Технология монтажа каркаса для конструкций из гипсокартона. Как сделать каркас для
Как сделать каркас из профиля своими руками правильно
О преимуществах гипсокартона сегодня не спорят. ГКЛ занял прочные позиции в ряду необходимых и незаменимых отделочных материалов при строительстве и ремонте. Монтаж гипсокартона прост, не требует специальных знаний и умений, чем объясняется его популярность не только у профи.
Каркас ГКЛГипсокартон монтируют двумя методами: садят на клей или крепят к обрешетке или каркасу. Второй способ крепления отличается большой надежностью и поверхность детально выравнивается. Чтобы ремонт не превратился в головную боль, надо знать, как собрать каркас.
Содержание статьи
Виды каркасов и преимущества металлического
Используется два вида каркаса – деревянный (из бруса) и металлический (из профиля). Первый в арсенале строителей появился давно, но у него ряд недостатков, связанных с материалом, из которого делается – деревянных брусков. Второй выигрывает в прочности и долговечности за счет металлического профиля. У него и другие преимущества:
- Устойчивость к воздействию воды. Металл не гниет так быстро, как дерево.
- Пожарная безопасность профиля.
- Он удобнее в работе. Большинство элементов не требуют дополнительной подготовки, поскольку изготавливаются стандартными. Делать из него каркас проще.
Единственный минус каркаса из профиля – стоимость. Обычно его цена больше деревянного, но качество дороже денег, а делать из бруса – не вариант.
Устройство каркаса для гипсокартона из профиля
Каркас из профиля прост конструктивно, но без знания элементов невозможно понять принцип работы и правильно его сделать. Элементы каркаса следующие:
- Профиль.
- Дополнительные соединительные элементы.
- Саморезы и дюбеля.
Виды профиляПрофиль в зависимости от назначения и места использования:
- Несущий, который берет на себя всю нагрузку. К нему крепятся листы гипсокартона. Различают стоечный и потолочный профили.
- Направляющий, для задания плоскости формируемой поверхности. Подразделяется на стеновой и потолочный направляющий профиль. Он крепится к несущим поверхностям, а уже к нему монтируют несущий профиль.
- Угловой, с помощью которого делают углы – внутренний и внешний.
- Арочный, чтобы делать каркасы фигурных и сложных конструкций.
К дополнительным элементам относятся:
- Соединители – прямые и крестообразные (так называемые «крабы»). Первые нужны, чтобы удлинить профили. Вторые – для связки пересекающихся профилей. Двухуровневый «краб» – для связки профилей разных уровней конструкции.
- Подвесы – прямые и анкерные. Последний регулирует положение плоскости гипсокартона быстро и в большем диапазоне.
Крепление направляющих и подвесов делают дюбелями. Если поверхности бетонные, то делают выбор в пользу дюбеля размерами 6х40 или 6х60 мм. К деревянным берут шурупы с размерами 6х70 или 6х80 мм.
Элементы каркаса скручиваются саморезами 3,5х11 мм с острым кончиком, а крепление гипсокартона делается оцинкованными саморезами с размером 3,5х25 мм.
Общие правила
Когда выполняется комплексный ремонт помещения, то сборку каркаса правильно начинать с потолка. Так легче соблюсти геометрию. Работа начинается с разметки и электрической разводки.
Крепление профиля Начинают с самого нижнего угла потолка. Для этого лучше использовать лазерный уровень. После разметки крепятся направляющие, подвесы и несущие профили. Затем соединяются элементы каркаса. В такой же последовательности собирается каркас стен. Сначала определяется наиболее кривая или с большим наклоном стена. С нее начинают разметку, хотя рекомендуется от окон.
Сборка каркаса потолка
Уясняют, насколько опустится потолок. Это зависит от размера используемых светильников. Когда нижняя точка потолка определена, от нее откладывают примерно 10 см (высота светильника). Затем лазерным уровнем отбивают горизонтальную линию, которая и будет одной стороной новой плоскости. Для наглядности проводят по ней карандашом или прокладывают шнур.
После этого отмеряют и нарезают направляющие нужной длины (на пару см меньше расстояния между стенами). Затем прикладывают к потолку, сверлят отверстия с шагом 40 см и крепят дюбелями. Так делают по периметру комнаты.
После этого размечают положения осей несущих профилей. Они отстоят друг от друга на 60 см (лучше 40 см). Точность разлиновки проверяется рулеткой и уровнем. В результате потолок должен быть расчерчен квадратами 60 на 60 см.
Далее приступают к установке подвесов. Их крепят дюбелями с шагом 60 см таким образом, чтобы центральная часть совпадала с линией разметки. После этого приступают к установке потолочного профиля. Он вставляется в направляющий и фиксируется. Его соединяют саморезами с подвесами.
Монтаж потолочного профиля Если надо, применяются соединители. Когда в одном направлении профили установлены, делают монтаж в поперечном. Для этого заготавливают куски потолочного профиля, которые будут играть роль перемычек. Соединение осуществляется «крабами». Проверяют линию горизонта в каждой точке крепления. Когда все ровно и скреплено, приступают к установке плит.
Сборка каркаса стены
Процесс похож на работу с каркасом для потолка. Каждая стена отделывается целиком, после чего начинается работа на другой. Выполняется разметка, прокладывается электропроводка, устанавливаются розетки, выключатели (без декоративной отделки) и т. д. Сложности возникают на оконных и дверных проемах или при нестандартной ширине подоконника.
Если стена неровная, определяют точку, которая больше всего завалена внутрь комнаты. Это может быть часть всей поверхности. От нее начинают разметку с учетом толщины ГКЛ, проводки, труб отопления и т. п.
Отступив нужное расстояние от стены, проводят линии на потолке и полу, которые очертят плоскость новой стены. Определяют несколько точек и соединяют их карандашом.
Затем проецируют линии на перпендикулярные стены таким же образом. По этим линиям установятся направляющие. Контролируют уровнем и подвесом или лазерным уровнем. Направляющие нарезаются по фактической длине и крепятся дюбелями с шагом 60 см.
Затем расчерчивают стену под стоечный и горизонтальный (перемычки) профиль. Далее приступают к монтажу подвесов (прямых), а после этого – уже нарезанного стоечного профиля. Сначала его вставляют в направляющие, а затем соединяют саморезами, в том числе с подвесами.
Монтаж стенового профиля Вертикаль проверяется уровнем. Горизонтальные перемычки можно не ставить, если не планируется на стену вешать тяжелые предметы. Теперь приступают к монтажу гипсокартона.
На видео показан монтаж каркаса из профиля:
Особенности каркаса из деревянного бруса
Если по каким-то причинам принято решение сооружать каркас из бруса, то придерживаются следующих рекомендаций:
Наиболее подходящим материалом для бруса считаются деревья хвойных пород. Лучший брус – из сосны. Брус для каркаса берут сухим и без видимых изъянов. Перед сооружением каркаса брус обрабатывают антисептиком. Не допускается влажность более 18%.
Делать каркас следует из бруса толщиной минимум 4 см. Требуемая толщина бруса варьируется в зависимости от предназначения и расчетной нагрузки конструкции. Для выравнивания кривых стен и потолков допускается использование бруса разной толщины.
Крепление каркаса из бруса к поверхностям делают одним из двух способов: традиционным или на металлических кронштейнах. Первый создает жесткую конструкцию. Второй выполняется быстрее, но жесткостью не отличается.
Вконтакте
Одноклассники
gipsohouse.ru
Как сделать каркас своими руками - чертежи, фото, схемы и устройство каркаса | Своими руками
Реклама
Во всем, что укладывается в термин или вернее понятие «сделать каркас своими руками» есть ощущение некоей прочности, легкости и надежности. Все дело, наверное, в результате – ведь мы получаем именно такую конструкцию – красивую и прочную…
Возведение и изготовление каркаса понятие также комплексное, и при кажущейся простоте конструкции и устройства каркасного строительства все-таки достаточно сложное, требующее определенных навыков.
В статье расскажем как сделать самый простой каркас – поняв всю схему работы и посмотрев чертежи, а также прилагаемые к статье фото Вы можете подогнать советы под себя и сделать уже тапкой каркас который нужен именно Вам.
Подберите подходящее дерево для каркаса.
Изначально для первых каркасов использовалась веймутова сосна, которую еще иногда называют белой или северной сосной. Ее преимущества остаются главным доводом при строительстве каркаса и поныне – малый вес, простота и легкость обработки, и крайне низкий коэффициент усадки. В США это и поныне самый популярный материал при возведении, изготовлении каркасов уступающий пожалуй лишь так называемому белому дубу (он долговечнее и прочнее но труднее в обработке). Распространенная у нас желтая сосна также подходит для изготовления каркаса.
Если же делать брус для каркаса будете не своими руками, а покупать комплект то давать рекомендации незачем – во первых для каждого региона они свои, во вторых все равно купите то что продадут. Просто перед покупкой проконсультируйтесь из какого дерева лучше строить каркас именно в Вашем регионе.
Как работает каркас – схема устройства
Обычный каркас состоит из вертикальных элементов – стоек, промежуточных ригелей – балок, а также раскосов нужных для сопротивления поперечной деформации и нагрузкам.
Правильная сборка каркаса изначально заключается в том, чтобы после того как вы его сделали и подняли (установили) все соединения конструкции несли только сжимающие нагрузки. При такой сборке конструкция будет распределять нагрузку, в процессе которой ни нагели ни шипы не будут растягиваться, и испытывать на себе разъединяющее усилие.
Читайте также: Каркасный домик своими руками – фото и ход строительства
Из чего состоит каркас
Как уже было отмечено выше каркас состоит из нагелей (штифтов), раскосов (диагональные связующие).
Роль нагелей в каркасе такова: они фиксируют каркас в ходе сборки, что облегчает работу при его подъеме и установке.
Раскосы в свою очередь усиливают соединение каркаса, и помогают уменьшить напряжение в местах креплений и соединений.
Сборку брусьев каркаса можно сделать прямо на лесопилке и собрать либо стены перпендикулярные коньку крыши либо параллельные ему. Чаще собирают те который будут располагаться вдоль короткой стороны дома.
Все остальное зависит от того как вы будете делать каркас, поднимать его (своими руками или краном), размеров бруса, геометрии размещения стоек.
Точная правильная разметка каркаса от базового прямого угла нивелирует неровности бруса
Чтобы будущий каркасный дом был построен с прямыми углами и вертикально точная разметка не только важна, но и крайне необходима.
В деле изготовления каркаса она заключается в мастерстве учесть все колебания в размерах бруса используемого для строительства. Эти колебания вызваны прежде всего его усыханием.
Если опыта строительства еще мало, то крайне рекомендуется для изготовления каркаса покупать высушенный, сухой брус, уже подрезанный на станке с 4х сторон. Пусть даже он и выйдет дороже но на таких важных вещах экономить нельзя.
Для того чтобы сделать каркас который виден на фото вверху и нарисован на чертежах – схемах был взят брус с незначительным колебанием в размерах, вдобавок он имел нечеткую прямоугольную форму.
Учитывая исходную неровность строительного материала каркас размечали от базового прямого угла.
Такая разметка это своеобразная гарантия того, что расположенные снаружи поверхности стоек будут ровными, также будет ровным и конек, а плоскости и концы балок перекрытия будут установлены на одной ровной линии между собой.
Не базовые же поверхности и расстояния между ними могут варьироваться.
Расстояния же от небазовых поверхностей до элементов могут изменяться.
Первым делом стоит проверить брус на предмет наростов, горбов, и других деформаций и утолщений. Сделать это необходимо заранее поскольку это помешает стыковке и соединению их между собой при дальнейшей сборке каркаса.
Стыковка брусьев происходить таким образом, чтобы самые их ровные стороны располагались в одной и той же плоскости – это и будет являться базовой поверхностью.
Нужно постараться задать прямой угол между осями воображаемых «идеальных» брусьев, входящих в габариты реальных заготовок, с неровными плоскостями, после чего все элементы каркаса будут располагаться или перпендикулярно или параллельно к осям воображаемых «идеальных» деталей.
Устройство и схема каркаса таковы что все шипы и все гнезда в нем буду иметь ширину 37.5 миллиметров, в то же время их внешний край будет находится на таком же расстоянии от базовой поверхности.
В случае если узлы каркаса более крупные, то и ширину и отступ можно сделать несколько большими – по 50 миллиметров.
Эти размеры продуманы заранее – ведь при их соблюдении сборка самодельного каркаса заметно упрощается, потому что тогда можно использовать в качестве инструмента либо обыкновенную строительную линейку шириной в 50 миллиметров или шаблон шириной 37.5 миллиметров.
Ссылка по теме: Небольшой каркасный дом своими руками- вариант 2
Соединение элементов каркаса основано на гнёздах и шипах
Одним из плюсов возведения и изготовления каркаса является тот факт что Вы заранее видите брусья в готовой постройке, а значит можете оценить все соединения, большинство из которых представляют собой простейший «шип-паз».
Прочность таких соединений повышается за счет использования клиньев и штифтов.
Те же шипы которые в дальнейшем не будут сильно нагружены ( например те что расположены на концах раскосов-ригелей, или в верхних краях стоек) делают длиной от 75 до 100 миллиметров.
Шипы подлиннее нужны там, где они будут «работать на растяжение» – яркий пример – балки-затяжки.
Что до ширины шипа то как правила он делается либо в пол-бруса либо чуть-чуть меньше, если только эта ширина не включает гнездо.
Шипы надо вырезать так чтобы волокно дерева шипа было прямым продолжением волокна древесины бруса. Чтобы сборка была легче шипы сведите на конус и снимите фаску с них.
Гнезда нужно расположить таким образом чтобы их длинная сторона располагалась вдоль волокна бруса. Глубина гнезда должна быть на 4-6 сантиметров больше чем длина шипа (можно в этом случае подрезать сам шип).
От теории к практике: строим каркас на любой случай.
Небольшой каркас обеспечивает большую свободу проектирования. Постройку с таким каркасом можно использовать в качестве и гостевой хижины, и садового домика, и мастерской.
Рис. 1. Учиться путём возведения небольшого каркаса
Наилучший способ научиться возводить каркасы – это попытаться спроектировать, а затем и изготовить небольшой каркас, который включает основные соединения деревянных элементов. Рисунок демонстрирует основу анатомии данного каркаса. Сначала собирают рамы секций каркаса, а затем — обвязки и стропила: 1— затяжка 75×125 мм; 2 — стропило сечением 125×125 мм; 3 — верхняя обвязка 175×200 мм; 4 — балка-затяжка 175×200 мм; 5 — раскос 75×125 мм; 6 — стойка 175×175 мм; 7 — рама; 8 — промежуточный ригель 100×125 мм; 9 — дверная стойка 100×125 мм; 10 — балка перекрытия (лага) 125×175 мм; 11— нижняя обвязка 175×200 мм.
Для работы с каркасом используем инструмент. Большинство плотников применяют дисковую пилу, электродрель и нескольких видов простого ручного инструмента.
Разметка от базового прямого угла.
Брус обычно поступает на стройплощадку приблизительно прямоугольного сечения и номинально выдержанных размеров. Разметка от базового прямого угла компенсирует эти ожидаемые погрешности. Две наиболее ровные смежные поверхности, которые сходятся на каждом брусе под углом, максимально близким к прямому, назначаются базовыми. Все замеры при разметке будущих соединений элементов каркаса осуществляются от этих поверхностей. Те или иные расхождения между размерами брусьев компенсируется за счёт выборок на сопряжённых поверхностях соединения: 1 — базовые поверхности; 2 — выборка по ширине; 3 — выборка по толщине.
Вырезание шипа.
Наиболее распространённым соединением является соединение «шип-паз». Плечи шипов, которые несут нагрузку и в конечном счёте определяют окончательные размеры каркаса, должны вырезаться точно. После разметки шипа (1) установите дисковую пи-луна глубину плеча, а затем сделайте точный пропил вдоль линии плеча. Пропилите оставшуюся часть плеча до конца шипа (2). (Помним о том, что если брус непрямоугольного сечения, глубина резания диска до шипа для разных сторон может оказаться неодинаковой.) До точной подрезки выбьем молотком надпиленную часть. Широкой стамеской подрежем шип до линий разметки (3), а затем – противоположную сторону шипа. После вырезания и скашивания плеча (4) сведём края шипа на конус и снимем с его рёбер фаски, с тем чтобы шип не заедало в гнезде. Используйте комбинированный угольник или угольник для каркасных работ для проверки толщины и расстояния шипа от базовой поверхности.
Вырезание глухого паза (гнезда).
После разметки подрежем края стамеской, чтобы предотвратить образование трещин или разрывов волокон. Я использую 37,5-миллиметровое шнековое сверло в 12,5-миллиметровой электродрели для сверления (1). Если шнековое сверло найти сложно, можно использовать сверло Форстнера, однако тогда придётся часто вытаскивать его и прочищать отверстие. Чтобы контролировать перпендикулярность сверла к поверхности бруса, я прикрепляю на болтах к корпусу дрели фанерную площадку и уровень «бычий глаз». После чернового засверливания гнезда стамеской зачищаю его стенки (2). Чтобы забить стамеску до дна гнезда, перерезая образовавшиеся при сверлении перегородки, использую киянку весом около 1,5 кг, а затем для зачистки стенок – только силу руки, иногда налегая туловищем (3). Чередуем зачистку с подрезанием стенок и всё время держим стамеску под уклоном к внутренней поверхности гнезда. Для проверки ширины и перпендикулярности гнезда используем угольник (4).
Подъем каркаса.
Безопасность – прежде всего! Сосредоточились и слушаем бригадира. Сведём к минимуму использование инструмента наверху. Каска не будет лишней. Перед началом подъёма стоит ещё раз проверить размеры шипов.
1. Соберём нижние обвязки на фундаменте. Установим брусья, проверяя прямоугольность основания замером диагоналей или большим угольником. Отрегулируем клиньями обвязку в горизонтальной плоскости по уровню и установим оставшиеся балки перекрытия. Добавим временный дощатый или фанерный пол.
2. Соберём первую раму, выровняем шипы стоек над гнёздами нижней обвязки, а затем подгоним стойки к балке-затяжке, вставляя одновременно раскосы и промежуточные ригели. Поднимем собранную раму и скрепим, выставив раму по отвесу.
3. Таким же образом соберём и поднимем вторую и третью рамы, как это делали ранее.
4. Сделаем настил поперёк балок-затяжек, затем поднимем до этого уровня верхние обвязки. Вставим в каждую стойку раскосы обвязок, туго закрепляя штифты, а затем установим обвязки на шипы стоек и раскосов. Закрепим соединения штифтами.
5. Поднимем настил до уровня верхних обвязок, затем соберём на земле узел из первой стропильной ноги и затяжки, поднимем его и прикрепим свесы стропил к опорным площадкам на верхней обвязке гвоздям.
6. Следующие пять пар стропил перемещаем по очереди и скрепляем вместе штифтами в коньке.
Ссылка по теме: Этапы строительства каркасного дома
Как сделать соединения каркаса прочными
Когда для штифтов готовят отверстия, сначала просверливают брус через стенки гнезда. Шип вставляют в гнездо, помечают Вынув шип, разметку смещают от торца шипа на З мм и просверливают отверстие.
Соединения, широко используемые в каркасах (Рисунок 4)
На фото цифрами обозначены
- Лобовая врубка «шип-паз» при соединении стропил в коньке
- Врубка стропила в гнездо обвязки
- Клин
- Штифт
- «Ласточкин хвост» с клином при соединении балки со стойкой
- «Шип-гнездо» при врубке подкоса в стойку
- Врубка в гнездо балки перекрытия в обвязку
Когда вбивают сведённый на конус штифт, он будет плотно стягивать соединение «шип-паз» и удерживать брусья. В продаже имеются штифты 18 и 25 мм.
Общие принципы каркасного домостроения
По определению каркас – это несущая конструкция состоящая из линейных элементов. На практике простая структура служит совершенно различных строении — от очаровательного садового домика до восхитительного «хрустального дворца».
Быстро и доступно – вот главные козыри каркасного домостроения. Причем финансовая сторона зачастую имеет первостепенное значение. Современные технологии и материалы позволяют возводить прочные, надежные, теплые, долговечные, то есть по-настоящему капитальные, каркасные дома по цене типовой «однушки» на окраине мегаполиса. Причем такие коттеджи могут быть построены в любом архитектурном стиле. Никому и в голову не придет, что готический замок или французское шале держится на деревянном каркасе, а стены внушительного «кирпичного» особняка заполнены теплоизоляционными плитами из минеральной ваты.
Каркасные дома относятся к легким строениям и не нуждаются в массивной опорной конструкции. Обычно под них подводят мелкозаглубленные ленточные фундаменты. В последние годы все больше частников отдают предпочтение буронабивным свайным фундаментам. И, наконец, третий вариант – фундаменты на винтовых сваях. Винтовые сваи – отрезки стальных труб с приваренными с одного конца лопастями – вкручивают в землю с помощью простого ручного приспособления (разновидности рычага).
Дело мастера боится
Вкратце процесс возведения каркаса можно отписать следующим образом. По обрезу ленточно-го фундамента или ростверку свайной опорной конструкции настилают рулонную гидроизоляцию. Затем укладывают обвязку из мощного деревянного бруса сечением 200 х 200 или 250 х 200 мм и балки перекрытия технического подполья. Между обвязкой и гидроизоляцией желательно проложить импрегнированную подкладочную доску. Далее устанавливают стойки каркаса, расстояние между которыми назначается в зависимости от ширины теплоизоляционных плит (обычно 500 или 600 мм).
Вертикальные элементы объединяют обвязкой первого этажа, которая служит опорой для балок перекрытия и стропильной группы скатной крыши. Чтобы повысить устойчивость каркаса, между некоторыми стойками устанавливают ветровые связи. Часто к заполнению каркасных стен приступают после того, как возведут стропильную конструкцию и смонтируют кровельное покрытие. Имея «крышу над головой», проще защитить дерево и другие материалы от влаги. Однако в дальнейшем могут возникнуть трудности с устройством кровельного «пирога» мансардной крыши («теплых» скатных «стенок» в жилом подкровельном пространстве).
Профессиональная орбита
Если вы планируете строительство коттеджа постоянного проживания, то в этом случае следует обратиться в специализированную фирму, занимающуюся производством, комплектацией и возведением каркасных зданий. В таких компаниях элементы деревянной части дома изготавливают на автоматизированном деревообрабатывающем оборудовании в комфортных условиях заводского цеха.
Стойки, балки, подкосы, затяжки, стропила и прочие составляющие домокомплекта объединяют в группы, упаковывают в полиэтилен и отправляют на стройплощадку.
Здесь на заранее подготовленном фундаменте каркас собирают без каких-либо проволочек из-за подгонки элементов, выборки врубок и других выполняемых «на коленке» плотницких операций.
Можно заказать строительство каркасного дома «под ключ» и в назначенный срок переселиться в загородное владение. Вместе с тем клиент вправе оплатить только изготовление каркаса, а дальнейшее строительство взять на себя. Правда, при этом следует помнить, что монтажом несущей конструкции возведение каркасного дома не ограничивается. Существует множество технологических нюансов, игнорирование которых может обернуться серьезными проблемами при эксплуатации здания.
Сфера будущего
Построенные по стандартной технологии каркасные дома, конечно, очень хороши, но у них есть одна «слабинка» – неоднородная теплоизоляционная способность стен или, говоря иначе, значительная разница между теплопроводностью дерева и минераловатного утеплителя. В некотором роде стойки и ригели каркаса выступают в совсем не выигрышной роли «мостиков холода». Для решения этой проблемы прибегают к фасадному утеплению фасадов. Вместе с тем существует более эффективный способ построить по-настоящему теплый и надежный каркасный дом.
Двойной запас прочности и теплоизоляционной способности достигается за счет двойного объемного каркаса. Впервые в нашей стране эту технологию освоила компания «Наносфера» и получила потрясающие результаты.
Энергозатраты на отопление коттеджей с двойным объемным каркасом снизились на 30 % и более по сравнению с аналогичными строениями на базе стандартной каркасной конструкции. К тому же в домах такого типа значительно улучшился акустический комфорт, что особенно важно для хозяев загородных владений, расположенных рядом с оживленными транспортными магистралями или общественными и коммерческими объектами муниципальной инфраструктуры (стадионами, ярмарками и т. п.).
Двойное дно
Суть метода сводится к монтажу двух каркасов с шахматным расположением элементов, то есть со смещением стоек по горизонтали и ригелей по вертикали. При заполнении каркасов минеральной ватой дерево так или иначе оказывается закрытым утеплителем. Два слоя теплоизоляции по 100 мм (в сумме 200 мм) плюс отсутствие даже самых слабых мостиков холода обеспечивает исключительно высокий уровень энергосбережения. Коттедж с такими стенами и современными оконными блоками вполне вписывается в актуальную концепцию пассивного дома, а именно строения, на отопление которого требуется минимум энергоресурсов (в идеале вообще не требуется).
Двойной объемный каркас легко выдерживает экстремальные атмосферные нагрузки. К тому при его сооружении используются фирменные высокопрочные несущие элементы, в частности двойные склеенные балки с ориентированно-стружечной прослойкой.
Балочное перекрытие из таких строительных изделий обладает большой прочностью и устойчивостью, что позволяет устраивать на верхнем этаже «тяжеловесные» каминные и спа-зоны. Вообще говоря, двойной объемный каркас открывает широкие перспективы для архитектурного творчества. Технология предоставляет разнообразные возможности для проектирования домов по принципу свободно го (открытого) пространства, включать в объемно-планировочное решение просторные эркеры, панорамное остекление, двойной свет (гостиные или каминные залы высотой в два этажа) и многое другое.
Стальной характер
Металлический каркас дома изготавливают из специального «теплого» профиля (термопрофиля), в котором в шахматном порядке сделаны продолговатые отверстия.
Такая перфорация препятствует утечке тепла через теплопроводные элементы каркасной конструкции. «Петляя» между отверстиями, тепловой поток ослабевает, то есть тепло остается в контуре дома при незначительных реальных теплопотерях.
Несмотря на перфорацию, стальной профиль сохраняет достаточно высокие прочностные характеристики.
Дополнительное усиление каркасной конструкции достигается за счет применения панельных схем, использования усиливающих элементов из сплошного обычного тонкостенного профиля (С, U, S, Z-образной формы), создания жестких дисков перекрытия и многого другого. Не случайно технология производства и монтажа домов на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) была разработана и опробована в скандинавских странах, т. е. в суровых условиях северного климата (мороз, штормовой ветер, снегопады, обледенение). В нашей стране каркасные системы на базе термопрофиля появи лись благодаря шведской промышленной группе Lindab и финскому концерну Ruukki. Co временем выпуск подобной продукции освоили и российские производители: «Талдом Профиль», «Балтпрофиль», ИНСИ и другие.
Возвращение к истокам
Современные каркасные здания имеют славных предшественников – фахверковые дома (от немецкого fach – отделение, отсек и werk – сооружение), которые стали возводиться в средневековой Европе с X века. Основой таких строений служил каркас из деревянных стоек, балок и раскосов (диагональные элементы). «Клетки» фахверка заполняли кирпичом, каменными блоками или совсем уж доступным саманом (смесь глины с резаной соломой). Благодаря удачному сочетанию простоты, экономичности и очаровательной графической архитектуры фахверковые дома пользовались неизменной популярностью на протяжении веков.
В наше время фахверковые дома относятся к элите малоэтажного домостроения. Фахверк изготавливают из высококачественного клее ного бруса. Мощные стойки и балки из этого материала отлично сохраняют тепло. Для заполнения каркаса используют крупноформатные энергосберегающие стеклопакеты и специальные панели на основе эффективного утеплителя. Остекление производят безрамным методом, то есть без установки обсадных коробок, в которых совершенно нет надобности из-за геометрической стабильности клееного бруса. Прозрачный дом выглядит как хрустальный дворец. При этом такой «сказочный замок» обладает вполне реальными практическими преимуществами. Стеклопакеты с мультифункциональным магне-тронным напылением не пропускают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение солнечного спектра, обеспечивают прохладу в летний зной и сохраняют свежесть окраски предметов интерьера. Вместе с тем невидимый барьер останавливает тепловое излучение (радиационная составляющая тепловой энергии), исходящее от радиаторов и других отопительных приборов. Таким образом, в доме поддерживается благоприятный микроклимат независимо от времени года или погоды на улице.
«Содержание» каркаса
Пространство между стойками каркаса заполняют минераловатным утеплителем (теплоизоляционными изделиями из базальтовой или стеклянной ваты).
Снаружи стены обычно зашивают влагостойкими ориентированно-стружечными плитами (ОСП), но бывает, что с этой целью используют соответствующую фанеру.
Чтобы защитить теплоизоляцию от увлажнения, изнутри стены затягивают пароизоляционной пленкой.
Герметичность барьера от домашнего пара обеспечивают за счет самоклеящейся соединительной ленты, которой проклеивают стыки смонтированных внахлест полотнищ.
С уличной стороны каркасные стены закрывают супердиффузионной гидроизоляционной мембраной типа Tyvek. Этот материал не пропускает внешнюю влагу (дождь, снег), но не препятствует выходу струек пара, которым удалось «прорваться» сквозь пароизоляционный барьер.
К тому же гидроизоляционная мембрана защищает стены от ветра (исключает малейшую вероятность продувания).
Наружная отделка также вносит свой вклад в копилку энергосбережения.
Строительные компании практикуют устройство систем фасадного утепления(навесных и штукатурных), значительно повышающих теплотехнические показатели стен и обеспечивающих коттеджам превосходный внешний вид.
НАШ СОВЕТ
- Строительство каркасного дома начинается с выбора проекта.
- Строительно-производственные компании предлагают своим клиентам обширные каталоги типовых проектных решений.
- Домокомплект из фирменной «галереи» изготовят и доставят на стройплощадку в считанные недели.
- Можно прийти в компанию и со своим проектом, который специалисты адаптируют под каркасную технологию.
- Однако на переработку потребуется время.
© Автор: Т. Гагарина
При подготовке статьи использованы материалы автором которых является У.Бимер (США)
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Как сделать деревянный каркас для гипсокартона
Гипсокартон — один из самых популярных строительных материалов. Его используют для выравнивания поверхностей, сооружения перегородок при перепланировке, монтаже различных конструкций. Работать с материалом несложно, это под силу даже начинающему домашнему мастеру. Начинать установку необходимо с сооружения деревянного или металлического каркаса. Несмотря на то что металлическая основа долговечнее и монтируется проще, многие отдают предпочтение деревянному каркасу для гипсокартона.
Схема деревянного каркаса для конструкции из гипсокартона.
Материалы для каркаса
Использование каркаса дает возможность скрыть недостатки любых поверхностей без ущерба для полезной площади помещения. К его сооружению необходимо отнестись серьезно. От того, насколько точно он будет рассчитан и спроектирован, зависит успех дальнейших работ.
Для сооружения каркаса нужно заготовить деревянные бруски. Это должны быть хвойные породы древесины, наилучший вариант — сосна.
Монтаж каркаса для гипсокартонной конструкции из деревянных брусков.
Материал должен быть без изъянов и хорошо высушен, чтобы в процессе эксплуатации он не деформировался и выдерживал большие нагрузки.
Прежде чем начать работать с материалом, его следует обработать антисептическим составом. Антисептик не должен быть токсичным, поскольку работы будут вестись внутри помещения. Он должен легко проникать в древесину, не разлагаться, не вымываться и не иметь запаха. Не стоит пользоваться антисептиками на маслянистой основе. Это может неблагоприятно сказаться на состоянии здоровья жильцов дома.
Толщина брусков должна быть не менее 40 мм. Допустимая влажность — не более 15-18%. Однако толщина напрямую зависит от размеров будущей конструкции из ГКЛ. Например, при сооружении перегородки следует обращать внимание на ее ширину и высоту. Чем больше эти значения, тем большим должно быть поперечное сечение бруска. Для обшивки стен или потолка ширина материала выбирается исходя из того, сколько полезной площади хотелось бы сохранить. Если поверхности очень неровные, следует пользоваться брусками разного сечения.
Основа под гипсокартон
Рисунок 1. Жесткое крепление деревянного каркаса к стене.
Чтобы закрепить деревянный каркас на стенах или потолках, существуют два способа. Одним из самых надежных считается жесткое крепление непосредственно к стене (рис. 1). Вначале выполняется обвязка. Если каркас сооружается на потолке, то бруски крепят на стены. Если деревянный каркас изготавливается для стены, то крепление брусьев проводится к потолку, полу и к стенам, расположенным перпендикулярно.
К потолкам или стенам каркас под гипсокартон может крепиться еще одним способом: при помощи металлических кронштейнов. Плюсом этого способа будет быстрый монтаж, а недостатком — невысокая жесткость конструкции.
Прежде чем сделать деревянный каркас, например, на потолке из дерева, необходимо провести разметку (рис. 2). Для этого определяется самая нижняя точка потолка. От нее нужно отступить 50 мм и провести горизонтальную линию по всему периметру помещения. По этому контуру будет закреплена рейка для обвязки.Для проведения точной горизонтальной линии по углам помещения делаются отметки на необходимом уровне. Между ними натягивается шнур и отбивается прямая линия. В рейке нужно просверлить отверстия под крепеж с диаметром немного больше, чем у самореза или шурупа.
Рисунок 2. Разметка каркаса: 1 — подготовить карандаш, угловую линейку и уровень, 2 — используя уровень и карандаш следует сделать ровную разметку для крепления профилей, 3 — профиль прикладывают к разметке и прикручивают его к полу и стене, 4 — разметка места крепления с помощью отвеса, 5 — сборка каркаса и проверка ровности уровнем.
Рейка прикладывается к линии на стене и метки будущих креплений переносятся на поверхность при помощи карандаша. Затем сверлятся отверстия, в которые будут забиты дюбели или деревянные пробки для саморезов. Рейки закрепляются по всему периметру.
Следующий этап — установка основы из брусков на поверхности потолка. Шаг крепления параллельных брусков не должен превышать 800 мм. Это обеспечит надежность будущей конструкции. Перпендикулярно крепятся несущие бруски, на которые впоследствии будет монтироваться гипсокартон.
Каркас для стены может быть собран на полу и только потом закреплен на стене. Измеряется размер стены, на которую будет крепиться гипсокартон. От полученного результата вычесть по 5 мм с каждой стороны и вырезать бруски соответствующих размеров. Собрать рамку из 2 горизонтальных и 2 вертикальных брусьев. Дополнительные рейки крепятся шагом 600 мм, перпендикулярно им закрепляются перекладины. Фиксируется каркас дюбелями, шурупами или дюбель-гвоздями по всему периметру стены. При таком способе изготовления теплоизоляционный слой крепится прямо к стене, и каркас его закрывает.
В изготовлении каркаса можно обойтись без поперечных брусьев, если его длина не превышает длину ГКЛ и на стене нет дверных или оконных проемов.
Изготовление каркаса для перегородки
Прежде чем соорудить каркас для гипсокартона, необходимо составить чертеж будущей перегородки, на котором обозначить место нахождения дверного проема. Рассчитывая жесткость конструкции, следует учитывать количество горизонтальных деталей.
Для выполнения работы будут необходимы:
Инструменты для монтажа каркаса.
- Уровень.
- Карандаш.
- Перфоратор или дрель.
- Пила.
- Отвертка.
- Саморезы или шурупы, монтажные дюбели.
- Металлические уголки.
- Шуруповерт.
- Бруски: для вертикальных стоек сечение не менее 40х70 мм, для горизонтальных — 30х50 мм.
Монтаж каркаса начинается с закрепления к полу, стенам и потолку брусьев обвязки (рис. 3). Для этого используются саморезы и дюбели, если перекрытия бетонные, и гвозди, если перекрытия деревянные. Для крепления на потолке будут нужны анкеры.
Вначале крепление происходит на потолке. Размечаются границы будущей перегородки, только после этого монтируются брусья. При помощи отвеса помечается черта на полу. Для более точной разметки на стенах необходимо сделать несколько отметок. После окончания разметки закрепляется брус на полу.
Рисунок 3. Монтаж каркаса начинают с закрепления брусьев обвязки к стенам, полу и потолку .
Следующий шаг — крепление вертикальной обвязки, которая соединит потолочный и напольный бруски. Вертикальные стойки будут нести основную нагрузку в конструкции, поэтому крепление должно быть максимально прочным с шагом крепежа не более 400 мм. Если основные стены в помещении не из прочных материалов, то для крепления используются дюбель-гвозди. Можно просверлить в стене отверстия, в которые поместить пробки из деревянных колышков и вкрутить шурупы или забить гвозди.
Если основные стены прочные и гладкие, то обвязка может быть закреплена на прямых подвесах, которые используются для металлического каркаса.
Когда обвязка готова, устанавливаются стойки шагом 600 мм. Именно такой шаг позволит крепить каждый стандартный лист ГКЛ на двух стойках. Крепить стойки можно при помощи металлических уголков.
Для горизонтальных перемычек используется брус с таким же сечением, что и для всей конструкции. Крепятся они саморезами. Для большей надежности могут быть использованы металлические уголки.
Проем для двери в новой перегородке требует усиления. Для этого используются дополнительные стойки и горизонтальные перемычки. Порогом будет служить нижняя часть рамы.
Прокладка коммуникации в такой перегородке не рекомендуется. Однако если это нужно, то в стойках сверлятся отверстия необходимого диаметра. Электрический кабель прокладывается в специальных защитных гофрированных трубах или жестяных коробах.
dekormyhome.ru
видео-инструкция по монтажу своими руками, рассчитать угол для стен, фото
Отвечая на вопрос, как делать каркас под гипсокартон, необходимо уточнить, на какую поверхность этот материал будет укладываться. Всем известно, что гипсокартонными листами можно отделать как потолок, так и стены. В этой статье мы будем рассматривать укладку гипсокартона на стену, а точнее сказать, рассмотрим монтаж каркаса для стен.
Хотелось бы обратить внимание на материал, из которого данная конструкция может быть изготовлена. Это металлический профиль или деревянный брус. Второй хоть и используется давно, но уже уступил свои позиции по многим показателям. Так что, выбирая материал, необходимо отдать предпочтение первому.
Как правильно делать каркас для гипсокартона – стеновая конструкция
Общие правила и положения монтажного процесса
Как и любой строительно-ремонтный процесс, устройство каркаса под гипсокартон делится на несколько этапов, которые, по всем канонам, необходимо строго соблюдать. Специалисты считают, что даже небольшое отклонение от последовательности проводимого процесса может повлиять на качество отделываемой стены.
Этап №1 – подготовительный
В первую очередь, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Это важно, чтобы в процессе монтажа не отвлекаться на нехватку того или другого.
Поэтому готовим инструменты:
- перфоратор;
- шуруповерт;
- отвес;
- уровень;
- рулетка;
- ножницы по металлу.
Инструменты и материалы
Теперь готовим материалы:
- профили ПС 50/50 и ПП 60/27;
- прямой подвес;
- саморезы;
- гипсокартон, толщиною не менее двенадцати миллиметров.
Внимание!Не все считают, что базовую поверхность стены необходимо довести до определенного состояния качества (прочности).Но делать это нужно. Поэтому обнаруженные дефекты лучше всего заделать шпаклевочным раствором и всю поверхность обработать грунтовкой.
Статьи по теме:
Этап №2 — разметка
Итак, вопрос, как правильно сделать каркас под гипсокартон, поставлен. И второй этап в этом процессе занимает одно из важных мест. Правильно сделанная разметка – это пятьдесят процентов успешного завершения монтажных работ.
С чего начинается этот этап? В первую очередь, необходимо определить перепад поверхности стены. Именно этот показатель будет определять, на каком расстоянии от поверхности будет монтироваться конструкция. Специалисты считают, что это расстояние не должно превышать десяти сантиметров.
Как сделать каркас для стены из гипсокартона — разметка
Теперь производится разметка на полу для укладки стоечного профиля. Для этого вам потребуется уровень, которым данный элемент нужно выставить в горизонтальной плоскости.
Необходимо отметить, что половое основание должно быть уже подготовленным, то есть, выровненным с помощью стяжки. Крепление к полу производится саморезами через каждые 30-40 сантиметров.
А вот теперь очень важный момент. Необходимо от потолка к полу свесить отвес по краям уложенного на пол профиля. И сделать на потолочной поверхности две отметки, а в идеале, точно такую же отметку сделать еще и по центру.
Это – три точки, которые должны стоять в одной линии. Они определяют месторасположение профиля на потолке. Его крепим теми же саморезами, расстояние между которыми определяется диапазоном 30-40 сантиметров. Остается только установить вертикальные стойки и прикрепить их к соседним стенам.
Внимание!Сегодня специалисты рекомендуют под профили укладывать специальные звукоизолирующие ленты, которые гасят конструкционные шумы, распространяющиеся по несущим конструкциям здания.
Этап №3 – разметка на стене и установка ПП
В основу разметки закладываются размеры гипсокартонного листа – 120х300 см. Обычно он устанавливается вертикально, поэтому профили под него также ставятся в вертикальной плоскости.
Под каждый лист необходимо установить три профиля:
- два будут располагаться под краями листа;
- один – посередине.
Если материал имеет большую толщину, то для прочности конструкции промежуточные элементы могут устанавливаться через каждые 40 см.
Схема разметки
Для удобства работы разметка с помощью отвеса производится на самой стене, по которой через каждые 40-50 см устанавливаются прямые подвесы. Они крепятся к поверхности саморезами.
Теперь установить сами профили не составит особого труда. Как видите, вопрос, как правильно сделать каркас для гипсокартона своими руками, не так уж и сложен.
Совет!Новичкам будет затруднительно сразу, без подготовки, установить ПП профили в одной плоскости. Здесь нужен опыт.Поэтому рекомендуем между двумя вертикально стоящими ПС элементами натянуть горизонтально три или четыре нити. Это будет ориентир.
Увидеть, как делать каркас для гипсокартона, можно на этой странице сайта, где мы специально поместили видео. Пусть оно будет для вас как инструкция к применению. Удачного ремонта!
Каркас для угла помещения
Угловой каркас
Вышеописанный процесс несложен, это очевидно. Но в любом помещении есть сложные места, где приходится принять во внимание полезные советы от специалистов.
К примеру, такой вопрос, как правильно делать каркас углов под гипсокартон.
- Во-первых, отметим, что углы бывают внутренние и внешние.
- Во-вторых, технология сборки у каждого вида угла различная.
Каркас для внутреннего угла
Если металлический каркас для гипсокартона для одной стены уже готов, то установить ПС на смежную стену не представляется возможным. Поэтому основой для новой конструкции становится ПС профиль, установленный на стене.
Именно к нему саморезами прикрепляется стойка ПС. Для прочности и жесткости конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы длиною 9,5 мм, которые должны устанавливаться через каждые 30 см.
Как правильно делать угол каркаса для гипсокартона — внутренний угол
Обратите внимание, что два профиля должны фиксироваться только в прямой плоскости. Здесь необходимо учесть тот момент, что оба элемента соединяются между собой с одной стороны лицевой частью, с другой боковой.
Каркас для внешнего угла
Данная конструкция проще, здесь нет необходимости проводить соединение двух профилей. Просто с каждой стороны угла устанавливаются ПС, которые крепятся к стене, а также к профилям, установленным на полу и потолке. Конструкция получается достаточно прочной.
Полукруглый каркас
Полукруглая конструкция обычно применяется:
- при возведении арки;
- при округлении углов помещения;
- при создании многоуровневых потолков;
- при создании дизайнерских элементов (проемы, края стен, ниши и прочее).
Полукруглая конструкция
Поэтому вопрос, как сделать каркас для гипсокартона с полукругом, сегодня достаточно актуален.
Для любой из этих конструкций можно использовать уже готовые элементы или сделать их собственными руками, из ПН профиля.
- В первом случае, вам просто необходимо выбрать точную длину и сложить элемент по необходимой окружности.
- Во втором случае, профиль необходимо подготовить. То есть, ножницами по металлу надрезать его по боковым стенкам, вырезая клинья, по углам которых он хорошо будет гнуться. Придать необходимую форму из такого элемента уже просто.
Заключение по теме
Как сделать каркас для гипсокартона на стену? Мы постарались подробно ответить на этот вопрос, выложив видеоролик и фото. Конечно, качество результата будет зависеть от вашего опыта и правильного проведения всех этапов работы. Но цена данного вопроса во многом будет зависеть и от того, какие материалы вы использовали. Специалисты советуют – приобретайте качественные.
gipsokartonom.ru
Как сделать каркас под гипсокартон: технология монтажа
Каркасный монтаж гипсокартона является самым популярным способом устройства подвесных потолков, перегородок, арок и других конструкций из этого материала.
Схема металлического каркаса для потолка из гипсокартона.
Если технология работ с ГКЛ понятна и усвоена, то своими руками можно сделать все, на что способна ваша фантазия в плане реконструкции и оформления помещения.
Но самое главное - научится тому, как сделать каркас под гипсокартон. Он является основой любой конструкции, поэтому к его монтажу предъявляются особые требования.
Материалы и инструменты, используемые для изготовления каркаса
- металлопрофиль:
- Направляющий профиль. Он представлен изделием ПН28/27. Используется в качестве детали, удерживающей стоечный и потолочный профили на одной линии.
- Потолочный профиль ПП 60/27. Он используется для монтажа вертикальных и горизонтальных стоек, различных перемычек и изогнутых фигурных деталей конструкции.
- Стоечный профиль. По всей длине изделия в центральной части есть специальные бороздки, предназначенные для того, чтобы саморезы во время монтажа конструкции было значительно проще крепить. Его также можно использовать для различного вида стоек, перемычек и изогнутых деталей.
- Подвес прямой или укороченный. Является деталью, предназначенной для фиксации стоек их металлопрофиля к стенам и потолку.
- Соединитель одноуровневый краб. Предназначен для скрепления и усиления узлов из перекрещенных между собой под прямым углом профилей.
- Различные соединители для профиля, которые предназначены для стыкования его отрезков.
- Пружинный подвес. Он понадобится, если при монтаже подвесного потолка конструкцию потребуется опустить более, чем это позволит использование подвесов.
- Саморезы по металлу СММ 3,5/51, которые бывают двух видов: острые и с концом в форме сверла.
- деревянные бруски.
Схема каркаса для гипсокартонной конструкции из деревянных брусков.
Раньше гипсокартон крепили на деревянные каркасы. С появлением металлопрофиля надобность в использовании брусков отпала по причине несомненного преимущества стали:
- каркас из металлопрофиля не подвержен гниению;
- его не повредят древесные жучки;
- он не впитывает влагу и не деформируется вследствие этого;
- металлические стойки не рассохнутся, не растрескаются, не станут со временем скрипеть при подвижках пола;
- профиль во много раз долговечнее дерева, дешевле его и обладает значительно меньшим весом.
Поэтому монтировать своими руками деревянный каркас для гипсокартона имеет смысл в том случае, если в вашем распоряжении достаточное количество сухого бруса, который больше некуда деть. На тот брус, который находится в свободной продаже рассчитывать не приходится: он в подавляющем большинстве случаев является свежераспиленным и имеет высокую влажность. Если из такого материала монтировать каркас, то вскоре он непременно деформируется, так как дерево начнет сохнуть и изгибаться.
Инструменты для монтажа каркаса.
Инструменты, которые понадобятся в процессе работ:
- Перфоратор или ударная дрель.
- Шуруповерт на аккумуляторах.
- Уровни: водяной, строительный, лазерный.
- Рулетка, маркер, карандаш, угольник.
- Нож для резки гипсокартона.
- Ножницы по металлу или болгарка с тонким диском по металлу.
- Если решено делать каркас из бруса, то понадобятся пилы и электролобзик.
Вернуться к оглавлению
Технология монтажа деревянного каркаса под гипсокартон
Эту конструкцию несложно сделать своими руками. Но выполнить работу можно двумя способами: мягким и жестким.
Схема устройства деревянного каркаса для перегородки из гипсокартона.
Жесткий способ монтажа:
- Это самый древний и простой метод, с помощью которого можно правильно монтировать деревянный каркас. Работы начинаются с разметки. Если каркас нужен для потолка, то по стенам с помощью водяного уровня и малярного шнура находится и отбивается горизонталь. Далее потолок расчерчивается на линии, по которым будет крепиться брус. Шаг между ними - 40-60 см. Если каркас нужно монтировать для стен, то аналогичная разметка производится по ним.
- Начинаем своими руками делать обвязку: брус крепится по контуру поверхности, которую нужно обшить гипсокартоном. Если планируется устройство подвесного потолка, то обвязка крепится по линиям разметки на стена. Если сооружается перегородка или выравнивается стена, то бруски нужно крепить по всему периметру зашиваемой ГКЛ площади.
- Последовательность этих работ такова: по всей длине брусков с шагом 30-40 см высверливаются отверстия, немногим большие, чем гвоздь, с помощью которого будем производить разметку стен. Деревянные планки прикладываются к стене и с помощью гвоздя и молотка получаем метки. Эти места высверливаются и в отверстия вставляются пластиковые дюбели 40/60 или 40/40, либо обычные чопики. Таким образом, мы своими руками сделаем обвязку.
- Между брусками натягиваем леску или нитку, которые послужат ориентиром для установки вертикальных или горизонтальных стоек.
- Аналогичным способом, как и в случае с обвязкой, правильно устанавливаем нужные планки.
Технология "мягкого" монтажа деревянного каркаса:
- Основное отличие этого способа сборки каркаса из бруса в использовании прямых подвесов: "П"-образных скоб для работ с металлопрофилем. Благодаря им скорость монтажа конструкций значительно увеличивается.
- Подвесы крепятся по линиям разметки для стоек с шагом 40-50 см.
- Бруски крепятся к ним с помощью подходящих саморезов по дереву.
- Технология монтажа каркаса аналогична сборке его из металлопрофиля.
Вернуться к оглавлению
Как сделать каркас из металопрофиля для стен или потолка
Разметка каркаса для гипсокартонной конструкции: 1 - подготовить карандаш, угловую линейку и уровень; 2 - используя уровень и карандаш следует сделать ровную разметку для крепления профилей; 3 - профиль прикладываем к разметке и и прикручиваем профиль к полу и стене; 4 - для разметки места крепления профиля используем отвес; 5 - собираем каркас и проверяем его ровность уровнем.
Разметка
Чтобы правильно выполнить этот важный этап работ, нужно понимать две вещи: для устройства межкомнатных перегородок, ниш, для выравнивания стен разметку начинают с пола. Здесь отмечаются линии, по которым будут крепиться профили ПН 28/27. Они должны быть строго параллельны, а расстояние между ними должно быть равно толщине перегородки или отступу от базовой стены.
Второй шаг
Правильно перенести разметку с пола на потолок. Здесь понадобится строительный отвес. С его помощью осуществляем необходимую проекцию разметки: на потолке ставится несколько точек, которые объединяются в сплошные линии. Далее высчитываем местоположение вертикальных стоек для работ со стенами, и горизонтальных - для потолка. Шаг стоек - 40-60 см. На этих линиях делаем отметки, по которым будем монтировать подвесы. Расстояние между ними - 40-50 см.
Устанавливаем направляющий профиль ПН 28/27
Если делаем своими руками подвесной потолок из гипсокартона, то профиль крепим по линиям на стенах. Они определяют высоту первого уровня конструкции. Следует проверить, правильно ли нанесена разметка, и соответствует ли она горизонтали. Если мы обшиваем стену, то направляющие крепим по линиям на полу и потолке.
Устанавливаем стоечный или потолочный профиль
Ножницами по металлу нарежем стойки нужной длины. В точках разметки для подвесов высверливаем отверстия под дюбели или анкеры. Если монтируется каркас для подвесного потолка, то ни в коем случае нельзя использовать пластиковые дюбели для быстрого монтажа. Дело в том, что конструкции из гипсокартона имеют довольно большой вес и со временем саморезы из пластика вылезут и потолок деформируется. Приготовленные стойки из потолочного или стоечного профиля вставляем в направляющие и фиксируем в подвесах саморезами СММ 3,5/51. Боковые стороны подвесов ("усы") загибаем к базовой поверхности.
Вернуться к оглавлению
Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов
Технология монтажа каркаса из металлопрофиля для фигурных элементов: 1 - ножницами по металлу делаем через каждые несколько см.; 2 - прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения и прикручиваем; 3 - сухая гибка ГКЛ с прорезанием продольных надрезов; 4 - прикручиваем ГКЛ к каркасу.
Сначала нужно научиться правильно изгибать профиль. Для этого на стенах, потолке или гипсокартоне нужно вычертить кривую линию. Ножницами по металлу делаем через каждые 5 см. надрезы в боковых стенках ПП 60/27. Прикладывая его к линии начинаем осторожно его выгибать до нужного положения.
Для монтажа фигурных элементов: арок и различных изогнутых деталей нужно научиться правильно деформировать гипсокартон. Это позволит сделать своими руками качественную обшивку конструкции. Для этих работ лист ГКЛ должен иметь толщину не более 6 мм.
Мокрая гибка гипсокартона. С одной стороны листа делаем нужное количество неглубоких проколов, примерно на треть толщины материала с расстоянием между точками 1,5-2 см. С помощью губки или кисти с мягкой щетиной смачиваем поверхность листа со стороны проколов. Повторяем процесс до тех пор, пока влага не перестанет впитываться гипсом. Накладываем ГКЛ на заранее приготовленный шаблон и фиксируем его. Через 12-20 часов гипсокартон примет нужную форму и высохнет.
Сухая гибка ГКЛ. Этот способ требует внимательности и аккуратности. На одной стороне листа делаются продольные надрезы, глубиной до картона с обратной стороны ГКЛ. Эти швы фрезеруются. То есть с помощью острого ножа снимаются фаски, угол среза которых зависит от того, какой диаметр изгиба требуется для изготовления нужной детали. Чем шире и глубже пазы, тем более плавным и крутым будет изгиб. После этого гипсокартон крепится к шаблону, а прорезанные канавки очищаются от пыли и шпаклюются.
Вернуться к оглавлению
Технология монтажа каркаса для арки
Сначала на листе гипсокартона рисуем сам арочный изгиб, отмечаем ее высоту и ширину боковых полотен. Словом, рисуем ту лицевую сторону арки, которая нам нужна.
Электролобзиком выпиливаем эту деталь. Переносим ее в зеркальном отражении на другой лист гипсокартона. Таким образом, получим две детали арочного проема.
На стенах или в межкомнатном проеме делаем разметку.
По линиям разметки крепим направляющий профиль.
Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим.
На детали из гипсокартона чертим несколько линий, расположенных вертикально: по направлению высоты арки. Они обозначат места усиливающих каркас стоек. Кладем профиль ПП 60/27 на разметку и нарезаем по линиям планки нужной длины. Важно: нижнюю часть профилей нужно делать закругленной согласно изгибу арки.
Вертикальные стойки вставляем в направляющие и монтируем каркас.
Рулеткой измеряем длину изгиба арки и согласно замеру отрезаем профиль ПП 60/27.
Надрезаем его с обоих торцов через каждые 5 см. Изгибаем стойку по шаблону. Крепим к каркасу саморезами.
Теперь очередь работ по обшивке арки гипсокартоном.
Вернуться к оглавлению
Обшиваем каркас листами ГКЛ
В этой работе нет ничего сложного. Прежде всего в межстоечное пространство закладывается утеплитель, если он необходим. Затем с помощью саморезов по ГВЛ монтируется гипсокартон. Крепить его к каркасу нужно таким образом, чтобы не возникало напряжения в материале. Этого можно добиться двумя способами: крепить листы, начиная от середины и постепенно продвигаться к краям. Или же начать монтаж с одного из углов и равномерно крепить лист по обеим его сторонам.
Нельзя плотно стыковать листы друг с другом. Необходимо оставить зазор в 2-3 мм. Если по краям отсутствуют фаски, их нужно сделать самому, срезав под небольшим углом кромку. Бывает так, что фаски забудут сделать вовремя, но ситуация эта поправимая. Нужно будет острым ножом расширить щели между листами ГКЛ. По окончании работ поверхность гипсокартона нужно протереть влажной ветошью.
Приступаем к шпаклеванию. Оно выполняется специально производимыми для этой цели смесями: Ротбандом, Кнауфом, Фюгенфюллером и др. Сухой состав разводится водой и с помощью резинового шпателя втирается во швы. Важно зашпаклевать все места крепления саморезов. Длинные и угловые швы проклеиваются серпянкой и только после этого обрабатываются шпаклевочной смесью. После высыхания поверхности начинаем ее шлифовать с помощью специальной сетки и держателя для нее. Но можно использовать и мелкую наждачку.
www.vashgipsokarton.ru
Как сделать каркас для гипсокартона
Для того чтобы выровнять поверхности потолков и скрыть проложенные по нему коммуникации, применяются листы гипсокартона на металлическом каркасе. В этой статье мы расскажем, как изготовить каркас под гипсокартон из стального или алюминиевого профиля.
Оглавление:
- Описание материалов
- Сборка одноуровнего потолочного каркаса
- Сборка двухуровнего потолочного каркаса
Для монтажа его конструкции потребуются:
- профили направляющие
- профили потолочные
- анкерные подвесы;
- удлинители профильные
- дюбельные гвозди
- саморезы
- соединители «краб»
- уровень строительный
- шуруповерт
- шнур малярный
- молоток
- ножницы по металлу
- рулетка
- перфоратор
Описание материалов
- Направляющие профили служат как основа для создания всей конструкции. Их размеры 50х40мм, 75х40мм или 100х40мм при длине элемента 3-4м и толщине его стенки 0,6мм.
- Подвес – это элемент каркаса, с помощью которого монтируется потолок. Различают два вида такого изделия: П-образный и Т-образный. Первый применяется для крепления профиля к бетонному потолку и стенам. А второй – для соединения длинномерных элементов в местах их пересечений. Оба вида подвесов придают каркасу для потолка из гипсокартона жесткость в креплении.
- Потолочный профиль имеет в сечении форму швеллера. Это основной элемент каркаса для создания его одноуровневой или многоуровневой конструкции. Профиль имеет толщину стенки 0,5 – 0,6мм и поперечное сечение 28х27мм или 60х27мм. Длина элемента 3 -4м. Его продольные края загнуты внутрь для крепления зажимов и подвесов.
- Соединитель «краб» служит для монтажа соединений длинномерных элементов, пересекающихся в каркасе из профиля для гипсокартона под углом 90 градусов.
- Крепежные элементы каркаса включают в себя пластиковые дюбели, шурупы и саморезы. Без них сборка потолочной системы невозможна. При сборке каркаса шурупы не закручиваются в дюбели, а забиваются молотком. Для потолков применяются развальцованные пластиковые элементы. Бортик не позволяет им при забивании проваливаться в пустоты просверленных отверстий. При размере дюбеля 6мм используются шурупы длиной 70 – 100мм. Мелкие саморезы, так называемые «блошки», служат для соединения профилей между собой и закрепления их к подвесам.
Сборка одноуровнего потолочного каркаса
С материалами мы разобрались, приступим к работе:В первую очередь определяется количество и тип осветительных приборов для вашего потолка. От этого зависит будущая высота помещения. Минимальная величина опускания каркаса потолка зависит от цокольной части выбранных светильников. Если вы примете это расстояние чуть более 10см, то не ошибетесь.
Разметка и монтаж направляющих
- Приступаем к разметке стен для установки направляющих профилей ПНП 28х27 каркаса. Это делается с помощью строительного уровня и малярного шнура. В результате должен получиться очерченный по периметру комнаты строго горизонтальный прямоугольник. Его расположение - 10см от поверхности нижней части потолка. Теперь эти линии – ориентир для направляющих профилей.
- Направляющие крепятся к стенам с помощью дюбельных гвоздей. Предварительно профили нарезаются по размерам ножницами по металлу и снабжаются монтажными отверстиями с шагом 0,5м. Затем аналогичную операцию по сверлению нужно выполнить перфоратором в стене. Отверстия должны попарно совпадать. Через них крепим ряд профилей с помощью молотка и дюбелей.
Крепление прямых подвесов
На следующем этапе делается разметка с креплением прямых подвесов. Они служат для удерживания на весу потолочного профиля. На потолке делаются две одинаковые метки от противоположных краев стены. Между точками натягивается малярный шнур и отбивается линия. Так размечается весь потолок через каждые 0,5м. Мы получили ориентиры для крепления подвесов. Затем изделия устанавливаются с шагом не более 1,5м с помощью перфоратора и дюбельных гвоздей.
Установка продольных и поперечных профилей
- Теперь монтируем потолочные элементы ПП 60х27. Это основной элемент каркаса. Он будет нести главную нагрузку от гипсокартона.
- Финальная часть сборки конструкции производится так. Профиль ПП вставляется в профиль ПНП и размещается между отогнутыми сторонами прямого подвеса. Потом он крепится к нему с помощью саморезов по металлу. Весь монтаж каркаса для гипсокартона контролируется строительным уровнем. Если длина профиля мала, его части можно соединить с помощью удлинителя.
- Далее идет установка продольных профилей. Они соединяются с поперечными профилями «крабами», - специальными приспособлениями, и саморезами. После исполнения этой работы наш каркас пригоден к обшивке гипсокартоном.
Сборка двухуровнего потолочного каркаса
- Если в вашем жилище потолки от 3м и выше, качество его декорирования можно значительно улучшить. Для этого применяется система двухуровнего каркаса, позволяющая опустить потолок на любую высоту. Такая конструкция делает потолок «плавающим», так как плоскости самого потолка и плоскости его крепления к базовой конструкции располагаются в разных уровнях.
- В отличие от одноуровнего потолка, в комплект элементов здесь входят зажимные подвесы, металлические тяги с ушком для закрепления и двухуровневые профильные соединители.
- Разметка стен и монтаж направляющих профилей производится аналогично вышесказанному. Отличие заключается только в выбранной высоте потолка.
Монтаж тяг с подвесами
Дальнейшие действия такие:
- По выполненной разметке к потолочной поверхности крепятся дюбелями металлические тяги через каждые 0,9м на одной линии. Шаг всех линий – не более 1м. Крайний ряд тяг располагается на расстоянии 0.1м от стены. Весь крепеж на потолке выполняются в шахматном порядке.
- Затем на спицы-тяги надеваются подвесы с зажимами. К ним крепятся потолочные элементы основного уровня. Это делается путем простого защелкивания подвеса.
Установка основных и потолочных профилей
- Далее на основные ряды профилей сажаются потолочные профили. Работа выполняется двухуровневыми соединителями с замками.
- Потолочные профили размещаются на основных элементах с шагом не более 0,5м. Горизонт всех несущих профилей устанавливается уменьшением или увеличением длины тяг на зажимах. По окончании сборки двухуровнего каркаса на потолочные профили крепится гипсокартон.
Вся работа вполне под силу домашнему мастеру. Она достаточно кропотлива, затотеперь вы сможете выполнить любой потолочный каркас для гипсокартона своими руками.Если учесть стоимость наемного труда, которая примерно соответствует цене всех материалов, то можно вас поздравить: вы сэкономили кучу денег!Дополнительно о том, как сделать каркас под гипсокартон, видео ниже.
strport.ru
Как сделать каркас под гипсокартон – технология
Перед тем как сделать каркас под гипсокартон, нужно определиться с материалом, из которого он будет строиться. Облицовка гипсокартоном проводится по металлическому и по деревянному каркасу.
Схема устройства каркаса под потолок из гипсокартона.
Из них металлический каркас более практичен, хотя он дороже. Его достоинства перед деревянным:
- не подвержен тлению;
- не впитывает влагу;
- не коробится при перепадах влажности;
- имеет более ровную поверхность.
Однако каркас из деревянных реек еще очень часто применяется при облицовке гипсокартоном. Способы и приемы того, как сделать каркас для гипсокартона из металла и дерева, близки, и рассматривать их можно в одном ключе.
Устройство деревянного каркаса
Если все же принято решение о производстве каркаса из деревянных реек, следует учесть, что производить работы можно с применением направляющих, подвесов и скоб, которые используются для работ с металлической обрешеткой. Их применение ускорит и облегчит работу в несколько раз. Изготовление обрешетки начинается с разметки, а она делается сначала на полу, затем переносится на стены и потолок.Линия, отмеченная на полу посредством отвеса, строго перпендикулярно проецируется на стену, далее карандашом при помощи линейки делается отметка по всей высоте.
Виды профилей для гипсокартона.
Если же облицовке ГКЛ подлежит только потолок, то разметка делается по верхней части стен. Для этой цели используется водяной уровень и малярный шнур. С их помощью отбивается горизонт по стенам, затем отметки переносятся на потолок. На нем при помощи карандаша чертится сплошная линия и по ней крепится деревянная обрешетка. Расстояние между брусьями 0,4 — 0,6 м. Разметка — важнейший этап строительства, ей должно быть уделено максимум внимания. От того, насколько точно мы сделаем разметку, зависит то, насколько качественно сможем сделать каркас под гипсокартон.
После завершения разметки приступаем к строительству обрешетки из дерева. Рейка располагается по контуру поверхности крепления гипсокартона. При выравнивании стен или изготовлении перегородки деревянные рейки крепятся по периметру площади. Изготовление подвесного потолка требует расположения обвязки по стеновой разметке.
По длине бруска высверливаются отверстия через каждые 40 см, затем этот брусок прикладывается к линии разметки на предполагаемое место крепления. В просверленное отверстие вставляется гвоздь, при помощи молотка делается отметка на стене. Сделав такие отметки по всей длине бруска, убираем его, а по отметкам в стене высверливаем отверстия и вбиваем в них деревянные чопики или пластиковые дюбели для крепления каркаса обвязки под гипсокартон.
Между брусками обвязки натягивается шнур, который будет служить эталоном для выравнивания промежуточных реек. Бруски перед применением следует обработать антисептиком для предохранения от разложения и вредных насекомых, в случае если рейки для обрешетки изготавливались самостоятельно. В торговую сеть бруски поступают уже обработанными антисептиками.
Обрешетка из металлопрофиля
Схема двухуровневого потолка.
При устройстве перегородок и выравнивании стен, а также производстве ниш разметка для каркасной обрешетки начинается на полу. По ней будет размечаться каркас под гипсокартон. Линии стеновой разметки должны соблюдать параллельность, а равноудаленность друг от друга должна равняться простенку по толщине и 40 см по площади размещения гипсокартона. При обрешетке потолка разметку делаем по стеновым линиям, как и при деревянной обрешетке, только по линиям на потолке крепим подвесы для устройства металлической обрешетки.
Расстояние между стойками — 60 см, между подвесами по длине профиля — 50 см. Установка направляющего профиля проводится в зависимости от изготовления обрешетки для гипсокартона, если это каркас для стен, то устанавливается он по линиям на полу и потолке; если же для потолка, то по стеновым линиям. Устанавливаем и крепим профильные стойки на стены и потолок.
Болгаркой или ножницами по металлу нарезаем профили согласно размеру. Перед тем как сделать каркас, по потолку или по стене просверливаем отверстия для анкеров и дюбелей в местах отметки. Крепим подвесы и направляющие, крепим подготовленные профили саморезами. Свободные концы подвесов загибаем к стене. Следует знать, что при подготовке каркаса под подвесной потолок не используются дюбели из пластика. Они не выдерживают веса потолка, и саморезы вылезают, потолок при этом коробит.
Обрешетка для фигурных элементов облицовки
Схема монтажа одноуровневого подвесного потолка.
Прежде чем сделать каркас для фигурных частей облицовки помещения, нужно уметь правильно работать с профилем и гипсокартоном. Для этого начертим на месте установки или на листе гипсокартона нужный элемент в натуральную величину. Надрезаем боковые стенки металлического профиля через 5 см и изгибаем его по рисунку до получения нужного контура.
Гипсокартон можно обрабатывать под фигурные элементы двумя способами: сухим и влажным. Толщина его не должна превышать 6 мм. При сухой обработке глубоко прорезают гипсокартон продольными надрезами до картона на другой стороне. На надрезах снимается фаска для корректировки угла изгиба. Чем круче изгиб, тем больший угол фаски должен быть. После окончания работ элемент крепится к шаблону, а фаски шпаклюются.
Влажный метод гибки гипсокартона хотя и занимает больше времени, но более точно адаптируется под фигурный элемент, а работа над ним менее заметна. Делаются проколы с одной стороны плоскости согласно шаблону, примерно на треть толщины листа, через каждые 2 см. Смачиваем кистью места проколов до полной пропитки места изгиба, пока гипс перестанет вбирать воду. Крепим полуфабрикат на шаблон, и через сутки лист примет заданную форму и высохнет. Теперь можно закреплять его на каркас для гипсокартона.
Как сделать обрешетку для арки?
Рисуют арку на плоскости гипсокартона в натуральную величину, прикладывают рисунок к другому листу, выравнивают их и лобзиком выпиливают проем арки. Получилось две детали арки. Делают разметку на стене и согласно ей устанавливают профиль каркаса. Несколько линий на деталях арок из гипсокартона располагают вертикально, они укажут места стоек для усиления каркаса.
Наложив на линии, которые нанесены на гипсокартон, профиль, нарезаем его по размеру согласно высоте арки.
Нижний торец профиля необходимо закруглить по диаметру арки.
Монтируем направляющие, закрепляем профили каркаса будущей арки. Замеряем рулеткой длину полуокружности арки и вырезаем соответствующей длины профиль. Боковины профиля надрезаются с периодичностью в 5 см, выгибаются согласно шаблону и крепятся саморезами к арочному каркасу. Облицовываем арку ранее приготовленными деталями ГКЛ.
Применяемые материалы и инструменты:
- шуруповерт;
- болгарка;
- электролобзик;
- ножницы по металлу;
- шнур;
- уровень;
- нож;
- перфоратор;
- молоток;
- гвозди;
- саморезы СММ 3,5/51;
- металлический профиль ПН 28/27;
- подвесы и направляющие;
- гипсокартон;
- электродрель.
Может понадобиться утеплитель. Если каркас выполняется из деревянных реек, изготавливаемых самостоятельно, необходимы антисептики для их обработки для продления срока службы, также может понадобиться обработка препаратами против насекомых, которые заводятся в благоприятной среде.
dekormyhome.ru
