Когда лучше ставить окна в частном доме. Установка стеклопакетов в деревянном доме. Проведение замеров и расчетов. Установка окна в четверть в деревянном доме
Установка Окон В Деревянном Доме Без Окосячки — МастерОК
Установка пластиковых окон в деревянном доме
Некие методы сочетания пластмассовых окон с оконным просветом требуют особенного рассмотрения. Речь конечно не о зрительном сочетании, а о том, как эти пластмассовые окна в оконные просветы установить. Наличники на окна в деревянном доме – фото 30. К примеру, обычный метод установки категорически не применим при установке окон из ПВХ профилей в деревянный бревенчатый сруб либо коттедж из склеенного бруса.
Как установить окна в деревянный дом правильно?
Залогом длительной службы окон ПВХ в деревянном доме служит, во первых, качество постройки самого строения - другими словами дома. Установка стеклопакетов в деревянном доме своими. Узнайте, как правильно установить окосячку для окон в деревянном доме. Полезная информация по монтажу обсады оконных проемов своими руками. Если вы строитель, то для вас наверное не нужно разъяснять, что такое усадка и зачем нужна консервация деревянного дома. Окосячка окон и дверей в деревянном доме. Для тех же, кто не знает, сообщим, что для того, чтоб дом "не перекашивало", чтоб оконные поемы "не гуляли" принципиально дать ему выстояться, чтоб бревна (либо брус) из которого выстроено здание смогли избавиться от лишней воды и заполучили некоторое подобие статичности.
Только после соблюдения этого принципиального условия, можно приступать к отделке оконных проемов, а поточнее, к установке окон. Такое условие, оговоримся, следует выдвигать при установке окон не только лишь в дом, да и окон в баню, беседки, для иных строений малых строительных форм из дерева, бревна и бруса.
Технология устройства оконного проема в деревянном доме предусматривает установку в проем окосячки или обсады (что обозначает на самом деле одно и тоже) из досок, которая воспримет нагрузку от деревянных частей на себя.
Есть несколько принципных типов устройства окосячки (обсады). Установка стеклопакетов в деревянном доме. Установка пластиковых окон установка окон в деревянном доме, после установки. Разглядим подробнее любой из их.
Установка окон в окосячку с закладным бруском
Монтаж окон без окосячки
Установка окон и дверей по технологии дизайнера. В строительном мире уже давно считается нормой установка в помещениях металлопластиковых окон со стеклопакетами. Установка обсады |обсада в деревянном доме. Борьба за световой проём, потому что планируется узкий.
Установка пластикового окна в обсаду | окосячку в деревянном доме или срубе
Кинофильм 2-ой из серии Установка окон в деревянном доме Установка (установка) пластмассового окна в обсаду в.
В бревнах по краям проделывается паз для брусок 5050 мм. Потом в паз устанавливается сам брусок. Установка окон в доме из газобетона: армирование. Стык меж бруском и поверхностью бревна утепляется, к примеру льняным волокном.Сверху меж верхней горизонтальной доской и верхним элементом стенки оконного проема необходимо бросить термозазор в 5-8 см, который заполняется теплоизолятором (нельзя заполнять данный зазор пеной).
Окосячка в паз в бревенчатой стене
Для установки окон по этой технологии применяется обычно особый брус, лучше клееный, шириной 100150 либо 100200 мм, в каком вырезается шип-элемент. Оформление окна в деревянном доме не шторы для маленьких окон в деревянном доме или. В боковой части также как и в первом случае вырезается паз под шип.
Последовательность монтажа окосячки несколько отличается. Установка окон в деревянном доме. Выбор окосячки окон и дверей в деревянном доме. Поначалу инсталлируются боковые элементы с неотклонимой прокладкой теплоизолятора в стыке. После этого они закрепляются в нижнем "венце" сруба. На оканчивающем шаге верхняя доска фиксируется в просвете враспор меж боковыми стойками окосячки.
Установка окосячки (колоды) на шип в стене
Стенка в оконном просвете подготавливается таким методом, чтоб в ней вышел выступающий элемент - шип 5050мм, на который накладывают теплоизолятор и потом - приготовленные заблаговременно боковые элементы окосячки - доски с выемкой под шип.
Установка дальше происходит по тому же принципу, что и окосячка в паз, другими словами боковые элементы крепятся в нижний венец, а потом распираются верхней доской окосячки. Термический зазор также обязателен.
Установка окна в окосячку с четвертью
Этот способ установки на самом деле является измененным вариантом монтажа в закладной брусок. Отличительная особенность - сделанные особенной формы элементы окосячки. Они имитируют оконную четверть в типовых домах и представляют собой более опрятный вариант монтажа в деревянном доме.
Для финальной отделки используются дополнительные элементы: наличники, которые закрывают выпуклости снаружи и изнутри помещения.
Похожие посты
Схема монтажа деревянного окна в обсадную коробку окосячку
Схема монтажа деревянного окна в обсадную коробку ("окосячка")
Вертикальный разрез
Горизонтальный разрез
Установка окон в деревянном доме
Дом из дерева – это «живая» конструкция, которая находится в постоянном движении. Бревна то усаживаются, то расширяются в зависимости от уровня влажности и времени года. Поэтому монтаж окон в таких домах существенно разнится с установкой окон в строениях из бетона, кирпича и камня. Главное отличие состоит в способности бревен давать усадку по мере высыхания материала: бревен или бруса.- При полном высыхании бревенчатой конструкции она дает усадку на 10-15 мм на одно бревно диаметром 250-300 мм.
- В домах из бруса сечением 15х15 мм усадка составляет порядка 7-10 мм.
- Материал. Имеет значение, сложен дом из бревна, оцилинрованного бревна, бруса или клееного бруса.
- Зимой или летом заготавливался материал.
- В какой среде росли деревья, которые пошли на сруб: в болотистой или полевой местности.
- Порода древесины, ее смолистость и плотность.
- Длина и толщина материала.
- Влажность дерева непосредственно при строительстве.
- Размер постройки.
- Технология ведения работ (какой используется нагель, тип рубки и т.п.).
Что такое обсадная коробка
Данный элемент составляется из четырех или трех (бока и верх) досок большой толщины, которые монтируются внутрь проема. Преимущество этой конструкции состоит в отсутствии жесткого крепления. Она не соединена с проемом ни гвоздями, ни саморезами, ни каким-либо другим крепежом. Ее удерживают особые пазы на боковых стойках, которые насаживаются на шипы в торцах бревен. А для герметизации применяется не застывающая монтажная пена, а относительно подвижные пакля и джут.
Над верхней горизонтальной доской оставляется специальный зазор, компенсирующий усадку, величина которого рассчитывается на наибольший возможный размер усадки бревен (или бруса). Благодаря этому движение стен и усадка дома никак не влияют на окно.
Чистовая обсадная коробка (сечение)
Горизонтальное сечение:
Вертикальное сечение:
Установка обсадной коробки
- т-образная. При ней в торцах бревен оконного проёма делается паз, в который устанавливается т-образный профиль;
- п-образная. Для нее шип выпиливается на торцах бревен оконного проёма, а паз создается в боковых стойках обсадной коробки. Именно вдоль паза совершается вертикальная подвижка сруба из-за усадки. Это не создает ни малейшей нагрузки на всю конструкцию окна или двери, что может гарантировать их отличное функционирование.
Ход работы:
- В стене выпиливается проем, превосходящий по размеру окно, которое необходимо будет вставить. Нижний венец проема делается таким образом, чтобы создать ровную горизонтальную площадку.
- Обсадная коробка изготавливается и устанавливается в проем.
- В обсадную коробку устанавливается деревянное окно.
- Пеной задувается зазор между коробкой и рамой.
- Ставится наружные наличники (крепятся на обсадную коробку).
- Ставятся подоконник и откосы.
Комплекс работ по изготовлению и монтажу окосячки включает в себя:
- Прорезку и подготовку проема: вертикальные и горизонтальные резы, формирование паза или шипа на краях проемов.
- Изготовление деталей обсадной коробки.
- Заделку зазора на усадку пароизоляционной пленкой с наружной стороны.
- Антисептирование деталей обсадной коробки и периметра проема.
- Постановку обсадной коробки на ее место.
Установка окна в деревянный дом
Деревянное или пластиковое окно ставится с выравниванием по переднему краю обсадной коробки или с небольшим заглублением. В деревянном доме нет необходимости заглублять окно на треть от ширины стены, как обычно делается в кирпичных и каменных домах, благодаря более низкому коэффициенту теплопроводности древесины. Кроме того, малая толщина стен деревянного дома в случае заглубления окна заставит уменьшить и без того узкий подоконник. При установке в деревянном доме зазоры между рамой и обсадной коробкой должны составлять по 20 мм со всем сторон, кроме нижней. Там зазор делается размером 30 мм, для того чтобы впоследствии завести под раму деревянный подоконник толщиной 40 мм. Оконная рама крепится к обсадной коробке монтажными пластинами и саморезами.
Наружная гидроизоляция
Перед тем, как запенить зазор между рамой и обсадной коробкой, необходимо провести внешнюю гидроизоляцию шва при помощи особой гидроизоляционной паропроницаемой ленты шириной 70 мм. Она представляет собой самоклеящуюся бутилкаучуковую ленту из паропроницаемой мембраны с клеевыми краями герметика с одной или обеих сторон.Внутренняя пароизоляция
Пена не должна оставаться открытой и с внутренней стороны, чтобы избежать попадания на нее влаги из помещения. Для этого используются пароизоляционную лента. До нанесения пены лента фиксируется к торцу рамы тонкой клеевой полоской, а сразу после запенивания снимается защитная полоска с клеевой области, и лента крепится к окосячке.Внутренняя отделка
Это последний, завершающий этап, на котором ставятся откосы, подоконник и наличники.Читайте статью по монтажу деревянных окон на даче - здесь.slav-okna.com
Когда лучше ставить окна в частном доме. Установка стеклопакетов в деревянном доме. Проведение замеров и расчетов
Кроме правильного выбора окна для собственного дома, не менее важным аспектом является его грамотный монтаж в оконный проём. Ошибки при монтаже – очень частая причина нарушения работы окна, а именно появления продуваний, сложностей при открытии/закрытии, проникновения влаги в дом.
При монтаже ПВХ-окна в частном доме возникают ряд нюансов, связанных с особенностями конструкционных материалов, которые использованы при строительстве. Специалисты, занимающиеся монтажом пластиковых окон, выделяют следующие виды материалов, которые влияют на установку оконных конструкций:
1) дома со стеной из твёрдых минеральных материалов, например, кирпича, иных штучных материалов, монолитного железобетона и пр. В этом варианте технология монтажа окна ничем не отличается от таковой в квартирах обычных многоквартирных домов. Такие стены позволяют установить окно на анкеры или анкерные пластины. Если проём не имеет четверти, то главным является правильный выбор глубины монтажа, обычно это 2/3 от толщины стены, отсчитывая с внутренней стороны дома. Если в доме при строительстве сделали средний теплоизоляционный слой (так называемая технология кольцевой кладки), окно монтируется прямо в зоне утеплителя;
2) строения со стеной из пеноблоков. Учитывая, что пеноблок не такой прочный как кирпич или бетон, на анкеры окно ставить нельзя, необходимо использовать анкерные пластины, закреплённые саморезами (не меньше 90 миллиметров) без дюбелей;
3) дома из бруса, оцилиндрованных или рубленых брёвен в первые несколько лет эксплуатации дают существенную усадку стен, достигающую 5-15% от общей высоты здания. Такая деформация попросту раздавит оконный блок, поэтому пластиковое окно крепится не в оконный проём, а в брусчатый каркас – «окосячку», которая принимает на себя усадочную нагрузку. Это не касается деревянных домов, возведённых по каркасной технологии, которые почти не дают усадки. В них ПВХ-окно устанавливают стандартно – в проём окна на анкерные пластины.
Качественно изготовленное и установленное с соблюдением всех нормативов и особенностей материалов ПВХ-окно имеет срок службы до пятидесяти лет. По сути, оно является одной из самых прочных и долговечных конструкций современного дома. Пластиковые окна не требуют замены и практически не требуют ремонта, в отличие от фасада здания или отделки помещений в доме. Гарантией долговечности оконных конструкций является их правильный подбор, изготовление и монтаж силами опытных специалистов.
– не такая уж сложная задача. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Монтаж пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности.
Характеристики
Как самому установить пластиковые окна.
1. Перед тем как установить пластиковые окна нужно подготовить само окно к предварительному монтажу в проем: для начала снять все открывающиеся части (створки), снять штапики и удалить стеклопакет из рамы, снять защитную пленку с наружной стороны профиля.
2. Установить раму пластикового окна с уже установленным подоконным (мауэрлат) и прикрученными анкерными пластинами на место монтажа. Если окно устанавливаем с помощью анкерных дюбелей то приступаем сразу к пункту 5, минуя 3 и 4.
3. Перемещая раму по горизонтали до тех пор пока зазора от рамы до стены с обеих боков будут одинаковые. При помощью деревянных клиньев или подставочных пластин выставляем раму окна по уровню в вертикальной плоскости.
4. Регулировать горизонтальный уровень рамы можно с помощью подкладки под стеклопакеты.установка відливу підвіконня
5. Отметить карандашом на раме места под сверление отверстий для анкерных дюбелей. Если установка производиться с помощью анкерных пластин то пропускаем пункт 6 и приступаем сразу к 8 пункту данной инструкции.
6. Вытащить раму и по подготовленным меткам сверлить отверстия для дюбелей.
7. Выставляем между рамой и четвертью расстояние 4-5 мм. Рама не должна касаться стены.
8. Окончательно выставляем раму в проеме по уровню, горизонтально и вертикально. Закрепляем ее с помощью деревянных распорных клиньев. В местах установки дюбелей должны стоять деревянные колодки. Это нужно для того чтобы при закручивании анкера мы не прижимали раму к стене
idea-bath.ru
Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 2
Особенности установки окон в деревянном доме. Часть 2
В первой части публикации мы говорили об общих принципах монтажа светопрозрачных конструкций в домах из дерева. Также мы рассмотрели критерии выбора подходящих окон в деревянный коттедж и определились с правилами подготовки оконных проёмов. Вторая часть статьи посвящена методам надёжного крепления окон и правильного позиционирования коробки. Отдельно поговорим о заполнении монтажного зазора и о мероприятиях по его защите.
Каким образом окно выставляется в проёме стены
Перед тем как приступить к креплению окна на своём месте, раму следует качественно позиционировать и надёжно зафиксировать. Сначала к раме снизу прикручивают установочный полый профиль – он создаст необходимое свободное пространство для монтажа подоконника и послужит для него упором. К этому элементу также потом будет прикручен отлив.
Под установочный профиль выставляют 2 дистанционные подкладки. Они должны находиться под углами окна. А во избежание просадки оконной коробки подкладку также в обязательном порядке следует поставить под импост (это - вертикальная переборка оконной рамы). В качестве клиньев лучше всего применить пластиковые зубчатые элементы, которые парно образуют стабильную и теплоизолированную колодку. Такими клиньями распирают окно для выдержки монтажных зазоров по сторонам (их аналогично - ставят по углам), только в отличие от нижних опорных колодок – боковые удаляются перед запаиванием. Похожими дистанционными прокладками распирают стеклопакет внутри пластиковой рамы. Благодаря им расширяющаяся пена не деформирует окно, вдавливая профили рамы к стёклам.
Монтаж стеклопакета в проеме стены
Выставление окон в деревянном доме лучше всего производить при помощи отвеса (как и проверку правильности монтажа, произведённого реечным уровнем). Отвес закрепляют на стене возле рамы окна и рулеткой меряют расстояние от пластика до шнура отвеса. Допустимые отклонения от вертикали должны составлять не более полутора миллиметров на каждый метр, но не больше чем 3 мм на всю длину светопрозрачного изделия. Также всегда рекомендуем обращать внимание на сравнение диагоналей. На помощь приходит рулетка - разница длин диагоналей при хорошем монтаже не должна превышать 8 мм.
Чем и как крепить окно в деревянном доме
Первый ключевой момент касается выбора метизов. Вне зависимости от того, к окосячке нужно крепить раму или к стойкам каркасника – использовать следует мощные оцинкованные винты по дереву. При этом оптимальная толщина их стержня составляет 6-8 мм, что гарантирует надёжное противостояние срезающим нагрузкам. Длина саморезов выбирается так, чтобы они не прошли сквозь окосячку и не вкрутились в венцы сруба. Иначе скольжения не получится, и компенсирующая работа окосячки будет нарушена - окно может быть деформировано весом усаживающихся стен через соответствующие крепежи.
Правильное крепление осуществляется через тело наружных профилей оконной рамы, для этого открывается створка или у глухой секции вынимается стеклопакет. Раму предварительно необходимо будет просверлить, тем более что внутри ПВХ-профиля имеется стальное армирование.
Установка окна в проеме
Крепление профилей оконной рамы
Другой принципиальный вопрос – сколько нужно сделать точек крепления, и где их расположить. Тут многое зависит от размеров окна и от его конфигурации. Обязательно нужно поставить по одному крепежу в 15-18 сантиметрах от каждого внутреннего угла рамы. Если есть импост, то на расстоянии 12-18 см от него по обе стороны ещё делается по одной точке фиксации. Если створки примыкают друг к другу в «штульп» (без вертикальной переборки), то здесь нужно также поставить один винт. Заметим, что расстояние между крепежами для монтажа цветных окон должно быть не более 60 сантиметров (70 см для белых). Поэтому стандартные окна практически всегда еще фиксируют минимум одним метизом где-то посередине.
Иногда мастера говорят, что окна в деревянном доме нужно раскреплять исключительно при помощи пластин. Это в корне не верно. Пластина применяется исключительно как выход из положения, например, если раму нужно смонтировать в многослойной стене, и оконный профиль попадает, например, на утеплитель. Но ведь в здании из дерева всегда есть либо обсада в срубе, либо стойки и перемычки в каркаснике. То есть единственное, в где есть смысл использовать пластины – это как стабилизирующий элемент для временного выставления оконной конструкции в проёме.
Как заполнять и как защищать монтажный зазор
Важнейшим критерием правильно смонтированного окна является качественная герметизация монтажного зазора. Чаще всего именно ошибки, допущенные в обустройстве данного узла, приводят к продуваниям, промерзаниям и к образованию конденсата. Вообще к современным оконным системам применяется небезызвестный в профессиональных кругах ГОСТ Р 52749-2007, который называется «Швы монтажные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами». Он, конечно же, актуален не только для каменных домов, деревянные здания исключением не являются. Если разобраться, в домах из дерева данная технология раскрывает себя наиболее полно, в правильном исполнении она поможет избежать внутреннего намокания и подгнивания древесины.
В основе упомянутого норматива лежит трёхслойная система защиты монтажного шва. Основную работу тут, как всегда, выполняет полиуретановая пена. Это – центральная прослойка, которая нужна не просто для крепления оконного блока на месте, но также она помогает в звуковой и тепловой изоляции. Пену наносят равномерным слоем без сквозных отверстий и зазоров, а главной задачей мастера будет постараться сделать это так, чтобы не пришлось её подрезать после полимеризации. Дело в том, что пена после срезания верхнего слоя остаётся работать с открытыми ячейками и становится слишком уязвимой для влаги в любых её проявлениях.
Снаружи, в месте примыкания к четверти (вот почем её создание так приветствуется) по всему периметру необходимо устанавливать предварительно сжатую эластичную уплотнительную ленту (ПСУЛ). Эта лента не даёт пене увлажниться, но при этом она свободно выпускает водяные пары от монтажного шва на улицу. Клеят её либо на четверть, либо на раму перед установкой окна в проём.
Для защиты шва от увлажнения парами, которые движутся из помещения в направлении улицы – со стороны отапливаемых комнат необходимо либо проклеивать шов паронепроницаемыми лентами (полосами полотен), либо обрабатывать монтажную пену непроницаемыми для водяных паров мастиками. Заметим, что окрасочную обработку, и наклеивание ленты - следует производить с заходом на проём.
Выше мы описали непосредственное устройство монтажного шва, однако его защита осуществляется также целым набором вспомогательных комплектующих и выполнением ряда дополнительных операций. С улицы при установке окон в деревянном доме важные функции возлагаются на наличники и нащельники, тем более что они закрывают обычно не только пену, но также зазоры, которые образуются при обустройстве обсады.
В обязательном порядке оконный блок (особенно в деревянном доме) необходимо снабжать отливом. Причём он должен минимум на 40 мм выходить за плоскость наружной стены. Идеальным вариантом будут изделия из окрашенной стали с упругой шумогасящей прокладкой снизу, которые привинчиваются к установочному профилю. Изнутри особое внимание уделяется качественному монтажу откосов и правильной установке подоконника – что, в первую очередь, выражается в тщательной герметизации всех примыканий. Кстати, нельзя забывать о необходимости применять силиконовый или акриловый герметик, когда производится сборка деталей оконного блока, например, во время привинчивания расширителей, поворотных и соединительных профилей, подставочного профиля…
Принципиальная схема монтажного шва
Окно с наличниками
Шумогасящая прокладка
elka-palka.ru
Монтаж окон в деревянном доме - Производство профилированного бруса и погонажных изделий в Московской области
После очистки оконного проема до кладки, его необходимо тщательно замерить. Если планируется не одно деревянное окно, то, соответственно, и обмерить нужно все проемы. Основная задача – понять конфигурацию проема, исходя из чего, потом удастся определить размеры окна.Деревянный дом рано или поздно немного осядет. Поэтому размер нового окна должен быть чуть меньше прямоугольника, установленного в проеме. Обязательно нужно выдержать определенные зазоры: внизу – 25-50 мм, а по сторонам и вверху – 20-35 мм. Замер следует осуществлять, отталкиваясь от истинных вертикалей и горизонталей. Этого без проблем можно добиться при помощи лазерной рулетки. При отсутствии таковой, над проемом потребуется провести горизонтальную линию, используя уровень. По бокам можно применить отвес, что позволит ровно определить вертикальную черту.
Прежде чем сделать заказ или самостоятельно изготовить окно, следует определить способ его крепления и процесс открывания. Правда, если это деревянный дом, то, как правило, монтаж производится к обсаде через раму, длина которой должна находиться в пределах 12-22 см. Если она будет больше, то в таком случае необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции проема во время установки. Также прекрасно решит подобную проблему тройное остекление. Не стоит в длинную раму помещать тонкий стеклопакет. Лучше использовать стандартные стекла со штапиками и замазкой. Правда, не исключена возможность применения двух тонких стеклопакетов. Таким образом, можно добиться четырехкратного остекления. Но стоит понимать, что такой способ будет более затратным. Также понадобиться подобрать длину рамы с учетом толщины стены. Причем, внутренний откос не должен быть меньше 17 см, а наружный – от 10 см. При наличии четверти в кладке проема, достаточно проблематично сформировать внутренний откос подходящей ширины. В такой ситуации раму целесообразно сделать чуть короче, поскольку четверть создает дополнительную изоляцию.
karelia-wood.ru
