Как правильно возводить углы обвязки и стоек каркасного дома. Каркасный дом установка стоек
Шаг стоек в каркасном доме: подбор
Повышение стоимости жилья и ухудшение экологической обстановки в городах привели к тому, что все больше и больше людей планируют жить в пригороде в частом доме, который лишен описанных недостатков.
Схема каркасного дома.
Рынок частного домостроения не стоит на месте и предлагает несколько технологий строительства частного дома. Одной из таких является технология каркасного строительства, которая бурно развивается в последние годы. При такой технологии частный дом строится из панелей, которые изготовлены в заводских условиях или собирается на месте строительства. Размеры и форма стеновых панелей соответствуют выбранному вам проекту дома, потому его сборка не занимает большого количества времени.
Долговечность построенного каркасного дома зависит не только от обработки деревянных конструкций антисептиками или антипиренами, но и от правильности сборки каркаса и тщательно подобранного утеплителя.
Схема нижней обвязки каркасного дома.
Каркас является скелетом будущего здания, так как его элементы обеспечивают пространственную жесткость всей конструкции. На конструкцию каркаса в большей степени влияет подобранный утеплитель будущего дома, так как его размеры необходимо учитывать, когда выбирается шаг стоек каркаса. Сам же каркас служит достаточно долгое время, так как скрыт под слоем утеплителя и внешней отделки, а значит, практически не подвержен влиянию внешних условий.
Еще одним преимуществом каркасного домостроения является то, что всегда можно сменить внутреннюю или наружную обшивку или укрепить элементы дома, не влияя при этом на проживающих в нем людей. Если же дом кирпичный, то для проведения аналогичных работ практически всегда требуется ломать стены.
Расстояние между стойками каркаса
Главный вопрос, который стоит перед строителем каркасного дома, — какой шаг между стойками необходимо выбрать. Кроме того, важно определиться, чем стоит руководствоваться при выборе шага стоек и как учитывать деформационные зазоры между облицовочными материалами.
Эти вопросы интересны всем, кто строить свой каркасный дом. Однако точного ответа они не имеют, так как зависят от множества факторов. Специализированная литература говорит, что оптимальным шагом стоек является расстояние 600 мм по центрам брусков или 575 мм между соседними брусками. При том практически не объясняется, чем обоснованы данные цифры.
Чем же можно руководствоваться при выборе шага? Возможными вариантами рекомендаций могут быть:
Схема конструкции каркасных стен.
- высота будущего здания, которая влияет не только на шаг стоек, но и на их сечение. От размеров стоек и высоты здания зависят несущие нагрузки на каждую стойку в отдельности;
- пиломатериалы, из которых будут сделаны стойки дома, должны соответствовать СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», а их размеры — ГОСТ 24454 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»;
- при отсутствии проверочного расчета, расстояние между соседними стойками зависит от максимальных габаритов стоек, воспринимаемой ими нагрузки, типа стены;
- стойки дома должны располагаться в стыковых проемах, но быть непрерывными по высоте;
- шаг стоек зависит от правил строительства каркасного дома, которые выработались с годами практики частного домостроения. Кроме того, стойки являются базовыми элементами силового каркаса дома, от которых зависит длительность качественной эксплуатации здания без капитальных ремонтов, потому соблюдение шага стоек — важный элемент технологии строительства.
Вернуться к оглавлению
Оптимальный шаг стоек
Схема кровли каркасного дома.
Самым оптимальным шагом стоек в каркасном доме считается 50-70 см. Данное расстояние может изменяться в определенных пределах в зависимости от условий строительства и проекта дома, однако не должно превышать 1 м. Оптимальные размеры обеспечивают устойчивость и прочность каркаса и позволяют применять для обшивки типовые материалы.
В тех местах, где будут установлены дверные или оконные проемы, шаг стоек должен соответствовать размерам коробов. Если нет возможность выполнить данное условие, то необходимо установить дополнительные стойки, которые буду поддерживать коробы окон или дверей.
Для изготовления стоек используется древесина 1-го сорта без дефектов. Их сечение должно быть достаточным, чтобы выдержать нагрузки от готового дома. Учитывая то, что толщина стен каркасного дома зависит от региона строительства и наружных температур в холодное время года, но составляет не менее 100 мм, то и минимальная ширина брусков для стоек не должна быть менее 100 мм при минимальной толщине в 50 мм. В I и II климатических зонах сечение брусков не должно быть менее 50х150 мм.
Если по проекту дом двухэтажный или габаритный (размеры по фундаменту не менее 12х8 м), то стойки необходимо изготавливать из брусков сечением не менее 150х150 мм. Для более компактных строений могут быть использованы и бруски 100х150 мм. При этом ширина стоек зависит не только от их прочности и сопротивление нагрузкам, но и от используемых материалов для утепления и обшивки здания. Стойки устанавливаются вертикально с тщательным соответствием проектному распределению и соединяются с нижней и верхней обвязкой шипами 5х5х5 мм, с дополнительным закреплением скобами или уголками. Необходимо тщательно контролировать расположение граней стоек в одной плоскости в пределах стен, так как это влияет на качество обшивки и внешний вид здания.
Вернуться к оглавлению
Подбор шага стоек в зависимости от используемых материалов
Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.
Как уже говорилось ранее, выбранный шаг стоек зависит не только от нагрузок, но и от используемых материалов. При его расчете необходимо учитывать габаритные размеры облицовочных материалов (ориентированно-стружечной плиты (ОСБ) или фанеры), утеплителя и материалов, используемых для внутренней отделки дома. Результатом такого комплексного подхода станет минимальный перерасход используемых материалов и значительная экономия как времени, так и сил при строительстве каркасного дома.
Ниже приведем примеры, как подобрать шаг стоек при различных вариантах стеновых комплектов.
Вернуться к оглавлению
Утепление каркасного дома минеральной ватой
Если в качестве стенового комплекта, т.е. всех материалов, из которых состоит вся стена снаружи вовнутрь дома, используются сайдинг, гидрозащита, ОСБ, минеральный утеплитель, крафт-бумага, гипсокартон, то шаг стоек стоит подбирать под размер гипсокартона или ОСБ, так как для остальных материалов расстояние между стойками не имеет принципиального значения. Причем упор стоит сделать на размеры гипсокартона, так как листы ОСБ проще подрезать с учетом зазора для деформации.
Если же в стеновом наборе в качестве утеплителя использовать базальтовые плиты «Rockwool» (при их ширине в 600 мм и полосой деформации в 50 мм), то оптимальным вариантом стены будет: ОСБ, гидрозащита, базальтовая плита, вагонка. Учитывая то, что вагонка не влияет на расстояние между стоками, а деформационная полоса базальтовых плит позволяет изменять этот шаг от 560 до 595 мм, то определяющим фактором является размер плит ОСБ.
Если проект дома не подразумевает балконов, сложных углов или эркеров, то возможен вариант, когда листы ОСБ крепятся снаружи без обрезки, тогда при их габаритах (2500х1250 мм) шаг стоек будет равен 625 мм (расстояние между стойками — 575 мм), а деформационные швы исполняются циркулярной пилой уже после закрепления листов на стойках. Такого шага между стойками достаточно, чтобы установить базальтовые плиты за счет полосы деформации без дополнительной подрезки.
Вернуться к оглавлению
Утепление каркасного дома пенопластом
Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.
Если в строительстве стен каркасного дома будет применяться пенополистирольные листы, то ситуация несколько изменится. Шаг стоек в таком случае лучше всего рассчитывать под размер плит пенопласта, так как иначе образуется большое количество отходов.
При этом, есть некоторые особенности утепления каркасных стен пенопластом. Установленный пенопласт за первые полгода теряет в размерах примерно 1%, то есть лист с габаритами 100х200 см через полгода усохнет до размера 99х199 см. Кроме того, если пенопластовые листы распиливать пилой с мелким зубом, то пропил составит еще 3-4 мм. Таким образом, распилив лист пенопласта, который отлежался полгода после покупки, получим 2 пенопластовые полосы шириной от 492 до 494 мм. Эти полосы уже используются для утепления и шаг стоек подбирается с учетом их размеров.
Есть 2 способа, чтобы закрепить пенопласт между стойками.
В первом случае шаг стоек делают на 7-10 мм меньше, чем размер плит пенополистирола. При монтаже они входят между стойками с некоторым усилием без щелей, что предотвращает появление мостиков холода. Чтобы крепить пенопласт таким образом, кроме аккуратности, необходим некоторый аналогичный опыт.
Если же опыта или аккуратности не хватает, то возможен второй вариант крепления листов утеплителя. Для этого шаг стоек делают на 7-10 мм больше, чем габариты утеплителя. Щели, которые образуются при его монтаже, заполняются монтажной пеной со всех сторон. Не стоит делать превышения больше или меньше указанного, так как при меньших щелях в них не пролазит носик монтажного пистолета, а при больших — увеличивается расход монтажной пены.
Независимо от того, какой вариант утепления выбран, при габаритах стоек 50х150 мм шаг не должен быть более 650 мм, а при стойках размером 50х100 мм — не более 400 мм.
Нет однозначного ответа, какой же выбрать шаг стоек при строительстве каркасного дома. Для его нахождения в каждом конкретном случае необходимо учитывать целый комплекс факторов, включающий как нагрузки на каркас здания, так и используемые материалы. Если же данные факторы не учитывать, это может привести к увеличению отходов при строительстве, затрат труда и времени, а также существенному удорожанию вашего будущего дома.
moidomkarkas.ru
Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.
Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.
Конструкция стен у меня выбрана «скандинавская». То есть — одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной «ригель», на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.
Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.
Выглядит это следующим образом
Живой пример — каркас финской фирмы kastelli
Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.
Напиленные элементы стен разложены по своим местам
Собран шаблон стены
Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 — объясню чуть ниже.
Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге — последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения. Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что — семь раз отмерь…
Пришла очередь врезать «ригель». По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.
Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз. Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.
Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.
Пропилы на глубину ригеля
Вырубаем стамеской
ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.
Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй — после подъема стены.
На подъем стен был приглашен сосед «на пробу». К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем. Самым сложным моментом был «соскок» стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см
Собственно все! Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.
Самый полезный инструмент — линейка Line master с метчиками для разметки
К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены — 5мм
Post Scriptum
Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме
(Visited 13 008 times, 8 visits today)
Следующая статья Предыдущая статья
Об авторе
Здравствуйте. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня в сети под никами Porcupine или Gribnick. "Финский домик" начинался с личного блога, а теперь это команда единомышленников, которые помогают хорошим людям реализовать их мечту - построить хороший дом для себя и своей семьи.xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai
монтаж нижней обвязки и вертикальных стоек
Каркасное домостроение в последние годы находится на пике популярности. Этому факту есть несколько причин: доступность материалов, их невысокая цена, скорость возведения постройки. Каждый застройщик перед началом монтажа стен накапливает необходимую базу знаний. В особенности многих интересует, как правильно выстроить углы каркасного дома. Эти основополагающие элементы конструкции дома во многом определяют ее качество и долговечность.
В местах крепления дерева к фундаменту металлические анкера следует обмазать битумом и обвернуть рубероидом для того, чтобы избежать процессов гниения.
Пиломатериал для строительства каркаса
Основа стен возводится из сухого обрезного пиломатериала.
Важно, чтобы он был обработан составом, повышающим прочность древесины и обеспечивающим ей антисептические свойства.
Если на пилораме такой услуги не предлагают, необходимо самому в период подготовки к монтажу каркаса (пока набирает крепость бетонный фундамент) обработать древесину огнебиозащитным составом (часто используют антисептик «Сенеж»).
Схема устройства каркаса для дома.
Для того чтобы процесс строительства каркасного дома был более легким, а стены — ровными, доски и брус требуется пропустить через рейсмус. Это позволит придать им одинаковый размер и обеспечит гладкую поверхность, которую сложнее разрушить древесным вредителям. Складировать пиломатериал нужно не на грунт, а на настил. Для защиты от дождя и снега рекомендуется сделать навес. Это позволит сохранить все прочностные характеристики древесины.
Для обвязок каркасного дома (нижней и верхних) используется брус. Оптимальный вариант — цельный, сосновый, пропитанный повышающими долговечность веществами. Сечение бруса может быть 150/150 мм или 150/200 мм. Второй показатель должен соответствовать толщине утеплителя и ширине досок, из которых будет монтироваться вертикальная плоскость каркаса. Толщина доски неизменна, 5 см. Ширина ее может варьироваться в зависимости от выбранной толщины утепляющего слоя. В южных регионах это может быть 10 см, в северных — 15-20 см.
Вернуться к оглавлению
Устройство нижней обвязки каркасного дома
Пиломатериал должен укладываться на отсечной гидроизоляционный слой. В этом типе домостроения чаще всего в качестве основания для постройки заливается бетонная лента: мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для того чтобы древесина не соприкасалась с бетоном и не теряла своих прочностных характеристик, на ленту настилают рубероид в 2-3 слоя. Бетон можно обмазать и битумом.
Схема крепления нижней обвязки к фундаменту.
На стадии заливки фундамента каркасного дома рекомендуется установить в углах дома металлические стержни (анкерные шпильки №16). Они послужат для притягивания древесины к бетону. Длина стержней должна быть такой, чтобы после установки на них обвязки шпильки возвышались над ней еще на 4-5 см. Перед укладкой бруса в нужных точках (относительно стержней) с помощью перьевого сверла 20-30 мм формируются отверстия. Их диаметр должен быть немного большим, чем сечение стержней. Это обеспечит подвижность бруса в случае необходимости корректировки его местоположения.
Места контакта металла с деревом следует изолировать. То есть анкеры-шпильки требуется покрыть слоем битума и обернуть полоской рубероида. Это воспрепятствует развитию процессов гниения. Брус укладывается прямоугольником, причем все его углы обязательно выверяются с помощью строительного угольника. Каждый из них должен соответствовать 90*. Никакие отклонения недопустимы, так как это повлияет на качество и эстетическую привлекательность всего здания.
После того как углы обвязки будут «пойманы», их следует закрепить временными укосинами. Для этой цели можно использовать любой старый пиломатериал: доски, бруски. Если обвязка выполняется из досок (сложенных в 3-4 штуки), то после выведения внешних углов монтируются внутренние. Доски подрезаются до нужной длины и крепятся с помощью скоб или саморезов. После завершения монтажа обвязки каркасного дома временные укосины снимаются.
Вернуться к оглавлению
Возведение углов каркасного дома
Каждый застройщик сам решает, к какому процессу ему приступить после того, как нижняя обвязка будет готова. Одному строителю важнее и удобнее приступить к монтажу лаг для пола, другой начинает заниматься устройством каркаса для стен. Независимо от того, к какому этапу строительства каркасного дома решено приступить, прежде всего рассчитывается шаг вертикальных стоек и лаг. Он для тех и других должен быть одинаковым. На какие показали следует ориентироваться при расчете этого расстояния:
Схема устройства внешних углов.
- габариты листа (плиты) обшивки. Это может быть ОСБ толщиной 9 мм, плиты ЦСП, влагостойкая фанера. Стойки должны располагаться таким образом, чтобы к каждой из них можно было крепить обшивку так, чтобы избежать обрезков. Например, ширина (длина) цементно-стружечной плиты — 1 м 25 см. Поэтому для этого материала оптимальным шагом будет 0,625 мм;
- расстояние между лагами и стойками каркасного дома должно быть таким, чтобы было удобно укладывать выбранный утеплитель. В его качестве обычно используют минераловатные плиты, рулонный утеплитель этого плана, листы пенопласта разной толщины. Если ширина мата из минеральной ваты — 60 см, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше на 2-3 см. Это позволит плотно «вогнать» плиту и перекрыть тем самым все мостики холода;
В торцах досок или бруса, предназначенных для вывода углов каркаса, сверлом 20 мм формируют отверстия. Пиломатериал «надевается » на анкерные шпильки и крепится к обвязке с помощью гвоздей, забитых наискосок, или металлическими уголками и саморезами. Следует тщательно выверять вертикаль каждой стойки. Поверх ряда установленных с определенным шагом досок монтируется верхняя обвязка.
Вернуться к оглавлению
Варианты перевязки углов брусовой коробки
Схема обвязки углов.
- В полдерева. Это часто используемый способ монтажа обвязки и стен каркасного дома. Выполняется он проще остальных: два бруса укладываются один к другому так, чтобы каждый из них являлся одной из сторон прямого угла. Иначе говоря, первый укладывается в перпендикулярном положении по отношению к другому.
- Односторонний паз «в обло». В этом варианте потребуется сделать выпилы в каждом из брусьев и уложить каждый из них под прямым углом по отношению к другому. Торцы обоих брусьев должны выступать за точку угла на 10-15 см, образуя «крест».
- В перевязку с коренным шипом «в обло». Здесь процесс укладки во многом аналогичен первому, «в полдерева». Отличие в том, что торец одного бруса выпиливается таким образом, чтобы посередине образовался «шип» высотой 4-5 см. Во втором брусе выпиливается паз немного меньшего размера. Далее пиломатериал под прямым углом и брусья подбиваются друг к другу, чтобы «шип» плотно вошел в паз.
- С потайным шипом «ласточкин хвост». Этот вариант выполнения углового соединения во многом напоминает предыдущий. Но форма «шипа» и паза иная. Она напоминает ласточкин хвост. Способ соединения брусков тот же, но в этом случае подбивать нужно сверху, так как «шип» будет накладываться на паз, а не вставляться в него.
Вернуться к оглавлению
Как и с помощью чего фиксировать углы
Схема обшивки углов каркасного дома.
- Анкеры. Этот способ хорош тем, что крепление получается очень прочным. Мало того что брусья соединяются между собой, они еще и притягиваются к фундаменту, что обеспечивает каркасу необходимую жесткость.
- С помощью гвоздей на 150 мм. Для фиксации каждого угла потребуется 4 гвоздя. Необходимо выдерживать нужное расстояние от гвоздя до кромки бруса. Оно не должно быть меньше 2 см.
- С помощью деревянного штыря (нагеля). Для изготовления этого крепежного элемента рекомендуется использовать древесину сухого дуба. Перед установкой нагеля следует сформировать отверстие диаметром 2 см, но немного меньшим, чем размер штыря. Оптимальная форма для такого крепежа — квадратная. Забивая нагель, нужно оставить над поверхностью бруса не менее 10 см, так как он понадобится для дальнейшего вывода углов каркасного дома.
Вернуться к оглавлению
Угловые соединения стоек каркасного дома
Угловые стойки монтируются в первую очередь. В отличие от аналогичных соединений нижней обвязки, вертикальные доски будут крепиться не с помощью анкеров и гвоздей, а металлических уголков и саморезов по дереву. Оптимальный выбор — усиленные оцинкованные уголки. Дальнейший процесс во многом зависит от того, какой вариант был выбран для крепежа обвязочного бруса.
Если использовался нагель, то в торце стойки высверливается отверстие подходящего диаметра, но с тем расчетом, чтобы нагель плотно вошел в него. Глубина отверстия должна быть больше длины нагеля на 1-1,5 см. После установки вертикальной стойки ей потребуется дополнительное укрепление укосинами. Это позволит продолжить дальнейшую работу без опасений, что произойдет уклон бруса (или сдвоенных досок) в ту или иную сторону и угол утратит свою устойчивость.
Если в качестве угловых стоек используются сдвоенные (строенные) доски, то их перевязка может быть разной. Порядок сборки может быть следующим: поочередно с помощью гвоздей из перпендикулярно уложенных досок сбить угловые элементы, затем поочередно «вложить» каждый из них друг в друга до получения нужной толщины угла. Этот вариант довольно сложен, так как приходится распиливать доски в длину, уменьшая их ширину до нужного размера.
Наиболее часто используется следующий вариант перевязки угловых досок: первая выставляется вертикально, образуя собой одну из сторон угла, а две другие — перпендикулярно по отношению к ней. Крепление производится саморезами по дереву или гвоздями. Но какой бы ни был выбран вариант возведения углов каркасного дома, во время работы следует постоянно производить замеры и уточнять правильность установки пиломатериала.
moidomkarkas.ru
Как делается сборка стен каркасного дома по платформе
Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!
Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.
В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.
Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.
По традиции план статьи:
- Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
- Раскладываем обвязку стен;
- Разметка каркасных стен;
- Подготовка деталей стен;
- Сборка оконных и дверных проемов;
- Сборка стен целиком;
- Врезка укосин;
- Подъем стен каркаса;
- Схема сборки удочки для подъема стен;
- Сборка и стыковка каркасных стен;
- Выравнивание стен;
- Расчет сечения стоек каркаса.
Составление плана
Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.
На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.
На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.
План стоек каркасаЯ рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.
Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.
Раскладываем обвязку стен
Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.
При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.
Разметка стен
После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.
Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:
Шаблон для разметкиНа брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.
Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.
Соединения в каркасных стенахПосле разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.
Подобрал фото, где видно несколько отметок, все метки оказались снаружи дома, под сайдингом )))Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.
Подготовка деталей стен
Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.
Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.
Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.
Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю )))Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.
Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))
Длинный верстак такой, у меня уже только был…Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.
Сборка проемов
Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема
Схема оконного проема
Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.
Окно в стенеТакже существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.
Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.
Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.
На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильнымВрезка укосины
Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.
На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезанаЯ думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.
Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))
Видео врезка укосины в процессе подготовки
Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))
Подъем стен
Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!
Порядок подъема выбирается такой:
- Поднимаем длинные стены;
- Поднимаем короткие стены;
- Поднимаем несущие внутренние стены;
- Поднимаем перегородки.
Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.
Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.
Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.
Конструктив удочки предельно ясен по фотоА вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.
Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками )))Стыковка и сборка каркасных стен
Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.
Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.
Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.
Вот он — стык досок обвязкиДа и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.
Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.
Выравнивание каркасных стен
Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.
Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.
Таблица для расчета сечения стойки
Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:
Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».
Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))
Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.
За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.
start-for.ru
Шаг стоек каркаса канадского дома
Вопрос:
Проектирую каркасный канадский дом и слегка запутался: ширина утеплителя - 600 мм, ширина стойки - 40 мм, размер плиты ОСП - 2500х1250 мм и необходимо делать зазор между ними 2-3 мм. И вот как рассчитать шаг стоек каркаса, что бы все это легло без больших излишков?
Ответ:
При конструктивном проектировании или строительстве канадского дома размещайте стойки друг от друга на расстоянии 625 мм - не ошибетесь. Это позволит без проблем монтировать листы ОСП с необходимыми зазорами, т.к. по ходу расстановки стоек вы все-равно будете смещаться на пару миллиметров в ту или иную сторону. И еще, в таком случае при толщине стоек в 40 мм свободное расстояние между ними составляет 585 мм. Соответственно, 150 мм уйдет на поджим минерального утеплителя, а это необходимо для того, что бы мат утеплителя не сползал вниз.
Некоторые производители, например KNAUF, производят маты шириной 610 мм для обеспечения распора, но я все-равно рекомендую шаг 625, т.к. 10 мм в экономии утеплителя погоды не сделают, а вот обрезки ОСП могу вылиться в весьма существенную сумму.
Расстояние между крайними стойками так же подгоняют под размер ОСП. Например, если это основная стена на которую ОСП будет монтироваться с грани крайней стойки, то получается шаг 605 мм (625 мм шага минус 20 мм половины толщины стойки). Если же это примыкающая стена со стойками 40х200, а ОСП монтируется внахлест на плиты стены, к которой она примыкает, то получаем 393 мм (625 - 20 - 200 - 12). Да, мат утеплителя придется подрезать, но его излишки потом без проблем разойдется по другим местам.
Естественно, скорее всего противоположный край ОСП придется все-таки обрезать и наверняка расстояние между последними двумя стойками будет уже ширины утеплителя, но это уже не так важно - чем-то все-равно придется жертвовать и эти жертвы необходимо будет учесть при составлении сметы на строительство каркасного дома.
Надеюсь, более понятно показано на иллюстрациях выше.
Однако, последние версии КОД регламентируют использование для двухэтажных домов шаг стоек, грубо говоря, в 40 см. Вероятно, это связано с недостаточной жесткостью на прогиб двойной обвязки, которая используется в канадских дома. Соответственно, под наш размер ОСП получится шаг стоек в 415 мм. Но что при этом делать с утеплителем - загадка. Придется его резать, резать и резать, т.к. между стойками в таком случае будет оставаться максимум 375 мм. Например, если разрезать стандартную стекловолоконную плиту ТеплоKNAUF размера 610х1230 на три части поперек, то выйдут куски шириной в 410 мм, что хорошо входит в вышеуказанный межстоечный размер. Учитывая, что КОД это не просто сборник сказок, а практическое пособие, то стоит руководствоваться именно им. Да, уйдет больше досок и трудозатрат для формирования утепленных стен, но это окупится надежностью вашего каркасного дома. В противном случае, могу порекомендовать воспользоваться конструктивом каркаса финских домов.
smart-framer.ru
Деревянные каркасные дома чертежи
Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей — в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.
Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.
Строительство деревянных каркасных домов своими руками
Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.
Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.
Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.
Монтаж
Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.
Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:
- Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
- Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
- Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
- Устанавливаются несущие стены;
- Кладется перекрытие;
- Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.
Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.
Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.
Современные технологии
Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.
- Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
- Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
- Всесезонность отделочных работ.
- Относительная легкость конструкций.
- Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
- «Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.
Узлы деревянного каркасного дома
Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.
Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.
Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.
В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы: места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.
Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.
Стропильная система включает:
- Узел опирания стропил на коньковый прогон;
- Узел опирания стропил на мауэрлат;
- Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
- Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
- Стыковка обрешетки и контробрешетки.
Фундамент для каркасного дома
Основание у каркасного строения может быть любым.
Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.
Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».
Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.
Устройство каркаса каркасного дома
Каркас жилища делается из любого материала: металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.
В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.
Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.
Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.
Устройство лаг и пола
Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.
Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.
Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.
Монтаж стоек каркаса дома
В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.
Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.
При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.
Крепление бруса верхней обвязки
На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания. 
- Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
- Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.
Устройство крыши каркасного дома
- Создание системы стропил;
- Установка утеплителя;
- Обустройство обрешетки и контробрешетки;
- Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.
Утепление стен каркасного дома
Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.
В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.
Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.
Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB
Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим плиты OSB обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.
Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.
Плиты ОСБ закрепляют если:
- На промежуточном участке – шаг 30 см.
- На стыках плит — шаг 15 см.
- По внешнему краю — шаг 10 см.
- От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
- Среди плит зазор — 0,5 см.
- Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.
Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома
Ветрозащита и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.
Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.
Подобная схема используется:
- в процессе оштукатуривания по зашивке;
- если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
- при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.
Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.
Пароизоляция внутренних стен каркасного дома
Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.
Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.
Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.
Внутренняя зашивка стен каркасного дома
Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.
Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи панели МДФ. Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.
Устройство потолка
Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.
Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:
- доска обрезная в толщину до 3 см;
- гидро- пароизоляция;
- строительная пена;
- утеплитель;
- гвозди;
- ДВП или гипсокартон;
- пегамин или рубероид;
- горбыль.
Общие ошибки при строительстве
Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:
- Плохое усиление каркаса;
- Применение дерева плохого качества;
- Недостаточная паро- и гидроизоляция;
- Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
- Слабый крепеж вертикальных опор.
Ошибки ухода за деревом
При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.
Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.
За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.
Рекомендации строителей
- Начав строительные работы, стоит определить его назначение. Будет ли это временным жильём, либо помещением, где будет постоянное проживание.
- Все каркасные постройки разумно использовать для малоэтажного строительства. Строить собственными руками каркасное здание больше 2 этажей не рекомендуют.
- Для создания деревянного каркаса, целесообразнее применять дерево дуба.
- Применять крепление из металла не рекомендуется, поскольку дерево сильно гниёт, при взаимодействии с металлом, естественно, в месте стыка ослабевает соединение и здание может расшататься.
- Предварительно перед возведением стен нужно отыскать выравненную и сухую поверхность для монтажа, чтобы не было перекоса стен.
- Все несущие конструкции, стены и пол необходимо возводить из одного материала, в противном случае возникает риск перекоса здания.
Сейчас крайне популярна каркасная технология домостроения. Это вполне естественно, поскольку конструкция каркасного дома обладает небольшим весом, а, отсюда следует, не требует усиленного основания.
В процессе каркасных строительных работ применяют облегчённое столбчатое основание, что дает возможность понизить общую стоимость возводимого строения и сделает здание каркасного типа значительно доступнее для широкого круга пользователей. Обыкновенные технологии каркасного домостроительства и облегченные элементы конструкции сооружения не требуют использования специализированной техники, что также уменьшает общую стоимость строительного процесса.
Деревянные каркасные дома чертежи
Оценка: 4.7 3 голосовЧитайте также:
okarkase.ru
Шаг стоек в каркасном доме
С каким шагом располагать стойки, проектируя каркас дома или хозяйственной постройки? Чем руководствоваться, выбирая шаг стоек в каркасном доме? Размерами листов ОСБ, фанеры или шириной утеплителя? Как учесть деформационный зазор между листами наружной обшивки, в шаге стоек деревянного каркаса?
Вот те первые вопросы, которые появляются, у всякого, кто решил спроектировать каркасный дом или любую другую постройку, в основе которой лежит деревянный каркас, своими руками. В литературе и учебниках часто приводят шаг стоек в 600 мм. по центрам стоек или в 575 мм. между стойками, особо не объясняя, чем вызваны данные рекомендации. А отсутствие внятных объяснений заставляет многих задуматься и начать поиски "своего пути"...
К выбору шага стоек при возведении каркаса нужно подходить комплексно: т.е. учитывать формат листов ОСБ или фанеры для наружной обшивки каркаса, что будет использовано для утепления стен, как и чем будет производиться отделка помещений внутри дома. Такой подход позволит оптимально использовать материалы, свести к минимуму отходы, и найти новые возможности для экономии сил, времени, материалов, а значит и средств. Так что при выборе шага стоек вначале советуем продумать, как будет выглядеть «пирог» стены в вашем каркасном доме.
Что имеется виду? Например, если каркасная стена будет выглядеть следующим образом (рис.2) сайдинг, гидро-ветрозащита, осб, утеплитель эко-вата, крафт бумага, гипсокартон. Шаг стоек имеет смысл рассчитать под размеры осб или гипсокартона, так как для утепления эко-ватой шаг стоек не имеет принципиального значения.
Что же выбрать? Формат листов гипсокартона или ОСБ плит? В данном случае шаг стоек каркаса разумней рассчитать под формат листов гипсокартона, который составляет 600 мм, а листы наружной обшивки осб подрезать с учетом деформационного зазора.
В другом варианте (рис.3) для утепления стен используются плиты базальтового утеплителя "Rockwool", шириной 600 мм. с деформационной полосой 50 мм. Для наружной обшивки стен листы ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутреннею отделку производят вагонкой. Здесь определяющие влияние на шаг стоек в каркасе дома имеют формат ОСБ и плит каменой ваты. Поскольку плиты базальтоваой ваты, у нас с деформационной полосой 50мм то размер между стойками может варьироваться от 595 до 560 мм. Длина вагонки также не влияет на шаг стоек в каркасе. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.
Допустим, наша постройка не имеет сложных углов, балконов и эркеров, что позволяет произвести формирование деформационного шва между листами ОСБ прямо на стене, просто установив диск циркулярной пилы на толщину плиты ОСБ и «прогнать» все стыки листов, до установки стропильной системы и крыши. Размер ОСБ листов 2500 х 1250 мм. Исходя из этого получаем шаг стоек в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками составит 575 мм. Этого достаточно чтобы установить плиты базальтовой ваты исключительно за счет предусмотренной на них деформационной полосы, без дополнительной подрезки плит.
А вот если каркас дома или хоз-блока будет утеплятся плитами пенопласта, то шаг стоек лучше рассчитать под размер плит. В противном случае образуется очень много отходов. Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см.
Если раскрой листов будет производится пилой с мелким зубом, то нужно отнять еще 3 - 4мм. Распилив лист, который отлежался полгода, мы получим две полосы шириной около 492 - 494 мм. Закрепить пенопласт между стойками каркаса стен можно двумя способами:
Вариант первый (рис.4а), проем между стойками уменьшают на 7 - 10 мм, т. е. стойки ставят с шагом 530 - 535 мм. так, чтобы листы пенопласта при монтаже входили между стойками немного поджимаясь, не оставляя щелей, которые в последствии могут стать мостиками холода. Для такого монтажа пенопласта необходима аккуратность и опыт.
Во втором варианте (рис.4б), стойки устанавливают с шагом 560 мм. так, чтобы по всем сторонам проем был больше на 6 - 10мм, чем размер плит пенопласта. После чего щели по бокам, сверху и снизу заполняют монтажной пеной. Зазор в 6 - 10мм. оптимален, в зазоры менее 5 мм. не входит носик монтажного пистолета, а зазоры более 10 мм. увеличивают расход монтажной пены.
Но что бы вы не выбрали для утепления и отделки стен, при использовании в качестве стоек каркаса доски 50 х 150 мм. шаг стоек не должен превышать 650 мм, а при использовании доски 50 х 100 мм. максимальное расстояние между стойками - 400 мм.
В общем, как видно универсального ответа на вопрос, какой шаг стоек выбрать при строительстве каркасного дома, нет. Выбирать его нужно комплексно, учитывая и то, чем будет утеплятся дом, и то чем, он будет отделываться, В противном случае можно столкнутся с тем, что кроить и резать придется все материалы, увеличивая отходы, трудозатраты, и бюджет на строительство.
Обсудить на форуме (комментариев 3). Анонимный ответил в теме #2422 5 года 5 мес. назад Денис пишет:Статья слабая, я бы даже сказал - вредная. Мнение, что шаг стоек СИЛОВОГО каркаса зависит только от размеров применяемых материалов, в корне неверно. Шаг стоек должен быть рассчитан в связи с общим конструктивом здания, применяемыми материалами каркаса, снеговыми и ветровыми нагрузками и т.п. Так что надо думать, а не заниматься пустопорожними изъяснениями.
Хотелось бы услышить дальнейшие пояснения, где правда? А то статья плохая, а сам ничего не обьяснил. И кому верить теперь? Да и по моему мнению всетаки горизонтальные и вертикальные силы воздействия на каркас если и уравниваются, то уж не шагом стоек в первую очередь. Если крышу поднимет ветром, какая разница, с каким шагом стойки в стене стоят? Ну что же каждый имеет право на свое мнение... Помнится в свое время кто-то тут писал что расстояние между стойками должно быть 432.мм но получить объяснения откуда и почему взялось это расстояние получить так и не удалось...Да и ставить стойки через метр потому что так удобно, в статье никто не предлагает.
В статье даны даны советы и показано с каким шагом располагать например стойки 50х150 если их шаг получается в пределах 700-500.мм, что бы потом не подрезать все и утеплитель, и ОСБ, и прочие материалы.А то в 8 случаях из 10 все сводится к тому что "ставьте стойки с шагом 60.см и будет вам счастье" а почему оно должно наступить как то не объясняют..
Денис ответил в теме #2420 5 года 5 мес. назадСтатья слабая, я бы даже сказал - вредная. Мнение, что шаг стоек СИЛОВОГО каркаса зависит только от размеров применяемых материалов, в корне неверно. Шаг стоек должен быть рассчитан в связи с общим конструктивом здания, применяемыми материалами каркаса, снеговыми и ветровыми нагрузками и т.п. Так что надо думать, а не заниматься пустопорожними изъяснениями.
www.karkas.info
