Особенности самостоятельного возведения стропильной системы двухскатной крыши. Установка стропил двухскатной ассиметричной крыши

виды конструкций, расчет нагрузки и установка своими руками

Крыши с двумя скатами являются наиболее подходящим вариантом для собственноручной реализации. Они состоят из двух плоскостей прямоугольной формы, которые сходятся под определенным углом. Для подобных конструкций характерна прочность и практичность: покрытый данным способом дом будет хорошо защищен от любых превратностей погоды. От правильности монтажа стропильной системы двускатной крыши будет зависеть надежность всего сооружения.

Содержание статьи

Из чего состоит двухскатная крыша

Перечень конструктивных элементов включает несколько позиций. Все элементы следует изучить и хорошо представлять себе их устройство и назначение.

Мауэрлат и стропильные ноги

Мауэрлат изготовляется из хвойного бруса толщиной 100-150 мм. Им прокладывают все несущие стены, для крепления к которым используются анкеры или стержни с резьбой. Благодаря мауэрлату достигается равномерность передачи нагрузки от стропильных ног на несущие стены.

Материалом для изготовления стропильных ног выступает брус 150х100 или 150х50 мм. Стропильные ноги служат деталями для сборки треугольного кровельного контура, который непосредственно противостоит ветру, дождю, граду, снегу и другим природным явлениям. Для того чтобы добиться хорошей прочности всей системы, шаг размещения стропильных ног выбирается в пределах 60-120 см. Частота расположения напрямую зависит от общего веса кровельной конструкции: чем она тяжелее, тем стропилины монтируются чаще. Кроме того, на размеры шага также влияют особенности кровельного покрытия.

Лежень, затяжка, стойки

Лежень изготовляется из такого же квадратного бруса, что и мауэрлат (100х100 или 150х150 мм). Он монтируется в горизонтальном положении поверх внутренних несущих стен, что позволяет добиться равномерности передачи нагрузок от стоек кровли.

Затяжкой комплектуются висячие стропильные системы. Благодаря затяжкам треугольный контур стропилин получает должную конструктивную прочность.

Стойки изготовляются из квадратного бруса (100х100 или 150х150 мм). Посредством вертикальных стоек стропильной системы нагрузка от конька передается на внутренние несущие стены.

Подкосы, обрешетка

Подкосы служат промежуточным звеном от стропилин к несущим элементам. Скрепленная между собой затяжка и подкос образуют ферму, которую отличает повышенная прочность. Фермы способны выдерживать нагрузки даже от больших пролетов.

Обрешетка служит каркасом для укладки кровельного покрытия, транслируя вес кровли на стропильную систему. Материалом для изготовления обрешетки обычно выступают бруски или доски, уложенные под углом 90 градусов к стропильным ногам. В некоторых случаях (когда используется мягкая кровля) применяются каркасы сплошного типа, сооружаемые из влагостойкой фанеры.

Конек, свесы, кобылки

Конек – это верхняя горизонтальная часть кровли, в которой сходятся оба ската. Его образуют соединенные стропилины.

Специальные выступы кровельных скатов по бокам (примерный размер выступа — 40 см), которые защищают стены от дождя и стекающей по крыше воды, называются свесами. Их учитывают практически в любой конструкции стропильной системы.

Кобылки используются лишь в случае недостатка длины стропилин, из-за чего отсутствуют свесы. Чтобы это исправить, применяется наращивание ног досками меньшей толщины: этот дополнительный элемент и называется кобылкой.

Какие бывают двухскатные крыши

Исходя из конструктивных особенностей, двухскатные крыши делятся на обычные симметричные, асимметричные и ломанные.

Симметричные

Наиболее удобным для самостоятельной реализации считается проверенная временем классическая крыша, состоящая из двух идентичных скатов. Ее несложно рассчитать и соорудить своими руками, так как в основе ее эргономичного дизайна лежит равнобедренный треугольник. Фронтон получается треугольный. Благодаря острому углу пересечения скатов обеспечивается качественное и надежное отведение атмосферных осадков, вне зависимости от используемого кровельного материала.

В зависимости от того, под каким углом пересекаются скаты, симметричные конструкции бывают:

классическими (угол 45 градусов). Чаще всего таким образом оформляются дома не шире 8 м;
пологими (угол меньше 45 градусов). Подходят для небольших построек в регионах с сильными ветрами;
остроконечными. Используются на больших домах, обеспечивая быстрый сход снега и дождя.

В целом расчет угла наклона симметрических двухскатных крыш (их еще называют щипцовыми) проводится в зависимости от климатических особенностей местности (крутые скаты подходят для регионов с обильными снегопадами, пологие – для ветровых регионов).

Ассиметричные

В случае ассиметричной крыши длина скатов разнится. Такой конструктивный ход имеет двоякую цель. С одной стороны, это придает крыше особенную оригинальность и красоту, с другой – появляется возможность дополнительно пристроить беседку, гараж или оранжерею без необходимости сооружения отдельного навеса. Так удается сэкономить немалые финансы.

Ломанные

Такая форма крыши предполагает наличие у скатов двух участков. Угол наклона верхнего из них составляет 30 градусов, а нижнего – 60. В результате удается сделать подкровельное пространство достаточно обширным, чтобы обустроить там жилую комнаты (мансарду). Высота потолков получается достаточно высокой, с возможностью установки вертикальных окон.

Типы стропильных систем

Стропильные системы двухскатных крыш бывают висячими, наслонными и комбинированными.

Висячие

Используются в зданиях, где нет внутренних капитальных перегородок и дополнительных опорных столбов внутри здания, дистанция между стенами которого не превышает 10 м. Такая специфика конструкции предполагает наличие значительной нагрузки на несущие стены, включая распирающий эффект. Для снижения напряжения практикуется применение дополнительных скрепляющих элементов для стягивания стропилин (речь идет о ригелях и затяжках).

Затяжка уменьшает растяжение: в итоге стена переживает исключительно горизонтальные нагрузки. Образовавшаяся в итоге жесткая треугольная конструкция (ферма) практически не подвержена деформациям. В том случае, когда планируется сооружение мансарды, затяжки заменяются балками перекрытия. Достоинством такого решения является то, что можно отказаться от использования мауэрлата. Что касается упоров под стропилины поверх стен, то установить их совсем несложно.

Наслонные

В домах с внутренними несущими стенами (обычно речь идет о постройках шириной более 10 м) удобнее использовать стропильные системы наслонного типа. Они намного более просты в обустройстве, чем висячие: это объясняется созданием за счет внутренних стен надежной опоры. Основанием для установки нижнего края стропилины является верхушка мауэрлата или потолочного венца сруба. Верх ноги упирается в параллельную стропилину или в специальный прогон (балка, проходящая под коньком в горизонтальном направлении). Первый вариант называется распорным, второй – безраспорным. Существует три подвида безраспорных наслонных систем.

Первый случай подразумевает крепление верхней части стропильной на коньковый упор, который называется скользящим. Нижняя сторона в этом случае погружается в мауэрлат. Для усиления фиксации нижней области стропилины применяются проволока или скобы.

Второй вариант реализации предусматривает подрезание верхушки стропилин под определенным углом. Для дальнейшего скрепления используются специальные металлические пластины. Фиксация нижней части стропил к мауэрлату осуществляется посредством подвижных креплений.

Третий способ – жестко скрепить верхние части с помощью брусков или обрезанных досок. Они должны быть с обеих сторон скреплены под углом стропил, что даст возможность защемить между ними коньковый прогон. Низ стропил, как и в вышеописанном варианте, оформляется скользящими фиксаторами.

Что касается частого применения для крепления наслонных стропил к мауэрлату скользящих крепежей, то это объясняется их способностью снимать с несущих стен лишнее напряжение. Такая фиксация позволяет стропильным ногам в случае усадки дома перемещаться, сохраняя стропильную конструкцию от деформации.

Комбинированные

Стропильная система двухскатной крыши смешанного типа включает в себя элементы как наслонных, так и висячих конструкций. В результате достигается дополнительное упрочнение крыши при снижении расходуемого материала.

Как проводится расчет стропильной системы

Чтобы правильно определить параметры элементов, входящих в состав стропильной конструкции двухскатной крыши, необходимо понять, каким нагрузкам придется противостоять. Обычно выделяют три вида факторов, требующих обязательного учета – это постоянное, переменное и особое воздействие на стропильную систему.

<center><ins class="adsbygoogle" style="display:block;height:250px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="link" data-full-width-responsive="true"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></center>

Определение постоянных нагрузок

Речь идет о нагрузках, оказывающих постоянное воздействие на кровельный каркас – это вес кровли, гидроизоляционного материала, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и прочих элементов системы. Для всех этих факторов характерно постоянство и непрерывность воздействия благодаря их фиксированному весу. Точное определение длины стропилин подразумевает проведение расчета массы кровельного пирога. Для получения конечного результата необходимо по очереди вычислить, сколько весит 1 м2 каждого слоя.

Для примера можно взять определение массы кровли, где в качестве финишного покрытия используется ондулин. Каждое из значений можно взять приблизительно, так как требований по ювелирной точности в данном случае нет. В состав кровельного пирога входит ондулин, гидроизоляция (чаще всего речь идет о полимерно-битумных составах), утеплитель (в этом случае – базальтовая вата) и обрешетка, сделанная из досок толщиной 25 мм.

Вес отдельно 1 м2 каждого слоя:

кровельный материал – 3,5 кг;
гидроизоляция – 5 кг;
утеплитель – 10 кг;
обрешетка – 14 кг.

Суммировав все эти показатели, получают общее значение: 3.5 + 5 + 10 + 14 = 32,5. Для того чтобы гарантировать прочность конструкции, к полученной сумме рекомендуется добавить 10%. Согласно рекомендациям профессиональных мастеров, при выборе материалов для кровельного пирога желательно не превышать уровень общей нагрузки в 50 кг/м2.

Расчет переменных нагрузок

Под переменными понимается сезонный тип нагрузок на крышу. Яркий пример – выпадение снега зимой, когда скапливающиеся на кровельной поверхности массы создают на нее дополнительную нагрузку. Для ее расчета существуют специальные карты с указанием средней массы выпадения снега для каждого региона страны. Весной, после повышения температуры, наблюдается снижение давления. К числу переменных относят и ветровую нагрузку, так как для этого погодного явления также характерна нестабильность воздействия. Для ее определения используется специальная формула с поправочными коэффициентами каждого из регионов.

Угол наклона

Расчет подходящего угла наклона двухскатной крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал используется: у каждого из них имеются свои эксплуатационные характеристики. При использовании мягкого покрытия наклон скатов должен находиться в пределах 5-20 градусов. Более жесткое покрытие из шифера, металлочерепицы или профнастила желательно укладывать под углом 20-45 градусов.

Еще один важный фактор при определении степени крутизны скатов – климатические особенности региона. К примеру, если в местности, где постоянно дует сильный ветер соорудить кровлю большой высоты, в случае урагана ее может попросту сорвать. А вот если речь идет об обильных дождях и снегопадах, то чем круче скаты, тем быстрее с них будет сходить влага. Наиболее удобным во всех отношениях считается классический угол 45 градусов.

Шаг и длина стропилин

Стропильные ноги на двускатных крышах обычно размещаются на расстоянии 60-100 см друг от друга. На это влияют характеристики кровельного материала и общая масса конструкции крыши. Далее для определения количества стропилин производят деление размера ската на промежуток между стропильными парами, добавляя к полученному результату единицу. Для расчета длины стропил для крыши существуют специальные онлайн-калькуляторы. Также это можно сделать вручную, применив теорему Пифагора: искомый элемент в таком случае выступает гипотенузой прямоугольного треугольника. Ее длина определяется соотношением между катетом и косинусом противоположного угла.

Сечение стропил

Для возможности адекватного расчета этого параметра и определялась совокупная нагрузка на стропильную конструкцию. По мере ее возрастания сечение стропилин приходится брать больше. Толщина бруса в какой-то мере зависит от шага и длины стропильной ноги. Специально для этого разработаны таблицы, дающие возможность провести быстрый расчет сечения, ориентируясь на длину и шаг монтажа. В учет необходимо взять материал изготовления (разные породы дерева имеют разную прочность) и тип используемых элементов (уровень сопротивления нагрузкам у бревна, бруса и клееного бруса различается).

Cтропильная система двухскатной крыши своими руками

В любой шатровой крыше устанавливается стропильная конструкция для поддержки и крепления кровельного материала. В зависимости от типа покрытия, его веса и водонепроницаемости, несущие конструкции бывают разных видов. Стропильная система под металлочерепицу имеет особое устройство, которое надо учитывать, если делать монтаж таких крыш своими руками. А чтобы выполнить монтаж покрытия здания необходимо произвести расчет стропильной системы двухскатной крыши и рассчитать расстояние между стропилами. О том, какие бывают двухскатные крыши и их устройство, более подробно рассмотрено ниже.

Основные виды стропильной системы

Существуют три вида шатровых крыш.

Вальмовая или четырёхскатная.
Двухскатная. Её конструкция имеет симметричное, ассиметричное и ломанное устройство.
Односкатная. Может быть ломанной.

В данном случае более подробно рассматривается устройство и монтаж двухскатной стропильной конструкции. Считается самым оптимальным вариантом для крыш из металлочерепицы. Такая конструкция по своему устройству, позволяет значительно уменьшить расход кровельного материала, так как его листы стыкуются по прямой линии.

Крепления для стропильной системы

Кроме того, имеется возможность сделать монтаж своими руками целых листов на всю наклонную часть, если расстояние между мауэрлатом и коньком меньше длины листа. Отсутствие поперечных стыков между листами значительно уменьшают проникновение атмосферных осадков под кровлю. Минимальный угол наклона металлочерепичной крыши составляет 12-15 ᵒ, что позволяет уменьшить расход древесины на стропильную конструкцию и уменьшает расстояние от конька до перекрытия.

Симметричная двухскатная крыша

Представляет собой две наклонных симметричных плоскости с одинаковым расстоянием от карниза до конька. Считается наиболее надёжным вариантом покрытия домов, из-за простоты и надёжности конструкции. Единственный недостаток это наличие некоторых ограничений, когда надо сделать монтаж мансарды. Ввиду маленького расстояния между кровлей и чердаком образуются мертвые зоны из-за острых углов. Кроме того надо сделать монтаж фронтонов таким образом, чтобы он мог выдерживать значительные ветровые нагрузки и температурные перепады.

Ассиметричная двухскатная крыша

Отличается от симметричной кровли тем, что между скатами существует разница по размеру и уклону. Такая схема больше подходит к мансардным крышам, так как появляется возможность сделать монтаж кровли без острых углов и лучше использовать пространство между кровлей и перекрытием. Кроме того, из-за большего расстояния, можно сделать под общим покрытием и пристроенную своими руками беседку, веранду или гараж. Конструкция и схема стропильной системы несколько усложняется, так как отсутствует симметричность и смещёна поддерживающая часть кровли. А это в свою очередь меняет план капитальных стен и несущих ригелей. В данном случае можно изменить общую схему и расстояние между стенами.

Ломанная двухскатная крыша

Такая конструкция крыши представляет собой две поверхности в разных плоскостях, где применяется другая схема и разное расстояние от кровли до чердака. Её можно использовать в том случае, если надо увеличить площадь мансарды и увеличить расстояние от перекрытия до конька. Можно также разместить под одной крышей пристройку, при этом сделать её монтаж своими руками. В месте излома между листами могут появиться течи, поэтому необходимо тщательно выполнять требования проекта и соблюдать расстояние между стропилами.

Как рассчитать нагрузки

Для того чтобы выполнить монтаж и устройство двухскатной крыши своими руками, необходимо произвести соответствующие расчёты. Для начала выполняется сбор следующих нагрузок, которые могут воздействовать на конструкцию.

Снеговая нагрузка. Рассчитывается по данным местной метеостанции исходя из средней толщины между данными снегового покрова в зимний сезон.
Ветровая нагрузка. Используются данные метеослужбы на основании данных о преимущественном направлении и силе ветра.
Вес кровельного материала, в данном случае металлочерепицы и всех комплектующих.
Вес подкровельного утеплителя между стропилами, гидроизолирущих плёнок и обрешётки.

Исходя из собранных нагрузок, определяют расстояние между стропилами и их сечение. Все расчёты выполняются инженерами проектировщиками в проектных институтах. Разработаны и действуют типовые проекты двухскатных крыш, которые можно и нужно применить при устройстве и монтаже крыши своими руками.

Монтировать каркас стропильной системы своими руками по интуиции не желательно, так как это может привести к значительным затратам в случае обрушения конструкции. Кроме того надо учитывать несущую способность фундаментов, чердачного перекрытия и возможность опоры всей конструкции крыши на капитальную стену.Сечение стропильных ног и расстояние между ними, у таких кровель зависит от длины стропил. Пример такого соотношения приведён в таблице.

Последовательность монтажа стропильной системы

Смонтировать такую конструкцию можно своими руками. Для этого применяются различные способы.

Прежде всего, по периметру стен устанавливается мауэрлат, который прикрепляется анкерами.
Сами анкера устанавливаются на определённом расстоянии друг от друга при бетонировании своими руками верхнего бетонного ригеля.
Затем производится монтаж центральных несущих стоек и конькового мауэрлата.
Стропила устанавливаются врубками на настенный и коньковый мауэрлат на определённом расстоянии друг от друга в зависимости от их длины. Затем стропильные ноги стягиваются затяжками.
Все сопряжения между ними соединяются деревянными или металлическими накладками при помощи специальных устройств и болтов.
Перпендикулярные или угловые сопряжения укрепляются металлическими скобами и большими гвоздями.
Угол наклона стропил под металлочерепицу обычно составляет от 15 до 45 (ᵒ).
После того как смонтированы все стропила и несущие стойки, выполняют устройство обрешётки. Обычно сечение бруса обрешётки составляет 40х40 или 50х50 (мм) и расстоянием между ними 350 мм.
Все деревянные детали кровли перед монтажом должны пройти тщательную пропитку составами, которые препятствуют горению и гниению.
Кровля из металлочерепицы имеет некоторые особенности. На внутренней части покрытия возможно образование конденсата, поэтому на обрешетку устанавливают антиконденсатную плёнку, которая прижимается ложной обрешеткой из бруса сечением 30х30 или 40х40 (мм).
На внутреннюю часть стропил, устройство пароизоляции выполняют после монтажа покрытия. В местах соприкосновения деревянных деталей к стенам или перекрытию устанавливают прокладки из рубероида для защиты от гниения.
Последним этапом стелют металлочерепицу.

Как видно из вышеизложенного, установка стропильной системы двухскатной крыши своими руками ответственный и непростой этап в строительстве дома или любого другого объекта. От качества крыши зависит надёжность всей конструкции здания. Поэтому к монтажу крыши надо подойти с максимальной ответственностью с соблюдением установленных норм и правил.

homeframe.ru

Двухскатная крыша своими руками - устройство и расчет

Преимущества двухскатной крыши

В строительстве частного дома одним из важнейших этапов наряду с установкой фундамента считается устройство кровельной системы. Наиболее распространенный вариант в силу своей простоты и надежности является установка двухскатной крыши своими руками.

В последнее время появляются кровли разной конфигурации, но двухскатная крыша остается распространенной и общепризнанной кровельной конструкцией. Преимущества и достоинства такой системы:

Экономичные — не требуют больших затрат на строительные материалы.
Отлично сочетается с любым строением.
Благодаря правильному уклону скатов, на ней не собираются и легко сходят осадки.
Достаточно не трудозатратные монтажные работы данной конструкции.
Такую крышу можно сделать оригинальной и необычной.
С работой можно справиться самостоятельно, не привлекая специалистов.

Что нужно знать и сделать перед самостоятельным проектированием в первую очередь? Необходимо знать, как вычислить уклон скатов. Разберемся с тем, как вычисляется уклон уже существующей кровли, впоследствии вы поймете, как этим воспользоваться:

Если ширина дома, к примеру, 8 м, а длина стропильной ноги на крыше равна – 10 м:

А – угол уклона;
с – половина ширины дома;
b – длина стропильной ноги.

Понятно, что половина ширины дома составит 4 метра — с=8÷2=4. Теперь нужно высчитать радиальную меру угла- cos A=4÷10=0.4. Чтобы закончить и перевести значение в градусы необходима таблица Брадиса (воспользуйтесь интернетом), но в этом примере уклон равен 66°.

Необходимо изучить показатели в СНиП (Строительные нормы и правила) «Нагрузки и воздействия», здесь вы определите точные показатели ветровых нагрузок в вашем регионе, а также руководствуясь этими правилами, вы можете составить смету.

Форма выбирается в зависимости от размеров дома, только сделав все основные расчеты, можно приступить к созданию чертежей и эскизов. В строительстве двухскатной крыши своими руками вся технология отработана поэтапно до мелких нюансов. При использовании любого кровельного материала вся последовательность операций остается неизменной.

В рамках этой статьи мы расскажем, как строится двухскатная кровля в пошаговой инструкции. Но сначала ознакомимся, какие виды двухскатных кровельных конфигураций существуют, и какие используют стропильные системы.

Симметричная кровля

Самый распространенный вариант устройства кровли благодаря своей простоте и надежности, вполне подходит для строительства двухскатной крыши своими руками. Из-за симметрии достигается достаточно равномерное распределение нагрузок на основные несущие стены и мауэрлат.

Чем больше сечение бруса, тем больше запаса несущей способности конструкции. Как и при монтаже всех типов двухскатных крыш, большое значение при проектировании симметричной кровли имеет уклон. Рекомендуется – в регионах с ветреным поясом и высокой влажностью устраивать уклон 60 градусов.

У симметричной крыши есть недостаток. Как известно, конструкция представляет собой форму треугольника и образуются «глухие зоны» в острых углах крыши, что исключают строительство полноценного мансардного этажа.

Ассиметричная кровля

Конструкция представляет собой принципиально ту же симметричную, но отличается расположением конька, вследствие чего, стороны асимметричной кровли отличаются между собой уклоном и размерами. Работа по установке достаточно непростая, главным образом из-за смещенного конька.Но такая кровля, несмотря на сложность монтажа в конечном итоге компенсируется оригинальным и красивым внешним видом.

Преимущества и недостатки асимметричной двухскатной кровли

Несомненно, что появляется возможность значительно увеличить жилую площадь. Но в тоже же время нагрузка будет неравномерной, и требует основательного предварительного расчета.

Ломаная конструкция

Представляет собой, в отличие от обычной двухскатной конструкции, форму пятиугольника. В форме треугольника у нее верхняя часть, а основная, условно напоминающая трапецию, находится снизу. Таким образом, она делится на две части, на боковых нижних скатах обычно не задерживается снег, чего нельзя сказать о верхней части строения.

Преимущества ломаной конструкции кровли:

Можно построить на любом достаточно крепком здании.
Посредством пристроенного этажа увеличивается дополнительная площадь.
Привлекательный внешний облик здания.
Возможно строительство двухуровневой мансарды.
Уменьшение теплозатрат, за счет кровли, и снижение расходов на отопление в зимнее время.
Можно проводить работы не выезжая из дома, и не привлекая профессионалов и спецтехнику.

Виды стропильной системы

На самом деле принципиально систем всего две: висячая и наслонная стропильные устройства. Различаются они между собой в использовании оснований для стропил. Но существует также гибридный вариант, включающий в себя обе стропильные системы – этот метод особенно приемлем, когда дом делится колоннами, вместо несущих стен.

Висячие стропильные системы

Во-первых, устанавливают их в случае, если боковые опорные стены отстоят друг от друга до 8 метров, во-вторых, между опорами не должна стоять несущая стена, иначе нужно возводить наслонные систему. На самом деле это самый простой метод установки: фермы собираются внизу, вследствие чего должен получиться жесткий треугольник, способный выдержать нагрузки. Чтобы конструкция получилась основательной, между стропилами крепятся затяжки.

В этой системе положительным моментом считается, что можно обойтись без мауэрлата, но для постройки мансардного помещения рекомендуется использовать не только мауэрлат, а также балки перекрытия. Поэтому специалисты не советуют для строительства мансарды использовать данный вид стропильной системы.

Стропильная система наслонного типа

У этой конструкции обычно ровно посередине устанавливается вертикальная стойка. Опорой верхнего края стропил может служить такая же противоположная стропилина (распорные) либо прогон(безраспорные). Таким образом, они делятся на распорые и безраспорные системы наслонного типа.

Имеется несколько способов устройства этого типа, смотрите схему. В первом случае опорой для стропильных лаг является мауэрлат. Нагрузке (изгибу) подвержены стропильные ноги, тем самым не давя и не распирая стены.

Для надежности конструкции рекомендуется дополнительно скрепить лаги и мауэрлат хомутом или проволокой.

Наслонная или висячая – какая выгоднее?

Экономить — строго не рекомендуется в обоих случаях. Несущие элементы требуются второго сорта, а ригели, затяжки первого сорта, так как они работают на растяжение. Но стоимость этих сооружений все равно не будет одинаковой.

В устройстве наслонной конструкции для строительства стропил — брус идет с небольшим сечением, потому что под собой имеет дополнительные опоры.

В устройстве же висячей конструкции, наоборот, сечение стропил больше, чем в наслонном варианте. Даже сечение затяжек, специалисты рекомендуют делать аналогичным сечению стропилин. Если даже не устанавливать мауэрлат, все равно, экономические потери будут больше в висячем способе.

Чертежи и эскизы

Разница в устройстве систем:

Расчеты конструкции

Чтобы возвести двухскатную крышу своими руками, нужно рассчитать массу конструкции, правильный угол, площадь и даже количество требуемого материала, а это довольно непростая задача. При проведении расчетов учитываются следующие важные моменты:

ширина и длинна основания;
высота подъема конька;
длина передних, задних и боковых свесов;
шаг стропил, сорт древесины стропил;
вид материала, который вы хотите использовать для покрытия;
толщина досок обрешетки;
расстояние между досками в обрешетке;
тип местности – регион.

Можно было бы обратиться к помощи специалистов, так обычно и поступают – идут на близлежащую стройку и находят прораба, так как от правильного выполненного расчета зависит надежность, а следовательно, безопасность вашей конструкции. Но не так все сложно. Для этого в интернете существуют сервисы онлайн-расчетов.

В нашем случае самым удобным и разумным вариантом будет выбор сервиса онлайн-калькуляции именно двухскатных крыш, где останется ввести только заданные параметры.

Онлайн-калькуляция происходит мгновенно, но самое главное, что вам помогут рассчитать нагрузку, количество обрешетки, а также необходимое количество материала, например, шифер, черепица, профиль именно в вашем регионе. Все расчеты на таких сервисах производятся с учетом СНиП – «Нагрузки и воздействия».

Конструкции описанных крыш

Ассиметричная крыша

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками – пошаговая инструкция

Проверить диагональность и плоскость поверхности. Недостатки устранить. Некоторые элементы, включая мауэрлат, лежень, прогон должны быть строго горизонтальны, но не обязательно располагать их в одной плоскости.
Деревянные элементы нужно обработать антисептиком.
Прежде чем уложить мауэрлат, следует положить гидроизоляцию, также соблюдая четкую диагональность.
Мауэрлат является фундаментом кровли и при монтаже рамы, помимо крепления посредством косых срубов, дублируется скобами и болтами.
Лежень установить на гидроизоляцию. Закрепить болтами. Разметить на нем места для опорных столбиков, которые будут держать прогон.
Так как соблюдается четкая горизонтальность, стойки готовятся по одному размеру, крепятся, устанавливается сверху прогон. Крепим прогон, с помощью специальных металлических пластин.
Разметить места крепления стропильных ног. Опытные кровельщики, не усложняя процесс, пользуются рейкой, длинна которой равна расстоянию между стропилами.
Стропила крепятся к мауэрлату, а только после сверху друг к другу или к прогону.
Проверьте конструкцию простым способом, с помощью веревки, натянув, с одной стороны, и подгоните, если нужно, положение стропил.

Если следовать данной инструкции, то вы легко справитесь со строительством двухскатной крыши своими руками. После проведенных работ приступайте к обрешетке. Установка обрешетки несложный процесс, но не стоит забывать, что от этого зависит дальнейшая укладка кровельного материала.

Подбирайте качественный материал, к примеру, сырые пиломатериалы после просыхания деформируются, а, значит, не подходят. Также выбирайте пиломатериал без сучков, такой материал может не выдержать нагрузки.

Обратите внимание, если вы строите обрешетку для шифера, то каждый лист должен иметь опору не меньше чем в три бруска. При этом четные бруски должны быть толще на 30 мм. Так достигается равномерность нагрузки и плотный нахлест. Такой немаловажный нюанс с этим хрупким строительным материалом стоит знать. Успехов в работе!

homehill.ru

Расчет стропильной системы двухскатной крыши: примеры, нюансы, советы

Большая часть строительства уже позади, и ваш будущий дом радует крепким фундаментом и ровными стенами? Самое время приступать к строительству крыши, которая будет защищать ваш домашний уют от сырости и непогоды. Но первое, что нужно сделать – спроектировать и рассчитать всю конструкцию до самой последней детали.

Помните, что на высоте все работы проходят сложнее, а потому лучше ничего не переделывать. Тем более, что сам расчет стропильной системы двухскатной крыши не сложен – сейчас в этом вы убедитесь сами! К слову, двускатную крыше еще называют щипцовой.

Итак, вот основные элементы такого каркаса:

Мауэрлат – это фундамент кровли, обычно представленный горизонтальным брусом, на который и опираются стропила.
Коньковый брус.
Наклонные балки и стропила.
Вертикальные стойки.
Обрешетка и дополнительные детали, придающие необходимой жесткости каркасу.

Ничего сложного – двускатная крыша как раз этим и радует:

Проект стандартной двускатной стропильной системы представляет собой две наклонные плоскости прямоугольной формы и ровные вертикальные торцы по бокам, называемые фронтонами. Такая крыша – одна из самых простых конструкций, со строительством которой успешно справляются даже малоопытные специалисты.

А вот ломаная двускатная крыша имеет уже другую архитектуру. Здесь верхняя более пологая крыша обычно строится с углом наклона 30°, а нижняя крутая – с наклоном 60°.

Ломаная двускатная крыша хороша тем, что на ней почти не задерживается снег и наледь, а вот мансардное помещение оказываются куда удобнее и уютнее. Причем в нижней плоскости такой крыши рационально делать мансардные окна, которые на более пологих плоскостях обычно становятся проблемой протечек и сырости – на них дольше задерживается дождевая вода.

Отметим, что ломаная стропильная система один из самых лучших вариантов для зданий шириной 6-8 м. Причем ломаный профиль вам будет легче собрать – для этого нужно всего лишь смонтировать прямо на земле нужные узлы, а все стойки и стропила просто обрезаем по шаблону:

Итак, первым делом при проектировании и просчете определитесь с полезной площадью мансарды, и исходя уже из этих данных решите, насколько высокими будут вертикальные стойки. А мансарду обычно в такой крыше делают – удобно ведь.

Предлагаем для удобства разобраться с понятиями:

Рассчитываем угол наклона скатов

Теперь рассчитываем наклон скатов. Так, если ваш дом имеет стандартную ширину 6-8 м, тогда угол скатов 45° оставит для жилого пространства мансарды слишком мало места. Делайте 60° – это самый удачный вариант, хотя и обойдется вам дороже. Кроме того, уже с 45° наклона вы сможете использовать любые кровельные материалы.

Редко, но случается, когда двускатная крыша изначально планируется ассиметричной – хотя бы ради того, чтобы в чердачном пространстве было место для обустройства жилой мансарды. Но в любом случае угол наклона стандартной двускатной крыши высчитывайте исходя из ветровых и снеговых нагрузок вашего региона.

Но учитывайте, что с увеличением угла наклона скатов увеличится и расход материалов, хотя и эксплуатационные характеристики такой крыши тоже будут выше:

Строят также двускатные крыши с неравными углами скатов, чтобы выразить оригинальный дизайн. В ней много недостатков, а потому вы советуем вам спланировать все-таки симметричную крышу, в основании которой равнобедренные треугольники.

Определяемся с видом стропил

У двускатной крыши их всего два.

Висячие стропила

Отличительная особенность этого вида стропильной системы в том, что опора здесь идет только на боковые стены сооружения, т.е. стропила попросту висят. Этот процесс в строительстве считается негативным, т.к. подобное проектирование ведет к распирающей нагрузке крыши и со временем стены могут даже деформироваться. А с десятилетиями – даже перекоситься. Вот почему для более гармоничного и безопасного распределения нагрузки продумайте дополнительные и вспомогательные элементы – затяжки, бабки, укосы.

Но есть у висячей стропильной системы и свои преимущества:

Монтажные работы такой крыши довольно просты.
Нет сложных узлов и других элементов для надежности системы.
У всей стропильной конструкции – высокая степень жесткости.

А еще висячие стропила не рекомендуются в регионах высокой ветровой нагрузки.

Наслонные стропила

Наслонная стропильная система характеризуется наличием внутренней опорной перегородки, которая располагается на одинаковом расстоянии от противоположных стен. На нее опирается вся кровля, а потому без наслонной системы не обойтись, если крыша будет иметь серьезный вес или размер.

Распределяем нагрузку стропил

А теперь важно максимально перераспределить нагрузку всех стропил на балки перекрытия. Если стропила нужно усилить, тогда добавьте в проект дополнительные накладки или большее, чем планировалось, сечение бруса.

Вес стропильной системы и кровельного покрытия

Рассчитываем все по таким таблицам:

В проекте также могут быть наклонные стойки, которые усиливают стропильную систему. Далее, ферму остроконечной крыши нужно будет усилить бабкой – центральной стойкой, которая соединит потолочную и коньковую балки.

Кроме того, важно, чтобы кровля могла легко переживать климатические диссонансы. Проще всего просчитывать и проектировать крыши в небольших странах, где по всей территории один и тот же климат. Вот почему у ирландцев принято строить одни конструкции, в жарких странах – другие, а шведов третьи. Просто в таких местностях веками складываются строительные традиции, которые на самом деле проверены на практике не одним поколением.

А вот в России такие традиции неоднозначны: где-то строят пологие низкие крыши и дома почти в земле, а где-то наоборот – высокие острые скаты у таких же высоких теремков. Дело в том, что климат в нашей стране разнообразен (естественно, из-за ее огромной территории), и в одних местностях пытаются справиться с тоннами снега, а в других – не дать шальному ветру сорвать все крыши в деревне. Поэтому все равно ориентируйтесь на опыт вашего региона и не принимайте слишком радикальных решений в просчете стропильной системы.

А узнать ветровую и снеговую нагрузку вашей местности не сложно при помощи таких карт:

Ветровая нагрузка

Итак, сила ветра оказывает боковое давление на крышу. Сталкиваясь с препятствием, ветер делится на два потока: вниз к фундаменту и вверх, под карниз. Если вы просчитаете все правильно, ваша крыша будет служить вам верой и правдой до самых правнуком, а если ошибетесь с расчетами – последствия будут печальными. Причем, если ветер срывает крышу в буквальном смысле этого слова, здесь не обойтись каким-нибудь небольшим ремонтом – придется строить заново всю стропильную систему.

Поэтому в строительном мире принято уделять особое внимание так называемому аэродинамическому коэффициенту крыши. Он зависит от ее угла наклона: чем круче, тем такая нагрузка будут больше и ветру будет легче опрокинуть кровлю. Чем ниже, тем сложнее, но здесь уже ветер будет действовать как подъемная сила, стремясь зацепить за карниз и сорвать, как шляпку гриба. А потому идеальная крыша для ветреных регионов – с небольшим углом наклона и минимальным карнизом. И уж точно не с висячими стропилами.

Другой опасный момент: в таких местностях ветер часто обрывает ветви у деревьев и разносит другие предметы. А чем выше кровля, тем больше вероятности, что с ней столкнется весь этот мусор. Пару царапин – и коррозия гарантирована. Поэтому от металлического покрытия тоже придется отказаться. Кроме того, если в вашей местности сильные ветра, мауэрлат укладывать близко к краю наружной стены не рекомендуется, чтобы порывы ветра не могли его сорвать.

Снеговая нагрузка

Снежный покров в зимние периоды на самом деле оказывает немалое давление на крышу. И чем севернее район, тем больше там таких осадков, и тем больше угроза пролома крыши, особенно при низком угле наклона. А потому проектировать и рассчитывать этот финишный элемент здания нужно осторожно, с учетом всех тонкостей и нюансов.

Особенно сложно продумать надежную крышу в тех районах, где периодическая смена температур – норма. Дело в том, что постоянное таяние снега, и его промерзание на следующий же день сказывается плохо на любом кровельном покрытии. В итоге деформируется вся стропильная система, разрушается гидроизоляции и утепление, а постоянные протечки кровли влекут за собой неприятную сырость и регулярные ремонты. У вас похожие погодные условия? Делайте ставку максимальную защищенность кровли!

Формула расчета угла наклона кровли в этом случае проста: чем выше уклон, тем меньше задерживается снег. В снежных регионах также забудьте о сложных формах крыши и многочисленности элементов. Рассчитывайте только простую конструкцию с высоким углом наклона, на которые обязательно нужно будет поставить снегодержатели (чтобы осадки не разрушили водосточную систему).

Естественно, собственноручно начертить всю стропильную систему, как в официальной проектной документации, довольно сложно, если только у вас не образование архитектора. Но вполне достаточно обладать теми теоритическими знаниями, которые вам дает эта статья и хотя бы сделать наброску, чтобы можно было уже закупать строительный материал. И можно пойти еще одним путем – использовать современные 3D программы. С такими, как «Автокад» и «3D Max» разобраться будет сложно, но вот в «Аркон» все необходимые расчеты и эскизы сделать легко.

Также, если у вас все еще остались вопросы, на нашем сайте вы всегда найдете специальные онлайн-калькуляторы, которые быстро выполнят все необходимые расчеты.

krovgid.com

виды, элементы стропильной системы, монтаж

Двухскатная крыша является самой простой при ее устройстве, в конструкции сочетаются не только простота монтажа, но и надежность при правильном выполнении всех этапов данной работы. Рассмотрим пошагово устройство своими руками данного вида крыши.

Основные виды двухскатной крыши

1. Симметричная двухскатная крыша

Самый простой вариант устройства крыши. Нагрузки равномерно будут распределяться на несущие стены. Монтировать различные крепительные элементы стропил можно монтировать почти в любом месте чердачного помещения. Одним из недостатков является уменьшение полезной площади чердака, устроить комнаты в данном случае проблематично.

2. Асимметричная двухскатная крыша

При таком устройстве крыши один скат получается более 45 градусов. В данном случае происходит увеличение полезной площади чердака, что позволяет возвести конструкции комнат второго этажа. При данной конструкции крыши нагрузки будут распределяться на несущие стены неравномерно. Требуется более тщательный расчет конструкции.

3.Ломаная двухскатная крыша

После устройства данного вида вполне реально устройство настоящего второго этажа в жилом доме. Данная конструкция более сложная в монтаже, чем вышеперечисленные две, но на ломаную крышу уже давно индивидуальные застройщики обратили особое внимание. Ломаная двухскатная крыша имеет еще и достаточно привлекательный внешний вид, придает зданию более «солидный» статус.

Элементы стропильной системы

Мауэрлат — основной несущий элемент стропильной системы. Равномерно передает нагрузку на несущие стены от всей крыши, снега и ветра. Монтаж выполняется по периметру стен из бруса хвойных пород, сечение 150х150, 150х100 мм.

В кирпичных стенах скрепляется при помощи металлических закладных в кладку. В доме из бруса мауэрлатом может служить верхний венец сруба.

Стропила (стропильная нога) — применяется брус 150х100 мм, обрезная доска 150х50 мм. Обращается внимание на качество материала для устройства стропил (без гнили, грибка, больших сучков, влажность). Соединенные между собой стропильные ноги образуют конструкцию под названием — ферма.

Прогон коньковый — устраивается в месте соединения стропильных ног, сверху монтируется конек крыши.

Прогон боковой — придает жесткость фермам. Количество боковых прогонов может быть различным в зависимости от конструкции крыши. Для прогонов также применяются брусы или обрезные доски сечением до 150х100 мм, 150х50 мм.

Стойки стропильные — принимают на себя часть нагрузки от стропильных ног. Могут монтироваться по центру чердачного помещения (симметричная крыша) или по центру и середине стропильных ног (зависит от пролета). В ломаных крышах стойки устанавливаются в местах монтажа стен второго этажа (в данном случае иногда по центру не монтируются). В данном случае необходимо устройство дополнительных раскосов (монтируются под углом в 45 градусов).

Лежень — элемент, служащий опорой для стоек и раскосов.

Обрешетка — завершающий элемент стропильной системы. Передает равномерную нагрузку от кровли на всю стропильную систему. Обрешетка может выполняться из множества материалов: необрезная и обрезная доска, брус различного сечения, фанера (лучше влагостойкая).

Следует отметить, что весь материал стропильной системы необходимо обработать антисептиками.

Виды стропильной системы двухскатной крыши

1.Стропила висячие — опираются ногами на несущие стены, скрепляются затяжкой и коньковым прогоном. Устраиваются при небольших пролетах — до 6 метров. Обычно монтируются на несущие балки. Стропильные ноги крепятся подкосами для большей жесткости.

2.Стропила наслонные — монтаж может производится при больших пролетах. В данном случае необходимо устройство лежня, стоек, мауэрлата. Более надежная конструкция.

Двухскатная крыша: монтаж

1.Мауэрлат — монтируется на стены несущие стропила. Мауэрлат лучше монтировать по центру стены (в деревянных домах мауэрлатом служит верхний венец). Скрепляется со стенами анкерами, деревянными нагелями, скобами и так далее. Крепеж зависит от материала стен.

2. Стропильные фермы — монтируются по месту или на земле. Требуется сначала изготовление шаблона ферм, затем по ним производится их изготовление. В стропильных ногах производится запил и они крепятся к мауэрлату. При сборе ферм на земле потребуется для монтажа кран, а при устройстве на месте можно их смонтировать самостоятельно — вдвоем. Шаг стропил принимается от 600 до 1200 мм — зависит от веса кровельного материала. Стропильные ноги крепятся гвоздями, скобами, уголками. Сначала монтируются крайние фермы, затем по натянутому шнуру производится установка остальных элементов.

При монтаже ферм сначала устраивается временный крепеж, затем производится установка остальных элементов для капитального закрепления всей конструкции.

3. Узел конька — соединение между собой стропильных ног. Узел можно устроить с использованием гвоздей и металлических или деревянных накладок. Стропила могут соединяться болтами — потребуется запил в стропилах.

4. Обрешетка:

а) сплошная — для мягкой кровли;

б) шаг 400-500 мм для металлопрофиля, шифера;

в) шаг 300 мм для металлочерепицы.

При выполнении этих основных правил — стропильная система будет смонтирована правильно, прослужит не один десяток лет.

Посмотрите видео «Строительство двухскатной крыши пошагово. Поймут все.»

nastroike.com

Стропильная система двухскатной крыши своими руками расчет, монтаж, видео

Крыша – это, пожалуй, один из самых сложных элементов в строительстве дома. Часто проблемы в устройстве кровли могут возникнуть даже у опытного строителя, но если хорошенько вникнуть в вопрос устройства кровли и в конструктивные решения, которые применяются в строительстве на протяжении многих лет, можно сделать крепкую кровлю своими руками. На самом деле устройство кровли, при близком рассмотрении – это очень логичная и понятная технология, в основе которой лежит стропильная система.

Расчет стропильной системы крыши

Самым первым и самым важным этапом на пути к крепкой кровле является расчет стропильной системы. Дело в том, что стропильная система – это, та самая часть крыши, которая будет нести все нагрузки, это и снежные нагрузки и воздушные (ветровые) нагрузки. Правильный расчет – это главный элемент удачной кровли.

Расчет кровли нужно производить, учитывая несколько факторов – первый – это снеговая нагрузка в регионе строительства. Такую информацию можно посмотреть в СНиП, для разных регионов она разная, и рассчитывается в килограммах на квадратный метр кровли. К этой нагрузке необходимо прибавить вес материала кровельного покрытия и обрешетки, такую информацию можно запросить у производителя используемого покрытия. Третий тип нагрузки также предоставлен в СНиП – это ветровая нагрузка. Кстати, ветровая нагрузка измеряется в кПа и для дальнейшей работы ее нужно перевести в килограммы на метр.

Итоговая формула расчета нагрузки (Q) – это сумма всех перечисленных нагрузок

С просчетом нагрузки немного разобрались, следующий шаг – это расчет стропильной системы. Целью расчета стропильной системы является получения необходимого сечения стропильной ноги, то есть, расчет толщины доски для стропил. В этом расчете лучше все величины округлять в большую сторону. Рассчитывая стропильную систему для частного строительства, округление значений не даст большого удорожания, но значительно укрепит крышу, дав ей дополнительный запас прочности.

Для начала расчета нужно найти распределенную нагрузку для каждой стропильной ноги в отдельности.

Формула имеет следующий вид: Qr=A*Q

Со значением Q мы уже разобрались (нагрузка на метр площади крыши), а вот значение А – это расстояние между стропилами, или как его называют стропильный шаг.

После этого необходимо выделить максимально возможный рабочий участок в стропильной доске (Lmax).

Следующим шагом мы выбираем материал для стропильной системы. Эту информацию можно наглядно увидеть в ГОСТ 24454-80, таблица размеров поможет подобрать нужное сечение.

В формулу подставляем любое значение ширины, которое на наш взгляд может быть использовано в нашем проекте.

H ≥ 8,6·Lmax·sqrt(Qr/(B·Rизг))

С первого взгляда формула сложная, но если разобраться, что здесь:

H – искомая нами высота
8,6 – постоянное значения для кровли с уклоном меньше 30 градусов (для уклона больше 30 градусов значение равно 9.5)
Lmax мы уже разобрали выше,
Qr – мы посчитали по формуле
B – это ширина стропильной доски, которую мы предположили
Rизг – это параметр указывающий сопротивление древесины на изгиб
Sqrt – это обозначение квадратного корня

Исходя из такого расчета, можно достаточно быстро рассчитать сечение материала, которое необходимо взять для обустройства кровли.

Видео о монтаже и расчете стропильной системы

Монтаж стропильной системы двухскатной кровли.

Варианты монтажа двухскатной кровли могут быть различными, основные различия в устройстве зависят от выбора материала для покрытия, от архитектурного решения кровли, от угла наклона, от проекта чердачного помещения. Чердачное помещение может быть запроектировано, как теплым, так и холодным, от этого будет зависеть устройство кровельного пирога.

Первый необходимый шаг – это расчет сечения материала, о нем мы говорили выше. Следующий шаг прорисовка крыши. На проекте кровли необходимо прорисовать шаг стропильной конструкции, кроме того нужно выполнить конструктивное решение стропильных ног, обозначив все узлы крепления стропильной системы. Про устройства кровельного пирога и расчет листового материала в этой статье мы говорить не будем, это совсем другая тема, требующая отдельной детальной проработки.

Первое, что устанавливается при монтаже стропильной конструкции — это опорный брус, который является главной опорной конструкцией во всей кровельной системе. Установка опорного бруса (мауэрлата) производится на несущие конструкции. Крепление обычно происходит при помощи анкерных болтов. Анкерные крепежи закладывают заранее, во время возведения стен, или просверливают отверстия для крепления во время монтажа самого бруса. Выбор сечения бруса зависит от нагрузки на кровлю. Обычно минимальное сечение бруса это 100*100, а максимальное это 200*200. Главная задача мауэрлата это равномерное распределение нагрузки на несущую конструкцию здания. К несущему брусу крепятся стропильные ноги всей кровельной системы.

Варианты крепления стропильной ноги к мауэрлату могут быть различными, все зависит от нагрузки на кровлю. Для кровли небольшой площади можно выбрать менее мощный крепеж, а для кровли с большими снеговыми нагрузками крепеж должен быть более надежным.

Варианты крепления стропильной ноги к несущему брусу (мауэрлату):

Крепление с запилом. Крепление при помощи запила делает узел примыкания более надежным, но в то же время ослабляет несущую способность запиливаемого элемента. Запил обычно крепиться при помощи гвоздей или саморезов, которые в некоторых случаях усиливаются при помощи уголков. Запил на стропильной ноге достаточно прочное соединение, которое не нуждается в креплении при помощи шпилек и других более прочных крепежных материалов.

Шпильки и болты для крепления стропильной ноги к несущему брусу используются в монтаже кровли с большими нагрузками. Специальные уголки или металлические захваты для стропильной системы крепятся к несущему брусу при помощи анкерного болта или шпильки, ответная часть крепиться к стропильной ноге кровли, также при помощи болта и гайки. Такое крепление может быть выполнено, как с запилом, так и без него. При выборе узла крепления с использованием уголка нужно обратить внимание на толщину и качество металла крепежного элемента.

Одной из самых распространенных ошибок в креплении является выбор в качестве крепления саморезов и гвоздей, при этом неправильное выполнение запила, или полное его отсутствие. При креплении к несущему брусу нужно понимать, что это основной несущий узел всей стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы по шагам.

Начиная монтаж стропильной системы необходимо определиться с видом стропильной фермы.

Стропильные фермы включает в себя такие элементы как: стропильные ноги, поперечины, раскосы, косые распоры, крепежные узлы, включая элементы вырубки и запила. Стропильные фермы двухскатной крыши могут иметь различный угол наклона, в том числе покатую крышу в форме полукруга. Стропильные системы могут также быть открытыми или закрытыми, в жилых помещениях редко применяется открытый вид, обычно это технические здания. В жилом помещении стропильную систему закрывают потолком.

Фермы могут быть выполнены различным способом, их вид часто зависит от нагрузки и длины стропильной ноги. Основные отличия это крепежный узел конька фермы, и различное количество ребер жесткости, в остальном конструктивно фермы для двухскатных крыш мало чем отличаются.

Первый этап монтажа начинается с подготовительных работ. Необходимо обратить внимание на качество древесины, дерево должно быть сухим, и ровным. Особое внимание нужно обратить на материал для стропильных ног. Если дерево будет не достаточно ровным и сухим, то в процессе эксплуатации может возникнуть масса проблем, дерево может повести и кровельное покрытие может дать течь. Подготовительные работы в устройстве стропильной системы это 70 процентов успеха.
Подготовка начинается с нарезки стропильных ног. Стропильные ноги должны быть одной длины, с четкими узлами запила (если он предусмотрен проектом). После нарезки досок стропильные ноги необходимо обработать антисептическим раствором. Важно обрабатывать все поверхности, включая запилы. Качественная обработка антисептиком поможет сохранить стропильную систему в хорошем состоянии на долгие годы.
Следующий шаг это установка несущего бруса на стену здания. Важно установить брус ровно на одинаковом расстоянии или вплотную к краю стены, так, как указано в проекте. Примыкания бруса и стены прокладывают рубероидом, или обрабатывают битумной мастикой. Это необходимо сделать во избежание намокания бруса. Брус крепиться к верхней части стены анкерными болтами, анкерные болты должны быть установлены с одинаковым шагом и надежно закреплять несущий брус к стене. Отверстие под анкерные болты следует обработать антисептиком дополнительно.
Третий шаг это сборка шаблона фермы. Прямо на земле осуществляется сборка шаблона, по которому, впоследствии будет вестись процесс сборки всех кровельных ферм здания. Шаблон выполняется в четком соблюдении проекта. Нельзя пренебрегать качеством сборки шаблонных ферм. Ферма-шаблон должна быть идеальной, от качества сборки этой фермы зависит качество всей стропильной системы. Проверка размеров всех укосин и четкое соединение конька стропил – это залог прочной кровли.
После сборки шаблона стропильной системы собирают все остальные фермы кровли, при помощи шаблона, в полном соответствии с ним и в количестве указанном в проекте.
Несущий брус размечают. Необходимо осуществить разметку соприкосновения бруса и стропил.
Следующий шаг — поднятие стропильных ферм на крышу здания. Некоторые строители предпочитают поднять сразу большое количество ферм, другие предпочитают поднимать по факту установки, в любом случае установка начинается с крайних ферм. Сначала монтируются крайние фермы, четко отбиваются отметки конька ферм, сверяются по уровню (чаще используется водяной уровень или лазерный). Между двух коньков натягивают шнурку, для контроля уровня конька. Следующие стропильные фермы должны быть установлены в четкой плоскости между собой. Погрешности в уровни могут быть большой ошибкой, которая повлечет за собой огромное количество проблем.
Некоторые строители предпочитают закрепить стропильную систему на черновую, и лишь после сборки всей системы, доделать крепеж полностью. Этот способ предпочтителен для корректировки уровня, но если есть стопроцентная уверенность в правильности установки, то можно крепить сразу на все крепления.
Заканчивать монтаж стропильной конструкции следует проверкой плоскостей и размеров. Если все размеры выдержаны, крепления надежны и не требуют дополнительных укосин, то можно смело начинать монтаж обрешетки.

Если прочность конструкции вызывает сомнения, то необходимо дополнительно связать нижний и верхний пояс стропил при помощи обработанных септиком досок-укосин. Стропильная система должна быть прочной, нельзя забывать, что в некоторых районах России снеговая нагрузка может составлять 300-400 килограмм на квадратный метр.

podkryshej.ru