Как самому сделать откосы на пластиковые окна. Окна как сделать
❶ Как сделать окно 🚩 Окна из дерева своими руками
10 сентября 2018
Автор КакПросто!
Установить окно не тяжело, если под рукой имеется готовый комплект. Готовое окно поставляют вместе со створками, косяками, подоконной доской и необходимой фурнитурой. Створки глухие и открывающиеся, обычно не застекленные. Их застекляют после монтажа окна - либо стеклом, либо стеклопакетами.
Статьи по теме:
Вам понадобится
- Готовый оконный комплект, инструменты, мастика или раствор, мастерок, уровень, шурупы и гвозди.
Инструкция
Подготовка проемаС помощью молотка и зубила откалываем кладку внизу оконного проема, чтобы подготовить место для нового подоконника с выступающим краем. Расстояние нависания подоконника над стеной должно быть не меньше 30 мм. Для необходимого раствора берем: смешанный песок с цементом в соотношении 1:1, растворенный в воде пластификатор. Все это смешиваем до нужной консистенции. Затем раствор выкладываем с помощью мастерка на поверхность проема. Монтаж подоконника в стенуВместе с помощником, ставим подоконник на место, обработанное раствором. Обязательно необходимо убедиться в том, правильно ли подогнали вы подоконник к стене или нет, и используя уровень, нужно убедиться в его горизонтальном расположении. Если есть необходимость в выравнивании его, то можно это сделать, подложив, куда надо кусок шифера. Если же подоконник не занимает всю толщину стены, то нужно поднять внутреннюю поверхность стены до нужного уровня подоконника. Раствор лучше всего оставить на ночь, чтобы он лучше схватился. Установка водонепроницаемого брусаДля этого используем полосу из не ржавеющей стали, сечением 18 на 6 мм во всю длину оконного проема. Сначала кладем раствор в паз подоконника, а потом вкладываем туда металлическую полоску. После этого можно готовить новый оконный блок для монтажа, заранее нанеся в паз раствор или мастику.Заделывание стыковИспользуя раствор, мы наносим его в щели между оконной рамой и краями стены. Работу проводим с внутренней стороны оконного проема. Некоторое время нужно дать раствору, для того, чтобы он лучше схватился. Затем, заделываем стык с наружной стороны между рамой и стеной с помощью герметизирующей мастикой.
Установка подоконной доскиУстанавливаем задний выступ подоконной доски в определенный паз оконной рамы. Для наилучшего фиксирования, можно прибить гвоздями накосо доску к раме. Чтобы подоконная доска лежала прочно, можно просверлить в середину доски отверстие в стену и ввинтить шуруп. Скрываем шуруп с помощью пробки или наполнителя.Предложение от нашего партнера
Видео по теме
Обратите внимание
Очень важно следить во время монтажа окна за тем, чтобы оно стояло ровно и прочно.
Совет полезен?
Распечатать
Как сделать окно
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Как делают пластиковые окна | Как это сделано
Перестали шуметь утренние трамваи, с северной стороны больше не проникал со свистом холодный ветер через прорехи в изоляции. Позабыто осенне-весеннее развинчивание створок и окрашивание рам. В моём доме появились пластиковые окна со стеклопакетами. Больше не приходится включать батареи на полную, а кроме протирания влажной тряпочкой, никакого особого внимания они к себе не требуют.
О том, как это простое и полезное изобретение — пластиковое окно — принимает форму, мне рассказали специалисты по производству окон.
Производство находится во Фрязино. Чтобы я не запуталась в незнакомом городке, на въезде меня пообещали встретить на фирменной машинке. Я подумала, ну какая машинка может быть у фабрики окон? Каблучок или минивэн. Когда меня встретила X6, настроение улучшилось, знакомство обещало быть не занудным (=
Раннее утро, во дворе уже стоит готовые изделия, готовые к отправке заказчикам. А я ныряю в прохладу одного из цехов.
Поскольку мы начали обходить производства с конца, свое повествование я тоже буду вести от готового изделия до шестиметровой заготовки профиля. Здесь в рамы вставляют стеклопакет.
Сборку проверяет экспертиза и только после этого окно запаковывают и ставят на «пирамиду». Так называется конструкция, на которой перевозят окна в кузове грузовичков.
Стеклопакет вставляют при помощи монтажной лопатки. Но не просто так стекло держится на своем месте.
Под стеклопакет подкладывают штапики (серые и белые пластинки), они распределяют вес стеклопакета и исключают нежелательные напряжения в стекле, которые образуются, например, из-за перепада температур. А так же они исключают возможность отжима створки при взломе.
А еще штапиками называют вот такие профили, которые прикрепляют к низу рамы. Рама не портится при транспортировке и устанавливать ее в оконный проем становится удобнее.
Верстаки на производстве снабжены ворсом, чтобы не поцарапать профиль. Фурнитуру прикручивают настолько быстро, что я даже не успеваю следить за руками мастера. Чтобы не ошибиться с позиционированием замков, ответок и прочих железячек, на помощь приходят шаблоны. По ним высверливают отверстия под фурнитуру.
Фурнитуры на окнах очень много, одними ручками и петлями дело не обходится. На створку устанавливаются угловые передачи, соединители запоров и средние запоры, которые закрепляются саморезами. Основной запор обрезается до нужных размеров на пневматической гильотине. Маленькая погрешность в замерах приводит к браку всего окна, вот так.
Одна из деталей фурнитуры называется ножницами. Она служит для того, чтобы створка могла откидываться.После того, как все установлено на створку, рама и створка соединяються в цельное изделие и на раму крепяться все необходимые ответные части.
Здесь же в створку окна вставляется уплотнительная резинка. Под верстаком стоит коробка с десятками метров резинки. Установка должна начинаться в середине верхней перекладины рамы. Устанавливается все вручную, чтобы предотвратить растяжения. Клеится резина при помощи специального молекулярного клея и дополнительно подклеивается по углам на створках.
Шаблоны.
Гильотина для фурнитуры.
У каждого верстака есть свой набор пневматических дрелей и шуруповертов с позитивными разноцветными проводами.
Совок и швабра висят не по схеме, ай-ай-ай! Догадайтесь, чего не хватает?
Чтобы получилась рама или створка, ее нужно соединить. Лучший способ — сварка.Сварка профилей происходит при помощи специального сварочного оборудования. В зависимости от объемов производства сварочные станки могут иметь одну, две или четыре сварные головки. Самым производительным, разумеется, естественно является станок с четырьмя сварочными головками, в этом случае процесс сварки рамы происходит одновременно в четырех углах. На этой фабрике стоит двухголовочный сварочный аппарат и сварка происходит в два цикла.
Температура сварного ножа 230 — 250 °С. На верхней правой фотографии коллажа виден тот самый нож, который равномерно нагревает обе поверхности. Время нагрева шва от 25 до 40 секунд, после этого нож поднимается и аппарат состыковывает профили. Сварка длится столько же.
Тефлоновое покрытие ножа протирают чистым хлопком или бумажным полотенцем через каждый час, на «горячую», без использования растворителей.
Перед установкой ПВХ профиля на сварочный станок нужно проверить чистоту обеих свариваемых поверхностей, так как стружка, масло, грязь сильно ухудшают качество шва. После сварки шов должен быть белого цвета (потемнение недопустимо, это говорит о том, что температура или время нагрева были выше допустимого.
Второй цикл сварки завершается, через несколько секунд рама будет готова.
Вот такой вот шов.
Остатки сворки срезают фрезой на точном станке с ЧПУ (числовым программным управлением).
Вот что получается на выходе.
Профиль приезжает на фабрику из Германии в шестиметровых упаковках. Обратите внимание на форму внутренностей.
На месте его пилят. Эта пила отрезает сразу по нужной длине и под углом 45 градусов. То что нужно для прямоугольных окон.
После обрезки профиль армируют. Для прочности конструкции.
Фабрика еще занимается и алюминиевым профилем для раздвижных конструкций. Как правило их ставят на балконы. Стеклопакеты в них не ставят, вместо них идет обычное стекло.
Глухие сендвич-панели в разрезе. Их ставят туда, где не стекло не предполагается, в том чистле и в нижнюю часть балконной двери. Но мне нравится, когда и них тоже прозрачный. Сейчас у нас балконная дверь вообще не имеет поперечной перегородки и открывается в двух плоскостях, как обычная створка.
Увидела пожарный щит и тут же вспомнила картинку с троллфэйсами, где они в таком виде бегут на пожар. Картинку не нашла в итоге, зато похулиганила (=
Багор оказался очень пыльным, пришлось мыть руки. По дороге в туалет встретила наскальное творчество рабочих.
Водитель погрузчика вдохновляется сугубо водительскими изображегниями.
Возвращаемся к профилям. Их в природе привеликое множество, и это только маленькая часть.
А еще профиль бывает цветным.
Склад такой склад (=
А это цех ламинации и гнутых конструкций. На белый или цветной профиль можно приклеить цветную пленку или пленку, имитирующую дерево.
Чтобы согнуть профиль, его разогревают в печи, а потом гнут по заранее выставленной форме.
Фирменная курилка.
Некоторые сотрудники приезжают на великах, для них на территории есть стоянка.
Ура! Кажется мы обошли с вами всё и всё знаем об изготовлении окошек! Всех целую, ваша Дашечка!
Источник
kak-eto-sdelano.ru
Как сделать пластиковые окна - Всё об окнах
Хотите знать как делают пластиковые окна?
Компания «Окна Смарт» никогда не станет (потому что просто не рискнёт ) предлагать для жителей Петербурга пластиковые окна. в качестве которых сомневается хотя бы на йоту .
В домах, квартирах, коттеджах и офисах наших сотрудников, друзей нашей компании, знакомых наших знакомых стоят окна только из профиля Века (Veka). Естественно, лично нам уже не нужно объяснять, почему Века (Veka) — самый лучший профиль. Подними любого нашего сотрудника среди ночи и мы скажем — что действительно важно в любом окне: качество пластика, продуманный инженерный дизайн, замкнутое армирование из стали не меньше 1,5 мм, толщина внешних стенок профиля не меньше 3 мм и так далее. Но и этих условий не всегда достаточно! Следуя простой человеческой логике, важно понимать, что даже из самой дорогой, качественной муки и отборных куриных яиц можно напечь таких блинов, что, блин…
Для всех желающих разобраться в этом вопросе мы хотим показать и рассказать о том, как изготавливаются наши пластиковые окна Века (Veka), производство которых было основано в 2001 году!
Профиль для пластиковых окон. Стальные усилители.
Весь профиль поступает на склад с оригинального завода-производителя длинными 6-ти метровыми хлыстами. Для этого используются металлические паллеты, чтобы избежать каких-либо деформаций при транспортировке. Так как — окна пластиковые и не могут существовать без качественного армирования, тут же рядышком должен находиться и замкнутый металлический профиль из оцинкованной стали, толщиной не менее 1,5 мм. (согласно требовательным рекомендациям Веки):
Нарезка профиля. Армирование. Фрезерование отверстий
Ровно так же как и при производстве деревянных окон. деревянный брус напиливается на отрезки нужной длины и потом обрабатывается на торцовочном станке, пластиковый профиль необходимо нарезать чётко по длине, потом сделать запил под 45 градусов, для дальнейшего сваривания углов, вставить и закрепить металлическое армирование, сделать все необходимые отверстия для ручек и т.п.
Для лучшего понимания хотим отметить, что на многих оконных предприятиях Санкт-Петербурга этот процесс совершенно ручной. Там вместо роботизированной линии стоят специальные люди и вручную, циркулярной пилой нарезают отрезки необходимой длины. Вряд ли можно утверждать, что в этом случае качество будет стабильным. На нашем заводе всё оборудовано современнейшими (и очень дорогими) станками немецкой компании Sturtz. Весь процесс от раскроя профиля, до фрезерования отверстий осуществляется автоматически, высокоточными машинами, с фрезами и дрелями с автоматическим позиционированием.
Сварка конструкции
Дальше, нарезанный пластиковый профиль ВЕКА поступает на полуавтоматический 4-х головочный сварочный комплекс, где под температурой 250°С осуществляется сварка углов будущей оконной конструкции.
Обработка углов
После сварки необходимо произвести обработку сварочных швов по углам конструкции. Сразу после сварки они выглядят как-то вот так:
Обработка углов также осуществляется в полностью автоматическом режиме! Согласно технологии, перед обработкой, окно должно полежать некоторое время на столе охлаждения.
Изготовление арочных конструкций
Арочные окна изготавливаются вручную, по достаточно простому принципу. Профили нагреваются до состояния эластичности и фиксируются:
Установка уплотнителя, фурнитуры, импостов.
Следующим шагом устанвливаестя уплотнитель. Эта операция осуществляется вручную. В случае, если окно изготовлено из системы Veka Euroline Pro, установка уплотнителя не требуется, так как профиль идёт уже вместе со всеми уплотнительными контурами.
Комплектация заказа
Параллельно с изготовлением окон осуществляется полная комплектация заказа: нарезка в размер подоконников, откосных панелей, изготовление водоотливов, москитных сеток, формирование полного объёма необходимых материалов для выполнения качественного монтажа, включая монтажную пену, силикон, крепёжные элементы и т.д. и т.п.
Установка стеклопакетов. Окончательная сборка окон и контроль качества.
Ну вот, мы выходим на финишную прямую. Наши окна практически готовы! Осталось установить стеклопакеты, смонтировать створки на рамы. Когда это всё будет сделано, служба контроля качества оценить всю проделанную работу и отправит изделие на отгрузку.
Склад временного хранения
Напоследок, несколько фотографий со склада готовой продукции:
Бонус: короткий видео-ролик о производстве оконсмотреть на yotube.com или ниже:
Как делают пластиковые окна
Перестали шуметь утренние трамваи, с северной стороны больше не проникал со свистом холодный ветер через прорехи в изоляции. Позабыто осенне-весеннее развинчивание створок и окрашивание рам. В моём доме появились пластиковые окна со стеклопакетами. Больше не приходится включать батареи на полную, а кроме протирания влажной тряпочкой, никакого особого внимания они к себе не требуют.
О том, как это простое и полезное изобретение — пластиковое окно — принимает форму, мне рассказали специалисты по производству окон.
Производство находится во Фрязино. Чтобы я не запуталась в незнакомом городке, на въезде меня пообещали встретить на фирменной машинке. Я подумала, ну какая машинка может быть у фабрики окон? Каблучок или минивэн. Когда меня встретила X6, настроение улучшилось, знакомство обещало быть не занудным (=
Раннее утро, во дворе уже стоит готовые изделия, готовые к отправке заказчикам. А я ныряю в прохладу одного из цехов.
Поскольку мы начали обходить производства с конца, свое повествование я тоже буду вести от готового изделия до шестиметровой заготовки профиля. Здесь в рамы вставляют стеклопакет.
Сборку проверяет экспертиза и только после этого окно запаковывают и ставят на «пирамиду». Так называется конструкция, на которой перевозят окна в кузове грузовичков.
Стеклопакет вставляют при помощи монтажной лопатки. Но не просто так стекло держится на своем месте.
Под стеклопакет подкладывают штапики (серые и белые пластинки), они распределяют вес стеклопакета и исключают нежелательные напряжения в стекле, которые образуются, например, из-за перепада температур. А так же они исключают возможность отжима створки при взломе.
А еще штапиками называют вот такие профили, которые прикрепляют к низу рамы. Рама не портится при транспортировке и устанавливать ее в оконный проем становится удобнее.
Верстаки на производстве снабжены ворсом, чтобы не поцарапать профиль. Фурнитуру прикручивают настолько быстро, что я даже не успеваю следить за руками мастера. Чтобы не ошибиться с позиционированием замков, ответок и прочих железячек, на помощь приходят шаблоны. По ним высверливают отверстия под фурнитуру.
Фурнитуры на окнах очень много, одними ручками и петлями дело не обходится. На створку устанавливаются угловые передачи, соединители запоров и средние запоры, которые закрепляются саморезами. Основной запор обрезается до нужных размеров на пневматической гильотине. Маленькая погрешность в замерах приводит к браку всего окна, вот так.
Одна из деталей фурнитуры называется ножницами. Она служит для того, чтобы створка могла откидываться.После того, как все установлено на створку, рама и створка соединяються в цельное изделие и на раму крепяться все необходимые ответные части.
Здесь же в створку окна вставляется уплотнительная резинка. Под верстаком стоит коробка с десятками метров резинки. Установка должна начинаться в середине верхней перекладины рамы. Устанавливается все вручную, чтобы предотвратить растяжения. Клеится резина при помощи специального молекулярного клея и дополнительно подклеивается по углам на створках.
Гильотина для фурнитуры.
У каждого верстака есть свой набор пневматических дрелей и шуруповертов с позитивными разноцветными проводами.
Совок и швабра висят не по схеме, ай-ай-ай! Догадайтесь, чего не хватает?
Чтобы получилась рама или створка, ее нужно соединить. Лучший способ — сварка.Сварка профилей происходит при помощи специального сварочного оборудования. В зависимости от объемов производства сварочные станки могут иметь одну, две или четыре сварные головки. Самым производительным, разумеется, естественно является станок с четырьмя сварочными головками, в этом случае процесс сварки рамы происходит одновременно в четырех углах. На этой фабрике стоит двухголовочный сварочный аппарат и сварка происходит в два цикла.
Температура сварного ножа 230 — 250 °С. На верхней правой фотографии коллажа виден тот самый нож, который равномерно нагревает обе поверхности. Время нагрева шва от 25 до 40 секунд, после этого нож поднимается и аппарат состыковывает профили. Сварка длится столько же.
Тефлоновое покрытие ножа протирают чистым хлопком или бумажным полотенцем через каждый час, на «горячую», без использования растворителей.
Перед установкой ПВХ профиля на сварочный станок нужно проверить чистоту обеих свариваемых поверхностей, так как стружка, масло, грязь сильно ухудшают качество шва. После сварки шов должен быть белого цвета (потемнение недопустимо, это говорит о том, что температура или время нагрева были выше допустимого.
Второй цикл сварки завершается, через несколько секунд рама будет готова.
Вот такой вот шов.
Остатки сворки срезают фрезой на точном станке с ЧПУ (числовым программным управлением).
Вот что получается на выходе.
Профиль приезжает на фабрику из Германии в шестиметровых упаковках. Обратите внимание на форму внутренностей.
На месте его пилят. Эта пила отрезает сразу по нужной длине и под углом 45 градусов. То что нужно для прямоугольных окон.
После обрезки профиль армируют. Для прочности конструкции.
Фабрика еще занимается и алюминиевым профилем для раздвижных конструкций. Как правило их ставят на балконы. Стеклопакеты в них не ставят, вместо них идет обычное стекло.
Глухие сендвич-панели в разрезе. Их ставят туда, где не стекло не предполагается, в том чистле и в нижнюю часть балконной двери. Но мне нравится, когда и них тоже прозрачный. Сейчас у нас балконная дверь вообще не имеет поперечной перегородки и открывается в двух плоскостях, как обычная створка.
Увидела пожарный щит и тут же вспомнила картинку с троллфэйсами, где они в таком виде бегут на пожар. Картинку не нашла в итоге, зато похулиганила (=
Багор оказался очень пыльным, пришлось мыть руки. По дороге в туалет встретила наскальное творчество рабочих.
Водитель погрузчика вдохновляется сугубо водительскими изображегниями.
Возвращаемся к профилям. Их в природе привеликое множество, и это только маленькая часть.
А еще профиль бывает цветным.
Склад такой склад (=
А это цех ламинации и гнутых конструкций. На белый или цветной профиль можно приклеить цветную пленку или пленку, имитирующую дерево.
Чтобы согнуть профиль, его разогревают в печи, а потом гнут по заранее выставленной форме.
Некоторые сотрудники приезжают на великах, для них на территории есть стоянка.
Ура! Кажется мы обошли с вами всё и всё знаем об изготовлении окошек! Всех целую, ваша Дашечка!
Хотите повысить доверие к вашей торговой марке, товару или услуге? Закажите у нас репортаж! Минимальный охват публикаций на наших ресурсах — 20.000 уникальных пользователей! Кликайте!
Поделитесь, пожалуйста, записью с друзьями. Спасибо!
- Следующая запись Как работает аварийное освещение Boeing-737
- Предыдущая запись Как работает лавинный рюкзак
Рекомендуем к просмотру.
Изготовление пластиковых окон своими руками
В наше время уже никого не удивишь пластиковыми окнами, представленными в большом ассортименте на рынке. Не так давно, для многих это было новинкой, но сейчас это обыденность. Если вдруг вы встали перед выбором, какие окна ПВХ выбирать, то нужно знать, что 100 процентного эталона просто нет. В этой статье мы рассмотрим технологию изготовления окон, со всеми мелочами, которые пригодятся вам при выборе данного продукта.
Каждый согласиться с тем, что уют и комфорт в каждом доме непременно зависит от тепла, а значит пластиковые окна — та деталь, которая способствует его образованию. В чем же секрет? Почему пластиковые окна удерживают намного больше тепла, чем традиционные? И почему они стали так популярны в наше время?
Высокопордуктивный полимер-это тот материал, из которого сделаны окна, в обиходе его называют просто — «профиль». Этот продукт высоко устойчив не только к попаданию влаги, он также не боится температурных перепадов, а также попадания солнечных лучей. Именно поэтому, вам не придется красить окна каждый год по причине их высыхания, на зиму закладывать вату, как это делали наши родители, все эти проблемы остались «за бортом».
«Профиль» бывает различной формы и дизайна, обычно, перед тем как заказать окна лучше всего просмотреть каталог форм профиля. Фирма и качество профиля не всегда могут совпадать с оригинальным внешним видом.
Прежде чем заказать окна ПВХ убедитесь, что внутри профиля проложено стальное обрамление, которое препятствует ломкости и добавляет жесткости оконной раме.
Профиль проходит несколько этапов обработки, прежде того времени, как вы сможете увидеть получившуюся из него раму.
Первый этап — замерка. После того как замеряют и метят нужные размер концы профиля фрезеруются для их поперечной совместимости. Угловые стыки отрезаются «углорезом» прибором, который режет под определенным углом. Все стыки профиля должны быть подогнаны с точностью до градуса, во всех угла должно быть соответствие в 45 градусов.
Второй этап-пайка и крепеж. Разные части профиля соединяют между собой двумя способами: пайкой и механическим крепежом. Края рамы (предварительно отпиленные под 45 градусов) кладут на специальное приспособление- утюг, который прижимает два профиля и спаивает их между собой. Ну, вот, угловые стыки готовы. Внутренние соединения профиля крепятся с помощью фурнитуры (углообразная пластина) при помощи специальных шурупов.
Прежде чем вам установят окна, убедись, что все углы склеены и скреплены под 90 градусов. В противном случае если один из углов не соответствует этому требованию окно можно считать браком.
Каркас готов теперь стоит вставить вовнутрь стеклопакет. Стеклопакет представляет собой необычное соединение нескольких листов стекла. От того сколько листов стекла — 2,3 или 4, стеклопакеты называют двойными или тройными и т.д. предварительно замеренные и вырезанные стеклорезом стекла кладут вместе друг на друга, между ними прокладывают специальный металлический профиль в который засыпают маленькие шарики -…Эти шарики высасывают лишнюю влагу. После того как металлический профиль приготовлен, его кладут между стеклами и замазывают специальным полимером (что то похожее на резиновую смесь). Таким образом, образуется пространство между стеклами, при этом абсолютно герметичное. Это можно сравнить с системой термоса.
Сами стекла делятся на категории: простые и энергосберегающие. Энергосберегающие окна отражают тепло, сохраняя его в дом. Цена на энергосберегающие стекла, конечно же, выше.
Прежде чем осуществить заказ определитесь, какой стеклопакет вы хотите установить. Если вы живете в странах, где зима не столь свирепа, то вполне хватит и одинарного, ну а если зимы очень холодные, то остановите свой выбор на двойном или тройном стеклопакете.
После того как стеклопакеты просохнут, они станут пригодными к использованию. Их просто вставляют в предварительно сделанные оконные рамы. Как правило, профиль имеет в наличие «чепики» с резиновой окантовкой, это позволяет не пропускать воздух извне. Сами «чепики», так же нарезаются углорезом по размеру оконной рамы, а затем просто вставляются в профиль рамы.
Стоит учитывать, что выбор фурнитуры: ручек, механизмов и др. очень важная часть, заслуживающая особого внимания. Нужно учитывать, что помещение, где установлены пластиковые окна, постоянно нуждаются в его проветривании. Поэтому, вы очень часто будите открывать и закрывать окна, а значит использовать механизмы. От того на сколько качественная фурнитура установлена на окнах ПВХ зависит их срок эксплуатации. Лучше потратить немного дороже, но быть уверенным,что ваши окна не доставят вам лишних проблем с их ремонтом.
Установка окон это еще один пункт, который не должен ускользнуть из вашего вида. Команда профессионалов должна хорошо знать свое дело. Проверьте после установки все окна, откройте, закройте их несколько раз, ничто не должно цепляться или мешать открытию. Монтажная пена должна быть нанесена равномерно по всему периметру щелей. Ведь герметизация залог тепла в доме.
Качество подоконника, может повлиять на всю работу. Выбирайте лидирующих производителей, чтобы не получилось так, что после всей работы через время у вас были проблемы с подоконником, который будет требовать своей замены.
Источники: http://oknasmart.ru/plastikovie_okna/kak-delayut-plastikovie-okna, http://kak-eto-sdelano.ru/kak-delayut-plastikovye-okna/, http://stroimzauralom.ru/izgotovlenie-plastikovich-okon-svoimi-rukami.html
1oknn.ru
Как сделать окно?
Для дачи или веранды дома, например, многие не устанавливают окна заводского производства. При желании и знании некоторых особенностей, как сделать окно своими руками, можно справиться с этой задачей. Конечно, соревноваться по качеству с заводской сборкой будет не под силу, так как при ручной сборке страдает точность и герметичность стыков. Рассмотрим, как сделать деревянное окно, используя доступные материалы и необходимые столярные инструменты. При соблюдении технологии можно добиться качественного результата.
Необходимые материалыДля работы понадобятся:
- доска 4,5x2 м
- 4 ручки
- 4 навеса - бочонка
Как правильно сделать окно?
Будем делать раму с открыванием, размер 110х130 см.
- Выпиливаем из досок заготовки с запасом длины по 5 см с каждой стороны, толщина заготовок по 4 см., ширина 14 см. Приготовить заготовки на форточку толщиной 4 см. и шириной 5 см. Дерево отполировать.
- Выпиливаем четверть под стекло размером 1х1,5 см. На боковых перекладинах четверть вырезается c одной стороны, на серединной доске - с обеих сторон.
- Обрезаем доски по нужной длине – верхнюю и нижнюю по 130 см., боковые и серединную перемычку по 104 см.
- На вертикальных перекладинах будем делать еще боковой пропил шириной 4 см. и глубиной 1 см.
- Для форточки: отмечаем от края 43 см и 45 см. делаем две линии, пилой делаем два пропила на глубину 1 см. и вырезаем с помощью фрезы.
- Сверлим отверстия и собираем короб, крепим саморезами.
- Сделаем форточку: обрезаем заготовки две по 104 см и четыре по 45 см; отмеряем по сторонам по 5 см.
- На маленьких перекладинах делаем шип.
- На длинных перекладинах делаем пропил глубиной 14 мм., шириной с одной стороны - 5 см. и с другой - 4 см.
- Со стороны прореза 4 см делаем четверть 10х15 мм под стекло.
- Вырезаем на больших перекладинах шип.
- Соединяем части форточки на клей.
- Вырезаем на форточке четверть 25х10 мм.
- На форточке делаем разметку, просверливаем отверстия и надеваем навесы.
- Врезаем оконные ручки.
- В результате получается вот такое окно. Остается его застеклить и готово.
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
Как показывает опыт, сделать окно самому можно за один день, получается довольно качественно и главное – экономно.
womanadvice.ru
Как самому сделать откосы на пластиковые окна
Главная » Окна » Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа
Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа
После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.
Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.
Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей
Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.
После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.
Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.
Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.
Прибита по периметру рейка
Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.
Паз под сэндвич-панель из пластика
Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.
Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.
Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.
Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.
Вставленная верхняя часть откоса из пластика
Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.
Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.
Заполняем примерно так
По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.
После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.
Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе
По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).
Обработка края пластиковой панели
Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.
Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.
На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.
Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.
Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.
Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.
После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.
Установленные пластиковые откосы
Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.
Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)
При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.
Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем
Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.
Подготовка оконного проема
По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.
Делаем наклон на одной из граней бруска
Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.
Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.
Крепим стартовый профиль
Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.
Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.
Установленный стартовый профиль
По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.
В профиль вставляем пластиковую панель
По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.
Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.
Подрезаем по размеру
Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.
Установленные оконные откосы из пластика
Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.
Установленные уголки по периметру откоса
Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.
Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами
Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.
Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.
Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.
И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.
Как самому правильно сделать откосы на окнах?
- Пошаговая инструкция по оштукатуриванию и покраске откосов
- Особенности и преимущества пластиковых откосов
- Порядок установки пластиковых откосов
- Руководство по отделке откосов гипсокартоном
Оконные откосы являются одним из наиболее важных элементов системы. Даже если бригада, устанавливающая окна в вашей квартире, будет действовать максимально аккуратно, все равно проем разрушится, появятся трещины и выбоины, и их нужно будет обязательно заделать. При желании это можно сделать самостоятельно. Нужно лишь разобраться в том, как сделать откосы на окнах, и выбрать наиболее подходящий вариант. Существует несколько популярных способов, позволяющих самостоятельно сделать откосы на окнах.
Для отделки откосов гипсокартоном стоит выбирать высококачественные и влагостойкие материалы.
Пошаговая инструкция по оштукатуриванию и покраске откосов
Перед тем как сделать откосы, подготовьте следующие инструменты и приспособления:
- Перфоратор.
- Степлер.
- Ножницы или нож.
- Болгарку либо ножовку с небольшими зубьями.
- Уровень.
- Кисти и шпатели.
Разбираясь в том, как самому сделать откосы, нужно в первую очередь ориентироваться на климатические условия в регионе, трудоемкость каждого метода и доступный бюджет. Штукатурка откосов на окнах является самым дешевым вариантом. Сухая цементная или гипсовая смесь разводится водой по инструкции и используется по назначению.
Схема устройства окна.
Работа начинается с тщательной очистки и выравнивания поверхности вокруг стеклопакета. Нужно удалить пыль и грязь, избавиться от наплывов бетона в углах, устранить битумные пятна. После этого швы стен углов и откосов нужно расширить примерно на 1 см. Благодаря этому будет обеспечено более качественное сцепление штукатурного состава со стеной.
Сначала штукатурка наносится на поверхность стен, и уже после этого выполняется непосредственно оштукатуривание откосов. Стены штукатурятся, углы откоса выравниваются, при выделке усенков используется правило. Каждый новый слой наносится на поверхность только после того, как ранее нанесенный слой полностью высохнет. Именно поэтому штукатурные работы обычно длятся 2-3 дня.
Зазоры между стеклопакетами тщательно заделываются монтажной пеной. Жители частных домов для заделки этих зазоров и получения теплых откосов могут использовать самые разнообразные материалы, к примеру, паклю или войлок. Материалы нужно смочить в растворе гипса и плотно заложить по периметру окна, оставив расстояние примерно в 2-3 см до поверхности торцов оконной коробки. Пена применяется для дополнительной шумоизоляции. После нанесения пены необходимо дождаться, чтобы она высохла, и лишь после этого переходить к дальнейшей работе.
Нанесите небольшое количество раствора в паз откоса. Выровняйте его и дождитесь, пока фрагмент частично высохнет. Нанесите еще небольшое количество штукатурки и разровняйте. Делайте так, пока пазухи откоса не будут полностью заполнены. За один прием нужно наносить примерно 5-7 мм слой.
Замеры и установка оконных откосов.
Перед оштукатуриванием верхней части откоса ее нужно зафиксировать при помощи деревянной рейки со строго горизонтальной гранью. Рейку крепите гипсовой штукатуркой либо небольшими гвоздями. Для проверки горизонтальности положения используйте строительный уровень. Также рейки нужно установить по бокам откоса. Вертикальность монтажа этих элементов проверьте с помощью отвеса.
Штукатурку удобнее всего разравнивать деревянной малкой с закругленной ручкой. При выборе длины малки ориентируйтесь на ширину откоса. С одного конца этого приспособления нужно сделать небольшой вырез, благодаря которому его можно будет перемещать вдоль оконной коробки. В процессе работы один конец малки устанавливайте на оконную коробку, а второй – на деревянную рейку. Дождитесь, пока раствор полностью схватится, и выровняйте кромку угла. Нанесите накрывочный штукатурный слой и затрите. В целях сохранения целостности усенков используйте плоские фиски или закругления.
Дайте штукатурному слою полностью высохнуть и уберите рейки. Обработайте оставшиеся стороны по такому же принципу. Высохшую штукатурку при желании покрасьте водоэмульсионной краской.
Таким образом, оштукатуривание откосов – это наиболее бюджетный из всех существующих вариантов. Вы сможете оштукатурить откосы своего окна, даже не имея навыков выполнения подобных работ, ничего особо сложного в этом нет.
Вернуться к оглавлению
Особенности и преимущества пластиковых откосов
Схема классического штукатурного откоса.
Наиболее популярным вариантом в настоящее время являются пластиковые откосы. Прежде всего их популярность связана с популярностью непосредственно пластиковых окон. Изделия из поливинилхлорида позволяют создавать интересные и необычные интерьерные решения. В установке откосов из пластика тоже нет абсолютно ничего сложного. А ввиду того что профиль в полной мере соответствует материалу стеклопакета, при изменении температуры оба изделия будут расширяться в равной степени, что предотвратит появление чрезмерного напряжения в откосах.
Еще одним преимуществом данного варианта является то, что он не требует дополнительной обработки и покраски. Пластик максимально удобен в эксплуатации и уходе – достаточно лишь периодически удалять грязь и пыль при помощи мокрой тряпки.
Вернуться к оглавлению
Порядок установки пластиковых откосов
Схема отделки откосов пластиковыми панелями.
Установка пластиковых откосов потребует примерно 2 часа вашего времени. Сначала берется ПВХ и нарезается на полоски необходимой длины. Панели фиксируются к очищенной поверхности откоса. Удобнее всего использовать для этого жидкие гвозди. Далее вы берете специальную рейку с защелкивающимся уголком и закрепляете панель в нужном положении. Можно использовать и деревянные рейки. В данном случае полосы крепятся к древесине степлером. Торцы между стеной и откосом необходимо покрыть пластиковыми уголками. Они продлят срок службы обоев вокруг окна.
Важно обязательно учитывать тот факт, что далеко не любая пластиковая панель может использоваться для установки откоса. Можно использовать только такой материал, который нормально переносит воздействие солнечного излучения и механические нагрузки.
Этим требованиям в полной мере соответствуют сэндвич-панели, состоящие из нескольких слоев: влагостойкого пластикового листа, утеплителя и верхнего слоя.
Вернуться к оглавлению
Руководство по отделке откосов гипсокартоном
Схема правильной установки откоса из гипсокартона.
Не менее часто, чем два уже рассмотренных выше варианта, применяется способ устройства откосов с использованием гипсокартона. Чаще всего применяются влагостойкие листы. По возможности используйте именно такой гипсокартон, т.к. материал, не имеющий подобных свойств, быстрее испортится под воздействием оконного конденсата. При желании сэкономить можете покрыть простой гипсокартон специальным влагозащитным составом или несколькими слоями грунтовки.
Откосы из гипсокартона устанавливаются в следующем порядке. Сначала выполняется монтаж современного оконного блока, имеющего специальные профили по бокам. Данные профили являются основой для монтажа гипсокартона. Перед началом установки блока профиль нужно зафиксировать в паз на окнах. Это облегчит процесс и сделает конструкцию более надежной и жесткой. Однако даже если профили такого плана не предлагаются, установка откосов из гипсокартона все равно выполнима.
В такой ситуации необходимо взять L-профиль и прикрепить его по краю рамы. Он будет выполнять функции основы для установки гипсокартонных полос. Лучше брать материал с запасом, он не помешает. Однако если стена дома неровная, полосу нужно вырезать абсолютно точно. После установки полосы устраните имеющиеся неровности при помощи штукатурного состава.
Нанесите в профиль акриловый герметик и вставьте свою заготовку из гипсокартона. Заложите расстояние со стороны окна при помощи минеральной ваты. Закладка должна быть выполнена по ближнему краю.
Гипсокартон равномерно придавливается к стене. Все обязательно проверяется при помощи строительного уровня. Отделка примыкания не вызовет у вас никаких затруднений, но нельзя допускать того, чтобы гипсокартон слишком плотно прилегал к механизму петли.
Если вы устанавливаете дорогие современные деревянные стеклопакеты, монтаж откосов будет выполняться в другом порядке. В данном случае они устанавливаются на кромку оконного профиля. Можно создать специальный шаблон, который позволит получить одинаковый рассвет по периметру оконной конструкции. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной. Для фиксации оставшегося куска используйте клей. Оформите примыкание. Тот край оконного профиля, который примыкает к гипсокартону, нужно заклеить скотчем таким образом, чтобы отступить 2-3 мм по периметру. Возьмите акриловый герметик и равномерно задавите его со всех сторон окна в этот уголок. Загладьте герметик влажным пальцем, удалите излишки материала и скотч.
Таким образом, в том, чтобы самостоятельно сделать откосы, нет ничего сложного. Выбирайте самый подходящий вариант и приступайте. Следуйте инструкции, и у вас все обязательно получится. Удачной работы!
Showcase Okna Body
Как сделать откосы на окнах своими руками
При внутренней или внешней обшивке дома иногда требуется удалить старые откосы и заменить их новыми. Облицовывать оконные проемы можно штукатуркой, гипсокартоном, деревом и даже керамической плиткой. Но наиболее часто в качестве облицовки используют пластик: материал, обладающей высокой стойкостью к ультрафиолету и неплохими декоративными свойствами. Вы узнаете как сделать откосы на окнах своими руками после прочтения это статьи.
Предварительные работы
1. Оставлять оконные проемы без облицовки надолго не стоит, так как монтажная пена, прокладываемая между окном и стеной для утепления, очень быстро разрушается под действием ультрафиолета. Если она уже изменила цвет и начала осыпаться. ее следует аккуратно удалить.
2. Далее нужно очистить оконный проем от крошек и пыли, увлажнить место нанесения пены водой для ее лучшего схватывания, а затем вновь запенить зазор между окном и стеной.
Важно! При работах в холодное время года следует использовать только «зимнюю» пену, способную затвердевать даже при пониженных температурах.
3. Для того, чтобы пена застывала более равномерно, слишком большие щели (от 6 см) запенивают в несколько приемов. Между каждым заходом следует выждать около 10 минут. Излишки пены срезаются.
Запенивание стыка между стеной и оконной рамой
Излишки пены срезают острым ножом
4. Если в местах стыка оконной рамы со стеной появился грибок. штукатурка с местами повреждения удаляется полностью. Затем откос тщательно обрабатывается любым антигрибковым препаратом. Антисептическое средство следует добавить и в раствор при нанесении нового слоя штукатурки.
Окно, покрытое грибком
5. Избежать повторного появления грибка поможет тщательное утепление мест стыков окна и рамы монтажной пеной.
Облицовка внутренних откосов
1. Если окна покрыты защитной пленкой. удалять ее до завершения работ не следует. Она поможет не только избежать загрязнений рамы, но защитит ее от механических повреждений. Если защитной пленки уже нет, оконную раму можно проклеить строительным скотчем. Для защиты от загрязнений на стеклах закрепляется полиэтиленовая пленка.
Для предохранения от загрязнений стекла лучше закрыть пленкой
2. Вначале формируется каркас откоса. Для этого по периметру оконного проема прокладывается деревянная рейка 10-20 мм. Она крепится с помощью 51-миллиметровых саморезов .
Деревянная рейка, проложенная по периметру окна
3. Очень часто для предохранения от скапливания конденсата окна устанавливаются монтажниками с небольшим наклоном, поэтому выравнивание реек следует проводит не уровнем, а визуально. В противном случае они только подчеркнут кривизну окна. Выровнять рейки можно с помощью деревянных подкладок .
Проверка горизонтальности откосов
4. Если конструкция проема позволяет это сделать, по бокам рамы и в верхней ее части в монтажной пене готовится паз (его расположение выверяется уровнем) глубиной 10 мм, в который будет вставляться П-образный пластиковый стартовый профиль. на котором крепятся откосы. Если такой возможности нет, допускается его крепление с помощью шурупов непосредственно к оконной раме.
Крепление стартового профиля к раме
5. Далее в пазы стартового профиля вставляются боковые элементы откосов. В качестве них используется листовой пластик ПВХ. Его нарезают по размеру оконного проема и крепят на монтажную пену или жидкие гвозди .
Измерение боковых элементов откосов перед нарезкой
6. При необходимости между боковыми элементами откосов и оконным проемом прокладывается слой минеральной ваты .
7. Последними устанавливаются С-профили с защелкой. Для формирования угла, равного 45°, оба профиля в месте их пересечения выпиливаются ножовкой. Вместо С-профилей для отделки можно использовать обычные пластиковые уголки или уголки из металла .
Выпиливание угла С-профилей
8. Все стыки между деталями промазывают силиконовым герметиком. Так как он достаточно быстро впитывает мельчайшую пыль, работать с ним следует только после тщательной уборки помещения и мытья окон.
Обработка стыков герметиком
9. Для надежной фиксации откосов на время подсыхания монтажной пены их крепят к косяку малярным скотчем. Снимают его через сутки.
Фиксация малярным скотчем
10. Отделка откосов гипсокартоном схожа с отделкой пластиком. Вместо монтажной пены для фиксации боковых деталей откоса можно использовать гипсовый клей или деревянную обрешетку.
Отделка откосов гипсокартоном
11. Облицовка уличных откосов ничем не отличается от их внутренней отделки. Отделать их можно не только пластиком, но и цементным раствором с последующей окраской акриловой краской.
Как оштукатурить откосы?
1. Для отделки уличных откосов лучше использовать цементный раствор или фасадную штукатурку. Для облицовки откосов внутри дома можно использовать гипсовый или известково-гипсовый раствор.
2. Для формирования каркаса откоса с его внешней стороны саморезами крепятся деревянные рейки .
3. Оштукатуривание производится по маякам. Для этого параллельно оконной раме проводится прямая линия, вдоль которой через 25-30 см шлепками («марками») накладывается раствор. В него вдавливается маяк – небольшая по ширине полоса из металла. В качестве нее можно использовать заготовки из гипсокартона шириной 20 мм. Силу вдавливания в раствор регулируют с помощью уровня.
Выравнивание по маякам
Совет. Начинать отделку следует с самого верхнего откоса – в таком случае боковые будут его прижимать.
4. После просыхания маяков между ними накладывается раствор, который разравнивается широким шпателем.
5. По периметру окна приклеиваются раствором или прикручиваются малярные уголки из пластика или металла .
Монтаж малярных уголков
6. Далее наносится финишная шпаклевка. Последний этап отделки – нанесение фасадной краски.
Совет. При накладывании слишком большого слоя раствора для предохранения его от растрескивания лучше воспользоваться малярной сеткой. Ее вдавливают в раствор, а затем убирают его излишки шпателем.
Оштукатуривание по малярной сетке
Видео: Как сделать откосы на окнах своими руками
Источники: http://stroychik.ru/okna/okonnye-otkosy-iz-plastika, http://1pooknam.ru/otkosy/na-oknax-kak-samomu-sdelat.html, http://svoimi-rukamy.net/93-otkosy-na-oknah.html
1oknn.ru
пластиковые и деревянные конструкции 🚩 Ремонт квартиры
Сегодня форточка делается и для деревянных, и для пластиковых окон. Через нее холодный воздух, попадая в помещение, не устремляется к потолку. Благодаря этому обеспечивается более качественное проветривание без сквозняков. Кроме этого, она не влияет на общие свойства оконного переплета, но увеличивает надежность конструкции, особенно в отношении деревянных конструкций
Перед началом работ решите, какой вариант хотите использовать:
- Врезной. Такой тип предполагает, что форточка является частью единого каркаса. Она делается так, чтобы зазоров не было. Такое крепление считается самым надежным.
- Разрезной. Этот элемент делается отдельно от окна, после разрезания одной из створок врезается в пространство. Крепление осуществляется за счет использования накладных наружных петель.
- Скользящий. Форточка изготавливается отдельно, монтируется на направляющие, которые прорезают в створке. Этот вид является самым сложным, используется редко, но имеет необычный вид.
Для самостоятельной установки часто выбирают разрезной вид, поскольку он прост в исполнении и креплении.
Основная сложность связана с ограничениями, которые связаны со спецификой таких окон. Конструкция большинства станков по резке ПВХ-профиля позволяет формировать изделия с размерами, не меньше определенной высоты. Это значит, что сделать створку нужной ширины не всегда возможно автоматизированным способом. Сложности связаны и с фурнитурой. Из-за ее специфики форточки ставятся на стандартные петли, что ограничивает функциональность и нарушает герметичность.
Из-за технических сложностей чаще в металлопластиковые конструкции устанавливаются приточные клапаны. Они пропускают свежий воздух, но при ветре подача прекращается, окно не теряет своей герметичности. Некоторые клапаны оснащаются акустическим козырьком, но для того, чтобы клапан был эффективным, в доме должна хорошо работать вытяжка.
Самостоятельно установить в пластиковый стеклопакет форточку сложно из-за многослойности конструкции. Можно обратиться в специальную фирму. В этом случае стеклопакет вынимается, в оставшуюся раму вставляется новое открывающееся окно, стыки закрываются пластиком. Проще переделать верхние оконные рамы. Фрамуги встречаются в окнах более 1,7 м.
Если необходимость в этом элементе остается, то чаще всего изготавливается створка и форточка над ней. Этапы работы:
- сделать замеры;
- по полученным параметрам изготовить или заказать створку и форточку;
- демонтировать старый стеклопакет.
Габариты форточки должны быть те же, что и размеры стеклопакета. Самым сложным оказывается поиск профиля нужной толщины. Когда конструкция установлена необходимо герметизировать зазоры. Учитывайте, что монтажная пена имеет расширительное усилие, которое может привести к деформации рамного профиля. Избежать этого можно, если использовать профессиональный материал.
Стеклопакеты для окна и форточки устанавливаются с применением пластиковых подкладок. Для работы со штапиками лучше использовать каучуковый или пластиковый молоток. При этом штапик должен сесть ровно. Определить это можно по щелчку и отсутствии щели. Остается провести регулировку форточки, закрыть петли декоративными кожухами.
Отдельное внимание уделяется установке фурнитуры. Порядок использования элементов следующий:
- угловой переключатель;
- горизонтальный средний запор;
- верхний угловой переключатель;
- главный запор.
Лучше всего приобрести готовый комплект, в который будут входить сразу все элементы.
В окнах с деревянными рамами сделать форточку проще. Для изготовления потребуется:
- брус для створки;
- стекло;
- штапики;
- оконные петли;
- шпингалет или другой запорный механизм;
- столярный клей;
- саморезы.
Сначала нужно подготовить место для установления форточки. Для этого из створки извлекаются штапики, вытаскивается стекло. Верхняя часть демонтируется, а боковины укорачиваются на нужную высоту. На них ставится верхняя перекладина, которую нужно зафиксировать. Эта часть будет выполнять функцию нижнего основания для створки форточки.
По размерам полученной оконной рамы вырезаются вынутые стекла с использованием стеклореза. Они устанавливаются и фиксируются с использованием штапиков. В результате таких работ получится окно, у которых одна створка меньшего размера. В полученное свободное пространство будет вставляться форточка.
В большинстве домов стоят двойные рамы, поэтому нужно будет повторить процедуру изготовления форточки дважды. Этапы работы:
- С помощью фреза профилировать брус, сделав в нет пазы для стекла и плотного прилегания к верхней перекладине створки.
- Нарезать из бруса заготовки, запилить торцы, на срезах сформировать шипы для соединения частей между рамами.
- С применением столярного клея и саморезов собрать двухстворчатый или трехстворчатый каркас.
- Деревянные элементы обработать влагозащитной пропиткой с антисептиком.
- Установить стекло, зафиксировать их штапиками.
- Установить петли и шпингалеты.
Чтобы сквозняков было меньше, в местах соединения стекла с рамой можно провести дополнительную герметизацию с использованием акрила или силикона. Остается только навешать створки форточки в проем, зафиксировать петли саморезами.
Когда все работы выполнены, остается проверить, насколько свободно двигается форточка. В местах примыкания створки желательно установить уплотнители, которые обеспечат дополнительную герметичность. Украсить окно можно с применением вертикальными, горизонтальными жалюзи или шторами.
www.kakprosto.ru
Из чего состоят и как делают пластиковые окна
Отличия пластиковых окон от окрашенного дерева образца 80-х прошлого века огромны. Они в несколько раз теплее, устойчивее к шуму, удобнее и при этом дешевле. Эти свойства обеспечивают окну собранные в единый пакет стекла, принципиально иная система запирания, уплотнительные вставки и другие конструкционные решения.
Интересно, что все это, включая пластиковый профиль рамы, было известно задолго до начала промышленного изготовления пластиковых окон. Почему же они появились лишь относительно недавно?
Причина — несовершенство технологий. Создать недорогой оконный блок, имеющий замечательные эксплуатационные характеристики, такие как rehau 70 удалось лишь с разработкой принципиально новых методов изготовления, которые смогли обеспечить микронную точность всех узлов и механизмов. Точно так же, застежку-молнию, изобретенную еще в XVIII веке, выпускать начали только в ХХ-м, когда на станках допуски стали меньше микрона.
Как делают пластиковые окна
Раскрой и подготовка элементов рам
Начинают изготовление пластикового окна с изготовления рамы и створок. Материалом служат ПВХ профили, поступающие на сборочную линию в виде шестиметровых «хлыстов».
На автоматических станках заготовки кроят с точностью до долей миллиметра, разрезая дисковыми пилами на отдельные детали. Края обрезают под углом 45 градусов, настолько аккуратно, что будучи приложенными друг к другу они образуют прямой угол, не уступающий точностью чертежному угольнику.
В заготовках прорезают отверстия, необходимые для размещения механизмов и удаления конденсата, маркируют, чтобы не перепутать при сборке. Затем отправляют на сборочный стол, где с помощью сварки собирают в рамы и оконные створки.
Сварка рам и створок
Детали рам закрепляют подвижными гидравлическими фиксаторами и вплотную между ними помещают плоский нагревательный элемент, поверхность которого покрыта тефлоном. Сварочная пластина за секунды разогревается до 250 градусов, размягчая пластик в полужидкое состояние. В этот момент нагреватель автоматически убирается, а детали сдвигаются, плотно прижимаясь друг к другу.
Еще несколько секунд пластик остывает. Теперь он снова твердый, а части рамы стали единым целым, как если бы их отливали в общей форме.
Сварка рам и створок
Установка импоста
Импостом называется центральная распорка рамы. Она придает раме жесткость и непосредственно примыкает к профилю, который имеет сложную форму поверхности. Чтобы сопряжение было плотным, торцы импоста обрезают по металлическому шаблону с точностью в десятые доли миллиметра.
Импост — центральная распорка рамы
Импост не сваривают с рамой, а привинчивают к ней специальным креплением. Однако при монтаже приходится прорезать профиль, нарушая герметичность внутренних камер. Чтобы исправить это, все монтажные пазы и отверстия заполняют силиконовым герметиком.
Установка фурнитуры и уплотнений
Чтобы створки окна могли открываться и закрываться, поворачиваться в разных плоскостях, собранную раму снабжают поворотно-запорным механизмом из нержавеющей стали.
Детали механизма крепят на боковые грани и углы по периметру оконной створки шурупами в заранее размеченных по шаблону местах.
На раме устанавливают стальные зацепы, называемые «ответами». При повороте оконной ручки ролики запорного механизма, входят в эти зацепы, плотно прижимая створку к раме.
Поворот и откидывание створки обеспечивают шарнирные петли. Они крепятся к створке и к раме, а соединяются штифтами, одновременно служащими осями вращения.
Шарнир
После проверки работы собранного механизма шарниры закрывают декоративными накладками.
Сборка и установка стеклопакета
Завершающий этап сборки окна — изготовление и установка стеклопакетов. Именно стеклопакет, придает современному окну его защитные свойства. Дополнительно усиливает их инертный газ аргон, закачанный между стеклами и имеющий более высокие теплотехнические и звукоизолирующие свойства, чем обычный воздух.
Сначала с помощью пластиковых уголков из алюминиевого профиля собирают дистанцирующие рамки. Они выполняют двойную функцию:
- разделяют стекла, образуя камеры стеклопакета;
- пустота в профиле рамки служит контейнером для силикагеля, поглощающего влагу из промежутков между стеклами.
Дистанцирующие рамки
Стекла тщательно промывают и склеивают бутиловой лентой с рамками, получая бутерброд из стекол и рамок. Обрез этого бутерброда промазывают герметизирующей мастикой.
Пакет для жилых помещений обычно имеет не менее трех стекол и, соответственно, двух рамок.
Готовый стеклопакет вставляют в раму и фиксируют штапиками.
Заключение
Оконный блок готов. Осталось еще раз проверить работу механизмов и он отправится на стройку, где станет окнами нового дома или заменит своих деревянных предшественников в процессе ремонта.
Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!chonemuzhik.ru
