Установка окон своими руками - пошагово. Установка окна своими руками

Установка окон своими руками - монтаж окна

Самостоятельный монтаж окон — выход, если есть желание сэкономить. Однако экономить необходимо не на качестве. Поэтому даже устанавливая окно самостоятельно, нужно узнать, как это делается правильно, по ГОСТу, какие требования необходимо соблюдать. Установка окон своими руками с пароизоляцией — это тот способ, который обеспечит наилучшее качество установки, не каждый монтажник от фирмы использует пароизоляционные ленты, тем не менее ГОСТ настоятельно рекомендует их применять.

Зачем нужна пароизоляция

Пароизоляционные ленты защищают запененный полиуретаном шов от проникновения влаги, увеличивают шумогасящие способности материалов, отводят образующийся конденсат и, в целом, самым лучшим образом сказываются на качестве установки. Монтажная пена закрывает монтажный зазор посредством саморасширения, но, кроме тепло- и звукоизоляции, она не выполняет других функций, а необходима еще паро- и гидроизоляция.

Именно эти функции и берут на себя пароизоляционные ленты. Как самостоятельно установить окно по всем правилам, можно увидеть ниже.

Инструкция по самостоятельной установке окна с фото

Стеклопакеты перед монтажом окна вынимаются. Штапики лучше промаркировать, чтобы не перепутать их в дальнейшем.

Этап	Описание
	Для начала необходимо убрать старый оконный блок и очистить окно от мусора: пыли, штукатурки, старых креплений. Все это сметается щеткой.
	После чего оконный проем обрабатывается грунтовкой. Если в стене, в месте установки окна, имеются значительные неровности, углубления или, наоборот, наплывы раствора, их необходимо убрать. Для заделки отверстий следует воспользоваться водостойкой штукатуркой.Внешняя паропроницаемая лента ПСУЛ не должна выступать за оконную четверть, поэтому для точного определения ее местоположения необходимо осуществить предварительную установку окна. Это делается с помощью распорных колодок. После выравнивания рамы в оконном проеме отмечают место стыка оконной четверти и рамы. К этой линии с малым отступом кнаружи и будет приклеиваться ПСУЛ.Окно вынимают из проема. Теперь переходят к подготовке оконного блока к полноценной установке. Проклеивают ПСУЛом место соединения базового профиля и нижней части окна и вставляют профиль на место. Недобросовестные производители могут не поставлять эту деталь. Однако к ней крепится подоконник и отлив и отверстия под эти элементы делаются именно в базовом профиле. Сверлить раму для закрепления подоконника и отлива нельзя — она может треснуть!
	Выбирают способ крепления окна. Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать в качестве креплений анкерные пластины, как соединения, обеспечивающие лучшую герметизацию, ведь при их закреплении на раме не образуется отверстий, а значит, они не нарушают герметичность окна (еще один способ закрепления — анкерные дюбеля. При этом способе крепления раму нужно сверлить насквозь).
	К раме анкерные пластины прикрепляют шурупом, к стене, в последующем, двумя дюбелями. На стандартное двухстворчатое окно из белого ПВХ должно приходиться не менее 12 анкерных пластин, а расстояние между ними не должно быть менее 700 мм. Причем ближние к углу пластины закрепляют на некотором расстоянии от него, порядка 20 см.
	На раму приклеивают пароизоляционную ленту, предназначенную для откосов с припусками на углы. Эта лента бывает двух разновидностей: под штукатурку (ВМ) и под пластиковый или гипсокартонный откос (ВС).
	После проклейки боковых и верхнего профилей с внутренней стороны переходят к подготовке внешней стороны: приклеивают ленту ПСУЛ.
	Окно устанавливают в проем, регулируют положение с помощью распорных клиньев либо опорных и дистанционных колодок.
	Сверлят отверстия в стене и закрепляют окно в проеме (на каждую пластину по два дюбеля).
	Нижний монтажный шов снаружи закрывают диффузионной лентой. По своей сути это мембрана, обладающая гидроизоляционными и паропроницаемыми свойствами. Осадки внутрь монтажного шва она не пропускает, но отводит влагу, которая образуется внутри шва. Благодаря этому исключается возможность скапливания влаги внутри монтажного шва, а значит, исключается образование плесени и разрушение монтажной пены.
	На нижний откос снаружи по краю приклеивают ПСУЛ.
	На сам откос наносят монтажную пену, оставляя место для ее расширения.
	Сверху устанавливают подогнанный по месту отлив с отверстиями для его закрепления к базовому профилю.
	Монтажный шов запенивают монтажной пеной. Предварительно поверхность необходимо увлажнить, чтобы обеспечить лучшие условия для адгезии и саморасширения монтажной пены. Если шов получается глубоким, более 5 см, необходимо наносить пену послойно, увлажняя перед каждым нанесением основу.
	Затем ленту приклеивают к откосам.
	Переходят к установке подоконника. Вырезают участок, делая "уши".
	Если нижний монтажный шов еще не запенен, запенивают его.
	В нижнем профиле окна конструктивно предусмотрен паз. В нем сверлят отверстия, чтобы впоследствии притянуть подоконник к раме окна. Затем устанавливают монтажные клинья, между ними подготавливают подушку из монтажной пены (помнят о том, что она еще расширится, поэтому нужно оставить место). Устанавливают подоконник, регулируя его положение при помощи монтажных клиньев, должен получиться незначительный уклон в сторону помещения. Притягивают подоконник с помощью крепежа. Шов между подоконником и рамой заполняют силиконовым герметиком. Таким же образом герметизируют стыки между отливом и боковыми откосами снаружи.
	Осталось установить створки, закрыв петли декоративными накладками,
	вставить стеклопакеты,
	установить штапики,
	закрепить фурнитуру.

Установленное по этой технологии окно точно не станет источником сквозняков зимой и будет служить долго.

www.stroitelstvosovety.ru

Установка окна своими руками. Особенности установки окон своими руками

Буквально несколько десятков лет тому назад для остекления квартир в Челябинске и Челябинской области использовались только деревянные окна. Однако сегодня они считаются уже морально устаревшими, поэтому они все чаще меняются на металлопластиковые, которые выгодно отличаются от деревянных не только стоимостью, но и повышенными эксплуатационными характеристиками. При этом некоторые владельцы квартир уверены, что в монтаже пластиковых оконных конструкций нет ничего сложного, поэтому установить окно своими руками может практически каждый мужчина, который умеет пользоваться инструментами.

Не хотелось бы Вас разочаровывать, но мы вынуждены это сделать. Установка металлопластикового окна руками неквалифицированного специалиста и без соблюдения строительных норм и правил, может привести к тому, что вместо радости от эксплуатации качественного остекления Вы получите оконную конструкцию, которая будет постоянно ломаться и пропускать холодный воздух в квартиру.

Тем не менее, мы подготовили для Вас подробную инструкцию по установке окон, которая позволит Вам иметь четкое представление обо всех этапах работы, и со знанием дела контролировать действия специалистов, которые будут остеклять Вашу квартиру.

Подготовительные этапы

В первую очередь, необходимо проверить размеры изготовленных по Вашим размерам и привезенных окон. Для этого производят замеры новых окон, а полученные результаты сверяют с размерами тех, которые предстоит заменить. И только если размеры совпадают, специалисты приступают к демонтажу старого остекления.

Демонтаж старой рамы

Процесс демонтажа начинается с распила нижней перекладины старой рамы (для этого используется циркулярная электропила). После того как перекладина распилена, она извлекается частями из оконного проема при помощи фомки. Затем удаляют старые откосы (как правило, эта операция осуществляется с помощью такого инструмента, как перфоратор) и расчищают оконный проем для установки новой рамы. Если в кладке ограждающих конструкций обнаруживают отверстия или щели, их тщательно запенивают монтажной пеной (обратите внимание, пена должна иметь средний коэффициент расширения). Заключительным этапом демонтажных работ является зачистка оконного проема (для этого можно использовать жесткую щетку), что делает дальнейшую работу не только более удобной, но и более качественной.

Подготовка новых металлопластиковых рам и оконного проема

Поскольку металлопластиковые оконные конструкции характеризуются достаточно большим весом (что обусловлено наличием армирования (металлического каркаса) внутри рам и тяжелых стеклопакетов в створках) осуществить монтаж рамы с установленными створками очень проблематично. Поэтому перед началом строительно-монтажных работ створки снимают, и производят монтаж только рамы.

Подготовка металлопластиковой рамы к монтажу заключается в креплении анкерной пластины 3-4 мм саморезами или высверливании отверстия под анкерный (распорный) болт. Затем с наружной (уличной) стороны рамы снимается специальная защитная пленка (пленку с внутренней стороны удаляют после окончания всех строительно-монтажных работ). Если оконная конструкция устанавливается на анкерные пластины, то они крепятся к раме. При использовании подставочного профиля, который служит универсальным основанием для крепления водоотлива и подоконника, его нужно прикрепить к нижней части рамы. На этом же этапе вырезается подоконник необходимой формы, и подготавливаются углубления под него.

Основные этапы монтажа оконной конструкции

1. Монтаж рамы

Металлопластиковую раму устанавливают в проем, предварительно выравнивают и через заранее просверленные отверстия в раме высверливают отверстия в ограждающих конструкциях (бетоне или кладке). В том случае, если используются анкерные пластины, то последние крепят к проему. Элементы крепления вставляют в отверстия, однако полностью их не закручивают, так раму еще нужно будет окончательно выставить по уровню (то есть, откорректировать уровнем, как по горизонтали, так и по вертикали). Очень важно тщательно выровнять нижнюю часть рамы относительно пола. И только после того, как рама идеально выровнена можно забивать анкерные болты или прикручивать анкерные пластины к проему. Снятые ранее створки устанавливают, и регулируют их через отверстия в петлях. На этом же этапе устанавливаются и москитные сетки (если таковые предусмотрены).

2. Герметизация монтажных швов

Герметизация, которая производится по всему периметру оконного проема, состоит из трех слоев:

центральный - пустоты между оконным проемом и рамой задувают монтажной пеной, которая не только выполняет функцию теплозвукоизоляции, но и препятствует воздействию температурных колебаний;
наружный - монтажный шов со стороны улицы "закрывается" штукатуркой, благодаря чему окно надежно изолируется от внешних погодных воздействий: ультрафиолета, снега, дождя, ветра и т.д.;

внутренний - в качестве внутреннего слоя используют пароизоляционную ленту. Эта лента препятствует попаданию влаги из помещения в центральный слой, а конденсату внутрь помещения, что исключает появление плесени.

Обратите внимание, пеной необходимо "задуть" не только все пустоты между рамой и оконным проемом, но и пространство под подоконником.

3. Установка водоотлива

После герметизации производят монтаж водоотлива, который крепится с наружной стороны окна на саморезы к подставочному профилю. По бокам водоотлив загибают вверх, а пространство под ним "задувают" специальной монтажной пеной.

4. Монтаж подоконника

Как правило, подоконник крепится непосредственно к подставочному профилю на одном уровне со стеклопакетом. В том случае, если под подоконником образуется щель небольшого размера, то она задувается монтажной пеной. Если же проем достаточно больших размеров (что характерно для "сталинок"), то он заделывается штукатурным раствором/кладкой.

При установке подоконника очень важно обратить внимание на то, чтобы он не перекрывал батарею центрального отопления.

Монтажные работы завершаются установкой заглушек, которые крепятся по торцам подоконника и выполняют декоративную функцию.

Заключительные этапы

1. Отделка откосов

Откосы - это поверхности, расположенные по бокам оконного проема, которые соприкасаются с рамой по всему периметру. Принято считать, что откосы выполняют исключительно декоративную функцию, придавая окну законченный и аккуратный внешний вид. Однако, помимо декоративной функции, они также препятствуют появлению конденсата, поэтому их установке необходимо уделить не менее пристальное внимание, чем монтажу металлопластикового окна.

До недавнего времени практически все откосы были штукатурными. Однако они имели большое количество недостатков (в частности, имеют свойство со временем растрескиваться и осыпаться). Кроме того, изготовление штукатурных откосов занимало много времени, поскольку их необходимо наносить в несколько слоев (при этом каждый слой, перед нанесением последующего, должен не только полностью высохнуть, но и выстояться), после чего грунтовать и красить. В итоге, изготовление штукатурных откосов занимало до двух недель. Необходимо также отметить, что в таких откосах не предусмотрен теплоизоляционный слой, из-за чего при малейшем переохлаждении стекла запотевали.

Сегодня же используются преимущественно пластиковые откосы, которые не только быстро монтируются, но и обладают превосходными эксплуатационными характеристиками:

срок службы не менее 15-20 лет;
легко моются;
идеально сочетаются с металлопластиковой рамой;
не выгорают.

В качестве теплоизоляционного слоя в пластиковых откосах используется, как правило, минеральная вата (кстати, этот утеплитель выполняет и гидроизоляционную функцию), благодаря которой полностью исключаются теплопотери и запотевание стекол.

Установка откосов своими руками состоит из нескольких этапов:

1.1. По периметру оконного проема крепят деревянные рейки

1.2. Проверка вертикали поверхности откосов по уровню и прикрепление стартового профиля

1.3. Пароизоляция и дополнительное запенивание монтажного шва

1.4. Укладка минеральной ваты и монтаж пластиковой панели

1.5. Монтаж финишного профиля и окончательная герметизация стыков с помощью жидкого пластика.

2. Завершение работ по установке окна своими руками.

Любой уважающий себя специалист завершает выполнение строительно-монтажных работ сбором и выносом всего строительного мусора. И только когда все убрано, мастер может с чистой совестью сказать, что установка металлопластикового окна полностью окончена.

Необходимо отметить, что монтаж оконной конструкции в деревянном доме несколько отличается от описанных выше действий. Если Вас интересует, в чем заключаются эти отличия, то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей установка окна в деревянном доме своими руками.

xn--74-6kcd0cfph.xn--p1ai

Установка пластиковых окон своими руками

Установка пластиковых окон своими руками поможет вам сэкономить на услугах монтажников и сделать всё качественно, неспешно и в удобное для вас время. Каких-то особенных материалов или инструментов для этого не потребуется. Достаточно лишь дождаться сухой безветренной погоды – и можно приступать.

Будьте осторожны при работе в открытом оконном проеме! Высота не прощает ошибок и малейшая неосторожность может закончиться падением из окна. Страховочный пояс, привязанный к трубе отопления, будет совсем не лишним.

Материалы и инструменты для установки окна

Дрель, перфоратор, шуруповерт, электролобзик.
Пузырьковый уровень.
Монтажная пена на пистолете и промывка. Необходимый объем пены заранее предугадать сложно – зависит от площади окна и толщины зазора. Баллоны с ручной подачей не годятся – у них неконтролируемый выход пены и качественно работать ими невозможно. Если вы не планируете использовать пистолет после установки, то сгодится самый дешевый «на убой», но если думаете оставить его на будущее, то после снятия баллона пистолет необходимо продуть смывкой для удаления остатков пены.
Шестигранный ключ «пятерка» или «шестерка» для регулировки фурнитуры.
Туба с силиконом на пистолете.

Демонтаж старого окна

Пыли и грязи будет очень много, особенно, если дом кирпичный. Закройте всю мебель и полы пленкой, вынесите лишние предметы, подготовьте мешки для мусора.

Вам понадобятся:

Электролобзик для распиливания рамы или сабельная пила и болгарка в особо запущенных случаях.
Небольшая монтировка, молоток, гвоздодер.

Это программа–максимум, а в большинстве же случаев вполне можно обойтись одной только монтировкой. Главное при этом – не расколоть стекла и не допустить падения обломков вниз на головы случайных прохожих. Поэтому сначала с петель снимаются створки со стеклами и только потом начинаем аккуратно выламывать раму.

После демонтажа рамы тщательно очищаем оконный проем от остатков штукатурки, краски, пакли и прочих фрагментов старого окна. Самое неприятное может вас ожидать в кирпичных домах с широкими деревянными подоконниками, после снятия которых иногда образуется порядочных размеров «кратер», заполненный строительным мусором и паклей. Весь этот хлам надо выгрести, а недостающее по высоте пространство заложить кирпичом и залить цементной смесью для верности. Иногда халтурщики просто запенивают этот провал и впоследствии подоконник прогибается от любого легкого нажатия, не находя опоры.

Если внешние откосы сильно повреждены, то их следует заштукатурить цементной смесью. Лучше всего подойдет внешняя фасадная штукатурка.

Идеальных проемов не бывает. Обязательно будут косяки в виде неравномерной четверти, перекоса геометрии и пустот в кирпичной кладке. Всё, что внушает подозрение и может помешать монтажу окна, следует привести в нормальный вид: сбить выступы, заштукатурить пустоты.

Установка пластикового окна

При определенной сноровке с установкой пластикового окна можно справиться и в одиночку, но такую работу всё же лучше выполнять вдвоем. Вторая пара рук просто необходима для того, чтобы поддержать раму, подать инструмент или приложить уровень.

Что необходимо твердо усвоить: пена, несмотря на свое название «монтажная», является всё же материалом уплотнительным и требует обязательного жесткого крепления конструкций. Т.е. нельзя при установке окна ограничиваться одной только пеной, обязательно крепление рамы к стене, сквозное или при помощи монтажных пластин.

Если пластиковое окно пришло к вам в готовом виде, то перед монтажом надо вынуть стеклопакеты. Их удерживают на месте пластиковые шпатики, поддеваем один из них острым шпателем и аккуратно вытаскиваем.

Привинчиваем к раме монтажные пластины или сверлим в ней сквозные отверстия. Вариант с отверстиями не самый лучший, пластины предпочтительнее. Крепежные элементы располагают не ближе 150 мм от угла рамы, расстояние между точками крепления не менее 700 мм, можно и чаще.
Раму выставляем в проеме, расклиниваем подпорками со всех сторон для получения равномерного зазора по периметру.
Тщательно выравниваем раму по горизонтали и вертикали, соблюдаем диагональ. Жестко фиксируем раму в проеме на пластины или анкерами. Если это анкера, то их надо опускать до самой рамы, чтобы они опирались на нее, а не на внешний пластик. Главное – не перекрутить их до деформации рамы! Теперь распорки можно убрать.
Начинаем запенивать. Перед нанесением пены зазор пылесосим и слегка сбрызгиваем водой. Пеним в глубину на треть с учетом будущего расширения пены.
Пока пена твердеет, обрезаем подоконник и устанавливаем внешний отлив.
Пена разрушается под воздействием солнечного света. Если окно установлено так, что имеется видимый внешний слой пены, то его необходимо закрыть специальной лентой, герметиком или цементной штукатуркой. Другая опасность для пены – это проникновение внутрь влаги и промерзание шва зимой. Оставлять пену без укрытия нельзя!
Когда все щели запенены, вставляем в раму стеклопакеты, фиксируем удерживающие шпатики.
Навешиваем створки и регулируем фурнитуру при помощи шестигранного ключа.
Ставим подоконник на пену с небольшим уклоном в сторону помещения и заходом примерно на 2см под раму. Место прилегания к раме силиконим. Чтобы подоконник не выперло при расширении пены, делаем распорку между ним и верхней частью оконного проема. Сгодится любая крепкая перекладина, в т.ч. и часть старой рамы. Иногда рекомендуют ставить на подоконник грузы вроде таза с водой, но распорка всё же лучше.
В течение суток створки окна лучше не открывать, а затем ещё раз отрегулировать фурнитуру.

Как видите, работы много, но вся она несложная и не требует каких-то особенных навыков. Не следует пренебрегать подготовительным этапом и надеяться на то, что пена защитит вас от холода или ветра. «Дырявый» оконный проем будет пропускать влагу и холод в обход пены, поэтому его необходимо привести в порядок, особенно в старых кирпичных домах, иначе проем будет промерзать и сквозить. На этом установку пластикового окна своими руками можно считать завершенной.

mymansion.ru