3 простых способа сделать токарный станок своими руками. Как сделать токарный патрон по дереву своими руками
Патроны для токарного станка по дереву, изготовление своими руками
Точение – специфическая отрасль деревообработки, её отличие заключается в работе с вращающейся заготовкой, приводимой в движение двигателем токарного станка. Подачу режущего инструмента (резец, фреза) мастер производит своими руками или посредством механического привода. Для надёжной фиксации обрабатываемой детали и передачи на нее крутящего момента используются различные устройства и токарные патроны, многообразие которых обусловлено большим количеством приёмов и техник токарных работ. Некоторые из них можно изготовить своими руками без специального оборудования.
Четырехкулачковый токарный патрон для станков по дереву
Упорные центры
Токарные центры подразделяются на поводковые (зубчатые), и упорные. Первые устанавливаются в передней бабке станка и непосредственно передают усилие, для лучшего сцепления с деревом имеют несколько зубцов. Вторые ставятся в заднюю бабку и поддерживают деталь, по конструкции могут быть вращающимися и неподвижными. Как правило, центры имеют конический хвостовик Морзе.
Планшайбы
Планшайба – круглая металлическая пластина с отверстиями для крепления саморезами, монтируется на вал станка посредством резьбы или болтов. Различаются диаметром, наличием либо отсутствием зубцов и дополнительных крепёжных элементов. Используется для точения тарелок, чаш и других подобных изделий. Часто изготавливается своими руками. Работа с планшайбой продумывается так, чтобы часть древесины, в которую вкручиваются шурупы, впоследствии была удалена.
Планшайба для 4-кулачкового патрона
Кулачковые токарные патроны
Наиболее удобные и функциональные. Работают как на сжатие, так и на разжимание, поэтому могут захватывать заготовку как снаружи, так и изнутри. Различаются количеством кулачков и механизмом их привода.В отличие от металлообработки, для точения дерева двух и трёхкулачковый патрон практически не применяется. Также не пользуются популярностью варианты со спиральным приводом и несъемными кулачками.Наиболее распространённый тип токарных патронов для работы по дереву – самоцентрирующиеся четырёхкулачковые, с реечно-винтовым механизмом передачи и сменными кулачками.На российский рынок они поставляются брендами Axminster, Jet, Barracuda и другими, менее известными компаниями.
Кулачковый токарный патрон 
4-кулачковый токарный патрон Ø150 мм 
4-кулачковый токарный патрон Ø100 мм Разновидности кулачков
По форме и назначению сменные кулачки для токарных патронов по дереву делятся на несколько типов, имеющих специальную маркировку:
- A, G, M – на сжатие, отличаются размером и глубиной захвата;
- D и F – действуют на разжимание;
- C и H – универсальные. Разная форма губок;
- для работы с мягким, чувствительным к сжатию деревом, используются кулачки с резиновыми креплениями.
Дополнительные приспособления
При точении тонкостенных изделий или работе с хрупкой древесиной используют металлические крепёжные кольца. Имея навык обращения с металлом их можно изготовить и своими руками.Также в паре с кулачками типа C могут использоваться винтовые вставки, вкручивающиеся в предварительно просверленное в детали отверстие.Патроны, предназначенные для решения специфических задач по дереву:
- кулачковый с независимой регулировкой – для эксцентрикового точения;
- цанговый — зажимает заготовки круглого сечения при стягивании лепестков конической цанги стяжной гайкой. Имеет малый диапазон захвата;
- цилиндрический – трубка с тремя и более резьбовыми фиксаторами по окружности;тисочный – для захвата прямоугольных заготовок. Параллельные губки сжимаются винтом;
- вакуумный – для чистовой доводки. Работает за счет разницы давления воздуха, создаваемого насосом;
- сверлильный – для фиксации сверл. Крепится в пиноль задней бабки.
Комплект поводковых патронов МК2
Изготовление токарного патрона по дереву своими руками
Для изготовления кулачковых патронов требуется высокоточное промышленно оборудование и в условиях домашней мастерской сделать их вряд ли возможно. Однако существуют более простые конструкции, соорудить которые своими руками не составит труда.
Самодельная планшайба для точения по дереву с регулируемыми зажимами
Понадобится ровный лист стали толщиной не менее 10 мм, стальной уголок 50×50 мм, восемь болтов М8×30 с гайками и шайбами. Следует заранее продумать, каким образом устройство будет крепиться на станок и, при необходимости, изготовить или приобрести соответствующую резьбовую втулку. После этого можно приступать:
- Разметить на имеющейся пластине окружность требуемого диаметра и две оси, проходящие через центр и пересекающиеся под прямым углом.
- Выпилить заготовку планшайбы лобзиком по разметке и тщательно отшлифовать.
- По полученным осям пропилить сквозные пазы, отступив от центра несколько сантиметров и не доходя 2 – 3 см до краёв. Сделать это проще, предварительно просверлив отверстия немного большего диаметра, чем запасённые болты.
- От уголка отпилить четыре одинаковых отрезка и просверлить одну из полок каждого тем же сверлом.
- Во второй полке уголков нарезать резьбу М8 и вкрутить болты.
- Приварить или припаять резьбовую втулку для крепления на вал.
- Прикрутить уголки к планшайбе болтами через шайбы.
- Закрепить полученный патрон по дереву на токарном станке.
Для фиксации таким самодельным патроном уголки перемещаются в нужное положение и закрепляются закручиванием гаек, окончательно деталь поджимается болтами, вкрученными в полки с резьбой.
Вакуумный патрон по дереву своими руками
Если в шпинделе передней бабки вашего токарного станка есть сквозное отверстие для выбивания зубчатого центра, можно дополнить свой арсенал самодельным вакуумным патроном. Для этого понадобятся:
- Мощный пылесос
- Подшипник закрытого типа, примерно равный по внешнему диаметру шлангу пылесоса
- Кусок плотного резинового шланга для соединения пылесоса и подшипника
- Хомут
- Стандартная планшайба с отверстием в центре
- Небольшой кусок МДФ или толстой фанеры
- Текстолит для переходника
Из текстолита вытачивается втулка, одна сторона которой должна быть равна по диаметру внутреннему размеру подшипника, другая – шпинделя. Этот самодельный переходник запрессовывается в подшипник на клею, в станке он будет держаться за счёт плотности посадки. Полученная конструкция соединяется отрезком шланга с пылесосом и фиксируется хомутом.
Из МДФ или фанеры вырезается диск, крепится на планшайбу и обтачивается. Лучше сделать поверхность немного вогнутой. Сверху, для обеспечения плотности прилегания, приклеивается линолеум или тонкая резина.По центру диск сверлится насквозь для отвода воздуха.Подобный патрон, сделанный своими руками, обеспечивает усилие прижатия 40 — 50 кг, достаточное для удержания деталей средних размеров при чистовой обработке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
stankiexpert.ru
AlfFisher. Моя работа: Самодельный токарный патрон.
Вопрос самодельного патрона для токарного станка по дереву мне приходилось решать когда-то давно, когда на моем станке еще не было 3-х кулачкового патрона.
Поскольку конструировал патрон исходя из скромных возможностей, старался сделать максимально простую конструкцию.
Планшайба моего патрона - составная. Она состоит из металлического сварного фланца, о котором я рассказывал в своем видео: https://www.youtube.com/watch?v=PPhh-ywK96Iи фанерного диска (2), толщиной 18 мм. Рис. 1.
=
На диск установлены 2 самодельных металлических зажима (3).
Чтобы сделать работу более безопасной, на планшайбу (2) установлено дополнительное ограждение 1, склеенное из нескольких слоев фанеры.| Рис. 1 Устройство патрона. |
Зажимы я делал в виде отдельных элементов, но при монтаже, для уменьшения габаритов патрона, сварил вместе (на несколько точек).Это позволило использовать для крепления к диску только 4 болта.
| Рис. 2 Зажимы и центр. |
После крепления зажимов, диск привинчен к фланцу.
| Рис. 3 Устройство зажима. |
Зажимная губка сварена из уголка (7) сечением 35 х 35 и металлического бруска с двумя отверстиями (5). В одно отверстие входит проточенный до Ф 6 мм, зажимной болт (1).На проточенной части сделана канавка шириной 4 мм.
Во второе отверстие запрессован контрящий штифт (6), не позволяющий губке соскочить в зажимного болта.
Продольный ход каждой губки - приблизительно 35 мм, что позволяет зажимать квадрат сечением от 30 до 65 мм, а при использовании дополнительных прокладок - можно зажимать бруски и меньшего сечения.
Чтобы детали не выскальзывали из губок, на внутреннюю поверхность наклеена наждачная бумага № 40.Немного позднее я постараюсь снять видео о своей конструкции патрона.
А на этом на сегодня - все.
Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь в соцсетях :).alffisher.blogspot.com
Токарный патрон своими руками | Строительный портал
Качество и производительность работы любого оборудования зависит напрямую от состояния его оснастки. Особенно важно точно, быстро и надежно закреплять заготовки на аппаратах с ЧПУ и станках, что работают в составе ГПС. Для сокращения времени на расположение заготовки на станке, а также увеличения надежности и точности ее крепления широко применяются патроны для токарных станков.
Содержание:
- Особенности токарного патрона
- Принцип работы токарного патрона
- Токарный патрон своими руками
Особенности токарного патрона
Токарный патрон – это неотъемлемая часть комплекса оборудования при проведении токарных работ. Эта конструкционная деталь предназначается для закрепления штучных заготовок и пруткового материала на токарно-винторезных, шлифовальных, револьверных и токарных станках, а также металлообрабатывающем оборудовании. С помощью токарного патрона вы можете фиксировать заготовки самых разнообразных размеров. Заготовки крепятся за внутреннюю плоскость его отверстия, наружную поверхность или наружную поверхность для вала.
Токарные патроны с механизированными приводами позволяют уменьшать вспомогательное время, необходимое на установку заготовки на оборудование и снятие её после проведения обработки, чем увеличивают производительность труда. С другой стороны эти изделия повышают точность обработки, так как обеспечивают координацию заготовок относительно рабочих органов токарного станка и их надежное крепление, которое исключает деформацию или смещение при обработке.
Одними из известнейших мировых производителей токарных патронов по дереву в Европе выступают Rohm (Германия), Bison-bial (Польша), а также некоторые отечественные заводы технической оснастки, инструментов и станочных узлов. Эта продукция достаточно дорогостояща, но сегодня просто невозможно представить производство без использования токарных патронов.
Принцип работы токарного патрона
Использование токарного патрона должно совершаться в закрытом помещении и при отсутствии агрессивных веществ, провоцирующих коррозию. Стяжные болты перед началом работы затягивают до максимума гаечным ключом, затем токарный патрон закрепляют на станке, все болты затягивают с гайками и запускают токарный станок. Нужно учитывать, что устанавливаются для начала малые обороты для проверки значений торцевого и радиального биений токарного патрона на холостом ходу.
Для крепления изделий на токарных станках широко используются двух- и трехкулачковые патроны, реже - четырехкулачковые. Для крепления и удержания деталей токарный патрон в себе содержит кулачки, количество которых изменяется от 2 до 6. При этом токарные патроны бывают с независимым передвижением кулачков и с непосредственным закреплением кулачков на фланцевый конец шпинделя. Зависимо от способа крепления токарного патрона к станку, выделяют следующие виды крепления: на фланцевый конец шпинделя, через переходной фланец, непосредственно на сам шпиндель токарного станка.
Центрирование заготовки в патронах достижимо благодаря одновременному перемещению зажимающих кулачков в радиальном направлении. Кулачки токарного патрона передвигаются одновременно при помощи диска, у которого имеются на одной стороне пазы в виде архимедовой спирали коническое зубчатое колесо, которое сопряжено с тремя прочими, на другой. Ключом в движение приводится одно колесо, при этом тоже поворачивается диск и перемещает равномерно все кулачки. От направления вращения диска будет зависеть то, приблизятся ли к центру патрона кулачки (зажимается заготовка) или удалятся от него (освобождается заготовка).
Сила зажима в механизированных патронах создается гидравлическим или пневматическим цилиндром, который размещается на заднем конце шпинделя. Через центральное отверстие шпинделя цилиндр соединяется тягой с механизмом патрона, который осуществляет передвижение кулачков, что зажимают установленную заготовку в патрон.
Сжатый воздух или жидкость во вращающийся цилиндр во время обработки попадает при помощи специального устройства под названием муфта. Как правило, передвижение кулачков от механизированного привода доходит до 5—10 миллиметров, поэтому конструкция токарного патрона в любом случае позволяет быстро переналадить изделие при переходе от обработки между партиями заготовок.
Для повышения точности крепления заготовки при выполнении чистовой обработки принято использовать накладные незакалённые кулачки, что растачиваются на станке под определенные габариты установочных баз заготовки. Основными кулачками с этой целью зажимают короткую оправку для выбора зазоров во всех сопряжениях, а после этого рабочие поверхности накладного кулачка растачивают на самый большой диаметр базовой поверхности детали.
Конструкция незакаленных кулачков и их крепления при помощи сопряжения вида ласточкин хвост позволяет накладные кулачки устанавливать с точностью до 0,02 миллиметра и избежать следующего их растачивания.Для быстрой переналадки между типоразмерами заготовки требуются универсальные незакаленные кулачки, это достигается путем поворота в определенное положение круглых или шестигранных головок накладных кулачков, которые закреплены на основных кулачках и расточены на нужный диаметр. Заготовки большого диаметра закрепляются в таком патроне с обратным размещением ступеней кулачков.
При возникновении необходимости обработки двух похожих поверхностей принято использовать незакаленные кулачки, погрешность крепления заготовок в которых может уменьшаться до 0,03—0,05 миллиметров. Заготовки типа валов, что имеют большую длину, можно устанавливать в токарный патрон, который имеет поджим заднего центра.
Токарный патрон своими руками
Вы познакомились с устройством и основными видами токарных патронов, а сейчас вашему вниманию представляется вариант самодельного токарного патрона для станка по дереву. Основной рабочей деталью патрона является эластичная втулка, что имеет диаметр 6 миллиметров. Необходимо использовать втулки двух типов — полиуретановые и резиновые, в качестве которых вы можете взять обрезки уплотняющих жгутов.
Накидную гайку нужно сделать из латуни или бронзы. Можно использовать для этой цели и сталь, но у бронзовых гаек меньше трение. Пятачок можете выполнить из любого материала, даже можно взять дюраль. Корпус выточите из стали. В его хвостовике должно присутствовать внутреннее отверстие или резьба — это зависит от устройства хвостовика вала того аппарата, на которое предстоит установить патрон.
Резиновая втулка и корпус — в патроне самые ответственные детали. От того, насколько точно они изготовлены, зависит, будет ли сверло, зажатое в патрон, «бить». Для снижения вероятности «биения» сверла обе детали изготовьте в определенной последовательности. Выточите корпус патрона на станке за одну установку. Подобный прием позволит обеспечить с определенной точностью соосность центрального отверстия и хвостовика под втулку.
Корпус патрона после механической обработки останется в шпинделе токарного станка. Внутрь патрона вставьте заготовку эластичной втулки и слегка подожмите ее через пятачок накидной гайкой. В заднюю бабку станка вставьте сверло диаметром 1 миллиметр и рассверлите зажатую втулку. Таким методом целесообразно сделать в запас несколько втулок.
Если вы не имеете возможности застопорить при зажатии сверла вал сверлильного устройства, нужно сделать на корпусе самодельного патрона для токарного станка лыски под гаечный ключ, чтобы можно было накидную гайку туго затянуть. В токарный патрон вы можете зажимать сверла, что имеют диаметр от 0,8 до 1,2 миллиметров. Для сверл другого диаметра отверстия в гайке и втулке необходимо сделать другими.
Главное отличие данного патрона кроется в том, что эластичная втулка будет зажимать весь хвостовик сверла, а чтобы установить стандартное сверло в патрон Вербового рекомендуется его хвостовик обрезать. Отверстие под эластичную втулку выполните не в гайке, а в корпусе патрона, оно должно быть максимально приближенным к зажимающему устройству шпинделя станка. Это значительно увеличивает при монтаже точность центрирования сверла.
Теперь вы знаете, для чего нужны токарные патроны, и какую функцию они выполняют при работе на токарном станке. К тому же совсем не сложно изготовить токарный патрон своими руками. Для этого нужно, прежде всего, определиться со средой использования изделия и строго следовать нашим инструкциям.
strport.ru
| Иллюстрация | Описание этапа |
 | Подбираем материалы.
|
 | Собираем станину. Привариваем швеллеры к уголкам. Уголки должны располагаться по краям швеллеров на расстоянии 60 мм друг от друга. На собранный узел будут приходиться немалые нагрузки, поэтому качество сварных швов должно быть очень высоким. |
 | Привариваем опору под переднюю бабку. Заготовленную стальную пластину 300×300 мм располагаем на вершинах уголков и выравниваем. Привариваем пластину к уголкам. |
 | Свариваем салазки. К стальной пластине, как показано на фото, привариваем два куска уголка. Один уголок должен крепиться по короткому краю пластины 300×350 мм, а второй уголок — на расстоянии 60 мм от первого. |
 | Проверяем качество изготовления салазок. Устанавливаем собранный узел на раннее собранную станину. Салазки должны точно встать на направляющие и, при этом, не должны раскачиваться. |
 | Заготовка под подпорку. В уголке длиной 240 мм, с отступом от краев по 20 мм, сверлим по отверстию с диаметром на 12 мм. |
 | Делаем подпорку. Подготовленный уголок переворачиваем вершиной вниз и ввариваем, как показано на фото, стальную полосу. Высверливаем отверстия, которые должны совпасть с отверстиями в вершине уголка, и нарезаем в них резьбу. |
 | Отверстия для подпорки. В салазках, как показано на фото, сверлим по диагонали отверстия, которые совпадут с отверстиями, сделанными в уголке. Отверстия располагаются по диагонали и не доходят на 10 мм до уголков, приваренных в нижней части салазок. |
 | Привариваем гайки под направляющую. В промежутке между уголками привариваем две гайки под резьбовую шпильку. Гайки можно варить по центру зазора или со смещением. Важно, чтобы обе гайки располагались на линии параллельной краю уголков. |
| | Привариваем упор для шпильки. На торце станины, на месте задней бабки привариваем стальную полосу толщиной не менее 5 мм. В приваренной полосе сверлим сквозное отверстие, так, чтобы оно проходило по одной линии с центрами гаек, приваренных на салазках. |
 | Собираем узел станина/салазки. Шпильку пропускаем через гайки, приваренные в нижней части салазок и через боковой упор. |
 | Делаем рукоятку на шпильке. Со стороны задней бабки, гайками фиксируем шпильку так, чтобы она прокручивалась, но при этом не ходила вперёд-назад относительно упора. На конец шпильки приваривается ручка, как на фото. Ручку можно собрать из обрезка трубы и полосы металла. |
 | Сборка передней бабки. Передняя бабка — это каркас, который удерживает вал со шкивом. Размеры передней бабки будут зависеть от размеров найденного вами вала. В нашем случае, конструкция представляет собой металлический ящик с основанием 300×250 мм. |
 | Расположение вала. Вал устанавливаем в передней бабке так, чтобы центр установленного патрона проходил на 50 мм выше салазок. |
 | Установка двигателя. Двигатель крепится таким образом, чтобы ведомый и ведущий шкив на нем и на валу совпали. Кроме того, расстояние между шкивами подбирается с учетом длины ременной передачи. |
 | Заготовка под полозья резца. Поверх салазок, как показано на фото, привариваются два прутка, поверх которых одеты куски трубки. Трубки должны свободно, но плотно, перемещаться по пруткам. Прутки должны быть расположены параллельно по отношению друг к другу. |
 | Сборка узла подачи резца. К свободно ходячим отрезкам трубки приваривается пластина с приваренными в нижней части гайками. В передней части салазок устраивается петля под ворот, как раз напротив гаек на пластине. Через петлю в гайки вкручивается отрезок резьбовой шпильки. Конец шпильки со стороны петель поджимается контрящими гайками, и тут же приваривается рукоятка. |
 | Подставка под держатель резца. Поверх подвижной пластины на полозьях наваривается П-образная конструкция. По центру верхней площадки в П-образной конструкции строго вертикально приваривается кусок резьбовой шпильки. |
 | Изготовление и установка держателя резца. Из стальной пластины нарезается прямоугольник с размерами 150×200 мм. В центре пластины сверлится отверстие, в который зайдёт шпилька. По краям пластины также сверлятся отверстия, поверх которых подвариваются гайки. В эти гайки вкручиваются болты, которыми можно будет зажать резец. |
 | Монтаж патрона. К закреплённому валу крепится патрон. Крепление патрона может быть сваренным или на болтах. Установленный патрон должен надежно удерживаться на валу и должен быть отцентрован. |
 | Пробный запуск. Зажимаем в патроне заготовку и включаем токарный станок по металлу в сеть. Пробуем обточить заготовку в один проход. За раз снимаем металл не более 0,5 мм. |
kursremonta.ru
видео-инструкция по изготовлению своими руками, как самому сделать патрон, планшайбу, фото и цена
Все фото из статьи
Существует много версий токарных станков, с помощью которых можно обрабатывать деревянные заготовки. Они могут быть и совсем крошечными, в которых в качестве мотора применяют обычную электродрель, и довольно мощные с крупными силовыми установками и элементами оборудования.
В нашем случае мы будем использовать материалы, основные из которых можно найти в гараже или подвале, а недостающие легко приобрести на строительном рынке или в магазине.
На фото — станок токарный по дереву 3 в 1
Большинство из нас, скорее всего, усомнится в своих силах и не будет даже пытаться повторить предложенное. В тоже время все, написанное ниже не составит особых трудностей для тех, кто когда-либо работал с древесиной. Никаких особых методов или приемов вы здесь не увидите, все максимально просто и доступно.
Материалы и оборудование
Прежде чем узнать, как самому сделать станок токарный по дереву, необходимо подготовиться к работе.
В данном случае вам понадобится:
- фанера толщиной 18 мм, из которой будут изготовлены в основном все детали;
- доски толщиной 50 мм для изготовления передней бабки;
- брус сечением 50х50 мм для станины.
Из оборудования следует подготовить:
- Электродвигатель на 220 В или 380 В, зависит от того, какое напряжение подходит в вашу мастерскую.
- Шкив – лучше брать 3 ручейный, с помощью которого можно регулировать оптимальную скорость обработки. Желательно приобретать совместную пару.
- Клиновой ремень.
- Сверлильный патрон – используется как основной держатель на передней бабке. Это своеобразный самодельный патрон для токарного станка по дереву.
- Электрическую коробку с выключателем и его защитой от несанкционированного нажатия.
- Саморезы по дереву различных размеров.
- Болты, шайбы, гайки-бабочки и гайки т-образные.
- Пластиковый защитный кожух.
- Стальная пластина.
- Монтажная шина для движения задней бабки по станине – если ее цена не устроит, можете заменить алюминиевым карнизом.
- Винтовой стержень – регулирует надежность фиксации заготовки в центрах станка.
- Накидная гайка – является стопором на передней бабке.
- Металлические петли – позволяют осуществить оптимальную натяжку ремня на шкивах благодаря консоли.
- Стопорные кольца – используются для удержания подшипников в своих гнездах.
Самодельная планшайба для токарного станка по дереву применяется вместо токарного патрона
Ниже предлагается пошаговая инструкция процесса.
Изготовление станины
Элемент имеет важное функциональное значение и является прочным основанием для остальных подвижных частей нашего станка.
- «Постель» изготавливается из 2 листов фанеры, которые соединяются между собой с помощью клея и саморезов:
- первый имеет размер 18х500х1200 мм;
- второй – 25х500х1200 мм.
«Постель» будущего токарного станка по дереву
- Отмерьте на брусе два отрезка длиной по 1200 мм и отпилите их.
- Установите на «постель» с шагом между собой 50 мм.
- В каждом бруске посередине сделайте пазы для направляющих длиной 900 мм для установки бабок и установите их.
Совет: вместо штатных направляющих Т-образной формы вы можете использовать б/у алюминиевые карнизы, они работают не хуже.
Двигатель станка
В этом шаге все будет зависеть от того, какое оборудование вам удастся купить или найти у себя в доме. Мы будем использовать двигатель от точильного станка, но лучше, если вы сможете достать мотор с низкой скоростью оборотов — 1750 об/мин.
Поэтому в нашем случае придется уменьшать заявленную скорость в 3000 об/мин с помощью наборов шкивов, для чего лучше использовать два комплекта – для мотора и передней бабки станка.
Набор шкивов разного диаметра позволяет регулировать скорость вращения деревянной заготовки
Достаточно приобрести 3-х шаговые шкивы, которые помогут выставить скорость от 700 об/мин до более 4000 об/мин на заготовке. Вот примерные данные:
| Шкив на двигателе | Шкив на передней бабке | Скорость вращения заготовки |
| малый | большой | 700 |
| малый | средний | 1000 |
| средний | большой | 1250 |
| большой | большой | 1725 |
| большой | средний | 2500 |
| средний | малый | 3000 |
| большой | малый | 4150 |
Крепление мотора происходит на фанерной площадке, которая свободно висит, чем и создает необходимое натяжение ремня
Совет: перед приобретением рекомендуем расспросить продавца о возможностях одновременной работы двигателя с установленными шкивами.
Площадкой для двигателя будет служить фанера, которая петлями прикрепляется к основной станине. При этом учтите, что каждая из них должна быть расположена от края на 60 мм для надежности крепления.
Самодельные токарные станки по дереву своими руками обычно используют ременную передачу, при этом перемещать ремни на шкивах нужно самостоятельно
Для легкого доступа к запуску и остановке оборудования, установите кнопку «вкл/выкл» на передней части токарного станка. Подключение не представляет трудностей – вам следует вставить ее в цепь между двигателем и сетью 220/380 В.
Защитите кнопку верхней крышкой от несанкционированного запуска оборудования
Передняя бабка
Элемент передает вращение на заготовку от двигателя, надежно удерживает детали оборудования, поэтому он должен быть достаточно мощным. В основном размеры бабки зависят от диаметра шкива. Изготовить ее можно из древесины лиственных пород или же использовав сэндвич из фанерных листов, который будет не менее надежным.
Передняя бабка должна быть максимально надежной
В нашем варианте применили 2 Т-образные заготовки из массива древесины толщиной 150 мм и высотой 165 мм. Соединили их между собой третьей заготовкой по типу «шип-паз». Глубина конструкции должна соответствовать нормальному вращению самого большого по диаметру шкива.
Совет: изготовить 3 части передней бабки можно и из фанеры.
Все элементы передней бабки должны быть надежно прикручены
Ее механизм состоит из двух оправок с подшипниками и стопорными кольцами. Каждая из них прикручивается саморезами к бабке с двух сторон.
Задняя бабка
Для изготовления возьмите готовый сэндвич из склеенных листов фанеры.
Т-образные заготовки имеют такие габаритные размеры:
- ширина – 150 мм;
- высота – 215 мм.
Скошенные углы задней бабки не имеют значения, пусть будут 25˚
По центру в верхней части следует сделать отверстие, которое должно совпадать по уровню с патроном передней бабки. Для надежной фиксации заготовки в центрах применен винтовой стержень длиной 180 мм.
Задняя бабка прикрепляется к станине с помощью гаек-«бабочка»
Применяется также стопорная гайка внутри между частями задней бабки, чтобы ограничивать выдвижение стержня.
Стопорная гайка дает возможность регулировать выдвижение винтового стержня
Внутри между частями задней бабки необходимо вставить дополнительные элементы из древесины, которые позволят увеличить ее надежность. Для перемещения винтового стержня снаружи рекомендуем изготовить маховик из соединенных между собой кусков фанеры.
Маховик из фанеры позволит легче регулировать закрепление заготовки на станке
Защита для ремня и точильного камня
Надеемся, что вы не забыли, как важна техника безопасности при работе с вращающимися элементами. В нашем случае нам следует установить защитный кожух на ремень и вторую часть точильного стана, чтобы ни тот, ни другой в случае разрыва или поломки не смогли нам навредить.
Изготовьте защитный кожух для приводного ремня и точильного камня
В первом случае можно приобрести в магазине или сделать кожух из пластика самостоятельно, закрепив его с двух сторон двумя болтами с гайками. Его размеры, к примеру, могут быть следующими – 450х170х270 мм. Главное, чтобы он не мешал, а только защищал работающего.
Во втором случае можно использовать старое пластиковое ведро подходящего диаметра, которое необходимо закрепить над наждачным кругом. Он будет крутиться постоянно, поэтому эта защита лишне не будет никогда.
Суппорт
Для его изготовления возьмите 18 мм фанеру:
- Из деревянного бруска размером 100 на 300 мм изготовьте базу элемента. Затем сделайте в нем паз для свободного перемещения по нему болтов с гайками-«бабочками», которые смогут надежно удерживать суппорт в нужном положении.
Готовый суппорт на станине
- Вторая часть – предназначена для установки на базе суппорта и является поворотной. Брусок имеет закругленные углы и два отверстия для нижнего и верхнего крепления.
Крепление суппорта на станине
- Третья часть – удерживает поворотный рычаг.
- Четвертый элемент – основной блок для удержания опорного рычага. Его стороны следует срезать под угол 45˚ для большей надежности. Можно заменить металлическим.
Суппорт состоит из 6 элементов
- Важнейший элемент – опорный рычаг, который необходимо приклеить и привинтить к нижнему основанию максимально надежно. Его размер 100 на 200 мм, изгиб боковых сторон завершается на расстоянии 30 мм до его вершины, которая скошена под углом 30˚.
- Металлическая пластина, установленная с помощью 4-х саморезов на вершине, позволит снизить износ элемента.
При поддержке суппорта вы можете обрабатывать заготовку на станке
Совет: прежде чем использовать суппорт проверьте, чтобы инструмент мог легко скользить по пластине.
Вывод
Сегодня вы узнали о том, как изготовить токарный станок по дереву, в котором максимально использовалась древесина в качестве основного материала – фанера, брус и доска. Изготовить данную конструкцию в домашних условиях вполне возможно самостоятельно, для чего потребуется приобрести или использовать электродвигатель с передаточными шкивами.
Во время работы необходимо не забывать о правилах техники безопасности и защитных очках. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
rubankom.com
Приспособления для токарных станков - Инструмент по дереву - Как сделать - Каталог статей
Я сделал губки под регулируемый четырёхкулачковый патрон, но приспособление можно адаптировать и к другому патрону. Они позволяют прикрепить чаши, кольца и тарелки разных размеров. Также губки могут удерживать детали причудливой формы.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА ГУБОК ИЗ ФАНЕРЫ
Мне потребовался небольшой кусок фанеры без дефектов с размерами 300x300 мм и толщиной 12 мм. Диаметр губок зависит от расстояния между центром патрона и салазками станка. Поэтому губки необходимо сделать радиусом на 45-50 мм меньше этого расстояния, чтобы при полностью раскрытом патроне губки не били по салазкам.
На фанерном квадрате по линейке ножом проведите диагонали. Из точки пересечения, как центра, проведите окружность 0300 мм. Распилите деталь на четыре части и опилите каждый треугольник до сектора.
Сложите детали, чтобы получился круг, и по патрону разметьте монтажные отверстия. Важно, чтобы каждая секция крепилась к патрону по крайней мере двумя крепёжными винтами. Просверлите и раззенкуйте каждое отверстие. Затем разметьте расположение фиксаторов. Для этого с помощью транспортира разделите одну из секций на четыре одинаковых сектора и проведите линии радиусов (рис.). На одном из них сделайте семь отметок с шагом 12 мм. Прикрепите секции к патрону и, включив токарный станок на малые обороты, коснитесь косой стамеской отметки. В местах, где отметки стамеской пересекаются с линиями радиусов, наметьте отверстия для фиксаторов. До снятия секций с патрона полукруглой стамеской или циклей проточите внешнее ребро фанеры до идеального круга.
Открепив фанерные секции от патрона, сложите их стопкой, прижмите её к столику сверлильного станка и сверлом 05 мм посверлите отверстия для фиксаторов. Затем во всех отверстиях нарежьте резьбу Мб. Если вы планируете точить детали неправильной формы, в каждой секции по отметкам, соответствующим углу 45°, выберите длинный паз шириной 6 мм, который обеспечит бесконечное количество крепёжных точек для четырёх фиксаторов. (Фиксаторы в пазах крепите длинными винтами с гайками.)
ФИКСАТОРЫ ИЗ ШКАНТОВ
Вберите круглую заготовку из клёна для шкантов 020 мм. Распилите её на 8 заготовок длиной 20 мм. Каждую из восьми заготовок точно в центре просверлите перовым сверлом 012 мм на глубину 3 мм (это лучше делать на токарном станке.) Затем каждую заготовку просверлите насквозь сверлом 06 мм.
Через каждую заготовку пропустите винт Мб, утопив головки, и залейте их эпоксидкой. На каждый шкант наденьте обрезок термоусаживаемой трубки от электропроводки, которая поможет удержать обрабатываемую деталь, не повреждая её.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Закрепите секции на патроне и проверьте их в работе. Секции должны свободно расходиться и сходиться, причём в полностью сжатом положении их кончики должны совпадать. Закрепите круглую деталь, например, тарелку для пирога, и посмотрите на фиксаторы. Если некоторые из них плотно не прилегают, переделайте сектора.
paromon.ucoz.ru
