С чего начать установку железной двери и как правильно выполнить. Установка железной двери

Самостоятельная установка металлических дверей на кирпич, пенобетон и дерево

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Содержание статьи

Хорошая подготовка – залог качественной установки

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть «здесь».
Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти «здесь», мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.

Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть «здесь».
Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.

Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны «здесь».
Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится «здесь».

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

Схема замера дверного проема после демонтажа старых конструкций.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь».

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

Перво-наперво мы рекомендуем подыскать помощника: монтаж железных дверей – дело нелегкое, как в технологическом, так и в физическом плане. Вес конструкции может превышать 100 кг.

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Ставим коробку на подкладки или клинья.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Выставляем короб по горизонтали и вертикали.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

Схема расклинивания дверного короба.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Принцип установки клиньев относительно монтажных отверстий.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Глубину забуривания лучше сразу отметить малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Высверливаем отверстия под анкера.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Загоняем анкер до упора.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Металлические двери установка на анкера.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

В принципе, самый сложный этап пройден. Дальше нам предстоит запенивание конструкции по периметру, монтаж обналички, и установка доборов на входную металлическую дверь.

Запенивание периметра дверей.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Схема усиленного дверного проема в каркасном доме.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны «здесь», а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Пластина приваривается к забитым костылям.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

Обсада для дверей в деревянном доме.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано «здесь», а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны «здесь» и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

doorchange.ru

Установить металлическую дверь: рекомендации

Входная дверь в квартиру или частное строение должна быть надежной, обеспечивающей безопасность обитателей, но вместе с тем красивой. Наиболее по этим параметрам подходит металлическая дверь. Именно такие двери различных видов и модификаций представлены широко в строительных магазинах. Установить металлическую дверь можно самостоятельно или с привлечением специально обученных людей. Все зависит от модели двери и мастерства.

Конструкция металлических дверей.

Виды металлических дверей

Производители выпускают несколько видов металлических дверей, которые могут отличаться характеристиками, методами установки и назначением помещений, где они монтируются. Среди выпускаемых видов можно выделить следующие:

с усиленным стальным листом;
с решетчатыми вставками или полностью в виде решетки;
с усиленными противопожарными характеристиками;
облегченной конструкции для дачных домиков;
для коммерческих, производственных зданий и сооружений;
для подъездов и тамбурных перегородок.

Схема фрамуг металлических дверей.

Металлические двери могут выполняться из цельных железных листов, которые крепятся с внутренней и наружной стороны или же только с одной из сторон входной двери, чаще всего с наружной. Производители предлагают металлические двери с различными вставками, которые могут быть выполнены из любого материала. При этом прочность и надежность остается такой же, как и при цельно-листовом исполнении. Вставками могут стеклянные, деревянные элементы, которые придают входной двери дополнительной праздничности.

Замки обеспечивают надежную защиту от нежелательного проникновения, при этом не выглядят грубо и не утяжеляют конструкцию двери в целом.

Входные металлические двери могут оборудоваться глазком или оборудованием видеонаблюдения. Элементы управления наблюдения располагаются внутри квартиры и позволяют обеспечить дополнительную защиту обитателей дома.

Подготовка к самостоятельной установке

Схема установки металлической двери в проеме.

Подготовительные мероприятия по самостоятельной установке двери можно разбить на 2 этапа:

Собирание инструментов.
Демонтаж старого дверного полотна.

Инструменты и дополнительные материалы, которые могут пригодиться для того, чтобы установить железную дверь:

монтажная пена и пистолет для ее задувки;
строительный уровень;
металлический лом или другой надежный металлический прут, с помощью которого можно будет демонтировать прежнюю дверь;
дрель с электрическим приводом или строительный перфоратор;
пила или электрический лобзик.

После того как все необходимое подготовлено, можно приступать к демонтажным работам старой входной двери. Это необходимо сделать максимально аккуратно, чтобы повреждения дверного проема, которые могут возникнуть в процессе выполнения демонтажных работ, были минимальны.

Демонтаж старого дверного полотна зависит от того, из какого материала оно изготовлено. Так, деревянные двери можно демонтировать при помощи ломика и при необходимости пилы, для распиливания дверной коробки. Если прежняя дверь была металлической, и коробка и полотно, то для ее замены можно просто заменить дверное полотно на новое. Но при этом место расположения петель на новом полотне и их ширина должны четко совпадать с такими же размерами, как и на старой двери.

Схема дверной коробки.

Демонтаж любой двери, независимо от материала изготовления, начинается с того, что с петель дверной коробки снимают полотно. Если дверь не сильно повреждена и имеет достойный вид, ее можно использовать вторично, например, на даче. Если необходимо выполнять демонтаж дверной коробки, то надо из него изъять все крепежные детали (гвозди, саморезы). Это позволит уберечь дверной проем от дополнительных разрушений. Если дверная коробка выполнена из дерева, например, гвозди вытащить не представляется возможным, то их вытаскивают после распилов боковых стоек немного позже. Но если гвозди забиты не настолько крепко и могут быть изъяты инструментом (гвоздодером, плоскогубцами), то это надо сделать. Эта процедура обеспечить более легкое вынимание дверной коробки из проема.

Удаляют верхние и нижние части дверной коробки. Эти элементы должны вытаскиваться достаточно легко. После этого вынимают боковые стойки. Если изъять их целиком не получается, то их распиливают на куски при помощи пилы или лобзика.

Когда все детали дверной коробки вытащены, необходимо произвести осмотр проема. Штукатурка и прочие элементы стены, которые не крепко держатся в кладке, удаляются. Если после этого дверной проем претерпевает значительные изменения, то может возникнуть необходимость в заделке больших неровностей. Это можно сделать из того же материала, что и стена. Использование только пены для заделки больших щелей не позволяет надежно установить двери, а также в дальнейшем могут возникнуть перекосы.

При помощи раствора на основе цемента высокой марки можно выполнить работы по сужению дверного проема. Если дверной проем требует расширения, то кладку аккуратно разбирают, бревна или каркасные элементы спиливают до требуемого размера. В итоге дверной проем должен быть немного шире дверной коробки. Это расстояние между боковой стойкой и проемом позволит правильно выровнять дверь по вертикали и в горизонтальной плоскости. Подготовленный дверной проем очищают от пыли.

Монтаж железной двери: рекомендации

Если самому установку двери выполнить затруднительно, то можно привлечь помощника или бригаду строителей. Специалисты поставят ее быстрее, но и самостоятельная установка, хоть и займет больше времени, вполне возможна.

Устанавливать металлическую дверь необходимо с монтажа коробки. Деревянными клиньями удерживают вставленный дверной короб в проеме. При этом крепить его пока рано. Строительным уровнем выставляют вертикаль стойки, на которой размещены петли двери. Клинья при этом или добавляются или вытаскиваются. Для того чтобы стойка стояла устойчиво, крепление должно быть достаточно жестким.

Через монтажные отверстия в дверном проеме просверливают отверстия нужного диаметра на глубину 15-20 см.

Схема утепленной двери.

Когда анкерные болты вставлены, надо проверить уровнем вертикаль еще раз. Только после этого болты окончательно закручивают. Шляпки крепежных болтов прикрывают декоративными элементами, которые соответствуют цвету двери.

Петли смазывают маслом для легкого хода двери. Закрепляется фурнитура: замок, ручка, глазок, если эти элементы не установлены производителем. Дверное полотно навешивается на петли. Делают проверку хода двери, осматривают зазоры между дверным полотном и боковой стойкой по всей длине. Величина зазора должна быть одинаковой на всем протяжении и составлять не более 2-4 мм.

Установка второй вертикальной стойки выполняется так же, как и первой. При монтаже этой стойки необходимо, чтобы замок и отверстия для него строго совпадали. Для выравнивания используют деревянные клинья. Вертикаль и горизонталь надо точно выверять. В просверленные дрелью отверстия закрепляют анкерные болты, шляпки накрывают декоративными колпачками. После этого еще раз проверяют движение дверного полотна внутри короба и работоспособность замка и ручки.

Пену вставляют в строительный пистолет. Заполняют свободное пространство между стойкой и стеной. Полностью всю пустоту заполнять не надо. Пена при застывании расширится и заполнит все пустоты. Излишки пены после ее застывания через сутки аккуратно срезают ножом, стараясь не повредить внешнее покрытие металлической двери. Пена, которая используется, должна соответствовать климатическим условиям эксплуатации. Если это условие не соблюдено, возможны ее разрушения и нарушение теплоизоляционных характеристик и крепления металлической двери.

Металлическая дверь установлена. Далее выполняют отделочные работы дверного проема.

1podveryam.ru

Установка железных входных дверей самостоятельно

Установка двери

Как правило, входная дверь устанавливается еще на начальном этапе ремонта в квартире.

В этой статье мы расскажем, как провести установку собственными силами. Это достаточно ответственный процесс, так как дверь должна служить долго, легко открываться и закрываться.

Очень важно не допустить серьезных ошибок в процессе установки. Эта инструкция пригодится и тем, кто собирается просто осуществлять контроль за ходом работ монтажников.

Работа по демонтажу старой двери

Дверной проем

Установка начинается с демонтажа всех конструктивных элементов прежней двери. Демонтажные работы стартуют с удаления полотна с коробки.

В ситуации, когда эксплуатируются разборные петли (см. Петли для металлических дверей — нюансы выбора), она должна открываться на угол больше чем 90 градусов, а далее при помощи лома подниматься вверх до той поры, пока не сойдет с петель. Если полотно крепится на неразъемных петлях, то его можно открутить, используя отвертку.

Перед установкой (см. Установка входных дверей), первым делом, потребуется высвободить проем от всех элементов старой конструкции.

Далее проводится непосредственно демонтаж коробки. Если коробка изготовлена из брусков, необходимо вначале открутить или вынуть анкера, гвозди, а затем распилить боковые стойки посредине. Дальше их нужно оторвать ломиком.

Демонтаж металлической коробки более сложен. Если таковая будет закреплена сваркой, то понадобится болгарка для срезания крепежных прутьев.

После освобождения проем, необходимо выбить молотком куски раствора, штукатурки, мешающие установке, а также удалить все гвозди и куски тепло — и звукоизоляции.

Крепление

Способ, которым будет монтироваться коробка, зависит от уровня относительно проема, на котором устанавливается дверь:

Способ крепления номер один

Наиболее распространенный вариант, с помощью которого проводится установка входной железной двери (см. Как установить входную дверь самому) — крепление, использующее монтажные пластины (на боковых стойках коробки расположены по три выступающих пластины).

При этом лицо полотна проходит в одной плоскости со стенкой, т.к. монтажные пластины прикладываются к кромкам проема со стороны жилища. С помощью металлических прутьев, вбиваемых в отверстия пластин, коробка прикрепляется к стене. Прутья после того, как забиты в стену, привариваются, или расклепываются.

Заменой стальным прутьям могут стать анкерные болты. В таком случае, рекомендуется предусмотреть технологический зазор от стены к коробке в размере 10-20 мм с обеих сторон.

Способ крепления номер два

Этот способ используется в случае, если установка железной входной двери включает утопление ее в проеме. Так как полотно утапливается вовнутрь, установка монтажных пластин по краю проема невозможна. Такой способ может использоваться исключительно тогда, когда толщина стены имеют толщину не менее 15 см, так как при взломе ее можно вырвать из стены.

Крепление проводится через готовые или высверленные отверстия в коробке. Если таковые уже имеются, то коробку можно прикрепить, используя анкерные болты. Болты накрываются пластиковыми заглушками под соответствующий цвет коробки.

В случае, когда отверстия в профиле не были предусмотрены, то их высверливают, и далее в стену вбиваются металлические прутья, которые привариваются к профилю. Сварку проводят по внутренней стене профиля. Величина зазора должна быть 5-15 миллиметров с каждой из сторон.

В зависимости от типа проема допускается комбинациях обоих методов. Болты для крепления надо подбирать примерно 12 до 15 миллиметров толщиной и длиной от 100-150 мм.

Переходим к установке двери

Выравнивание боковых стоек

Итак:

Прежде чем ее установить потребуется жестко зафиксировать коробку в проеме. Нам понадобятся клинья, которые будут немного больше размера зазора между коробкой и проемом. Забивая клинья в нижнюю и верхнюю части стоек, нужно зафиксировать коробку, не забывая при этом о зазорах от стен.
Выравнивание надо делать от стойки, к которой крепятся петли. Используя отвес или уровень нужно проверить вертикальное расположение стойки.
Для последующих работ понадобятся электродрель и перфоратор.Нужно высверлить в стене сквозь проушины отверстия диаметров порядка 15 миллиметров на глубину 100-200 мм. В полученные отверстия необходимо забить штыри. После этого проводится повторная проверка работ уровнем.
Если все сделано правильно, можно с помощью сварки наварить штыри к монтажным пластинам. Далее можно повесить полотно, смазав петли и уложив в них небольшие шары. Оставшуюся смазку нужно аккуратно удалить.
Далее начинаем выравнивание боковой стойки со стороны, на которой располагается замочная скважина (см. Замена замков в металлической двери — как делают мастера). Одновременно смещая стойку, и открывая, создаем равномерный зазора от двери к боковой стойке. Теперь, также как и предыдущую стойку, закрепляем ее в проеме.
Установка заканчивается завариванием прутьев. Рекомендуется заваривать прутья только когда будет ясно, что полотно легко закрывается/открывается, без соприкосновения с коробкой. Если нельзя применить сварку, нужно расклепать прутья с помощью молотка. Нужно быть острожным: неправильный удар может испортить ее геометрию.
Вслед за завершением установки, нужно заполнить пеной зазор между коробкой и стенкой. Чтобы не вымазать короб, со стороны лица необходимо по всему периметру обложить его малярным скотчем.
Дверной проем разумно смочить для улучшения схватываемости пены. На запенивание вполне должно быть достаточно одного баллона на весь периметр проема. Более удобно пользоваться баллонами пены, устанавливаемыми в специальные пистолеты. При таком подходе можно экономнее расходовать материал по причине точного дозирования подачи пены.
Спустя сутки, вслед за высыханием монтажной пены, нужно отштукатурить монтажные проушины и другое пространство между проемом и коробкой (см. также Как утеплить железную входную дверь).

Установка железных дверей является сложным технологическим процессом, требующим серьезным профессиональных навыков. Если уверенности в своих силах недостаточно, лучше воспользоваться сервисом профессиональных установщиков.

sdelaidver.com

правила выбора, демонтаж, типы креплений, инструкция по монтажу, инструменты

Качественная и надежная входная дверь способна обеспечить безопасность в любом доме или квартире. Она обязательно должна быть изготовлена из хорошего материала и иметь презентабельный вид. В последнее время все больше семей выбирают металлические двери, такие изделия крепкие, а их дизайн выполнен по последним веяниям строительной моды. Очень важно правильно смонтировать такую конструкцию, так как именно от этого будет зависеть срок службы и эксплуатационные характеристики. Установка железной двери должна выполняться в соответствии со всеми строительными нормами и правилами. Тогда дверь не будет вызывать никаких нареканий на протяжении всего срока службы.

Как правильно выбрать металлическую дверь

Входные полотна из железа следует выбирать максимально неторопливо. Важно обратить внимание на такие детали, как:

Приобретать стальные экземпляры желательно у крупных компаний производителей. Обычно такие фирмы имеют выставочные залы, где можно визуально оценить все возможные варианты и выбрать самый подходящий по цене и качеству;
Толщина металлического листа не должна быть менее 2 мм. Если лист слишком тонкий, то полотнище может деформироваться и быстро выйдет из строя;
Металлическая входная дверь
На изделии с внутренней стороны обязательно должна быть декоративная накладка, а в середине слой утеплителя, для этой цели обычно используют пенопласт или минеральную вату;
Замок должен быть хорошим и лучше всего, если он будет с секретом. Если стальная дверь полностью удовлетворяет всем потребностям кроме замка, то можно попросить изменить его на тот, который нужен;
На поверхности дверей и лутки не должно быть подтеков краски и сколов – это приведет к появлению коррозии. Солидные производители окрашивают такие изделия исключительно порошковым способом, поэтому если есть подтеки, то изделие вероятнее всего красилось другим, менее надежным методом;
Необходимо хорошо осмотреть металлическую коробку. На уголках должна быть сплошная сварка, а не точечная;
Изделие должно максимально точно соответствовать проему, тогда установка не займет много времени и сил.

Если подходящих экземпляров нет в наличии, то можно заказать их по индивидуальному заказу. Обычно это не сильно отличается по цене, зато можно все выполнить на свое усмотрение.

Демонтаж старых дверей

Установка железной двери начинается с удаления устаревшего полотнища. Все работы по демонтажу можно разделить на такие пункты:

Сразу отделяют дверное полотнище от короба, для этого дверь требуется открыть шире и, подцепив ломиком, снять с петель. Когда полотно было установлено на цельных петлях, то их требуется раскрутить с применением отвертки;
Демонтаж старой двери
После выполняют удаление самого короба. Если он произведен из дерева, то для начала стоит удалить все крепления в виде анкеров и прутьев, а затем разрезать боковые части ножовкой посредине. После этого они без труда удаляются строительным ломом. Верхняя и нижняя планки обычно снимаются весьма легко. Когда коробка сделана из стали, то демонтаж займет больше времени и сил. Для начала нужно понять, как она зафиксирована, если с применением сварки, то сразу болгаркой обрезают крепежные пруты, только после этого конструкцию извлекают;
Когда все элементы удалены, необходимо подготовить дверную арку. Для этого молотком оббивают лишнюю штукатурку, убирают гвозди и другие устаревшие крепления. Также необходимо удалить части старой гидроизоляции и теплоизоляции.

Когда все выполнено, стоит собрать мусор и протереть пыль на рабочем участке, после этого можно приступать к монтажу новой конструкции.

Способы крепления железных дверей

Стоит заметить, что все металлические двери можно монтировать двумя способами, которые выглядят так:

Монтаж выполняется при помощи специальных пластин, которые есть на боковинах стальной коробки. Чаще всего на одной стойке есть три выдающиеся над поверхностью пластины. Внешняя поверхность подобных дверей расположена на одной линии со стенкой, так как эти пластинки закрепляются со стороны жилища. Дверной короб монтируется к стенке с применением прутьев, которые загоняют в отверстия пластинок. Кроме железных прутов можно применять подходящие по размеру элементы арматуры или анкерные болты. Когда они окончательно вбиты в толщу стены, их требуется расклепать или закрепить сваркой;
Крепление металлической двери
Другой метод установки возможен только в случае, если конструкцию нужно утопить в толще стены. Так как двери утапливаются в толщу стенки, то применить железные пластины не получится. Этот способ можно использовать тогда, когда толща стен превышает 15 см. Если стенка будет тоньше, то в случае злоумышленного проникновения полотно будет выломано вместе со стенкой. Второй вариант подразумевает монтаж через отверстия, выполненные в дверной коробке. Если дырки в металлическом элементе предусмотрительно сделаны производителем, то лутка устанавливается с помощью анкерных болтов, они обычно есть в монтажном комплекте, прилагаемом к дверям. Когда отверстия не предусмотрены, то их легко высверливают самостоятельно, а уже после этого через них забивают металлические прутья, которые затем привариваются к профилю.

В каждом конкретном случае необходимо выбирать, какой из способов монтажа более приемлем, также можно комбинировать два метода установки.

Как правильно монтировать двери из металла

Установка железной двери своими руками — дело хлопотное, но весьма осуществимое. Для этого следует приготовить набор необходимых инструментов и креплений. Кроме этого возможно понадобится помощь друга или родственника, так как металлические части очень тяжелые.

Все работы производятся последовательно, в несколько шагов. Пошаговая инструкция к монтажу выглядит так:

Фиксируется дверная лутка. Для этой цели применяют клинышки из дерева, которые по размеру немножко больше расстояния между коробом и дверным проемом. Их вбивают внизу и вверху боковых стоек, при этом важно выдержать технологическое расстояние от стенок;
Фиксация стальной коробки для двери
Далее выравнивается стальная коробка, обычно работы начинают с той стороны, где есть петли. С применением строительного уровня определяется ровность конструкции. После этого с помощью дрели или перфоратора сквозь монтажные пластинки высверливаются отверстия в стенке, их диаметр должен быть не меньше 15 мм, а глубина более 120 мм. В проделанные отверстия вбиваются штырьки или анкерные болты, затем необходимо еще раз определить вертикальность двери с использованием уровня. Когда все замеры показывают хороший результат, то можно надежно закрепить анкера с применением сварки;
Затем петли смазываются и в них укладываются небольшие металлические шарики, если они конструктивно нужны. После этого железное полотно навешивается на петли, лишняя смазка сразу устраняется ветошью;
Только после этого выполняют подравнивание стойки с противоположной стороны. Требуется двигать стойку и, закрывая дверь, достичь ровного зазора по всей поверхности стойки, он должен быть не более 4 мм. Когда она полностью выверена с использованием строительного уровня, ее фиксируют в проеме, как предыдущую;
Когда стальные элементы полностью смонтированы, нужно запенить все зазоры монтажной пеной. Чтобы не испачкать новое изделие, его требуется по всему периметру защитить широким скотчем, который после полного высыхания пены аккуратно снимается. Чтобы достичь максимального сцепления между стеной и пеной, поверхность следует слегка смочить водой;
После полного высыхания достаточно оштукатурить поверхность стен вокруг лутки.

Если под рукой нет сварки, то можно расклепать анкерные крепления, но делать это необходимо очень осторожно, так как всего один неверный удар молотком может испортить всю геометрию дверной конструкции.

Какие инструменты нужно приготовить для установки

Чтобы установить металлические двери максимально быстро и без проблем, следует предварительно подготовить необходимые инструменты. Точно понадобятся такие вещи:

Строительный уровень, с помощью которого будет проверяться вертикальность конструкции;
Электродрель или перфоратор, с их помощью будут выполняться все необходимые отверстия;
Болгарка или пила – для демонтажа старой дверной коробки;
Молоток – для забивания деревянных клиньев;
Кувалда – для расклинивания анкеров или прутьев;
Сварочное оборудование;
Пистолет для монтажной пены – это позволит экономно и быстро задуть все щели.

Помимо этого нужно приготовить смазочные материалы, чтобы смазать петли перед установкой дверного полотна, ветошь – для вытирания различных загрязнений и пылесос, который позволит очень быстро собрать весь мелкий мусор.

Почему стоит отдать предпочтение железной двери

Металлическая входная конструкция даже визуально выглядит более надежно и неприступно, чем аналогичная из дерева. Современные двери из стали выглядят уже не так топорно, как это было еще десяток лет назад. Сейчас каждая такая дверь – это целый шедевр, который позволяет подчеркнуть всю индивидуальность и престижность жилища. Такие двери более надежные, их труднее взломать, особенно если установлен качественный замок с секретом.

Многие люди думают, что изделия из металла холодные, но это мнение ошибочно. Теплота в конструкции достигается за счет утеплителя, который есть в каждой качественной двери, и декоративной накладки, изготовленной из дерева. Металлическая дверная конструкция позволяет защитить свое жилье от злоумышленников на долгие годы, при этом, не теряя своей привлекательности.

remvizor.ru

Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру своими руками в частном доме и квартире - видео с инструкцией

Фото с сайта stroyzlat.ru

Дверь выполняет много функций: помогает нам защитить себя от воров, сохранить тепло в помещении и предотвратить проникновение посторонних шумов и звуков с улицы.

Установить полотно можно как с помощью мастеров, так и самому. Однако надо понимать, что это сложный процесс и без помощника никак не обойтись.

В этой статье мы расскажем, как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру или в частный дом своими руками и предоставим подробную видео-инструкцию.

Готовим полотно к установке

Для начала избавьтесь от старой конструкции. Выполняйте работу максимально осторожно, чтобы не повредить проём. Следование простым правилам поможет вам закончить этот этап работы в короткое время.

Демонтируем старую дверь

Фото с сайта stroyzlat.ru

Снимите полотно с петель. Если последние у вас являются съёмными, то откройте комнату и подложите ломик под кромку внизу. Приподнимите конструкцию и снимите её.

Если же вы имеете неразборную конструкцию, то открутите петли. Рекомендуем начать с нижних, так как это будет безопаснее для вас.

Затем необходимо будет выполнить следующие действия: разобрать откосы, удалить старые обои со стены, отбить штукатурку.Все это необходимо , чтобы выявить метод крепежа коробки и найти места стыков.

В случае с металлической коробкой это могут быть и арматуры, анкера. Придется воспользоваться болгаркой, чтобы срезать эти части.

Когда с креплениями покончено,можно выдавить и снять старую коробку, она нам больше не понадобится.

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготавливаем проём

Фото с сайта stroyzlat.ru

После того как старая конструкция удалена, проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

Установка металлических дверей

Изображение с сайта: semidelov.ru

Рама, каркас и наружная поверхность такого полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Подготовка к работе

Так как врезать замок в сталь проблематично, то конструкции продаются уже с ним. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке.

Если системы устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего детали могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы. Если через коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Фото с сайта dvervdome.ru

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Самыми удобными моделями для установки являются те, в которых можно снять полотно. Перед тем как монтировать конструкцию, лучше всего это и сделать. После в проём, который мы уже подготовили необходимо вставить раму на подкладки, высотой не более 20 мм.

Обратите внимание, рама должна проходить в проём максимально свободно.

Чтобы подогнать её по уровню, можно воспользоваться прокладками. Проверить положение можно с помощью уровня или строительного отвеса.

Следующим шагом необходимо расклинить раму. Вставить в зазоры между ней и проемом небольшие кусочки древесины. Можно использовать и пластиковые детали.

После этого проверьте, насколько хорошо и правильно вы установили конструкцию. Нет ли погрешностей в вертикальной или горизонтальной плоскостях. Если заметили недочеты, то исправьте их сразу же.

Затем переходите к монтажу коробки. Крепить её придется с помощью анкеров или кусков строительной арматуры. Старайтесь следить за диаметром крепежа и подбирать именно такой, какой необходим для отверстия.

С помощью перфоратора просверлите небольшие отверстия и вставьте болты. Чтобы подобрать оптимальный размер сверла, необходимо основываться на диаметре крепежа. Самое главное, длина инструмента не должна быть короче 35 см.

Если хотите быть полностью уверенными в том, что все отмерили правильно, намотайте обыкновенный скотч на сверло, и пробурите отверстие, метка пыли поможет вам определить глубину.

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если полотно нетяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит».

Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают полотно на место.

Следущий шаг – заполнение зазоров монтажной пеной. Лучше всего возьмите состав с небольшим расширением, с ним вам будет намного проще работать.

Для того, чтобы пена лучше полимеризировалась, смочите отверстия, в которые собираетесь её заливать, простой водой. А затем приступайте к работе.

Делайте это тщательно, заполните все пространство коробки, так вы обеспечите хороший уровень звукоизоляции. Может не бояться, что материал коробки лопнет, его жесткость считается достаточной, чтобы выдержать такое количество пены, поэтому не жалейте её.

Изображение с сайта teplica-parnik.net

Как самому установить металлическую входную дверь в деревянном доме

Следует понимать, что в таком строении и окна и проемы с полотном монтируются не напрямую, а через слой обсадки или окосячки. Последняя представляет собой разновидность деревянного бруса, который прикрепляется непосредственно к срубу дома. Соединяется посредством шипа и паза, а держать его помогает сила упругости. Именно к нему и прикрепляется коробка в последствии.

Делаем обсадку

Без этого пункта монтаж не имеет смысла, ведь дом со временем так или иначе немного меняет свою высоту. В течение первых пяти лет он немного проседает и высыхает, швы между полотнами становятся крепче, их них выходит лишний воздух.

Именно поэтому в первый год после строительства вообще не рекомендуется устанавливать как двери, так и окна.

Через два года изменения становятся менее заметными.Но они все равно протекают. Поэтому можно приступать к креплению перегородок, но не стоит слишком сильно их затягивать, ведь механизм может заклинить, полотно погнется, что сильно помешает усадке сруба.

Необходимо вырубить паз в проёме, и сделать обсаду в форме буквы«Т». Важно, чтобы паз был немного шире чем толщина шипа, тогда все будет держаться намного лучше. Вставьте его в отверстие и забейте с помощью кувалды. Других крепежей вам не понадобится.

Обратите внимание: стойки должны быть выше, чем основной проём. Проследите за тем,чтобы после того, как установите притолоку, у вас осталось не менее 3 см свободного пространства. Такой зазор можно впоследствии забить ватой. Этим вы защитите всю систему от перекоса во время усадки.

Как правильно установить железную входную дверь самому: видео

Ознакомьтесь с предложенной инструкцией, чтобы закрепить полученные знания.

v-dver.ru

Как установить железную дверь: основные этапы

Говоря о металлических дверях, чаще всего подразумевают именно входные. Да ведь и правильно. Зачем комнаты разделять такой моделью, она слишком массивна для них. А вот что касается входа, так это самое оно!

Конструкция железной входной двери.

Начало установки: рекомендации

Сразу хотелось бы отметить, что, перед тем как установить железную дверь, надлежит осуществить несколько подготовительных работ, начиная с закупки соответствующих материалов и заканчивая подготовкой самого дверного проема.

Для первых этапов подготовки понадобятся следующие инструменты:

Схема установки дверей при помощи крепежного штыря.

строительная рулетка;
фомка;
болгарка;
молоток.

Чтобы самостоятельно осуществить такую процедуру, необходимо действовать следующим образом:

Провести измерения дверного проема. Путем применения строительной рулетки измеряется высота и ширина. Первый показатель должен быть измерен от поверхности полов до крайней высшей точки проема, второй — от одной стенки до другой непосредственно в полости проема. Также измеряется глубина, которая приравнивается толщине стены. Лучше всего эти цифры записать, так как, ориентируясь на них, подбирается подходящая металлическая дверь. Следует учитывать и тот момент, что когда будут демонтироваться старые двери вместе с наличниками, то размеры могут разниться.
Выбор двери. Для того чтобы выбрать правильную дверь, нужно учесть ряд моментов. Устанавливать в дверной проем коробку нужно так, чтобы там оставался зазор в 2,5-3 см, этот момент должен отразиться на подборе дверей. Если металлическую дверь делать не на заказ, то в большинстве случаев такие изделия имеют стандартные размеры. Значит, назвав свои замеры, продавец с легкостью предложит выбрать готовую модель. А вот на этом этапе следует внимательно относиться к производителю изделия. Многие продавцы пытаются выдать китайскую продукцию за качественную бронированную дверь, хотя на самом деле она так же легко вскрывается, как и банка консервов. Поэтому всегда следует требовать сертификат о качестве изделия и лучше делать покупки в хороших салонах известных фирм-производителей.
Разборка старых дверей. Для этого процесса необходимо иметь фомку и болгарку. Первым делом следует снять дверь, для чего она ставится в открытую позицию и, подперев ее фомкой снизу, снимается с петель. Если попались петли неразъемной конструкции, то в таком случае они просто откручиваются от дверной коробки. Последними нужно снять наличники, после чего демонтируется сама коробка.

Следует помнить, что вертикальные стойки всегда крепятся посредством каких-либо строительных элементов: гвоздей, саморезов, анкеров и т.д. поэтому изначально удаляются они, а уже потом снимаются рейки. Если первоначальная входная дверь тоже была металлической, то, скорее всего, коробка посредством сварки будет приделана к металлическим прутам или пластинам, которые вмуровываются в проем. И вот тут как раз и пригодится болгарка.

Способы установки дверей в проеме.

После того как все крепления удалены, при помощи фомки демонтируется старая коробка. Для этого инструмент вставляется между ней и проемом и, действуя по принципу рычага, снимает конструкцию. Если же коробка железная, понадобится помощник.

Далее освобожденный дверной проем очищается молотком от ненужных штукатурки, шпаклевки или краски. Вся возможная пыль и грязь будут препятствовать качественной установке железных дверей.

Способы крепления дверей

После того как были проведены предварительные работы, можно монтировать новую дверь. Но следует знать, что изначально нужно выбрать способ ее крепления, которых на сегодняшний день существует 3 вида:

Крепление при помощи вмурованных в стенки прутов или пластин. Самое популярное крепление. Такие элементы располагают на изнаночной стороне, к которым в дальнейшем приваривается дверная коробка.
Крепление за счет анкерных болтов или стальных прутьев. При таком способе в стойках проделываются специальные отверстия под крепления. Обычно они уже подготовлены на покупном изделии изначально, но может случиться и так, что придется их сверлить самостоятельно. Данный способ крепежа предназначен для дверных проемов, которые имеют глубину больше 15 см.
Третий способ представляет собой комбинацию предыдущих двух.

Что может потребоваться для работы?

Перед началом работ следует знать, что может пригодиться:

Крепление двери к монтажной пластине может осуществляться при помощи сварки.

строительная рулетка;
анкерные болты или арматурные пруты;
болгарка;
деревянные или металлические клинья — 8 шт.;
фомка;
строительный уровень;
перфоратор;
гаечный ключ;
сварочный аппарат;
дрель с насадками;
монтажная пена;
малярный скотч;
обычный или канцелярский нож.

Основные этапы установки двери

Монтаж металлической двери происходит следующим образом:

Устанавливаем дверную лутку в проем.

Крепление двери к монтажной пластине может осуществляться при помощи анкерного болта.

Сначала коробка заводится в проем, после чего фиксируется деревянными или металлическими клиньями (по 2 шт. с каждой стороны). Но тут следует помнить о зазорах, о которых говорилось выше (2,5 -3 см). После фиксации, при помощи строительного уровня выравниваются отвесные и горизонтальные плоскости рамы. В случае надобности нужно подкорректировать направленность, необходимо подбивать клинья в нужные стороны. Таким способом выравнивается дверная рама по обеим сторонам.

После выравнивания и установки распоров необходимо коробку зафиксировать. Перфоратором делается по три отверстия с каждой стороны, при помощи которых будет коробка фиксироваться. Могут применяться как анкерные болты (диаметр 1,5 см), так и арматурные (диаметр 1,5 см, длина — 10-15 см).

Следует знать, что сам процесс сверления подразумевает вибрацию, значит, есть вероятность, что рама сместится.

Поэтому после того, как крепежи будут установлены и зафиксированы, повторно проверяется уровень. Если используются болты, то их крепление происходит посредством гаечного ключа, а для прутьев понадобится сварочный аппарат. Но перед тем как приварить окончательно коробку к пластинам или прутьям, следует убрать лишнее в длине, но только таким образом, чтобы после обреза болгаркой края прутьев или пластин оставались выступающими.

Установка двери и замков.

Схема установки замка в железную дверь.

После окончания сварочных работ нужно дать время остынуть всем швам. Перед непосредственным навешиванием дверного полотна петли предварительно смазываются. Для того чтобы установить дверь, следует ее приподнять и сопоставить петли на коробке и на самой двери. Такую работу самостоятельно проделать достаточно затруднительно, так как металлическое полотно имеет достаточно внушительный вес. Поэтому лучше иметь под рукой двоих помощников: два человека держат дверь, а третий — направляет.

После этого в соответствующее место устанавливается дверной замок. При помощи дрели засверливаются отверстия в коробке для запорных ригелей. Для того чтобы правильно сделать отверстия, на открытые ригели установленного замка наносится краска, затем они задвигаются, а дверь закрывается. После чего опять выдвигаем ригели, которые в свою очередь оставят следы на нужном месте под отверстия. Далее уже дрелью с насадками (коронкой и шлифовальной насадкой) проделываются прорези и шлифуются.

Завершающие моменты монтажа

После установки двери, монтажной пеной заделываются технические промежутки между проёмом и рамой.

Далее следует заделать технические промежутки между дверным проемом и рамой. Для этой цели применяется монтажная пена. Для более аккуратной работы края соприкосновения с зазорами лучше всего обклеить малярным скотчем. Таким образом новое изделие не запачкается. Для высыхания пены хватает суток, после чего делается ровная поверхность, при помощи ножа срезаются все неровности. Далее можно выполнять любые отделочные работы: наносить штукатурку на откос, устанавливать доборы и т.д.

Но если хочется повысить уровень безопасности, то пену заменяют на цементный раствор. Ведь при желании незваные гости могут вырезать пену ножом, и тогда они получат сразу доступ к прутьям, держащим дверную раму.

Не следует забывать и про уплотнитель, который крепится и на саму дверь, и на дверную раму. Он будет способствовать бесшумной эксплуатации изделия и препятствовать появлению сквозняков.

На самом деле установка металлических дверей — не такая уж и простая задача, особенно если за нее браться в первый раз. И так как металлические изделия все же весят достаточно много, хорошо, если все работы будут выполнять два человека, а лучше три. Это позволит сэкономить и силы, и время.

Смонтировав дверь правильно, можно обеспечить не только эстетичный вид, но и надежность защитного элемента жилища.

1podveryam.ru

Установка входных металлических дверей: этапы монтажа

Установка входной металлической двери

Не важно, по какой причине вам необходимо поменять дверь. Важно, чтобы установка металлических входных дверей была произведена по всем правилам. Вот об этих правилах и способах установки и поговорим подробнее.

Надеемся, что после прочтения статьи вы примете верное решение — заняться монтажом самостоятельно или все же оставить эту работу профессионалам, но внимательно контролировать процесс.

Выбираем дверь

Чтобы установить новую входную дверь, её сначала нужно купить или заказать. А чтобы сделать это, нужно решить, как эта дверь будет открываться: направо или налево, в сторону улицы или в квартиру.

Для этого необходимо удостовериться, что выбранный вариант будет удобен для вас, но не помешает соседям открывать собственную дверь, и не будет препятствовать свободному проходу по общему коридору.

Следующий этап — выбор материала и конструкции двери (см. Как выбрать дверь металлическую). Советуем не рассматривать слишком тяжелые конструкции — их вес ещё не гарантирует надежность и качество, а массивная дверь может просесть и перекоситься от собственной тяжести, привести к быстрому износу петель.

Также следует изучить реальные размеры, глубину и надежность дверного проема. Часто случается так, что установка входных дверей металлических производится в проем, в котором до этого стояла деревянная «советская» дверь.

И во время её демонтажа обнаруживается, что новую дверь невозможно надежно закрепить в хлипких стенах, или что проем оказался намного шире, чем требуют правила монтажа. Его приходится усиливать (см. Как выполняется усиление дверного проема), закладывать кирпичом или, наоборот, расширять. Или покупать другую дверь.

Усиление проема швеллером

Переходим к процессу

Итак, дверь заказана, изготовлена, оплачена и доставлена на место. Что делать дальше? Как установить входную металлическую дверь? Какие инструменты для этого потребуются?

С них и начнем, без нужных инструментов за работу не стоит даже браться.

Сварочный аппарат иметь очень желательно, но не обязательно, если крепление дверной коробки будет производиться анкерными болтами. И если петли к двери уже приварены.
Болгарка — может потребоваться для демонтажа старой металлической двери.
Дрель и шуруповерт.
Молоток, ножовка, ломик — тоже для демонтажа, но деревянной двери. Если у вас чистый новый проем, они не понадобятся.
Клинья — для фиксации коробки в проеме.
Монтажная пена. Для двери стандартного размера достаточно одного баллона.

Демонтаж старой двери

Понятно, что если в проеме стоит старая дверь, её нужно удалить. Для этого сначала снимают дверное полотно, приподнимая его до уровня, когда верхняя петля соскакивает с нижней.

Если петли неразъемные, вооружайтесь шуруповертом и выкручивайте саморезы из петель.

Демонтаж старой двери

Затем демонтируйте коробку. С деревянной все просто: удалите из неё все крепежи и выломайте ломиком. Предварительно коробку можно распилить.

Металлическую коробку, установленную в проем с помощью приваренных к ней штырей, вытащить сложнее. Придется отбить штукатурку вокруг коробки и распилить штыри болгаркой.

Но и это ещё не все. Установка входной металлической двери возможна только после очистки проема от торчащих из него кусков кирпича и штукатурки, старой теплоизоляции и любых непрочно держащихся элементов. Возможно, проем придется усилить. Но об этом уже говорилось выше.

Варианты установки

Чтобы дверь держалась крепко и не поддавалась взлому, необходимо в первую очередь прочно зафиксировать в дверном проеме коробку.

Сделать это можно двумя способами:

Посредством монтажных пластин
Через отверстия в самой коробке

Первый вариант предпочтительнее. Как установить входную дверь металлическую этим способом? Для этого нужно заранее позаботиться о том, чтобы к коробке с той стороны, которая будет смотреть в квартиру, были приварены стальные пластины с монтажными отверстиями.

Дверная коробка устанавливается в проем таким образом, чтобы её отбортовка легла на наружную стену, а монтажная пластина — на стенку проема. В отверстие в ней в процессе установки будут устанавливаться крепежные элементы.

Между коробкой и стеной с обеих сторон необходимо оставить зазоры в 15–20 мм.

Крепление через монтажные пластины

Вариант с креплением коробки через сделанные в ней самой отверстия возможен только в том случае, если толщина проема достаточно большая — больше 160 мм. Иначе вашу дверь будет легко вышибить или вырвать из стены.

К этому способу монтажа прибегают лишь в том случае, если установка металлической входной двери желательна не вровень с наружной стеной, а в глубине проема.

Изготовители металлических дверей не всегда предусматривают монтажные отверстия в коробке. Если на вашей двери их нет, придется просверлить их самостоятельно, вооружившись дрелью.

Крепление через коробку

Монтажный зазор при этом варианте установки можно делать меньше, чем в первом случае — от 5 до 15 мм. Также возможна комбинация двух описанных вариантов монтажа металлической двери, если её конструкция позволяет сделать это.

Независимо от выбранного способа установки, фиксируют коробку к стене анкерными болтами длиной не менее 120 мм. Вместо них часто используют стальные штыри той же или большей длины.

Установка

Выравнивание коробки

О том, как установить металлическую входную дверь, подробно описано ниже:

Установите металлическую коробку в проем, зафиксировав её деревянными клиньями как минимум в четырех местах — в верхней и нижней части обеих боковых стоек.
Внимание! Во время установки коробки не перепутайте петельную и замковую стороны, иначе дверь будет открываться не в ту сторону.
Выровняйте коробку, чтобы по бокам от неё были одинаковые зазоры, а затем зафиксируйте петельную стойку строго в вертикальном положении, используя уровень или отвес.
Сквозь монтажные проушины в коробке или стальных пластинах просверлите отверстия в стене и забейте в них подготовленные штыри, или закрепите стойку анкерами.
Ещё раз проверив вертикальность стойки, приварите штыри к коробке или расклепайте их, стараясь не повредить саму коробку.
Смажьте дверные петли и навесьте полотно.
Установите на дверь замки (см. Установка замков в металлическую дверь: проще чем вы думали) и ручки.
Выровняйте замковую стойку таким образом, чтобы она стояла вертикально, а между ней и кромкой полотна сохранялся равномерный зазор в 2–3 мм.
Закрепите замковую стойку в стене и проверьте, насколько легко закрывается и открывается дверь и работает замок.
Если все в порядке, удалите клинья и заполните монтажные зазоры строительной пеной. Чтобы не испачкать дверь, предварительно оклейте коробку малярной лентой.
Через сутки, когда пена полностью высохнет, её излишки можно будет срезать, а дверь оформить наличниками.

sdelaidver.com