Самодельные лодки для рыбалки и отдыха. Как сделать самому лодку
Стеклопластиковая лодка своими руками: как правильно сделать?
Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.
Предназначение и поэтапное изготовление
Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.
На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе – до 20 лет.
Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.
Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.
Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.
Материалы и чертеж
Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:
- основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
- локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.
Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.
Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.
Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.
Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.
Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.
Матрица
Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.
Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.
На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.
Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.
Покрытие гелькоута
После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.
Изготовление корпуса
Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.
Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.
Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.
Силовой каркас и пол
Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.
Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.
Завершающий этап
Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.
Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.
Ремонт
Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:
- дефекты декоративного слоя;
- трещины в корпусе;
- пробоины и полупробоины;
- расхождение углов;
- раковины.
Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.
При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.
Устранение повреждений
Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.
Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.
Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.
Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.
Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.
Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.
Вконтакте
Google+
boatcity.ru
Самодельные лодки для рыбалки и отдыха
Наверное, каждый любитель рыбалки хотя бы раз подумывал над тем, как сделать самодельную лодку. Дело это непростое, но все же изготовить такое плавсредство реально. 
Причем не обязательно быть инженером, все, что от вас требуется, - это энтузиазм и несколько часов свободного времени. А о том, как делаются самодельные лодки из фанеры, узнаете из нашей сегодняшней статьи.
Сложности изготовления
Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.
Во-первых, фанера – это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает. В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.
Подготовка материалов
Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера – это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.
Приступаем к делу
Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.
Итак, как делаются самодельные лодки? Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.
Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.
В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:
- 3х26 и 3х18 миллиметров – для обшивки лодки;
- 4х60 и 5х64 миллиметра – для всех остальных деталей конструкции (к примеру, сидения, корма и борта).
Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа "ВИАМ-Б/3" и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет ("ВИАМ-Б/3"), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства "АК-20". Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек – 5х2 сантиметра).
Пожалуй, наиболее ответственным шагом при построении данного плавательного средства является покраска его фанерного корпуса. Как же правильно это сделать?
Перед покраской лодки вам необходимо тщательно ее загрунтовать. Здесь вам потребуется приготовить толстую кисть и натуральную олифу, которая будет выполнять функцию грунтовки. Для того чтобы она лучше впиталась в материал, перед нанесением предварительно нагрейте ее до температуры начала кипячения. Наносится натуральная олифа не только на наружную, но и на внутреннюю часть лодки.
Сразу после нанесения данного материала на древесную поверхность плавсредства приступать к его окраске категорически не рекомендуется. Сначала нужно подождать несколько минут, пока олифа окончательно впитается в дерево. После полного высыхания грунтовки можно смело приступать к нанесению краски.
Какие цвета стоит выбрать для лодки?
Наиболее популярным и, пожалуй, гармоничным будет сочетание белого и красного оттенков. Причем первый наносится на нижнюю часть лодки (до ватерлинии), а вся остальная поверхность покрывается красным цветом. Внутреннюю же часть не обязательно покрывать такими же, наиболее популярным вариантом считается светло-зеленый тон.
Правила нанесения
Необходимо сказать, что та краска, которая продается в магазинах в жестяных банках и наносится зачастую на деревянные заборы, будет не самым лучшим вариантом для нашей лодки, которая большую часть своего времени проводит в воде. Поэтому ее мы будем получать специальным образом. Итак, что для этого необходимо сделать? Для получения красного цвета нужно использовать свинцовый сурик, а белый оттенок дадут цинковые и свинцовые белила. Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.
Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).
Важные моменты
Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.
Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.
fb.ru
Как сделать лодку своими руками
Как сделать лодку своими руками
Самодельная лодка №1
«Сшивнушки» — небольшие лодки, которые делают ребята на «Пионерской верфи» города Астрахани по хорошо отработанной здесь технологии. Основной принцип ее заключается в обтягивании каркаса стеклотканью с последующей пропиткой эпоксидной смолой, которая, затвердевая, образует прочную оболочку. Сам по себе он конечно, ненов. Однако имеет особенности, позволяющие значительно упростить постройку.
Сначала полностью подготовляется каркас лодки, продольные ребра — из деревянных реек расчетной толщины. Расстояния между соседними стрингерами на сильно гнутых поверхностях не должны превышать 100 мм. Так, при больших погибах, например, в двух направлениях рекомендуется ставить дополнительные ребра — тонкие рейки: они уменьшат провисание ткани. Можно также туго обтягивать каркас капроновой нитью (поперек) с промежутком не более 50 мм. Все детали лодки, которые в процессе работы будут соприкасаться со стеклотканью, должны быть хорошо зачищены крупнозернистой наждачной бумагой.
Технические руководства требуют перед оклейкой отжигать ткань при 200-250°С (обычно это делается паяльной лампой) или отмывать от замасливающих веществ в ацетоне. Однако для наших работ, как показывает опыт, бывает вполне достаточно хорошо прогреть ее в духовке газовой плиты, чтобы испарить влагу и «выжарить» масла.
Раскраивать стеклоткань «сшивнушки» надо таким образом, чтобы с краев оставалось около 100 мм припуска. Если ширина ткани недостаточна, ее сшивают внахлест, с перекрытием в 20-30 мм. Наложенная на каркас ткань натягивается от киля к бортам, а затем вдоль корпуса и закрепляется тонкими гвоздями, но так, чтобы не изменять формы естественного натяжения ткани. «Набеги» можно вырезать так же, укладывая края внахлест и сшивая их. Они будут образовываться в основном в носовой части — на обводах: наши лодки спроектированы так, что имеют спрямленные корпуса и ровные транцы. Оставшиеся по бортам припуски заворачиваются внатяг за привальные брусья и транцевый шпангоут и пришиваются капроновыми нитками. После этого готовый к пропитке корпус ставится на киль и еще раз проверяется качество обтяжки: складок и морщин не должно быть.
Надо отметить, что корпус нашей лодки имеет предельно простую конструкцию. Набор днища, например, состоит лишь из киля и пары продольных ребер, переходящих в скуловые стрингеры. Поперечный набор — из двух рамных шпангоутов в передней части и транцевого, являющегося одновременно и обвязкой транцевой доски, — из фанеры. Киль спереди переходит в форштевень, связанный карленгсом с первым шпангоутом. Поверх идут привальные брусья. Все проклеено между собой той же эпоксидкой.
Пропитка стеклоткани смолой проводится обычным способом. Однако можно рекомендовать добавлять минимальное количество отверждающих компонентов, чтобы более доброкачественно происходило отверждение, и несколько увеличить дозу пластификатора — для уменьшения текучести связующего, особенно на бортах. Сушку необходимо вести при температуре 25-30°С, а лодка должна стоять на «ровном киле».
Желательно выклеивать все слои, чтобы получить заданную толщину без длительных перерывов. Иначе придется зачищать предыдущий слой. Если имеется опыт пользования смолами, то можно обтягивать корпус одновременно двумя-тремя слоями, но надо быть очень внимательным в работе, особенно опасаясь образования пузырей.
При изготовлении таким методом небольших судомоделей обычно накладывается один, максимум два слоя стеклоткани. «Сшивнушки» мы обтягиваем четырьмя слоями толщиной по 0,3—0,4 мм. Этого вполне достаточно, чтобы получить прочную эластичную оболочку.
Рис. 1. Каркас лодки.
Рис. 2. Закрепление ткани на каркасе.
Рис. 3. «Сшивка» капроновыми нитками.
Рис. 4. Лодка после обтягивания готова к пропитке.
Эксплуатация лодок в течение нескольких лет показала, что они мало изнашиваются, возможности проколов крайне ограничены, а если это и происходит, то ремонт их весьма несложен. Хочется только еще раз предупредить о необходимости соблюдать все правила безопасности при работе с эпоксидной смолой.
Самодельная лодка №2
Как построить моторную лодку своими руками
Пошаговое иллюстрированное руководство
Примеры страниц:
Скачать:
Как построить моторную лодку своими руками.pdf (844 кБ)
dekormyhome.ru
КАК СДЕЛАТЬ ЛОДКУ СВОИМИ РУКАМИ
Для рыбалки часто необходимо сделать лодку или переделать ее своими руками из старой модели. В магазинах подобный инвентарь стоит больших денег и покупка готового плавательного средства многим не по карману. Если мужчина обладает требуемыми навыками и любит мастерить, то лодка своими руками станет лучшим выходом из положения.
Основой для изготовления небольшой лодки на одного человека предназначенной для рыбалки в тихом месте может стать дюралюминиевый лист. Материала должно быть достаточно для изготовления лодки, лист площадью полтора на полтора метра будет к месту. Планом прототипа возьмем джонбот, которые отличаются маленьким размером, но высокой грузоподъемностью, эти лодки внешне напоминают китайские маленькие лодки джонки, вторая часть его названия, возможно, произошла от английского бот, что значит лодка..В проекте следует учесть нормы для подобного плавательного средства. Боковые части 35 сантиметров, длина лодки два с половиной метра, а ширина различна, но в среднем около метра. Необходимо выполнить соответствующие эскизы и чертежи. При планировании размеров конструкции, следует учесть какого размера сам пассажир, а также если вы направляетесь в бурные реки то следует по максимуму поднимать борта, в тихом озере достаточно и этого минимума. Чем компактнее лодка, тем удобнее ее транспортировать, однако сложнее использовать, поэтому необходимо соблюсти баланс индивидуально для каждого человека.
Изготовление из материала дюралюминия известно множеством своих достоинств. Лодка получается очень легкая и в тоже время надежная, срок службы данного изделия достаточно велик. Лодка очень удобна именно своей легкостью и компактностью, перевести ее можно с помощью багажника на крыше легкого автомобиля, а спустить на воду способен один взрослый мужчина, для хранения также не нужно, что то специально придумывать, лодка поместится в любой сарайчик. На самой воде конструкция достаточно устойчива, на веслах идет споро и легко.
Если вы достаточно грузный человек, то не следует выбирать размер бортов исходя их минимума, лучше пожертвовать слегка шириной лодки, но обеспечить себя безопасностью. После составления всех чертежей и эскизов будущей лодки перенесите необходимые линии на сам лист и приступайте к кройке. Лучше если в это время вас будет кто-то контролировать, во время любой точной работы не помешает свежий взгляд на ваши измерения, даже не специалист способен заметить грубые ошибки. Соединить раскроенную лодку можно с помощью специальных заклепок из алюминия, промазать все стыки и отверстия следует специальным герметичным раствором, его можно найти в любом строительном магазине. Несмотря на раствор, оставьте значительные припуски на каждом листе в месте соединения.
При создании лодки примитивной прямоугольной формы возможно легкое провисание в определенных местах. Если проконтролировать этот процесс и сделать все изменения симметричными, то плавательное средство приобретет только более привлекательные дизайнерские формы.
Планшири по верхним кромкам удобно изготовить из дерева, дешевым и комфортным материалом будет ель. Необходимо иметь доски размером 100×15, они послужат как привалочными брусьями, так и стрингерами. Для опоры палубы впереди лодки их соединяет между собой еще один подобный брус. Прикрепить деревянную конструкцию можно с помощью обыкновенных гвоздей.
Внутри лодки необходимо создать небольшие лавочки, подобная конструкция выдержит двух пассажиров, а значит, симметрично следует расположить сидения относительно центра. Для удобства и комфорта можно приделать откидную спинку. Она обязательно должна складываться, потому что во время гребли она будет мешать активным движениям, но при долгом ожидании клева будет приятно откинуться для отдыха спины на поднятую дощечку.
Кромка палубы должна обладать специальным бортиком, чтобы в случае поднятия воды вся лишняя стекала за борт. Подобный борт на носу должен быть чуть выше, потому что при передвижении не исключено легкое поднятие воды спереди.
Весла для данного плавательного средства подбирайте какие удобно вам, можно изготовить их самостоятельно из трубы из того же дюралюминия и лопастей из практически любого материала. Касательной этой детали возможно действительно проще купить готовые, чем сделать их своими руками. Весла стоят не так дорого и продаются в любом спортивном магазине.
Все детали, которые из дерева покрываются олифой в два слоя, металлический корпус также следует окрасить во избежание преждевременной коррозии и лишних повреждений.
При всей надежности представляемого плавательного средства необходимо надеть на себя специальные надувные жилеты или иные средства для большей безопасности. Как и покупная лодка, сделанная своими руками все-таки имеет определенный риск затонуть или перевернутся.
Перед первым плаванием необходимо оснастить лодку требуемым снаряжение. Вам могут понадобиться все рыболовные снасти, емкость для вычерпывания воды в случае аварии, множество тряпок для экстренного затыкания течи, спасательные круги или жилеты по количеству пассажиров. Желательно чтобы первый спуск нового плавательного средства на воду произошел под контролем человека имеющего опыт в спасении утопающих, или хотя бы просто умеющего плавать. Техника безопасности не позволяет вставать в данной лодке во весь рост, энергично двигаться или затевать драки. Лучше всего на воде проявлять спокойствие, которое способствует удачной ловли рыбы.
Для того чтобы выполнить изготовление данного плавательного средства своими руками понадобятся определенные материалы, которые имеются практически в любом гараже, а также необходимы умения и небольшой опыт в строительстве или ремонте. Практически любой рыбак может справиться с этой задачей исходя из виденных лодок и понимания, что необходимо, чтобы удержать плавательное средство на воде.
Видео о том как сделать лодку из цельного куска дерева.
igor97.ru
