Как правильно сделать лестницу в подвале на основе готовых блоков. Как сделать подступенки на готовой лестнице
Как сделать ступеньки своими руками: способы изготовления
Интересный вариант ступеней для лестницы.
Лестничные ступени своими руками
Ступени – это элемент лестничного марша. Верхняя горизонтальная часть ступени – проступь, предназначена для опирания ноги. В зависимости от назначения, месторасположения и конфигурации лестницы, ступени могут иметь различную форму. Ступени для крыльца чаще всего изготавливают из бетона, а затем облицовывают различными декоративными материалами для придания им эстетического вида. В этом есть свой плюс, поскольку лестнице можно придать любой вид.
Ступени крыльца облицованные красивой плиткой.
Расчет ступеней и входной лестницы
Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства лестницы. Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные — на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича.
Формы ступеней маршевой лестницы.
Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты.
Расчет маршевой лестницы.
Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах.
Важно!
После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.
Оптимальные размерности элементов лестницы.
Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см.Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.
Расчет лестничного марша.
Ширина лестничного марша
Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.
Ширина лестницы рассчитывается в зависимости от вида здания.
Формы ступенек
Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.
[ot-gallery url=»//lestnitsygid.ru/gallery/varianty-dizajna-stupenej»]
Ступени для лестничных маршей могут быть:
- прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
- круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом;
- полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом;
- трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями.
Металлические ступени чаще всего используют для наружных лестниц.
Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.
Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева
Перед тем как сделать ступеньки для крыльца из дерева, необходимо подобрать доски нужного размера. Соотношение ширины марша и толщины проступи выглядит, как 1:20. Если, к примеру, мы планируем ширину лестничного марша 90 см, то толщина доски для проступи должна быть 4,5 см. Подступенки можно изготовить из досок толщиной 2-2,5 см.
Размеры ступеней маршевой лестницы.
Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:
- саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
- в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка;
- на оцинкованные уголки.
Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами.
Вариант крепления проступи к железному каркасу лестницы.
Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.
Забетонированный фундамент под металлическую лестницу.
Для этого необходимо:
- на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
- засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
- на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
- заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции.
Другой вариант фундамента, делают каркас для заливки бетоном.
Изготовление маршей из бетона и кирпича
Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие.
Бетонное крыльцо имеет прочную конструкцию.
Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.
Опалубка бетонного крыльца.
После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку.
Залитое бетоном крыльцо.
Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.
Бетонирование крыльца своими руками.
Дизайн ступеней
Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени.Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета.
Для изготовление деревянной лестницы элементы должны быть ровными и без дефектов, иначе это скажется на безопасности.
Важно! Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться.
Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).
Ступени из клена имеют богатый вид.
Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме.
Также облицовывают деревянными ступенями и бетонные лестницы.
Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и ступеням из керамогранита. Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины.
Лестница с керамогранитными ступенями.
Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой.
Накладки для ступеней против скольжения
Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям.
Красивый дизайн лестницы с клинкерными ступенями.
Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита — сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.
Облицовка ступеней лестницы плиткой.
Похожие статьи
lestnitsygid.ru
Лестница, сборка.: irka_knopkina
Чисто технический пост :)
Когда готовы косоуры - собирать лестницу довольно просто. Нужны только точность замеров и аккуратность распилов.Кстати, я говорила, что заказала площадку, ступени и подступенки по размеру и купила готовые столбы и балясины? То есть я сама все это не вытачивала, упаси Боже)) Кроме косоуров. Их пришлось.Собирать каждый пролет я начинала сверху. Первым ставится подступенок. На верхнем пролете он закрывает собой разрез перекрытия, на нижнем - подпирает площадку.На этом фото - верхний марш, установлены первый и второй подступенки, считая сверху. Слева видна вагонка, которой я закрыла толщину перекрытия.По правилам в ступеньках нужно проточить канавку, в которую снизу вклеивается подступенок. Это делается на фрезерном станке, покупать который мне запретила жаба : "Потратить 5-6 тыр ради десятка канавок? Да ты с ума сошла! Иди и придумывай, как обойтись без этого." Ну я и придумала.
Итак, у каждой ступеньки есть подступенок. Он держит ее снизу и не дает прогнуться. По сути, ступень не лежит на косоурах, прогибаясь посредине, а своей длинной стороной опирается на подступенок, и он держит на себе вес шагающих по лестнице людей.
Порядок сборки лестницы таков:1. Установить верхний подступенок, предварительно подрезав его по длине и высоте. Чтоб он точно встал на свое место. Своей спинкой он упирается в косоуры. Эти места промазываем герметиком, чтобы впоследствии не было никаких скрипов.2. Берется ступень, также подрезается по месту. Если у вас лестница открыта с одной или с обеих сторон, то этого не требуется, но у меня две верхних ступени ограничены с обеих сторон: справа стена, а слева - толщина перекрытия. Оказалось, что заказанные ступени туда не влезают на пару сантиметров (я не учла, что обошью вагонкой эти бока), и пришлось их подрезать.
Резала ручной циркуляркой. Чтобы не было сколов, место распила нужно обмотать бумажным скотчем в один слой, размечать и резать прямо по нему, а потом снять. Вот так (на фото подступенок, подрезаю его по высоте):
3. Ступень ставится на свое место, уровнем проверяется горизонтальность в двух плоскостях. Косоуры я делала заранее и на совесть, горизонт был везде, ничего подтачивать не пришлось.
4. Под эту ступень ставится подступенок. Он должен быть равен по высоте тому месту, куда должен встать. Если он меньше - то на косоуры под него подкладываются щепочки (на герметик), пока он плотно не упрется своим верхом в ступень. Если больше - то он подрезается.
5. Промазать подступенок герметиком в местах примыкания к косоуру, поставить на место, крепко прижать, чтоб лишний герметик выдавился, но чтоб не было пустот там, где он должен быть. Я простукивала все соединения молотком через деревяшку. Лишний герметик нужно тут же снять и все вытереть мокрой тряпкой.
6. Прикрутить подступенок к косоурам саморезами. На фото выше зафиксирован именно этот момент. Это можно сделать впотай, но я заленилась. Нижние саморезы все равно закроются ступенькой, их не будет видно. Верхние я вкручивала с силой, чтоб шляпка на пару миллиметров утопилась в древесину, потом замажу их шпатлевкой и покрашу под цвет ступеньки.
7. Установить на место ступень, опять промазав все соединения деталей герметиком. Кстати, будет лучше, если ступеньки торцом не будут упираться в стенку или еще куда, а там будет хотя бы миллиметр зазора. Так удастся избежать скрипа. На фото ниже видно, что я промазала верх подступенка, торец ступени, и не видно, что еще щедро намазюканы косоуры.
После установки ступень нужно тщательно простукать сверху и спереди, выдавив весь лишний герметик. Я даже вставала на ступени и прыгала:).Крепится ступень к косоурам или снизу - посредством небольших крепежных уголков, или сверху - утапливая шляпки саморезов, и дырки потом заделываются шпатлевкой.Ступени нижнего марша я крепила уголками, а верхнего - напрямую через ступень, потому что верхний марш открыт для обозрения снизу, и уголки были бы видны, а это не очень красиво. Под нижнем же маршем идет лестница в подвал, и там все будет закрыто и не видно.
Для крепления остальных ступеней повторить пункты 2-7.
Верхний марш:
Тут уже вырезан угол для столбика.
Вся лестница:
О герметиках.Герметики бывают белыми и цветными. Мне повезло купить неплохой акриловый герметик, вот такой:
(Кстати, зацените, как я выбелила шлифовкой грань у ступеньки. Как будто по ней уже 20 лет топтались)).Он белый. Чтоб на лестнице не было видно белых полос, я тщательно вытирала его везде мокрой тряпкой. С тем, чтобы швы потом заполнить цветным герметиком. Который в разы дороже, и я бы застрелилась покупать его в таких количествах: на сборку лестницы ушло пол-ведра. После полного высыхания он становится резинообразным, хорошо амортизирует и очень неплохо склеивает куски дерева между собой. Мне понадобилось как-то, спустя два дня после сборки, оторвать ступеньку. Я выкрутила все саморезы, но так и не смогла этого сделать.
Я не написала о сборке самой нижней ступени, которая больше остальных. Она называется "пригласительная". Она собирается отдельно, на собственном постаменте, я вроде бы фоткала процесс, но фотки куда-то заподевались.Так что расскажу словами.Постамент собран из страшных, заветренных, серых неструганных досок, к тому же перекрученных по длине в штопор. Я заколебалась их подгонять и подтачивать, но ехать на пилораму за одной (шестиметровой) доской было еще ленивее. Вырезала, закруглила, приколотила намертво гвоздями к полу, а потом прикрутила ступень. Прямо через верх, заколебавшись пристраивать уголки.
irka-knopkina.livejournal.com
Как сделать лестницу из дерева
Деревянное крыльцо — самое распространённое решение для загородного дома. Оно стоит недорого, строится быстро, а работать с деревом сможет даже начинающий мастер. Хотя конструкция кажется достаточно простой, необходимо знать, как сделать деревянные ступеньки для крыльца. Есть немало технических тонкостей, которые нужно учитывать во время проектировочных и строительных работ.
Из чего состоит и как рассчитывается ступенька
Крыльцо необходимо любому деревянному дому: из-за высокого цоколя дверь располагается достаточно высоко от земли, и заходить в дом будет неудобно. Потребуется крыльцо минимум с двумя ступеньками, а точное их количество и размеры зависят от конкретных особенностей дома.
Ступеньки для крыльца своими руками из дерева состоят из проступи (горизонтальной части) и подступенка (вертикальной части). Строятся они на основании следующих параметров:
- Высота ступени — размер подступенка. В норме она составят от 16 до 21 см: более крутая лестница будет неудобной для подъёма.
- Глубина ступенек. Это ширина проступи, на которую должно быть удобно наступать. Глубина ступени должна составлять минимум 27 см, оптимальный размер — 32 см.
- Ширина лестничного марша. Для одного человека нужно минимум 90 см ширины, и на такой лестнице двоим будет трудно разойтись.
- Угол наклона крыльца. Нормальным считается угол, начинающийся от 27 градусов. Лестница в дом будет пологой, и по ней легко поднимется даже маленький ребенок или пожилой человек. Лестничные марши с наклоном более 45 градусов могут быть только приставными, такие конструкции обычно используются для чердаков и мансард.
Более широкий лестничный марш (125-150 см) подойдёт для большой семьи, чтобы на лестнице не было столкновений. Более широкие пролёты делают в общественных учреждениях, которые постоянно посещает много людей.
Кроме того, необходимо рассчитать общую высоту пролёта. Она зависит от уровня расположения цоколя и толщины первых венцов дома до дверного проёма.
Из какого материала лучше делать ступеньки
Выбирая, как сделать ступеньки на крыльцо из дерева, стоит обратить внимание на древесину хвойных пород. Всем знакомы сосна и ель, и стоят они относительно недорого. Однако более дорогими и более надёжными будут кедр или лиственница — эти сорта древесины не гниют и не набухают даже при высокой влажности, поэтому построенное крыльцо ещё долго не придётся ремонтировать.
Если вы приобрели пиломатериал естественной влажности, его нужно тщательно высушить. Доски высушиваются в штабелях в сухом помещении с хорошей вентиляцией, для этого может потребоваться достаточно много времени. Древесина высыхает в течение 3-4 месяцев, всё это время в помещении не должно быть холодно.
Иногда выгоднее не ждать, а сразу приобрести высушенный пиломатериал, уже прошедший обработку в специальных камерах. Проверить состояние дерева можно по стружке: если древесина высохла — стружка сломается, а не будет сгибаться. Для защиты от гниения и грибка доски следует обработать антисептиком — его наносят кистью или валиком, можно также окунуть доски в раствор.
Перед строительством нужно подготовить следующие инструменты: электрорубанок для нарезки досок, шлифовальная машина и циркулярная пила. Кроме того, потребуется карандаш и линейка для изготовления шаблона.
Толщина досок для ступеней составляет 3-4 см. Шаблон прикладывается к дереву и обводится, после этого из доски вырезаются электрорубанком ступени одного размера.
Как изготовить деревянную лестницу
Площадка для установки лестницы может быть не только 4-угольной, хотя это самое распространённое решение. Можно изготовить крыльцо округлой, 6-угольной или иной формы, кроме того, оно может быть угловым. Все особенности каждой модели отражаются на чертежах, мастер должен чётко понимать, как будет устроена конструкция.
Как построить ступеньки к крыльцу из дерева? Работы по строительству крыльца начинаются с бетонирования опор. Площадка может опираться на 2 или 4 столба в зависимости от размеров, в некоторых случаях её опирают на горизонтальный брус, прикреплённый к стене.
Для лёгкого крыльца можно выбрать деревянные опоры из досок: они одним концом помещаются в ямы, и основание заливается бетоном. Опоры нужно также заранее пропитать любым антисептиком.
Кроме того, бетонные «пятаки» должны располагаться в тех местах, где на грунт будут опираться тетивы или косоуры. Это позволит лестнице выдерживать вес одного или нескольких человек. Когда основание готово, можно приступать к сборке системы:
- Сборка площадки. Она представляет собой деревянный каркас, к которому прикрепляются лаги и устанавливается настил пола. Площадка устанавливается на бетонное основание одним концом, а другим — прикрепляется к брусу, установленному на стену дома.
- Когда она будет полностью готова, можно будет переходить к изготовлению косоуров или тетив и закреплению ступеней. Тетиву можно изготовить по шаблону: необходимо взять кусок оргалита толщиной 40 см и приложить одним краем к опорной площадке, а другой поставить на бетонную площадку на земле.
- Готовые тетитвы прикрепляются саморезами к опорной площадке и устанавливаются на бетонное основание. Можно переходить к сборке ступеней, которая всегда ведётся снизу вверх.
- В проработанные пазы вставляются подступенки и ступени, их можно дополнительно закрепить металлическими уголками, чтобы лестница не скрипела.
По полученному углу составляется шаблон, его нужно изобразить на куске оргалита. После этого по шаблону из досок вырезаются две одинаковые тетивы, в которых нужно сделать пазы для установки ступеней.
Сборка занимает немного времени, и очень скоро лестница поднимется до опорной площадки. Можно проверить надёжность ступеней, после чего необходимо перейти к обустройству парапета и козырька.
Строительство перил и козырька для деревянного крыльца
Изготовить деревянные ступеньки для крыльца своими руками будет несложно, но работы по строительству лестницы на этом не заканчиваются. Чтобы ей было удобно пользоваться, нужно установить перила с поручнями, а также позаботиться о монтаже козырька.
Перила — ограждения для крыльца, высота которых составляет около 90 см. Для них потребуются опорные столбы из бруса, балясины (точёные столбики) и сами перила.
Опорные столбы и балясины прикрепляются с помощью металлических шпилек к ступеням, после чего надо поставить балясины и закрыть готовые перила удобными поручнями. Хотя для домашнего крыльца установка перил необязательна, лучше позаботиться о своей безопасности.
Установка козырька над деревянным крыльцом
Козырёк поставить тоже будет несложно. Он может быть очень небольшим, чтобы только закрывать ступени, а можно соорудить просторный разборный навес, который можно взять с собой при выезде на природу. Козырёк можно сделать следующими способами:
- Настенный. В этом случае он устанавливается на кронштейны, прикрепляемые к стене. В качестве материала для изготовления козырька можно использовать поликарбонат — это лёгкий и прочный вариант, который, к тому же, будет красиво смотреться.
- Наземный. В этом случае козырёк опирается на столбы, которые могут быть частью крыльца. На площадке устанавливаются опоры, которые соединяются между собой, и на них укладывают стропила козырька, а потом укладывают кровельный материал.
Козырёк должен гармонировать по цвету и форме с кровлей дома, чтобы архитектурная композиция была единой. Он может быть односкатным, двускатным, шатровым, арочным и т. д., всё зависит только от мастерства владельца дома.
Строительство лестницы на косоурах
Косоур отличается от тетивы тем, что он располагается не по бокам ступеней, а под ними, поэтому он незаметен со стороны. Он аналогичным образом устанавливается на площадку и на бетонные пятаки, после чего к нему прикрепляются ступени и подступенки.
Ступени устанавливаются сверху на косоур, для этого ему придаётся особая форма, напоминающая пилу. Для крепления ступеней и подступенков можно использовать саморезы, которые сверху закрываются пробковыми заглушками.
Если косоуров два, они должны быть строго одинаковыми, иначе ступени окажутся перекошенными. Чтобы добиться нужной формы сначала изготавливается шаблон с учётом глубины и высоты ступеней. После этого шаблон прикладывается к доскам, и из них электролобзиком вырезаются нужные элементы.
Для большого крыльца можно использовать не деревянный, а металлический косоур, а ступени для него сделать из дерева. Со стороны лестница будет выглядеть также, но она будет намного более прочной, хотя и более тяжёлой.
Металлические и бетонные лестницы с деревянными ступеньками
Дерево — тёплый и приятный на ощупь материал, поэтому его используют и в том случае, если основа лестницы выполнена из других материалов. Если для дома выбрана металлическая конструкция, на каркас ступеней в качестве проступей могут укладываться доски.
Их можно покрасить в любой цвет, и лестница будет смотреться гармонично. Особенно красиво деревянное крыльцо будет смотреться, если совместить металлические перила с коваными элементами с деревянными лакированными поручнями.
Другой вариант — бетонные лестницы с деревянными степенями. Такой вариант используется, если владелец собирается облицовывать бетонное крыльцо какими-либо материалами. Деревянная проступь, в отличие от мраморной, будет нескользкой, и даже если ступеньки со временем износятся их будет легко заменить.
Самостоятельно построить крыльцо будет не так сложно, как кажется. Эта работа по силам домашнему мастеру, и в результате всех трудозатрат дом получит удобный вход, которым будет приятно пользоваться в любых условиях. Простое деревянное крыльцо с козырьком можно закрыть со всех сторон, тогда крыльцо и жильцы дома будут надёжно защищены от дождя.
При строительстве стоит делить внимание не только надёжности крыльца, но и его внешнему виду. Оставлять дерево без чистовой отделки — не самое хорошее решение, так как со временем оно быстро начинает темнеть.
postupenkam.ru
Как сделать лестницу в подвале своими руками
На сегодняшний день есть множество вариантов того, как сделать лестницу своими руками. Все они отличаются друг от друга материалами, особенностями строительства, декоративным оформлением и ценовой политикой. Особым случаем является лестница в подвал. Для ее устройства есть требования.
Лестница погреба.
Специалисты рекомендуют делать подвальные лестницы или из уже готовых блоков, которые нужно самостоятельно собирать, или с нуля монтировать бетонную лестницу или конструкцию, которую делают из металла.
Это связано с особенностями спуска в подвальное помещение, а также с отсутствием декоративного оформления.
Три тонкости при выборе лестницы
Перед тем как сделать лестницу, вам необходимо будет четко определиться с тем, какую именно конструкцию из двух вы предпочитаете видеть в своем доме. Чтобы сделать правильный выбор, примите во внимание стоимость материалов и учтите некоторые важные детали.
Углубленный участок погреба и лестница снаружи.
- Нужно иметь ввиду, что чем больше площадь подвала, тем шире должна быть лестница. Так вы сможете намного легче по ней передвигаться и перемещать даже большие грузы. При этом и дыра в подвал, соответственно, должна быть больше по размеру.
- Учитывайте и ту часть комнаты, из которой будет идти лестница в подвал. Возможно, что вам придется дополнительно позаботиться о декоративном оформлении начала пролета или же о некоторых дополнительных мерах безопасности передвижения по лестнице.
- Важно понимать еще и степень будущей нагрузки на лестницу, а также частоту ее использования для хозяйственных нужд. Чем больше вы планируете использовать лестницу, чем больше на нее будет нагрузка со стороны стен и потолка, тем крепче необходимо делать и конструкцию. Соответственно, и процесс монтажа будет более трудоемким и долгим.
Вернуться к оглавлению
Требования по безопасности
Даже если после этих небольших советов вы уже определились с примерным видом вашей будущей лестницы, нужно еще четко знать требования для такого плана конструкции. Лестница в подвал должна соответствовать некоторым стандартам, которые обеспечивают ее надежность и безопасность передвижения по ней. Поэтому рассмотрим их более подробно.
Параметры ступеней лестницы.
- Важно предварительно правильно рассчитать требуемую ширину лестницы. Минимальная ширина пролета должна быть на уровне 90 см. Марши, на которых будут своеобразные повороты, должны быть примерно одинаковой ширины, чтобы вам было удобно по ним передвигаться. А ширина ступени должна быть примерно 30 см. Так стопа человека будет удобно располагаться, что обеспечит не только дополнительный комфорт передвижения, но еще и безопасность.
- Важным моментом является определение высоты лестницы в подвал. Средняя цифра перепада высот между подвалом и этажом, откуда лестница в подвал будет выходить, должна равняться 3 м. Безопасной высотой подступенка считается высота в 15 см. При проектировании не забывайте, что самая нижняя ступенька делается с учетом высоты пола в подвале, если он еще не обустроен окончательно.
- Одним из основных условий безопасности является наличие правильного поворота лестницы. Его не избежать, если лестница винтовая. Это не самый удобный вариант для подвала, так как она обычно имеет очень крутые повороты. В случае же лестницы с горизонтальной площадкой поворот должен быть либо 180 либо 90 °. А учитывая то, что все элементы имеют прямую форму, безопасность будет обеспечена в полном объеме.
Вернуться к оглавлению
Монтаж лестницы из готовых блоков
Итак, с примерным видом лестницы вы определились. Из вышеизложенного можно понять, что оптимальным вариантом в условиях ограниченного бюджета и для обеспечения высокого уровня безопасности лучше сделать лестницу в погреб на основе уже готовых блоков. Поэтому ее и рассмотрим поэтапно.
Вернуться к оглавлению
Подготовительные работы
Крепление стального косоура к балке.
Перед тем как начинать процесс монтажа лестницы, нужно все подготовить и запастись материалами. В первую очередь необходимо произвести нужные замеры. Ключевыми параметрами будут являться высота, ширина, углы допустимых изгибов лестницы и параметры ступеней и уровень спуска. Измерять нужно как можно точнее, перепроверяя несколько раз. Ведь лестница из готовых блоков покупается под размеры. При монтаже конструкцию изменить будет нереально.
Затем нужно убедиться в степени крепости стен. Это немаловажный вопрос, так как в данном случае именно стены будут нести на себе всю основную степень нагрузки. Если боковые стенки, за которые будет крепиться лестница, достаточно прочные, а штукатурка на них не осыпается, можно приниматься за монтаж. В противном случае необходимо сначала укрепить стены.
Первым шагом в процессе установки лестницы с использованием уже заранее готовых блоков является крепление к боковым стенам специальных шлиц. Важно при этом сделать усиление опоры при помощи железобетонных балок. Это будет дополнительной мерой безопасности и общей надежности всей лестничной системы.
Бывает, что конструкция лестницы сделана так, что основная опора приходится не на боковые стенки, а на потолок и пол подвала. При этом боковые проемы не трогают совсем. Тогда следует позаботиться об укреплении потолка, также проверив его надежность. Но монтаж страховых балок из железобетона делать все же необходимо, просто располагаться они будут в других местах, согласно схеме сборки лестницы.
Вернуться к оглавлению
Монтаж арматуры, опалубки и ступеней
После установки шлиц поверх них монтируется лестничная арматура. Это так называемый каркас, на котором будет крепиться абсолютно все: и ступени, и поручни, и поддерживающие механизмы. Поэтому подойти к такому процессу тоже необходимо крайне внимательно и ответственно.
Затем переходите к фиксации арматуры и установке опалубки для лестницы. Опалубка, как правило, выполнена из прочного толстого дерева, которое при помощи анкеров или больших гвоздей крепится к стенам, потолку и полу. Учтите, что ступени к опалубке нужно будет еще прибивать дополнительно гвоздями, поэтому следите сразу за качеством установки опалубки.
После этого начинаем крепить ступени к арматурной конструкции и опалубке. Но перед тем как приниматься это делать, заранее нужно просчитать высоту как проемов между ступеньками, так и самих ступеней. Это необходимо для того, чтобы все шаги были равными, а лестница вошла в проем точно по приложенной к ней схеме. Это будет главным условием во избежание перекосов или каких-либо несоответствий в будущем.
В процессе расчета не забудьте еще и о том, что должна соблюдаться четкая параллельность после установки всей лестницы между самой верхней и самой нижней ступенькой. Последняя ступенька внизу должна совпадать с уровнем пола подвального помещения. Полезно сделать для себя отдельный чертеж, по которому можно будет еще раз убедиться в достоверности всех размеров.
Сами же ступеньки крепятся четко по приложенной к инструкции схеме. При этом важно как можно плотнее их прикручивать к основанию, постоянно проверяя, не шатаются ли они. Фиксировать болты рекомендуется специальными резиновыми гайками, которые не только дополнительно усилят болты, но и не дадут резьбе со временем повредиться.
Завершающим этапом является крепление перил и бетонирование лестницы. Слой бетона на ступеньках не нужно делать толстым, так как это усилит нагрузку. Что касается перил, то прикручивать их необходимо по инструкции, при этом полагаясь на степень личного удобства при перемещении по лестнице.
moipodval.ru
Как сделать деревянную лестницу для дачи или загородного дома своими руками
Лестница в загородном доме – необходимость. Однако строительство ее на заказ часто дорогостоящее. Как изготовить деревянную лестницу на второй этаж самостоятельно и сэкономить? Как правильно провести все расчеты и монтаж, рассказывает эта статья.
Оглавление:
- Введение
- Какой вид лестницы лучше выбрать для самостоятельного изготовления
- Подготовка
- Монтаж лестницы
- Вывод
Возведение лестницы на второй этаж в двухэтажном строении – необходимость, однако не все владельцы готовы потратить значительные средства на заказ. Выбор приставной деревянной модели – также не лучший вариант, ведь подобная конструкция громоздка и ненадежна. Мы покажем в простой инструкции, как сделать деревянную лестницу своими руками. Это вполне выполнимая задача, которая окажется под силу даже начинающим мастерам.
Каждый этап по созданию сопровождается фото для наглядности данного процесса.
Какой вид лестницы лучше выбрать для самостоятельного изготовления
Лестницы можно разделить на винтовые и маршевые. Винтовые часто применяются при нехватке достаточного пространства для размещения прямых маршей. Помимо экономии места, такая лестница обойдется дешевле маршевой и будет выглядеть довольно эстетично.
Винтовая деревянная лестница своими руками
Однако изготовление деревянных винтовых лестниц своими руками задача непростая – буквально одна ошибка в расчетах испортит конструкцию. Поэтому лучше для самостоятельного монтажа выбрать маршевый тип.
Маршевая лестница
Такое название обязано маршам – лестничным пролетам, состоящим из 3-15 ступеней. Для слишком длинных маршевых устройств устанавливают промежуточные площадки. Даже неопытному мастеру по силам самому рассчитать размеры конструктивных элементов, выбрать материалы для изготовления и выполнить все этапы работы.
Подготовительные работы
Подготовка к сборке конструкции включает в себя тщательный расчет и приобретение всего необходимого для изготовления.
Элементы лестницы – основные понятия
Главные элементы, из которых состоит лестница, для наглядности представлены на следующем рисунке.
Конструктивные элементы
Опорно-несущие функции выполняют косоуры или тетивы. Косоуры располагаются под ступенями, а тетивы – сбоку. Первый вариант используется чаще, так как косоур способен выдерживать большие нагрузки.
Ступени состоят из горизонтальной поверхности – проступи, и подступенков (вертикальной балки над ступеньками). Иногда лестницы выполняются без подступенков, это дает возможность сделать всю конструкцию визуально воздушной, а шаг свободным, ведь нога не будет упираться в подступенок. Тем не менее, использование этого элемента желательно для надежности и прочности лестницы.
Расчет конструкции
Производя расчеты, важно правильно вычислить все расстояния, исходя из конкретного места установки будущей лестницы.
Важные размеры для расчета
Существуют архитектурные программы, позволяющие рассчитать размеры основных элементов. Для изготовления простой маршевой лестницы это необязательно, достаточно выполнить несколько последовательных этапов расчета.
- Рассчитываем высоту подступенков и общее количество ступеней;
Первым делом замеряем высоту конструкции – расстояние от основания пола нижнего этажа до основания пола следующего этажа. После этого полученное расстояние делится на высоту подступенков. Подступенки стандартных размеров находятся в диапазоне от 152 до 197мм. Если выполнить подступенок меньшей или большей высоты, такая лестница будет некомфортна в эксплуатации.
Делим полученную высоту между этажами на усредненный рекомендуемый размер подступенка. Допустим, высота составила 2850мм, а средний подступенок – 170мм. Получается цифра 16,76, ее следует округлить в большую сторону – 17, чтобы получить ровное количество ступеней. Далее высота в 2850мм делится на количество ступеней – 17, получается 167,6мм.
Таким образом, при высоте лестницы в 2850мм, мы имеем 17 одинаковых ступеней с высотой подступенков в 167мм.
- Определяем размер проступи;
Оптимальный диапазон проступи для комфортной эксплуатации лестницы составляет от 220 до 400мм. Для более точного расчета можно воспользоваться следующей формулой:
Х=640-2N, где N – размер подступенка в высоту, X – размер проступи в ширину.
Исходя из предыдущих данных, мы получим: 640 – 2х167=306мм.
Далее округляем полученный результат, и получаем ширину проступи в 300мм.
- Рассчитываем ширину марша;
В среднем, ширина лестничного марша для удобства эксплуатации конструкции минимально должна составлять 800мм. Наиболее популярна ширина в диапазоне от 1000 до 1400мм, чтобы по ней можно было свободно проносить мебель и иные громоздкие предметы.
Опытные строители рекомендуют для визуальной гармонии всей лестницы определить такую ширину, которая будет кратная размеру проступи. Получается, наша лестница может быть шириной 900, 1200 или 1600мм.
- Рассчитываем длину всей конструкции;
Умножаем размер проступи на число ступеней (за исключением последней, которая будет относиться к полу следующего этажа).
Согласно предыдущим данным мы получим: 300х160 = 4800мм.
Длина почти в пять метров – достаточно внушительная, и потребует немало свободного пространства. В идеале, такую лестницу лучше выполнить из двух маршей с поворотом на 90 градусов или 180 градусов, либо выполнить поворотные ступеньки. Мы будем рассматривать изготовление одномаршевой конструкции.
- Вычисляем минимальный просвет над ступенями;
Под данным параметром понимается расстояние от самой верхней ступени до уровня потолка. Согласно рекомендациям, эта величина минимально должна составлять 1950-2000мм, чтобы высоким людям было удобно пользоваться лестницей.
- Рассчитываем длину тетивы или косоура.
Для этого стоить вспомнить теорему Пифагора: Х (длина косоура)² = длина² + высота². В нашем случае это: Х² = 4800² + 2850², в итоге расчеты предлагают длину косоура или тетивы, равную 5582мм. Округлим в большую сторону с небольшим запасом, и получим итоговую величину в 5800мм.
Подбор и приобретение материала
Нам потребуется следующий материал:
- Брус сечением 250х50мм для тетивы или косоура;
- Балки толщиной минимально в 25мм (а лучше потолще) для подступенков;
- Балки толщиной в 30-40мм для проступней;
- Саморезы, шурупы и металлические уголки для крепления деталей;
- Покрытие готовой лестницы – морилка или лак;
- Различные инструменты.
Что касается поручней и балясин, то данные элементы лучше приобрести в готовом виде, так как самим их изготовить достаточно трудоемко.
Монтаж всей конструкции
Подготовка косоуров
Балки для косоуров отрезаются согласно вычисленной длине конструкции, за минусом 50мм (это размер одной проступи в толщину). Затем нужно отмерить угол, примыкающий к полу на нижнем крае доски и отчертить линию по горизонтали. От этой линии с помощью угольника отчерчивается ширина и высота для каждой ступени по всей длине балки, и угол, примыкающий ко второму основанию. Далее такую же операцию следует повторить и со второй доской. Позже нужно вырезать лекала и зафиксировать шурупами в нужном месте.
Все ненужное отпиливается лобзиком или электропилой, а готовый косоур устанавливается на место. Его края должны плотно упираться в основание пола и перекрытие следующего этажа. Вверху и внизу эти детали соединяются между собой балками при помощи анкерных болтов.
Изготовление и установка косоуров
Монтаж подступенков и ступеней
Выпиливаем и крепим подступенки к полученному основанию. Важно аккуратно выполнить данный этап, чтобы подступенки прилегали к косоурам идеально, без перекосов. Крепятся подступенки к косоурам на саморезы с лицевой стороны.
Монтаж подступенков
Далее монтируются проступи. Их нужно поставить на подступенки и закрепить саморезами. Деревянные ступени готовы.
Монтаж ступеней
Монтаж перил
Итоговый этап сборки – это монтаж балясин и перил. Балясины крепятся на ступени при помощи шпилек, рекомендованный размер которых 8х100мм.
Монтаж балясин
Перила кладутся на балясины сверху и закрепляются саморезами.
Монтаж перил
Итог после монтажа перил
Отделка лестницы
Готовая конструкция обрабатывается лаком, морилкой или окрашивается краской. Конкретный вид отделки выбирается в зависимости от условий эксплуатации лестницы и предпочтений владельца помещения. Как правило, лестницы на дачу покрываются простым прозрачным лаком, а отделка лестниц для коттеджей подразумевает более интересные варианты.
Готовая лестница после покрытия
Вывод
Данная пошаговая инструкция помогает самостоятельно рассчитать и изготовить все детали для простой одномаршевой лестницы. Такой тип востребован в частных домах и дачных строениях. Выполнив все работы своими руками, владелец получит прочную и добротную конструкцию при значительной экономии.
Добротная деревянная лестница
Предлагаем посмотреть видео с участием эксперта, в котором подробно рассказывается как сделать деревянную лестницу, про важность расчетов конструктивных элементов для создания надежной конструкции.
stroesfera.ru
Как сделать лестницу на мансарду правильно своими руками
Покупать готовую лестницу для подъема на мансарду не всегда правильно, потому что внутренние размеры домов различаются и она может просто не вписаться в габариты. Индивидуальный заказ – тоже сомнительный вариант: платишь много, делают долго, привозят и не могут установить из-за ошибок при производстве или замерах. Вот и начинаешь задумываться: как же сделать хорошую лестницу на мансарду своими руками?
Схема устройства деревянной лестницы.
На самом деле работа по месту — лучший план действий. Только так будут учтены какие-либо отклонения и устранены неточности. Тем более правильно сконструировать лестницу своими руками под силу любому, кто обладает малейшими плотницкими навыками. Например, рассмотрим прямую лестницу на косоурах, идущую параллельно стене. Она отлично подойдет для подъема на чердачные помещения, такие как мансарды.
Материал
Наиболее подходящей древесиной для лестниц на косоурах считают хвойные породы. Хороши лиственница и сибирский кедр. Ель хуже, так как у нее много сучков. Сгодится и сосна, тем более с ней проще работать. Из лиственных пород на первом месте стоит дуб. Выделяют также бук. Можно использовать ясень. Пиломатериал берут хорошо высушенный, ровный, без сучков, чтобы после постройки древесину не повело и в ней не было слабых мест.
Терминология
Типы лестниц на мансарду.
Косоур — несущая балка, представляющая собой доску с выпиленными под ступени фрагментами в форме зубьев. Ее толщина не должна быть меньше 50 мм, ширина — 250 мм. Обычно хватает двух балок. Если же лестницу на мансарду планируют сделать шире 1200 мм, то между ними устанавливают дополнительный косоур.
Проступь — поверхность, на которую наступают при ходьбе по лестничному маршу, то есть собственно ступенька. Для их изготовления понадобятся доски толщиной от 25 до 50 мм. Чем больше расстояние между косоурами, тем ступеньки должны быть крепче, чтобы не прогибались под весом человека. У каждой проступи имеется выступ в 20 – 40 мм, который нависает над нижележащей ступенью. Его верхнюю грань скругляют рубанком или шлифовальной машиной, так при ходьбе не будет скалываться дерево.
Подступенки — вертикальное расстояние между проступями. В конструкции на косоурах там устанавливают дощечки, которые практически не несут нагрузки, поэтому их можно сделать из сантиметровой фанеры. Иногда от подступенков вообще отказываются, тогда лестница визуально кажется легче.
Углы наклона, размеры и прочие премудрости
Основное значение при постройке имеет угол наклона конструкции. Менее 20° — скорее, похоже на пандус, более 50° — приставную лестницу, по которой спускаться придется задним ходом. Оптимальным считается наклон от 30° до 38°. Для мансарды принято делать более крутой подъем — до 45°. Размеры проступи и подступенка напрямую зависят от угла наклона лестницы. Чем он положе, тем ступеньки глубже и ниже; чем круче, тем они выше и меньше в глубину. Однако вариации ограничиваются несколькими правилами:
- наибольшая высота ступени — 20 см;
- наименьшая — 12 см;
- наибольшая глубина ступени (проступи) — 38 см;
- наименьшая — 30 см.
Расчет лестницы на мансарду.
Получается, что сумма размеров проступи и подступенка составляет 50 см. Ее можно сократить, но лишь до 45 см. Так, во многих высотных домах бетонные лестничные марши имеют глубину ступени 32 см с высотой 17 см. Придуманы формулы и диаграммы, по которым вычисляют точное соотношение размеров ступеней и наклона лестницы. Но применяют их при проектировании типовых зданий, а так как в частном доме соблюсти все величины сложно, то пользуются давно выверенными приблизительными значениями:
- при угле наклона 33 – 37° высота ступени должна составлять 16 см;
- при угле наклона 38 – 42° высота ступени должна составлять 18 см;
- при угле наклона 45° высота ступени должна составлять 20 см;
- ширину лестничного пролета не делают меньше 80 см, иначе ходить будет неудобно; лучшим вариантом для дома, в котором живут как минимум два человека, считается расстояние в 100 – 105 см.
Также имеется требование к вертикальному проходу по высоте. От верхнего края ступени до потолка он должен составлять не менее 200 см. В основном это касается габаритов между лестницей и обвязкой входного люка в мансарду.
Мастера советуют сооружать нечетное количество ступеней (не больше 15-ти и не меньше 3-х). При этом учитывают и последний шаг на второй этаж. Данный прием позволяет заканчивать движение с той же ноги, с какой его начинали, что делает подъем и спуск комфортнее.
Нарезка косоуров
Натягивают бечевку вдоль стены, от верхней точки чернового пола мансарды до места, с которого будет начинаться лестница на первом этаже. Высчитывают количество ступеней, слегка изменяя наклон. Получившиеся между бечевкой, полом и потолочной балкой углы переносят на косоур и обрезают по ним. В верхней части доски оставляют шип высотой и длиной 50 – 100 мм (зависит от сечения балки перекрытия), он понадобится для закрепления в обвязке мансардного люка. Под шип стамеской выдалбливают паз.
Способы крепления деревянных ступеней.
Далее доску прихватывают к стене. Рассчитанное количество ступеней чертят на косоуре: с помощью строительного уровня наносят горизонтально и вертикально выверенные линии под проступи и подступенки. Если остается несколько лишних сантиметров, раскидывают их поровну между ступенями. Первую снизу (пригласительную) размечают по высоте, учитывая толщину доски проступи, это важно не забыть.
Можно снимать доску и выпиливать зубцы. Также в нижней части косоура от острого наружного угла отпиливают кусок приблизительно 50 на 50 мм. Этим местом доска упрется в брус, который прочно крепят на полу перпендикулярно лестничному маршу. По сделанному косоуру размечают и обрезают вторую доску.
Монтаж
Устанавливают основание лестницы. Внизу его держит брусок. Саморезами к нему прикручивают косоуры. Вверху же их шипы вставляют в подготовленные и промазанные столярным клеем пазы. Для закрепления конструкции применяют металлические уголки. Усилить лестницу можно резьбовыми шпильками. Ими жестко, используя шайбы, соединяют косоуры в трех–четырех местах. Затем первую балку прикручивают к стене. Ступени монтируют, начиная с нижней проступи. Закрепляют ее на нагели или на саморезы. Последние утапливают и закрывают деревянными пробками. Обязательно промазывают все места соединений клеем. Затем устанавливают подступенок. С обратной стороны лестницы, снизу, прикручивают проступь. Так зашивают косоуры до верха. Чтобы лестница выглядела завершенной, ее боковую линию ступенек, открытую для глаз, облагораживают доской или фанерой.
В принципе, лестница для мансарды готова, и сделана она своими руками. Если ее ширина от 120 см, то перила ставят по желанию. В ином случае соединяют болтами столбы-стойки с косоуром. Вместо балясин можно пустить под поручнем, параллельно ему, два–три ряда узких досок. Классическая высота поручня — 80 – 90 см.
kryshikrovli.ru
Подступенки лестницы из дерева - По ступенькам
Существует 2 основных конструктивных типа деревянных лестниц:1. Лестница полностью деревянная2. Лестница имеет деревянную облицовку (бетонная или металлическая лестница, облицованная деревом).
Ступени — без них не обойтись. Стандартная ступень имеет ширину ЗОО мм, длину от 800 до 1200 мм, толщина от ЗО до 40 мм. Толщина ступени не имеет определяющей роли при выборе, если лестница будет с подступенками или предстоит облицовка бетонной конструкции. Вполне годятся ступени даже 20 мм толщины. Ступень должна быть склеена по всей длине из бруса однородной структуры, уложенного в определенном порядке. Подобная укладка исключает деформации ступени при эксплуатации даже в условиях нестабильной влажности и однозначно предохраняет ступени от возможного коробления и перекручивания. Не надо стремиться к тому, чтобы ваши ступени были из цельного куска древесины — отбор подобной древесины в современных условиях является либо очень дорогостоящим (т.к. естественная сушка древесины должна проходить в течение нескольких лет), либо, если дерево свежее и высушено с помощью искусственной сушки, возможны всяческие неожиданности (напряжения, переходящие в растрескивание, скрип и пр.).
Подступенки — без них обойтись можно, если вы решили делать лестницу сквозной, или вам предстоит облицовывать бетонную. Но если они вам понадобились, то имейте в виду, что использовать что-нибудь, сделанное из пиловочника общестроительного назначения, в качестве подступенка категорически не рекомендуется. Все элементы несущей конструкции должны быть близки по своим характеристикам (плотность, коэффициент расширения, влажность и пр.). Иначе вы рискуете получить в лучшем случае скрипящую лестницу, хотя возможны и серьезные деформации. Среднестатистические размеры подступенка таковы: длина — от 800 до 1200 мм, ширина — от 180 до 200 мм, толщина — от 18 до 20 мм. Все написанное выше о подробностях склеивания ступени, относится в равной степени и к характеристикам подступенка.
Опорные (угловые, стартовые, финишные) столбы — конструкции ограждения. Заготовка для столба клеится из 2-х продольных частей, как минимум. Выбирая готовый столб обращайте на это внимание. Столб, изготовленный из цельного куска древесины, не может быть гарантирован от деформаций и растрескиваний. Традиционная форма столба предусматривает токарную обработку в срединной части и наличие завершающего шара на верхней его части. Длина квадратной плоской части, расположенной под шаром, должна быть достаточной для примыканий поручня, различных по высоте. Столб, в данном случае, является не только несущим элементом конструкции, но и архитектурной деталью, которая работает как доминанта в ограждении лестницы. Размеры стандартного столба: высота — от 1000 до 1ЗОО мм, сечение — от 70×70 мм до 120×120 мм. Очень важно, чтобы сечение столба соответствовало ширине поручня. Поручень не должен выходить за пределы столба в точке их смыкания. которые являются необходимой составляющей для жесткости
Балясины — являются частью ограждения лестницы. Их назначение — быть преградой на пути возможного падения. Поэтому расстояние между ними должно быть не более 150 мм по центрам. При этом толщина балясин (сечение) решающей роли не играет. Она может варьироваться от З0 до 80 мм. Это вопрос дизайна и вкуса. Несущей функции у них нет, но закреплены они должны быть жестко. Крепление балясин осуществляется в двух точках — сверху и снизу. В верхней части балясины крепятся в выборке поручня, соответствующей их сечению, при этом между, балясинами вставляется дополнительная фиксирующая планка, которая жестко крепится к поручню (клеем, гвоздями с булавочной шляпкой). Снизу крепление осуществляется с помощью специального метиза, если балясина крепится к ступени, или с помощью подперилка, имеющего выборку, аналогичную выборке поручня, если балясины встают на тетиву или пол (ограждение проема). Размеры балясин: высота — от 800 до 900 мм, сечение — от ЗО до 80 мм.
Поручень — в полном соответствии с названием служит для опоры на него рукой и является одним из основных элементов ограждения (наряду с опорным столбом), придавая конструкции жесткость и надежность. Его конфигурация должна cooтветствовать размерам опорного столба и балясины, т.к. связующая функция поручня является приоритетной. Поручень может быть склеен вдоль по всей длине из 2-х (минимум) слоев, но может иметь и поперечные соединения при длине свыше З метров. Выборка в нижней части должна соответствовать размерам балясины (в случае, если балясина имеет квадратное сечение в верхней части). Если балясина круглая, используется поручень без выборки-балясины закрепляются в отверстиях, просверленных в нижней части поручня. Комплектность: поручень + вкладыш (планка). Размеры поручня могут быть: длина — от 2500 до З500 мм, прочие — в зависимости от размеров столбов и балясин. Рекомендуется покупать элементы ограждения: поручень, балясины и столбы, только в комплекте!
Крепления (метизы) — разнообразны, но принцип их применения один — крепления не должны быть основаны на пассивном действии. То есть — для надежного крепления дерева к дереву может применяться только активный стягивающий металлический метиз, исключающий возможные ослабления крепежа в процессе эксплуатации. Использование деревянных шкантов в монтажных узлах, подвергающихся повышенным нагрузкам (тетива, ступени, столбы, поручни), должно быть исключено. Крепление к стене, в случае если лестница устанавливается между стен, или когда она имеет ширину более 1500 мм, применяется кронштейн.
Материал для лестницы
1. Сосна (англ. Pine) — самый доступный материал, имеющий свои достоинства и недостатки. Достоинства: цена, распространенность, относительная легкость обработки, возможность тонирования в любой цвет (но предпочтительнее в темный тон). Недостатки: наличие смолы, невысокая твердость, неоднородность древесины по плотности и структуре. Цвет: от светло-розового до желто-бурого, со временем темнеет неравномерно. Плотность: р=500 кг/м3.
2. Бук (англ. Beech) — стал популярен в последние годы как массовая альтернатива более дорогому дубу. Позиционируется на рынке как более актуальный материал в современном интерьере. Достоинства: распространенность и доступность, прочность, очень хорошо обрабатывается и шлифуется, тонируется в любой цвет равномерно. Недостатки: требует очень грамотного подхода при высушивании. В случае нарушения технологии сушки -становится непредсказуемым при обработке и дальнейшей эксплуатации — от растрескивания и деформаций, до выделения влаги при механической обработке (при всех присутствующих признаках высушенной древесины). Цвет: светло-розовый с мелкой текстурой, образованной мелкими сосудами. Плотность: р=650 кг/м3. Твердость: 3,8
postupenkam.ru
