Теперь высота фронтона делится на высоту профиля. Таким образом, получаем количество целых сайдинговых панелей для облицовки.

Если при расчетах получается дробное число, то просто отмечаем на целой полосе тот, кусочек, который будет необходим, и вырезаем его. Далее необходимо четко определить, где будет располагаться первая верхняя полоса с центральной «чешуйкой». В том случае, когда невозможно установить один элемент, помещают наверху полосу с несколькими симметрично расположенными «чешуйками».

Эта панель крепится при помощи гвоздя через весь материал под коньком. При этом шляпка гвоздя должна быть окрашена в цвет, который имеет цокольный сайдинг. Дальнейший монтаж ничем не отличается от стенового.

yegorka.com

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Одними из самых современных фасадных отделочных материалов считается цокольный сайдинг, который относится к сравнительно дорогим панельным покрытиям. Из-за простоты конструкции монтаж цокольного сайдинга можно осуществлять самостоятельно. Самой известной маркой цокольных панелей считается Альта-Профиль.

Монтаж цокольного сайдинга Альта-Профиль

Изначально такой сайдинговый материал предназначался только для облицовки цокольного отдела. На сегодняшний же день его используют для панельной отделки всего фасада дома. Цокольные панели, в отличие от других видов сайдинга, могут имитировать не только дерево, но и камни или кирпичи.

Изготавливаются они из полипропилена, литейным способом под высоким давлением. Компания Альта-Профиль имеет большой ассортимент цокольного сайдинга разного размера, форм, а так же цвета, благодаря чему можно исполнить любую дизайнерскую задумку по оформлению фасада дома.

Так как монтировать сайдинговые панели Альта-Профиль относительно не сложно чаще всего эту работу выполняют владельцы самостоятельно.

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Перед тем, как приступать к работе по отделке дома цокольными панелями, необходимо ознакомится с основными правилами и последовательностью монтажа. Изначально проводятся замеры высоты и длины стен (каждая по отдельности) на которых будет крепиться сайдинговый материал. Замеры нужны для правильного расчета количества панелей. При этом следует учитывать и количество рабочих отходов материала после его монтажа. Обычно это около 10 %. При отделке длинных стен процент отходов уменьшается. Если же монтировать стены длинными панелями, материала уйдет значительно больше.

Для монтажа панелей необходимо чтоб поверхность была идеально ровной и прочной, поэтому сайдинг рекомендуется крепить на специальные решетки, изготовленные из металопрофиля либо идеально ровных деревянных планок. Что касается дерева, оно должно быть обработано огнеупорными веществами, а так же иметь влажность не более 20%.

Решетка может устанавливаться горизонтально или вертикально, в зависимости от запланированных объемов работ. Для монтажа только цокольной части дома, выполняют горизонтальную обрешетку. Если необходимо отделать сайдингом весь фасад дома, изготавливают горизонтальный каркас из решетки. Горизонтальные планки монтируются на расстоянии равном ½ высоты цокольной панели, а вертикальные на расстоянии ½ длины панели.

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент

Самой первой в монтаже крепится горизонтальная стартовая планка по всему периметру здания. Для ее правильности монтирования делается уровень с помощью лазера или нитки. Замеры во время всей работы проводятся строительным уровнем.

Крепиться панели могут как дюбелями, так и саморезами длиной не более 10 см. Вкручиваются они только в специальное отверстие для крепления. Для возможности расширения материала во время температурных изменений, крепежи затягиваются не до конца, оставляя небольшой зазор в несколько мм.

Согласно инструкции по монтажу цокольного сайдинга, после закрепления первой планки начинают работу по установке всех угловых элементов. Поэтапно в течении всего монтажа углы монтировать не рекомендуется, так как они являются основными пазами в конструкции.

Крепление панелей всегда осуществляется с лева на право. Первая панель обрезается с левой стороны для возможности входа в угол стены. Для симметричных рисунков разрез должен проходить соответственно линиям стыков, а для асимметричных, линия разреза может проходить в любом месте. Распиливать материал можно мелкозубчатой ножовкой либо циркулярной пилой.

Панель сайдинга задвигается сверху вниз, заходя в пазы нижней стартовой планки, а так же в боковые угловые элементы. После чего фиксируется крепежами. Следующая сайдинговая панель задвигается уже в пазы стартовой планки и боковой панели. Далее все остальные элементы цокольного сайдинга монтируются соответственно.

Перед монтажом последнего ряда отделочного материла необходимо прикрепить финишную планку, под которую и подрезаются верхние панели. На этом монтаж цокольного сайдинга можно назвать завершенным.

Видео монтажа цокольного сайдинга

nagdak.ru