Как установить окна в деревянном доме? Установка в сруб пластиковых окон
Установка пластиковых окон в деревянном доме
Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности, не зная которых, можно не только испортить себе настроение, но и попасть на непредвиденные расходы на переделку в будущем.В общем виде, порядок установки окон следующий:
- разметка проема
- установки обсадной коробки (что это такое и зачем читайте здесь)
- установка оконной рамы
- навешивание створок
- монтаж наличников
В зависимости от типа обсады окна вставляются двумя разными способами. При этом не имеет значения в рубленом или брусовом доме вы будете это делать.
Рассмотрим схему крепления окна, если обсада с четвертью. То есть с выбранным пазом с наружной стороны изделия, в который частично заходит оконная рама.
- Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы оконная рама заходила в четверть на 0,5-1 см.
- К раме прикрепляем крепежные уголки
- Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
- Проверяем горизонт и вертикаль
- Крепим саморезами крепежные уголки к обсаде
- Убираем чопики
- Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
- Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной
Важные мелочи
- размер крепежного уголка зависит от глубины четверти (обычно применяется уголок со стороной 1-2 см)
- на сколько заводить раму в четверть зависит от расстояния от края рамы до петли. Надо, что петля была хотя бы на 0,5 см отодвинута от откоса. Тогда рама будет свободно открываться на 90%.
- рама вставляется без подоконного профиля.
Более наглядно в фотогалерее:
Теперь как вставляется окон, если сделана черновая обсадная коробка – без выбора четверти. Этот вариант используется, когда запланирована дальнейшая отделка проемов (например, пластиковые откосы и подоконник).
- Размер проема рассчитываем таким образом, чтобы между оконной рамой и обсадой было 1,5-2 см.
- К раме прикрепляем монтажные пластины
- Заводим раму в проем и подкладываем под нижнюю часть деревянные или пластиковые чопики
- Проверяем горизонт и вертикаль
- Крепим саморезами монтажные пластины к обсаде
- Проверяем еще раз горизонт и вертикаль
- Заполняем промежуток между рамой и обсадой монтажной пеной
Важные мелочи:
- проем выпиливается с учетом толщины обсады
- крепеж в любом случае должен остаться в обсаде – не в стене
- оконная рама берется с подоконным профилем
- такой же способ крепления используется в каркасных деревянных домах
При замене окон в старых деревянных домах, применяются такие же способы установки. Старая рама аккуратно демонтируется, обсадная коробка оставляется.
6 практичных вариантов установки окон ПВХ
Окосячка П-типа, установка окна в четверьОкосячка Т-типа, установка окна на плоскостьОкосячка с ПВХ подоконникомОкосячка с деревянным подоконникомОкосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнатыОкосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником
На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.
Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.
Окосячка П-типа
Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.
Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.
Окосячка Т-типа
Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.
Технология: в торце бревен выбран паз. В стояках окосячки выбирается паз и в него вклеивается брусок (фото 2). Вклеенный брусок является ребром жесткости, гарантирует сохранение геометрии обсады и обеспечивает равномерную усадку стен.
Окосячка с ПВХ подоконником
Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.
Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.
На образце окосячка П-типа, все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.
Окосячка с деревянным подоконником
В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.
Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.
На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).
Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты
В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.
На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.
Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником
Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.
В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.
При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.
shuvoe.ru
Монтаж пластиковых окон в срубе
Технология установки пластиковых окон в срубе включает:
- Вырезку проемов для окон;
- Изготовление окосячки;
- Монтаж окон.
По окончании этих работ приступают к непосредственной установке пластикового окна, которое размещают в проеме и выставляют при помощи уровня, после чего закрепляют гвоздями и монтажной пеной. По окончании монтажа окон окосячку можно задекорировать при помощи специальных наличников, это придаст вашему дому более красивый и завершенный вид, который, несомненно, вас порадует. В принципе, это все, что нужно знать о монтаже пластиковых окон в срубе.
Помните, что данное занятие требует внимательного и ответственного подхода, поскольку именно от того, насколько качественно выполнена такая работа, будет зависеть уровень комфорта вашей семьи и всех, кто будет находиться в доме. Поэтому побеспокойтесь заранее об удобстве ваших родных и оцените свои шансы на выполнения таких работ самостоятельно. Возможно, лучше обратиться к профессионалам!
vo-zavod.ru
Окна в баню своими руками
Главная страница » Окна для сауны и бани » Для бани » Изготовление и установка окна в баню своими руками
Большинство из тех, кто собирается заняться самостоятельным изготовлением окон для бани и их установкой, не первый раз в жизни занимаются столяркой. В то же самое время трудно представить профессионала, который станет читать в интернете статьи о том, как что-то сделать. Поэтому условимся, что наша аудитория — это те, кому не надо объяснять правила пользования инструментом, но в то же время банные окна — задачка новая, еще не опробованная на практике. В этом случае от наших инструкций будет какой-то толк 🙂 .
Как сделать
Вариантов устройства самодельного окна довольно много. Но статья не может охватить их все, и при этом быть достаточно конкретной, чтобы вы смогли воспользоваться данным нами описанием. Поэтому мы останавливаем выбор на варианте, который показался нам оптимальным.
Конечно, это не стеклопакет, но все же теплоизоляция в данном случае вполне достаточная.
Итак, для начала давайте посмотрим на то, что представляет собой выбранное нами окно в профиль:
На рисунке видно, что предполагаются две независимые створки, причем одна из них будет с одинарным стеклом, и эта створка будет с внешней стороны бани, а вторая — с двойным стеклом — створка обращена внутрь бани.
То, что створки открываются в разные стороны, существенно упрощает работу — с ней справится даже новичок.
В принципе, подобные оконные конструкции вполне можно поставить во всех помещениях бани, сообразуясь, конечно, с тем, что размеры везде будут разные.
Инструменты
- рубанок/электрорубанок;
- электродрель;
- фрезер, укомплектованный калевочной и пазовой фрезами;
- шлифовальная машинка;
- ножовка для дерева;
- молоток;
- стамеска;
- отвертка;
- долото;
- угольник;
- рулетка.
Материал
В качестве материала вы можете выбрать любую годную для бани древесину. Доски понадобятся стандартные — шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Конкретно для данного экземпляра оконца понадобилось 6 метров такой доски.
Стекло оконное — годится и 3 мм, и 4. Еще нужен уплотнитель и столярный водостойкий клей.
Фурнитура
Прикупите пару оконных ручек с поворотным механизмом и четыре ввертные петли.
Процесс
Начинаем с замера оконного проема, под который нарезаются четыре куска доски соответствующих его габаритам (минус зазоры).
В нарезанных досках готовится соединение шип-паз для поперечной стыковки (вырез по ширине доски). Это будет оконная рама или коробка, к которой в дальнейшем будут крепиться створки. Ширина рамы должна соответствовать толщине ваших стен.
Готовое соединение промазывается столярным клеем, составляется (не забывайте пользоваться угольником) и фиксируется на день до высыхания.
После завершения работ с коробкой приступаем к созданию створок. Для этого нарезаем 8 фрагментов доски.
На концах заготовок снова делаем соединение «шип-паз», но в этот раз прорезаем их по толщине(!) доски.
На следующем этапе обе створки проклеиваются, собираются и фиксируются точно так же, как до этого собиралась коробка.
Высохшие рамки обрабатываются по внешнему краю калевочной фрезой. (Только с одной стороны створки.)
С обратной стороны каждой створки теперь надо вырезать по внешнему периметру четверть. Ее глубина 2 см, отступ от края — 1 см. Чтобы прорезать ее фрезой, нужно сделать два прохода.
Закончив с внешними периметрами створок, переходим к внутренним, куда потом будет вставляться стекло. Тут тоже нужно вырезать фрезой четверти — для наружного окна только с одной стороны, для внутреннего — с обеих сторон внутреннего периметра рамки.
Когда закончите работать фрезэром, нужно будет доделать уголки, которые получились скругленными. Для этого лучше всего воспользоваться стамеской с остро заточенным краем.
Следующий этап — шлифовка всех готовых деталей.
Двустворчатое окно для бани шаг за шагом (при клике картинка откроется в полном размере в новом окне)
После этого можно приступать к установке фурнитуры.
Стекла ставятся после фурнитуры и перед окраской лаком. Для большей герметичности при посадке стекла советуем воспользоваться силиконовым герметиком.
На последнем этапе оконная конструкция покрывается лаком. Однако стоит предупредить, что в парилке любое покрытие для дерева (будь то лак или пропитка) должно быть особым, предназначенным именно для парилки. В остальных помещениях используйте обычный лак для дерева.
После просушки остается только наклеить на створки по периметру напуска хороший уплотнитель, можно самоклеящийся.
ВАЖНО! Герметик и уплотнитель — важные элементы, способствующие удержанию тепла, не пренебрегайте ими.
Предположим, что представление о том, как сделать окно в баню своими руками, вы получили, теперь расскажем про его установку.
На какой высоте и какой площади в разных помещениях
Тут нужны знания иного рода, чем просто столярные навыки.
Часто можно встретить информацию о том, что оптимальной площадью окна в бане будет всего лишь 5% от площади пола. Несложно рассчитать, что для парилки 2 на 3 метра это будет 0,3 квадрата или 20 на 15 см. Вы видите, что оконце реально крохотное, с такими параметрами в нем даже стекла не будет. Следовательно, правило нельзя счесть удовлетворительным, потому что минимальный размер окошка — 20х30 см или 0,6 квадрата.
Поэтому можете просто ориентироваться на мощность своей печки — если запас по мощности есть, то делайте такие окна, какие вам нравятся.
А вот по поводу того, окно в бане на какой высоте должно располагаться, определенности все-таки больше. В принципе, в комнате отдыха, предбаннике или моечной окна располагают либо как обычно в жилых помещениях, либо, заботясь о комфорте семьи и гостей, чуть выше человеческого роста — чтобы и света было достаточно, и с улицы ничего видно не было.
А в парилке высота обычно задается верхним полоком — именно над ним обычно делается окошко. Располагают его либо посередине над полоком, на уровне головы сидящего (банные традиционалисты против такого расположения, они говорят, что на полоке лежат), либо рядом или за головой лежащего на полоке — чтобы он мог голову высунуть при желании 🙂
КСТАТИ! В парилке рекомендуется делать два окошка, второе — как раз крохотное, которое стоит расположить под полоком в пределах досягаемости. Оно предназначено для проветривания в зоне, куда обычно конвекционные потоки не попадают. Это буквально форточка, фрамуга без стекла или даже просто заткнутое кирпичом отверстие.
Установка — по материалу рамы
При установке важно все — и то, из какого материала у вас рамы оконных конструкций, и то, из чего сложены стены вашей бани, и даже то, в каком из помещений производится монтаж (последнее влияет, как вы понимаете, только на расположение окна).
Однако обо всем по порядку. Начнем с того, что в современных частных банях можно встретить либо деревянные, либо пластиковые окна. Подробно о преимуществах и недостатках тех и других можно прочесть в статьях о пластике и дереве в бане.
Мы же будем рассматривать то, как вставить окно в баню из этих материалов.
Пластиковое
Многие говорят, что гарантию на свою продукцию производитель дает только в том случае, если монтажники будут его. Но имея нужный опыт, покупатель может и сам справиться с установкой пластиковых окон в бане.
Сам по себе процесс установки пластикового окна прост. Если оно устанавливается не в бане из ячеистых бетонов, то ставить можно на анкера (или дюбели, или нагели). Для этого в раме сверлится несколько отверстий под будущее крепление.
Следом рама (со снятыми створками) вставляется в проем, где ее поднимают на нужную высоту с помощью пластиковых колодок, чтобы образовывались зазоры между проемом и рамой (после они будут запенены). Зазор может быть разным, но не менее 2-3 см по трем сторонам и 5-6 см снизу.
Когда окно полностью выверено по уровню, можно крепить анкера или нагели. Они прекрасно держат ветровую нагрузку.
Закрепленное окно можно запенивать. Но сначала внесем немного ясности по поводу устройства оконных проемов.
ВАЖНО! Стандартная четверть в оконном проеме может отсутствовать в деревянных домах. Четверть — это выступ (см. рис. ниже), который препятствует свободному выдвижению окна наружу. Такие выступы обычно бывают в жилых домах из кирпича или бетона.
Два варианта устройства проема
Тем не менее, объясним как монтировать окно и в случае наличия четверти в проеме и в случае её отсутствия.
Итак, если четверть наличествует, то окно будет располагаться на некотором расстоянии от нее. Между рамой и четвертью положено класть ПСУЛ — предварительно сжатую уплотнительную ленту. На картинке ПСУЛ показана красным квадратиком. Теоретически, все пространство между рамой и ПСУЛ должно быть заполнено пеной, но на практике это может и не случиться — либо образуется вредная полость, либо пены будет избыток и она выдавит ПСУЛ.
Поэтому можно отказаться от ПСУЛ и просто качественно запенить зазоры, а потом закрыть весь монтажный шов пластиком изнутри и снаружи.
Делается это так: посмотрите на рисунок ниже. В нем показаны разными цветами несколько проходов пены.
Первый проход — синий, он заполняет наиболее проблемный участок угла между рамой и четвертью.
Второй проход — красный, он до конца заполняет зазор между рамой и проемом со стороны помещения.
Третий проход — желтый, он заполняет зазор между четвертью и рамой с внешней стороны.
После третьего прохода обязательная установка пластикового уголка, который будет защищать пену от влаги и ультрафиолета.
Изнутри делается откос. Для этого к профилю крепится стартовый профиль, в который нужно будет вставить сэндвич-панель, после чего пропенить промежуток (четвертый проход — зеленый цвет) и закрепить панель финишным уголком на стене.
Если четверти нет, то достаточно просто выбрать расстояние, на которое окно будет сдвинуто от одного или от другого края (проем обычно глубже глубины профиля). Частой практикой является установка окна в край с внешней стороны, а шов при этом в обязательном порядке закрывается наличниками снаружи и откосами внутри.
Деревянное
Есть несколько способов установки деревянного окна в бане. Для монтажа можно использовать колодки, дюбели или монтажные пластины. Собственно говоря, никаких особых отличий, связанных с деревом тут нет. Сам способ выбирается скорее по типу материала, из которого сделаны стены, но об этом чуть ниже.
Способ с колодками
Колодки бывают либо опорные, либо распорные. Это деревянные или пластиковые детали, которые позволяют зафиксировать окно с определенным зазором между ним и проемом. Сначала нужно поставить опорные колодки. Окно будет опираться на них. Первой проверяется с помощью уровня горизонталь. Потом по сторонам вставляются распорные колодки, после которых проверяется вертикаль.
Когда окно выставлено правильно, зазоры с проемом запениваются. Колодки после этого надо по одной вынимать, подгонять под размер углубления, в котором она находится. Затем промазать силиконом и вернуть на место.
НА ЗАМЕТКУ! Самый ненадежный способ крепления. Практически все держится на монтажной пене, а что это такое при сильных ветровых нагрузках?
Схема расположения колодок
ВНИМАНИЕ! Если решили ставить на колодки и пену, то имейте в виду, что использовать монтажную пену в парильном помещении все-таки не рекомендуется. В остальных помещениях — сколько угодно. Только не забудьте пропитать деревянные колодки антисептиком и водозащитой.
Способ с дюбелями
Вот это куда более прочное крепление, которое применимо почти везде (с единственным исключением, см. ниже).
Под дюбели в раме сверлятся отверстия, количество и расположение которых рассчитать довольно просто: не менее 15-20 см от края, не более 60 см между двумя соседними дюбелями.
СОВЕТ! Не переборщите с креплением — каждую дырку в раме вам потом еще шпатлевать и закрашивать под цвет рамы.
Правило расчета необходимой длины дюбеля
Сложите вместе ширину зазора и толщину рамы, потом добавьте к полученному числу 80 мм (на эту глубину дюбель должен уходить в материал стены).
Раму с предварительными отверстиями нужно снять перед тем, как продолжить сверление. На этом этапе нужно сделать отверстия для гильз, причем их глубина должна быть на 3 см длиннее самой гильзы.
Забив гильзы, возвращайте раму на место и ставьте гвозди или шурупы.
Колодки, использованные в данном способе, можно просто вынуть, а на их место аккуратно набить теплоизоляционный материал. Хотя лучше обрезать и оставить, потому что по ГОСТу окно не должно давить своим весом ни на пену, ни на крепление.
Проем закрывается откосами и наличниками.
Способ с усиленными монтажными пластинами
Есть две причины ставить окно на усиленные монтажные пластины — либо оно перекошено достаточно сильно при усадке строения, либо стены из ячеистого бетона, которые не держат ни дюбели, ни анкера, ни нагели.
Пластины крепятся саморезами (не калеными) на той стороне рамы, которая входит в проем. Это делается перед началом установки.
После этого рама вставляется в проем, выравнивается колодками, следом размечаются точки крепления дюбелей.
Рама вынимается, сверлятся отверстия под гильзы, вставляются гильзы, рама снова возвращается на место, снова выравнивается, а пластины фиксируются гвоздями или шурупами.
С колодками поступают точно так же, как в предыдущем способе.
Устанавливаются наличники и откосы.
В банях из разных материалов
Материал стен — основной фактор, влияющий на выбор способа крепления окна в проеме. Напомним, что баня может быть построена не только из дерева (а это не только брус или сруб, но и каркасная конструкция, ведь каркас делается из досок), но и из блочного материала — кирпича или одного из ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон).
Из сруба
Наиболее трудоемкой будет именно установка окна в бане из сруба или бруса. Потому что их не ставят в проем без обсады (она же окосячка). Обсада представляет собой подвижную конструкцию, скользящую по соединению «паз-шип» вдоль и поперек усаживающихся бревен. Только в этом случае можно надеяться, что окна не подвергнутся деформации в процессе эксплуатации. Обсада придает жесткость участку стены, где вырезан проем.
Обсада бывает П- или Т-образная, соответственно в стене вырезается либо шип (Т), либо паз (П). Высота проема должна быть сантиметров на 10 больше вставленной окосячки. Это пространство потом набивается джутом или другим теплоизолятором. Оно предназначено как запас для усадки сруба.
Внутри обсада может иметь или не иметь четверть для вставки окна. О том, как действовать в подобных случаях, говорится выше.
Рекомендуем посмотреть ролик, в котором наглядно показан процесс создания обсады:
Из кирпича
Для того, чтобы облегчить установку в кирпичную стену, еще на этапе ее возведения в проем устанавливаются так называемые «закладные» — это бруски между кирпичами, куда будет крепиться будущее окно. Сами же проемы в кирпичных строениях завершаются либо брусом притолоки, либо кирпичным «замком».
СОВЕТ! Закладных может и не быть. Это не помеха установить окно. Если же они есть, но баня старая, то перед монтажом следует проверить состояние брусков. Для этого возьмите обычное сапожное шило и загоните его примерно на треть длины в брусок. Хорошо, если вам это не удалось или пришлось приложить усилия как для втыкания, так и для извлечения шила обратно. Только в этом случае дерево еще годное.
Из описанных выше способов крепления для кирпича лучше всего подходят дюбели или анкера. Конечно, нужно сначала просверлить раму, но в случае, когда в вашем оконном проеме нет закладных брусков, заранее ничего сверлить не надо — сначала примерьте раму в проем, чтобы крепление попадало не в шов между кирпичами, а в сами кирпичи. После этого можно вынимать и сверлить.
ВАЖНО! Дюбели надо брать самые длинные, чтобы в самом кирпиче утопало не меньше 6-10 см от общей длины. А если при строительстве использовался полый кирпич, то вместо дюбелей рекомендуется использовать 202 анкер.
Анкерные пластины тоже иногда используют для крепления в кирпиче, но это сложно даже если кирпич не пустотелый, а в пустотелом такое крепление и не применяется вовсе.
ДОПОЛНЕНИЕ! Усиленные монтажные пластины рекомендуются для использования при установке в проем из ячеистого бетона. Чтобы окно выдержало ветровую нагрузку, надо крепить каждую пластину не менее, чем пятью саморезами в бетоне. Или использовать газобетонные дюбели.
В каркасной бане
Оконные проемы в каркасных строениях создаются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Это прочные доски, которые можно использовать для крепления окна. Четверти в них не будет.
Ставить окна на каркас одни рекомендуют только с помощью пластин, другие — с помощью длинных саморезов. Про пластины смотрите выше, а саморезы ставятся аналогично дюбелям, только без гильз. Окно ставится на колодки, фиксируется, затем в нем сверлятся отверстия под саморезы. Потом вкручиваются сами саморезы. Вот и все.
В разных банных помещениях
Да, есть такой момент, что в разных помещениях бани надо по-разному ставить окна.
Установка в парилке
Парилка — помещение жаркое, многие предпочитают кондиции сауны, плюс высокая влажность. Вся химия, если она будет здесь стоять, обязательно будет фонить летучей органикой. С другой стороны, монтажная пена — это полиуретан, а его как раз в парилку и не рекомендуют. В общем, надо просто запомнить, что окно в парилке бане лучше не фиксировать монтажной пеной.
СОВЕТ! Вместо монтажной пены вполне сгодятся кошерные для парилки утеплители — джут, льняное волокно и тому подобное.Фиксировать окно в проеме лучше всего с помощью дюбелей, нагелей, анкеров.
В других помещениях
Во всех остальных помещениях бани нет ни такой влажности, ни температуры. Поэтому использование монтажной пены можно считать оправданным. Только не ставьте на одну лишь пену — это плохая идея. А выбирая пластины, не берите те, что как бумага гнутся в руках. Берите негнущиеся, усиленные.
***На этом Шахерезаде пора закончить дозволенные речи. Если нашли что-то полезное — расскажите друзьям. Кстати, у нас теперь и канал есть в Телеграме.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
parilochka.com
Окна в срубе: особенности установки
Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество — они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб — «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью.
Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.
Оглавление:
- Какие окна подходят для деревянных стен
- Что важно знать о технологии монтажа
- Основные условия использования обсады
- Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
- Инструкция по обработке оконного проема
- Поэтапное выполнение монтажа окон
- Процесс установки пластиковых окон в срубе
Какие окна подходят для деревянных стен
Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды — сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.
Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года — под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов — пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.
Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.
Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.
Что важно знать о технологии монтажа
Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле — из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева — технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.
Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину — ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка — не оставлять же строение без окон.
Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.
Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:
1. Наиболее надежный метод — монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада — цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.
2. Есть и другой вариант — раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах — более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника — эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.
3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода — в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.
Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.
Основные условия использования обсады
1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.
2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.
3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.
4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.
5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.
6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.
7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.
8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.
9. При возникновении трудностей и вопросов — как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.
Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе
1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.
2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе — технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.
3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция — во избежание подобных неприятностей.
Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.
Инструкция по обработке оконного проема
Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.
1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна — примерно 80 см от пола.
2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.
3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.
4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.
5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.
6. Далее можно перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Можно использовать и другой инструмент.
7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.
8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.
9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.
10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.
Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.
Поэтапное выполнение монтажа окон
Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.
Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе — схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.
Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.
Окосячка делается после формирования проема:
- подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
- доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
- проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
- зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
- когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
- не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные — по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
- необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.
Процесс установки пластиковых окон в срубе
Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:
- формируем оконный проём;
- устанавливаем окосячку;
- завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.
Оптимальное расстояние подоконника от пола — 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.
Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу — их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!
Две разновидности окосячки:
1. Простая конструкция — в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).
2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.
Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень — это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.
После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.
Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске — ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.
stroitelstvo.domov.resant.ru
установка окон в сруб - Пластиковые окна Казань
- Полезно знать
- Установка пластиковых окон в сруб
В первую очередь стоит сказать, что сам процесс установки стеклопакета в деревянном помещении является не трудным мероприятием, но если рабочий не учтет некоторых особенностей дома из сруба или бруса, то могут появиться некоторые сложности.
Скорее всего, большинство знает о том, что в домах из сруба или бруса спустя некоторое время происходит усадка, она является основным положением, которое важно учитывать в процессе монтажа пластикового окна в таком доме.
Стоит отметить, что монтаж пластиковых окон в доме из лесных пород нуждается в ОКОСЯЧКЕ, иногда для такой конструкции применяют термин ОБСАДА.
Она необходима, чтобы сохранить независимость окна от стены в доме. Другими словами, необходимо добиться усадки стен дома с минимальным давлением на оконную конструкцию.
Интересно проследить процесс усадки сруба.
Сложилось неправильно мнение, что процесс усадки дерева осуществляется всего за год после того, как сруб монтируется.
Можно согласиться с тем, что за год сруб просядет на 3-5 см от 3 м высоты сооружения. А сама усадка является итогом высушивания бревен, положенных в основу сруба.
Говоря проще, если сруб был поставлен из сырой лесной породы, то брёвна обязательно отдадут всю эту влагу в течение 5 лет в условиях климата нашей страны. Усыхание будет до 1 см в диаметре.
Из сказанного видно, что при монтаже окна ПВХ (пластиковое окно) в подобное помещение, усадка будет проходить в течение 5 лет. Поэтому единственным вариантом снижения давления на монтируемое окно является использование обсады.
Делаем проёмы для окна
Наиболее приемлемым расстоянием между полом и подоконником является расстояние в 0,9 м.
Подобное расстояние рассчитано на то, чтобы вы легко могли приблизиться к окну и удобно опереться ладонями о подоконник.
Как правило, обеденные или письменные столы достигают 75 - 85 см высоты, поэтому подоконники, по идее, необходимо монтировать несколько выше подобных столов, вырезая проёмы для окна немного ниже - на 5 см. Для справки следует помнить, что толщина пены для монтажа составляет примерно 1 - 2 см, а толщина самого подоконника будет примерно 3 - 4 см.
Вырезаем правильно оконный проем
Известно, что верными друзьями строителя являются уровень и отвес.
Поэтому первое, что необходимо сделать, это произвести разметку при помощи уровня нижней линии проема, руководствуясь информацией о расстоянии проема между окном и полом.
Сразу после этого необходимо разметить уже известным образом верхнюю линию.
Примите к сведению, что высота проёма окна всегда больше чем высота самого окна, эта разница составляет примерно 12-16 см.
Это обусловлено тем, что от расстояния нижнего края проёма и до окна нужно 4 см для того, чтобы запенить, а также требуется место на подоконник.
Около 2см отводится для запенивания, примерно 4 см тратится на окосячку, доска имеет толщину 4 см, и около 5 см требуется для усадки дома.
Далее, необходимо разметить при помощи отвеса края проёма по вертикали.
На данном этапе ширина оконного проёма должна быть на 14 см больше от основных размеров окон. Руководствуясь предыдущим случаем, оставляем место монтажной пене (примерно по 2 см со всех сторон), не забываем про окосячку, для нее требуется еще 10 см.
После проделанной работы обязательно проверяем оконный проём, применяя уровень и отвес, чтобы избавиться от кривизны будущих окон.
Окосячка (обсада)
Окосячка (второе название – обсада) является структурой, необходимой для монтажа окон в домах из дерева.
Ее функция заключается в усилении прочности крепления окна в проёме дома из бруса с одновременным поддержанием независимости структуры от стен дома и защите от искривления окна при усадке дерева.
Другими словами, окосячка необходима для снижения давления древесной породы на окна в процессе усадки дома.
Такая усадка происходит за счет медленного высыхания брёвен, сопровождающегося уменьшением их диаметра.
Если окосячка не будет предусмотрена, то через некоторое время брёвна начнут сохнуть, уменьшится их диаметр и появится давление на окно, это может вылиться в повреждение оконных рам или образование больших щелей, от которых потом придется избавляться.
Крайне часто в процессе строительства применяется вариант, при котором в торцах бревна проёма сверлят паз при помощи особой пилы.
В такой паз помещают одинакового с ним размера брусок . При помощи уже известного уровня обозначается место для паза на торце проёма.
Необходимо всегда сверяться с уровнем, потому что на глазок, окна получаются неровными, тогда их проблематично открыть.
Они или распахнуться полностью, или неожиданно закроются сами, исходя из наклона окна. Далее, к бруску крепится доска, которая меньше чем высота проема примерно на 3-5 %. Такой зазор оставляют для будущей усадки всей конструкции.
От скрипа поможет избавиться обсадная доска, она, к тому же, усилит теплоизоляцию окон. Обсадную доску укладывают в зазоры между стенами и около брусков.
Монтаж окон
Процесс монтажа окон в обсадную коробку мало чем отличается от процесса монтажа в оконный проем без четвертей.
Точно также конструкция закрепляется при помощи монтажных пластин, запениваются все монтажные швы.
Однако существует небольшая тонкость. Для того чтобы исключить промерзание окон, по краям важно сделать углубления протяженностью до 7 см, в данном случае необходимо исходить из толщины бревен. Для того чтобы провести наружную отделку, профессионалами используются декоративные пластиковые уголки или бруски.
Отделка снаружи и внутри
Чаще всего возникает дополнительная сложность в процессе состыковки деталей из пластика и дерева. Поэтому лучше всего обратиться в подобной ситуации к специалистам, у них уже существует опыт в подгонке откосов из пластика и подоконников из дерева.
Для таких клиентов фирмы предлагают пластиковые или деревянные откосы.
В основе откосов из пластика лежит теплый сендвич, а подоконники и откосы из дерева состоят из клееной древесины.
Большое значение отводится установке наличников, которые придают завершенный вид окну.
Для крепления наличников опять пригодится окосячка, выступающая основой для их крепления. Благодаря этому они ничем не мешают при усадке сруба.
Наличники изготавливают из клееных или строганных досок.
Руководствуясь предпочтениями заказчика, профессионалы могут изготовить резные наличники.
Иногда перед установкой наличника необходимо стесывать некоторые бревна, для того чтобы они расположились в одной плоскости.
Перед тем как установить наличник на сруб, надо произвести покраску наличника. Таким образом, вы избавите себя от очень неудобного и трудоёмкого процесса покраски после установки наличника.
Цена на установку
Цена на установку окна в сруб значительно превышает стандартную рыночную цену за монтаж в кирпичное помещение.
Однако встречаются приемлемые варианты цен за отделку. Один из таких вариантов принадлежит нашей организации. Просто позвоните менеджеру и скажите информацию о диаметре вашего бруса, а также обозначьте размер желаемого окна. Вам предложат различные варианты окон, исходя из ваших предпочтений, а также способы его отделки.
unicom-tat.ru
