Деревянная опалубка: особенности и инструкция для изготовления. Что такое монолитная структура досок

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

Содержание статьи

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Разметка участка.
Земельные работы.
Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Сборка и установка опалубки.
Вязка арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.
Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

stroychik.ru

Современные опалубочные системы: эффективность использования, принцип выбора

Под опалубкой в строительстве понимается совокупность деталей и элементов, которые повторяют форму будущей конструкции (стены, колонны, перекрытия и т.п.). Опалубочные системы доставляются на строительный объект в разобранном виде. Их монтаж производится как вручную, так и с помощью лесов, подмостей и кранов.

Опалубка, монтируемая вручную, обычно применяется там, где невозможно установить технику, например, в местах плотной застройки. В таких условиях играет роль не только масса отдельных деталей, но и их размер.

Классификация опалубочных систем

Опалубку можно классифицировать по разным критериям:

по конструктивным свойствам;
по области использования;
для выполнения нестандартных задач.

По типу конструкции, современная опалубка делится на:

Рамная (щитовая). Представляет собой совокупность каркасных щитов, деталей крепежа и подпорных элементов. Каркасные щиты, являющие собой основу рамной опалубочной системы, состоят из рёбер жесткости, несущей металлической рамы (алюминиевой или стальной) и опалубочной плиты. Металлический каркас позволяет обеспечить нужную жесткость элементов. Он лучше противостоит нагрузкам кручения и значительно облегчает монтаж.

крупнощитовая опалубка для монолитного строительства

Замкнутый профиль рамы с фасонным гофром обеспечивает надёжное соединение элементов в любом месте и предоставляет защиту торцам опалубочной плиты от разного рода повреждений.

Соединяться элементы рамной опалубки могут как перпендикулярно, так и под разными углами. Производители щитовой опалубки уделяет большое внимание разработке удобных соединительных деталей (анкерных элементов, замков, накладок), которые позволяют обеспечить прочное и надёжное соединение. Крепления между соединениями должны выдерживать высокие механические нагрузки (сжатие, изгиб, растяжение).

Опалубочная плита состоит из ламинированной фанеры. Т.к. фанера – древесный материал, то он требует более частой починки и замены. Число раз бетонирования и износостойкость фанеры определяется составом и толщиной ламината.

фанера ламинированная для опалубки

Сегодня активно идёт поиск альтернативы ламинированной фанере. Одним из таких является специальный «сэндвич» материал, созданный специалистами из Германии. Он отличается:

низкой гигроскопичностью;
устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию и механическим воздействиям;
меньшим, по сравнению с фанерой, весом;
упрощённая очистка;
малая степень адгезии (прилипания) к бетону.

Состав нового материала: слой пенопропилена, облицованный алюминиевыми листами с двух сторон, которые покрыты слоями специального полипропилена-PP.

Балочная. Представляет собой совокупность подмостков для бетонирования, ригеля, отдельных щитов и балок, подпорных элементов. Основа системы – балки с нормированным размером, изготовленные из дерева. К щиту балки крепятся благодаря конструкционным элементам из стали. Для увеличения эксплуатационных свойств на концы балок устанавливают стальные или пластмассовые наконечники. Они защищают балки от повреждений пояса.

применение балочной опалубки в монолитном строительстве

Туннельная. Главный элемент в этой конструкции – полусекция. Состоит из вертикальной и горизонтальной панелей. Данная опалубка используется для серийного изготовления идентичных секций сооружений коридорного типа (больницы, гостиницы). Монтаж производится с помощью крана.

использование туннельной опалубки от компании MESA

Кроме того, в зависимости от задачи, изготавливаются ещё и специальные опалубочные системы:

односторонние;
переставные;
система кольцевых стен с изменяемым радиусом.

Монолитное строительство и использование опалубки

Самой перспективной сферой использования опалубки является монолитное строительство. Поэтому стоит разобраться, какие опалубочные системы применяются при монолитном строительстве.

Способ монолитного строения сооружений с помощью опалубки в последние годы был признан, как самый качественный и перспективный, заказчиками и строителями. Благодаря этой технологии можно создавать уникальные по своей планировке здания криволинейных форм.

Несущий каркас, выполненный из железобетонного монолита, устойчив к высоким нагрузкам. Благодаря его высокой устойчивости здание может иметь 30 и более этажей. Перекрытия и стены, созданные по монолитной технологии, практически не имеют в своей структуре швов и обладают небольшой толщиной. Это уменьшает нагрузку на фундамент и снижает затраты на его создание.

При монолитном строительстве сооружений важными свойствами опалубочной системы являются:

прочность;
жесткость;
геометрическая неизменяемость;
герметичность системы под влиянием технологических нагрузок во время бетонировани

Кроме того, серьёзное значение качественная конструктивная часть проекта.

Несъёмные опалубочные системы

Во время строительства опалубку могут демонтировать или сделать частью стены. В первом случае используются сборно-разборные опалубки (съёмные). Во втором – несъёмная опалубка.

Несъемная опалубка в современном строительстве представляет собой гибрид способа возведения стен крупноразмерных панелей или пустотных блоков и монолитного домостроения. При данной технологии блоки или панели исполняют роль опалубки и при достижении бетоном прочности не демонтируются, а становятся частью конструкции.

несъемная опалубка для монолитного строительства из пенополистирола

В Западных странах несъёмная опалубка часто используется при строительстве небольших промышленных сооружений, жилых домов и хозяйственных построек. Ограничением большинства систем несъёмных опалубок является 5 этажей.

Преимущества технологии:

Небольшой вес материалов.
Простота использования.
Возможность строительства без тяжёлой техники.

Несъёмную опалубку изготавливают из таких материалов:

цементно-стружечные плиты;
древесно-стружечные плиты;
пенополистирол.

Наиболее известным из этого списка сегодня являются опалубки, созданные из пенополистирола. Его преимуществом является то, что стены с применением данной технологии, сразу выходят «тёплыми» и не требуют дополнительного утепления. Связано это с тем, что ограждающая конструкция состоит из нескольких слоёв: железобетона, покрытого с двух сторон слоями теплоизоляции. Помимо высокой теплоизоляции, стены обладают ещё и высокой звукоизоляцией.

Съёмные опалубочные системы

Съёмные или сборно-разборные опалубочные системы должны иметь высокую конструктивную прочность, устойчивость к нагрузкам и механическим воздействиям и отвечать требованиям по долговечности и надёжности.

Материал для съёмных опалубочных систем должен иметь высокую степень сопротивляемости к деформации и несущую способность. Поэтому, в-основном, используют оцинкованную, либо гальванизированную, имеющую порошковое покрытие, сталь. Покрытие служит для защиты от коррозии и обеспечивает быструю очистку от загрязнений.

Помимо стали в качестве материала используют сплав кремния и алюминия. Алюминий лёгок, прочен, устойчив к агрессивной среде и значительно уменьшает расходы на транспортировку, но подвержен коррозии. Поэтому он требует специальной антикоррозийной обработки. Для того чтобы добиться высокой жесткости конструкции применяют технологию экструзии.

эффективность современной съемной опалубки состоит в её многократном применении, надёжности и универсальности. Она легко крепится, а детали конструкции – взаимозаменяемы.

Проблемы использования опалубки при монолитном домостроении

Как и любая другая технология, опалубка не лишена недостатков. Так как возведение конструктивных монолитных элементов происходит под открытым небом, то в условиях отрицательной температуры работа должна вестись с применением одним из методов зимнего бетонирования:

Добавление противоморозных компонентов в бетон.
Разогрев бетона перед укладкой в опалубку.
Использование нагревательных проводов в бетоне (целесообразно для малоармированных элементов).
Применение «тёплого» бетона.
Нанесение греющего покрытия на опалубку.

Вышеперечисленные методы прогрева приводят к значительному увеличению цены строительства. Самыми эффективными способами прогрева являются использование противоморозных смесей.

Греющие опалубки

Ещё одним способом бетонирования при низких температурах является использование греющих опалубок. Современные греющие опалубки состоят из греющей инфракрасной плёнки, устанавливающейся между двух щитов влагостойкой фанеры. Инфракрасная энергия равномерно проникает в бетон и прогревает его, не оставляя локальных зон перегрева.

греющая опалубка в монолитном строительстве

Термоактивную опалубку можно располагать как с наружной, так и с внутренней части палубы. Однако рекомендуемым расположением является установка на расстоянии 5-6 мм от внутренней части между щитами палубы. Это увеличивает время эксплуатации.

Советы по выбору опалубочных систем

На отечественном рынке опалубочных систем, в-основном, представлена продукция зарубежных компаний, имеющих серьёзный опыт изготовления.

Современные российские опалубочные системы уступают в качестве своим западным аналогам. Связано это с недостатком опыта российских специалистов в практическом применении конструктивных узлов и решений. Однако качество отечественной продукции постоянно улучшается.

Опалубка – это сложная конструкция, которая требует грамотного технического сопровождения и программного обеспечения и обучения персонала для работы с ним.

На какие нюансы обратить внимание при выборе опалубочной системы?

Продуманные элементы крепления и замки. От этого фактора зависит скорость процесса монтажа и качество готовых стен, перекрытий, колонн. Элементы крепежа должны обеспечивать надёжное соединение опалубки в вертикальных и горизонтальных частях.
Возможность аренды. Многие профессиональные компании имеют возможность сдать в аренду какие-либо элементы опалубки или всю систему целиком. Это позволяет посмотреть работу системы или её частей перед покупкой.
Программное обеспечение. Оно позволит выполнить чёткое планирование работы с опалубкой, составить верную спецификацию частей опалубки, а также рассчитать нужное количество транспортных единиц, смету затрат.
Предоставленное сопровождение и возможность обучения персонала.

Цена опалубной системы зависит от проекта, требований к нему, количества переходов и углов в нём, а также толщины, ширины и высоты стен и потолков. Элементы опалубок нуждаются в периодическом ремонте и регенерации, и услуги такого рода предлагают ведущие производители опалубочных систем.

Современные опалубочные системы для бетонирования стен и перекрытий, отличающиеся долговечностью, быстротой исполнения и позволяющие осуществить разнообразные конструктивные замыслы, делают монолитное строительство наиболее перспективной технологией возведения зданий.

skladovoy.ru

Доска для опалубки – назначение, характеристики и монтаж + видео

Монолитный бетон и железобетон широчайшим образом используются в любом жилищном строительстве, доска для опалубки является обязательным спутником самостоятельного бетонирования различных конструкций.

Узнаем, что же такое опалубка!

Термин опалубка не имеет отношения к судостроению, хотя так и может показаться по его названию. Дело в том, что палубой (с ударением на первом слоге) в старину называли гнутый настил из прочных тесовых бревен, его использовали как опору при кладке сводов и перекрытий из каменных блоков. Принцип действия современной опалубки остался тем же – она служит для точного формирования монолитных конструкций различного веса и формы, порой весьма тяжелых и замысловатых.

В качестве исходного материала при изготовлении опалубки используется дерево, металл и их комбинация. Металлические конструкции могут быть несъемными – то есть после заливки бетонной смеси они замуровываются в возводимое сооружение, становятся его частью. Опалубка из дерева в обязательном порядке разбирается после застывания бетона – даже если ее планируется декорировать снаружи тем же деревом.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

От качества опалубочных конструкций зависит качество монолитного строительства – точность его размеров, положение в пространстве и даже фактура поверхности застывшего бетона. Любая опалубочная система, от самодельной до промышленно-сложной, состоит максимум из трех обязательных частей:

Элементы формообразования – плоские несущие поверхности, которые и ограничивают жидкую бетонную смесь, формуют ее;
Поддерживающая арматура – к таковой относятся и телескопические штанги для поддержки плит перекрытия и небольшие подпорки при изготовлении фундамента для забора из профнастила или бетонировании цоколя;
Детали крепежа – устройства-замки для внешнего крепления деталей опалубки друг к другу и внутренний крепеж (например, стальная проволока, стягивающая противолежащие доски или листы). Внутренний крепеж замуровывается в бетонную толщу в качестве дополнительного армирующего элемента.

При неточной сборке опалубки последующее исправление монолитной конструкции либо невероятно трудоёмко, либо вовсе невозможно в инженерном плане.

Качеству монтажа опалубочных конструкций, их прочности и надежности уделяется огромное значение в промышленном, гражданском и личном строительстве.

Опалубка для бетона – строительное назначение

Опалубка съемного типа используется для следующих строительных работ:

При возведении несущих колонн вокруг сваренных арматурных конструкций;
При изготовлении нестандартных или нетипичных плит перекрытия, а также в тех случаях, когда нет такелажной возможности установить плиту перекрытия ввиду большой высоты здания, плотности застройки и т.п.;
При бетонировании лифтовых шахт и других транспортных коммуникаций (как внутри зданий, так и вне них) – лестниц, переходов, эстакад;
При обустройстве фундаментов и других заглубленных сооружений;
При любых работах с небольшим количеством бетона – от возведения ленточных фундаментов для забора до ремонта колодцев из бетонных колец.

Основные материалы для современных опалубок

Исходным материалом для «опалубного ограничения» бетона или цемента могут служить:

Стальные листы, в том числе с хромированным или никелированным покрытием. Сталь отлично выдерживает огромные несущие нагрузки и служит долгие годы, специально обработанная поверхность легко очищается от налипшего бетона. К сожалению, стальная опалубка имеет более чем солидную цену и столь же ощутимый вес – порой для ее монтажа нужна строительная техника;
Алюминиевая опалубка (если говорить начистоту) в строительстве применяется редко. Алюминий существенно дороже стали, а его стойкость к нагрузкам сильно уступает железу. Кроме того, алюминиевые листы сильно деформируются при значительном давлении, возврат точной формы довольно проблематичен. Если планируется заливка небольшого монолита, и необходима легкость быстровозводимой опалубки – вот тогда алюминиевые листы будут оптимальны, но на реальных объектах это требуется редко;
Полимерные и полистирольные опалубки используются в качестве несъемных элементов ответственного зодчества, особенно в условиях высокой влажности и сильных морозов. Они дорогостоящи своей «одноразовостью», в частном строительстве пока практически не встречаются;
Деревянная опалубка – не только привычный вариант при работе с монолитным бетоном, но и оптимальный по целому ряду причин. Она дешевая и надежная, допускает самостоятельное изготовление и хорошо поддается ремонту. Толщина доски для опалубки фундамента вполне в пределах стандартной, монтируется древесная опалубка легко и быстро, если знать основные приемы ее сооружения.

Доска для опалубки – необходимые параметры

Какие доски нужны для опалубки по габаритным размерам, в первую очередь зависит от веса заливаемого бетона. Однако, в любом случае доска для опалубки должна быть не менее 20 миллиметров в толщину. Дерево – довольно упругий материал, при давлении растекающегося бетона на нижнюю часть опалубки он может прогнуться – в результате получим не ровную плиту, а горбатое перекрытие. Заштукатурить такую коллизию будет равносильно отделочному подвигу, и все из-за единственной тонкой доски.

К другим «хитростям» при сооружении деревянных опалубок стоит отнести:

Гладкость финишной поверхности. Он достигается обстругиванием и шлифованием той стороны досок, которые прилегают к бетону. Тогда наша монолитная конструкция получится ровной, ее будет проще штукатурить, шпаклевать;
Запас прочности по толщине. 20-миллиметров – это минимальной предел допустимого, лучше выбрать доски толщиной 40-50 мм, и чтобы все они были одинаковой толщины, без «разнобоя». Это поможет при точном возведении составных опалубочных конструкций;
Точная сборка щитов с помощью перпендикулярных брусков посредством длинных гвоздей. Гвозди забиваются со стороны финишной (оструганной поверхности), они должны пробить насквозь весь щит и выйти из крепежных брусков не менее чем на 3-5 см. Этот излишек загибается и забивается молотком.
Бруски перекрытий следует располагать в 30-40 см друг от друга и обязательно захватить ими края щита. Тогда стыковка нескольких щитов с помощью телескопических (выдвижных) опор будет проще и удобнее, например, при бетонировании плит перекрытий;
Шурупы и болты при сборке деревянной опалубки применять запрещается. Самый прочный шуруп под бетонным весом может вырваться из крепежного гнезда, а головки болтов способны сильно повредить монолитную конструкцию;
Бетон должен гарантированно затвердеть. Время, когда убирать опалубку можно без риска повреждения свежего монолита, определяется с запасом – лучше передержать один-два дня, чем ремонтировать результат капитальных трудов сразу по их завершении;
«Бетонную» сторону деревянной опалубки можно обить натуральной фанерой для особой гладкости заливки. Фанеру пробивают гвоздями длиной от 40 мм с широкими шляпками, каждый гвоздь должен утапливаться в дерево без малейшего зазора. Плотность забивки составляет 16-25 гвоздей на квадратный метр;

При установке опалубки ее тщательно промеряют уровнем и отвесом, в том числе крепления дополнительных опор. После снятия необходимо полностью очистить все бетонные брызги и натеки с досок с помощью скребков и проволочных щеток. Фанера чистится резиновыми шпателями и скребками, т.к. имеет меньшую прочность к механическому воздействию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

как выбрать и как установить?

Строительство фундаментов, малых и больших архитектурных форм, промышленных и гражданских сооружений требует такого конструктивного строительного элемента, как опалубка. Она может быть съемной и несъемной, иметь различные размеры и архитектурные формы.

Для изготовления опалубки используются металл, дерево, арматура, пенопласт, другие строительные материалы, способные выдерживать нагрузки и не деформироваться под их воздействием.

Особой популярностью у специалистов пользуется деревянная опалубка. В чем ее преимущество? Каким требованиям и стандартам она должна отвечать? Как сделать опалубку из дерева своими руками? Об этом – более подробно.

Особенности и сфера применения

Деревянная опалубка – временная система, изготовленная согласно принятой строительной технологии и используемая для придания бетонным конструкциям определенной формы.

Она применяется в монолитном строительстве, предотвращает вытекание раствора за пределы основы, обеспечивает его застывание в необходимой форме.

Комплектуют деревянную опалубку следующие конструктивные элементы:

Скрутки и стойки.
Рамы.
Элементы крепежа.
Упоры.

Обязательное требование, предъявляемое к опалубке из деревянных досок, — ровность. Чем ровнее будет опалубка, тем точнее получится монолитная конструкция.

Основное предназначение опалубочной системы – придание возводящему строению структурного типа и долговечности.

Она представляет собой конструкцию, состоящую из досок, МДФ, ДСП, характеризуется высокими показателями прочности.

к оглавлению ↑

Требования для работы

Устроенная система должна выдерживать давление бетонного раствора.
Для изготовления конструкции необходимо использовать строительные материалы, которые не будут изменять форму и деформироваться.
Установка опалубочной системы должна производиться быстро и без использования специализированной техники.
Смонтированная конструкция должна быть герметичной и предотвращать вытекание песчано-цементного раствора через щели.
Осадка опалубки из дерева должна быть полностью исключена.
Размеры конструкции необходимо рассчитывать, опираясь на параметры будущей постройки. Их правильность проверяется при помощи строительного мера путем измерения показателей по вертикали и горизонтали.
Опалубка из досок или фанеры при вторичном использовании не должна содержать остатки бетона. Перед использованием ее желательно предварительно очистить при помощи скребка и щетки.

Важный момент: если принято решение сделать опалубку своими руками, необходимо тщательно произвести расчеты и учесть все технические требования на стадии проектирования, в противном случае добиться высоких качественных показателей системы не получится, как и возвести надежное строение.

к оглавлению ↑

Какие материалы потребуются?

Доски. Их подбирают в зависимости от веса заливаемого бетона. Они должны быть тщательно отшлифованными со стороны, которая прилегает к раствору, в таком случае шпаклевать и штукатурить получившееся основание будет проще.

Доска для опалубки должна иметь толщину не менее 20 мм, лучше всего использовать для монтажа системы материал толщиной 40 – 50 мм, только при таком условии будет обеспечен необходимый запас прочности.

Сосновые доски для опалубки – самый подходящий вариант.
Листы фанеры или деревянные щиты. Они должны иметь высокий показатель прочности и не деформироваться под давлением бетона, отличаться минимальным поглощением влаги, устойчивостью к биологическим, химическим и механическим воздействиям.

Если будет делаться опалубка из фанеры своими руками, то в качестве основного строительного материала должен использоваться беколитовая фанера.
Деревянные брусья. Желательно использовать материал диаметром 20 – 30 мм, он обеспечит необходимый запас прочности и предотвратит деформацию листов фанеры или деревянных щитов.
Строительные гвозди. Специалисты рекомендуют использовать строительные гвозди, используемые для устройства кровель с большим диаметром шляпки.

Шурупы и болты при монтаже использовать запрещается. Они под весом бетона могут вырваться из крепежного гнезда и повредить монолитное основание.

к оглавлению ↑

Основное назначение конструкций

Возведение несущих колонн вокруг сваренных конструкций из арматуры.
Изготовление нестандартных плит перекрытия.
Отсутствие такелажной возможности установить плиты перекрытия ввиду большой высотности строения.
Бетонирование шахт лифтов и других транспортных коммуникаций – лестниц, эстакад и переходов.
Обустройство несущих конструкций и заглубленных в грунт сооружений.
Возведение ленточных фундаментов.
Ремонт бетонных колец и колодцев.

Если опалубка из деревянных щитов, фанеры и досок собрана неточно, исправить в дальнейшем полученную монолитную конструкцию будет невероятно трудоемко или вовсе невозможно.

к оглавлению ↑

Технология монтажа

Как сделать опалубку из фанеры самостоятельно? Для этого необходимо придерживаться следующей поэтапной инструкции: в первую очередь выполняются подготовительные работы.

Подбираются доски для опалубки, листы фанеры, брусья необходимой длинны и диаметра, гвозди. Из инструментов понадобятся молоток, пила, ножовка, рубанок, строительный метр, шнур или шпагат.

После того как инструменты и необходимые строительные материалы подготовлены, производится расчет опалубочной системы.

На этом этапе важно принять во внимание все мельчайшие детали. Чем точнее будут определены плановые показатели, тем ровнее и идеальнее будет будущая монолитная конструкция.

Перед тем как приступить к устройству деревянной опалубочной конструкции, необходимо также подготовить соответственно строительную площадку.

Она должна быть идеально ровная, устроенная соответствующим образом песком, щебнем или гравием.В углы будущей опалубочной системы вбиваются бруски.

Они считаются одними из самых важных конструктивных элементов системы, поскольку именно к ним в последствие крепятся листы фанеры.

Затем производится разметка и крой листов фанеры по заданным параметрам, они в последствие крепятся гвоздями к брусьям, таким образом, формируя каркас.

Если будет заливаться большой объем бетона, необходимо опалубку укрепить при помощи дополнительных распорок. Они устанавливаются с внешней стороны каркаса на расстоянии 70 – 90 см друг от друга. В некоторых случаях укрепление конструкции производится путем стягивания стенок между собой при помощи шпилек.

Обязательное требование: монтаж деревянной опалубочной системы должен производиться в строго вертикальном положении.

Следует избегать образования больших щелей в конструкции, в противном случае бетонный раствор будет вытекать. Устройство деревянной опалубочной системы производится быстро и достаточно просто, поэтому при желании конструкцию можно сделать самостоятельно.

Строительный материал, используемый для монтажа опалубки, можно найти в любом магазине или в домашнем хозяйстве. Другими словами, деревянная опалубка – это практично, экономически выгодно и надежно.

Смотрите видео-подборку по устройству опалубки:

proffu.ru