На что стоит обратить внимание при установке новых входных металлических дверей? Установка наружных металлических дверей
Как установить железную дверь | Строительный портал
Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.
- Подготовительные работы
- Установка входной двери
- Как установить железную дверь: видео-обзор
Подготовительные работы
Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.
Замеры дверного проема и выбор двери
Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.
Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.
Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:
Демонтаж старой двери
После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.
В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.
Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.
Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.
Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.
Установка входной двери
Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:
Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.
Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.
Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.
Третий способ является комбинацией первых двух.
Установка коробки в дверной проем
Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.
В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.
Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.
Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.
Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.
В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.
Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.
Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.
Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.
Навешивание дверного полотна и установка замка
После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.
Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.
Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.
Достаем из отверстий стекловату.
Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.
Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.
Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.
Как установить железную дверь: видео-обзор
strport.ru
схема монтажа и порядок работ
Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.
Подготовительные мероприятия
Демонтаж старой двери
Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.
Проведение измерений
Этот этап имеет несколько особенностей.
- После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
- Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
- Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.
- Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.
Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.
Подготовка проема
То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.
Основные этапы:
- Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
- Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
- Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.
- При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
- Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.
Порядок работы по монтажу двери
- Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
- На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».
При самостоятельном монтаже практикуется две методики.
Установка блока
Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.
Что нужно сделать:
- Вставить изделие в проем.
- Зафиксировать раму.
Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.
Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.
Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.
Раздельный монтаж
Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.
Что нужно сделать:
- Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
- Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
- Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.
- Через проушины проделываются отверстия в стене.
- Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
- На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.
Заключительный этап
- Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
- Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.
- Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.
Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.
Полезные советы
При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.
В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:
- количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
- вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
- толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
- тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
- комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
- производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.
Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.
bestdoor.guru
Как установить входную металлическую дверь: пошаговая инструкция
Перед тем как установить входную металлическую дверь в квартиру, нужно произвести демонтаж старой дверной коробки. А то место, где она раннее стояла – очистить от остатков старой монтажной пены, штукатурки, краски и шпаклевки. Это лучше сделать сразу, поскольку, когда будет установлена новая дверь, махать рядом с ней ломом будет не очень здорово. Поэтому мастер обязан сделать подготовительную работу заранее.
Технология того, как правильно установить входную дверь состоит из нескольких важных этапов.
Предустановочный этап
Установка входной двери своими руками начинается с того, что новую дверную коробку нужно предварительно приложить к дверному проему. Это делается затем, чтобы подготовить место под её установку. Для этого мастер перфоратором сбивает всю старую шпаклевку, штукатурку, и если есть, краску, с того места где будет установлена новая коробка. Сбивается всё вплоть до бетона или кирпича.
Самая надежная технология монтажа стальной коробки к дверному проему — сварка. Для этого используются специальные монтажные уши, которые идут в комплекте с дверью и привариваются к стальной коробке. Всего шесть ушей — по три на каждую сторону. Их размеры одинаковы. Расстояния между тремя ушами на каждой из сторон должно быть одинаковым. Одно из них крепится посередине, и равноудаленно от неё крепятся два других, на расстоянии 10 — 15 см от углов.
В процессе сварки мастер в обязательном порядке пользуется специальной защитной сварочной маской, чтобы не повредить глаза.
Замер уровня двери
Чтобы установить железную коробку необходимо выставить её четко по уровню. Мастер должен проверить, чтобы стена не была завалена. Сначала проверяется петлевая сторона, затем – сторона с внешней стороны наличника. Зачастую петлевая сторона не завалена, а вот стена с внешней стороны наличника может отклонятся от нормы в пределах 10 мм. Соответственно, мастеру нужно будет выдвигать коробку на то расстояние, которое показал уровень. Залогом качественного монтажа двери является строгое выставление дверной коробки по уровню.
Начало установки входной двери
Стальная коробка дверного проема устанавливается с крепления нижней точки:
- Коробка плотно придвигается к стене, через отверстие монтажного уха при помощи перфоратора просверливается отверстие в стене;
- Затем берется кусок арматуры. Её размеры — длина — 150 мм, диаметр — 12 мм. Она загоняется кувалдой не до конца, поскольку можно повредить коробку.
Лучше возьмите на заметку «хитрость» профессионалов: они берут перфоратор и загоняют остаток арматуры, выставив перфоратор в режим «долбление».
После того, как стальная арматура забита в стену, самое время заняться её приваркой к монтажному уху.
Как только нижняя точка крепления готова, берется строительный уровень и еще раз проверяется вертикаль. Это очень важный момент, чтобы коробка была закреплена вертикально. После проверки через монтажное ухо перфоратором просверливается отверстие вверху дверной коробки. Арматура, которая будет забита в это отверстие имеет размеры — длину 150 мм и диаметр 12 мм. Забиваем арматуру кувалдой в данном случае до конца без использования перфоратора в режиме «долбление». Но это может сделать только настоящий мастер, с хорошо поставленным ударом. Затем монтажное ухо приваривается к куску арматуры.
После того, как приварены две точки крепления – верхняя и нижняя, остается сделать только центральную. Здесь уже не нужно выставлять уровень. Просто просверливается отверстие с помощью перфоратора, берется кусок арматуры и также загоняется кувалдой. И аналогичным образом берется сварочный аппарат и приваривается уже третья точка крепления – арматура к монтажному уху.
Перед этим петли тщательно смазываются, чтобы уменьшить трение и обеспечить более плавный ход двери во время эксплуатации. Затем производится установка двери на петли. Самому здесь не справиться, поэтому понадобиться помощь друга потому, как размеры и вес двери не позволят произвести работу одному. Если ваша дверь на петлях и выставлена четко по уровню по вертикали, то с этого момента начинается монтаж ответной части дверной коробки.
Необходимо правильно выставить прихлопную часть притвора двери. После проверки мастером прилегания дверного полотна к коробке, начинается монтаж ответной части коробки.
Монтаж начинается с крепления нижней точки, аналогично, как это делалось раннее.
Итак, мастер забивает кусок стальной арматуры в стену при помощи кувалды, а следующим действием будет приварка выступающего куска арматуры из стены с монтажным ухом ответной части дверной коробки. Нижняя точка крепления установлена.
Последние замеры
Сейчас предстоит окончательная фиксация полученного положения. Обратите внимание, что коробка приварена только снизу. Середина и верх не приварены. Это как раз и позволяет правильно выставить прихлопную часть притвора двери и проверить прилегание дверного полотна к коробке. Оно должно быть максимальным. Мастер должен проследить за отсутствием любых зазоров, всё должно быть четко – это обеспечит в дальнейшем тепло- и звукоизоляцию двери.
После того, как выставлена прихлопная часть притвора двери, проверено максимальное прилегание частей, начинается высверливание в стене отверстия через монтажное ухо для крепления верхней и центральной (6-й) точки.
Понятно, что процедура по высверливанию отверстий в стене, дальнейшему забиванию куска арматуры в стену и приваривание к монтажному уху повторяется. Однако, сама последовательность монтажа всех точек крепления дверной коробки к стене строго определенная. И только такая последовательность позволяет правильно устанавливать дверную коробку, а с ней и дверь. После завершения регулировки мастер приступает к наклеиванию контура уплотнения, который обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.Следующий этап – установка по всему периметру квадратных накладок, которые закрывают отверстия, куда заходят противосъемы и ригели.
Этап установки наличника
Наличник по левой и правой стороне металлической двери выпиливать не нужно — он уже сделан под размеры двери. А вот верх наличника придется отпилить, поскольку ширина двери может быть разная. Крепление наличника производится сверху и снизу. Когда левая и правая часть наличника установлены, мастер отмеряет верхнюю часть, которую требуется отпилить по ширине двери. Готовую деталь также прикручиваем.
Окончание работ
Завершающий этап базируется на запенивании профессиональной монтажной пеной. Оно производится в квартире и со стороны коридора. При запенивании требуется определенный навык, поскольку нужно равномерно нажимать пистолет и, не отпуская рычага, плавно выдавливать пену, чтобы её хватило на всю длину двери.
В процессе установки двери, лучше производить монтаж всей необходимой фурнитуры.
dveridoc.ru
установка металлических входных, стальных дверных конструкций
Разделы статьи:
Приверженность людей к металлическим входным дверям легко объясняется высокой надежностью данных конструкций. В большинстве случаев покупатели останавливают свой выбор на дорогостоящих изделиях с повышенным уровнем защиты. Такая тенденция позволяет качественно обезопасить себя и свой дом от вторжений, потому экономия здесь в большинстве случаев неуместна. Однако снизить стоимость замены двери на новую возможно произведя монтаж приобретенных входных дверей своими силами.
Конструкция металлической двери
Конструкция входной металлической двери состоит из двух основных компонентов в виде рамы и самого полотна. Рама выполняется из стального уголка, трубы профильного типа в виде квадрата либо прямоугольника. Дверное полотно при этом имеет стальной каркас, изготовленный из такого же как и рама металлического уголка и стальных листов толщиной около 2 мм. Для повышения качеств прочности конструкции и защиты от различных деформационных процессов внутри изделия размещаются дополнительные элементы в виде ребер жесткости.
При более детальном рассмотрении изделие имеет множество важных элементов на раме и створке двери:
- Нащельники, размещаемые по периметру изделия для прокладки уплотнителя;
- Верхний и нижний петельные механизмы;
- Противосъемные элементы и отверстия под них;
- Монтажные ушки;
- Технологическое отверстие под вертикальный привод;
- Притвор;
- Закладные элементы под распорные тяги;
- Монтажная пластина.
В случае, если на момент поставки производитель не подготовил монтажные отверстия, их необходимо просверлить самостоятельно. Их количество составляет по три на торцевых сторонах и по две вверху и снизу. После закрепления конструкции и регулировки положения полотна рекомендуется закрывать данные отверстия при помощи специальных пластиковых заглушек.
Нюансы монтажа
Металлическая входная дверь отличается от межкомнатных обязательным наличием порога в виде нижней перекладины. Кроме того, петельные механизмы и замковые устройства устанавливаются в изделие заранее, еще до процесса монтажа. При этом заблаговременная установка фурнитуры требует тщательной выверки соответствия горизонтального и вертикального уровней. Поэтому в процессе работ потребуется неоднократное навешивание створки с целью произведения замеров и регулировки.
Монтаж входной двери производится с обязательным учетом технологических особенностей материала, из которого выполнены стены, а также их толщины. Исходя из общих данных, процедура подготовки поверхностей и проема потребует произвести зачистку стен непосредственно до уровня кирпичной либо каменной кладки. Процедура выполняется так, чтобы между рамой и дверным проемом образовался монтажный зазор размером в 20 – 25 мм. Окосячка в здании с бревенчатыми либо брусовыми стенами должна иметь притолочный зазор около 100 мм на момент крепежа дверной рамы.
Для работы с кирпичными и пенобетонными стенами необходимо наличие перфоратора либо электродрели с зубилом и молотком. В деревянной постройке главными инструментами являются: бензопила, ножовка и стамеска.
Снятие упаковочной ленты с поверхности изделия крайне нежелательно производить до момента окончания монтажа чтобы не повредить поверхность двери. Однако в этом случае трудно оценить отсутствие брака. При этом следует понимать, что производя самостоятельный монтаж вы автоматически лишаетесь гарантий поставщика. Потому претензии по вопросам появления царапин и вмятин после установки не будут приняты. В такой ситуации правильным решением будет снятие упаковки для проверки целостности и качества изделия и последующее ее закрепление на полотне при помощи малярного скотча.
Подготовительный этап
Процесс монтажа металлической двери имеет несколько строго последовательных этапов, включающих в себя подготовку материалов и проема, а также непосредственно установку. Причем подготовительный этап практически не отличается от процедур, применимых перед установкой любых дверей. Сама процедура заключается в последовательности таких действий:
- Корректировка габаритов дверного проема в случае необходимости;
- Закрепление рамы в проеме. Выполняется с использованием анкерных пластин, стальных прутьев либо саморезов в зависимости от материала стен и положения рамы в проеме;
- Корректировка и сверка точности выполнения установки, а также задувка монтажных отверстий специальной пеной при необходимости.
В случае отсутствия в комплекте анкерных крепежных деталей на момент покупки выполняется самостоятельное приобретение метизов длиной в 100-150 мм. Диаметр элементов напрямую зависит от размеров монтажных отверстий. В большинстве случаев используется 120-150 мм. Альтернативой являются обрезки стальных прутьев с аналогичными параметрами.
Особенности размещения полотна
В большинстве случаев входная металлическая дверь устанавливается прилегая к внешней плоскости стены. Однако возможен монтаж конструкции с заглублением в проем. В первом случае крепление выполняется при помощи анкерных пластин. Монтаж внутрь проема предполагает фиксацию короба при помощи анкерных болтов либо стальных штырей.
Наиболее надежным считается комбинирование крепежных элементов. В таком случае монтаж выполняется с применением анкерных пластин, загибаемых вдоль поверхности проема, а также болтами либо штырями.
Этапы установки
Монтаж выполняется только после тщательной зачистки и подготовки проема. Установка стальных дверей требует обязательного наличия технологического зазора. Процесс монтажа состоит из таких этапов:
- Короб вставляется в дверной проем на фиксирующие клинья и подпорки. Это необходимо для удобства корректировки положения конструкции. На данном этапе створка не используется;
- Сверка горизонтального и вертикального положения изделия по уровню. При необходимости выполняется корректировка путем задвигания либо вытягивания клиньев;
- Высверливание монтажных ячеек в стене через отверстия, расположенные по периметру короба;
- Закрепление конструкции при помощи затягивания гаек;
- Пробное навешивание дверного полотна. Выполняется для осуществления проверки на самопроизвольное открытие и закрытие;
- Фиксация порога и притолока после снятия створки. На этом же этапе производится повторное навешивание полотна для проверки правильности размещения и регулировка по необходимости;
- Оклейка короба малярным скотчем для обеспечения защиты поверхности от монтажной пены;
- Задувка технологических отверстий. Выполняется при снятой створке и размещенных распорках, обеспечивающих защиту изделия от деформации во время расширения монтажной пены.
При использовании в качестве монтажных элементов стальных штырей их выпирающий край необходимо расплющить. При правильном выполнении процедуры возможно приваривание анкеров к пластинам.
После застывания пены выпирающие участки аккуратно срезаются. Клинья, на которых размещался короб, в процессе корректировки не стоит доставать. Если некоторые участки выпирают за уровень плоскости стены их необходимо аккуратно подрезать. Оставив клинья внутри технологического зазора обеспечивается увеличение надежности конструкции. Зона стыка со стеной перекрывается при помощи наличников.
Особенности установки металлической двери в сруб
Установка входной дверной конструкции, изготовленной из любого материала, в здание, построенное из дерева, требует монтаж специальной окосячки для дверей. Дополнительный короб в проеме необходим ввиду свойств натуральной древесины спустя некоторый промежуток времени оседать. Так деревянная новостройка за первый год может осесть в среднем до 100 мм. Причем тип используемого древесного материала также существенно влияет на усадку.
При использовании в строительстве обычных бревен конструкция приблизительно изменится на 100 мм. Бревно оцилиндрованного типа уменьшит здание на 80-100 мм. Брус с естественным уровнем влажности и непросушенный материал усядет на высоту до 60 мм. Брусья профилированного типа выдержанные в сушильных камерах уменьшатся на 25 мм из общей высоты стены в 3 м. Проклеенный брус лучше всего сохраняет свою геометрию и за год уменьшается не более чем на 20 мм.
Основные процессы происходят в течение первых 3 месяцев. В холодном климате процесс усушки протекает несколько быстрее и занимает на 1 год, а около 9 месяцев. Исходя из этого, в здания из деревянного сруба в течение первых месяцев не принято устанавливать окна, двери, а также производить декоративную отделку стен.
Однако следует учитывать, что по прошествии основного периода процессы усушки могут продолжаться еще длительное время, но не такими темпами. Причем величину усадки рассчитать заранее невозможно. Исходя из этого, в процессе монтажа короба необходимо оставлять некоторый запас на смещение древесины. Это позволит избежать заклинивания полотна и провисания расположенного сверху венца.
Монтаж стальных дверных конструкций в деревянный сруб выполняется по особой технологии и существенно отличается от привычной установки дверей. В металлических изделиях не используется размещение верхней планки. Деталь притолоки стальной двери сама по себе служит элементом опоры.
Для обеспечения защиты полотна от деформационных процессов, его монтаж выполняется к расположенным в стенных пазах лафетам. Благодаря пазовому типу закрепления лафеты сохраняют свое положение в процессе усадки стен и оберегают раму от выворачивания крепежных элементов в процессе усадки стен.
Принцип установки
Изначально, при подборе двери для монтажа в нововозведенное здание, размер изделия необходимо подбирать, уменьшив в расчетах высоту на 100 мм, а ширину на 120 мм. Для изготовления окосячки приобретается деревянный брус с размерами 100х150.
Лафеты отпиливаются путем замера высоты дверного полотна. При этом в одной из сторон отмеряется паз глубиной в 50 мм и выпиливается по центральной оси. Далее при помощи бензопилы производится надрез по обе стороны сруба размером в 50 мм, ориентировочно занимающий порядка четверти от ширины плоскости стены. Окончательный вид гребня формируется при помощи стамески путем поэтапного снятия слоев древесины. Работа должна выполняться аккуратно и строго соответствуя замерам, поскольку срезав лишний участок потребуется покупка большего полотна и расширение проема.
Фиксация ленточной пакли производится при помощи строительного степлера. Монтаж лафетов выполняется на паклевую ленту. Процесс установки стального дверного полотна соответствует стандартной процедуре монтажа за исключением отступа от обоих боковых лафетов по 10 мм. Сверху оставляется дверной просвет равный 100 мм. Крепеж короба выполняется строго на лафеты и деревянный порог путем прикручивания деталей саморезами.
Заполнение оставшихся технологических зазоров выполняется при помощи пакли. Также с обеих сторон размещаются наличники, перекрывающие места монтажа. Заполнение зазоров монтажной пеной сразу после установки короба недопустимо. В процессе усадки стен твердое пенное крепление растрескается и герметичность, как и правильность размещения двери нарушится. Поэтому данная процедура возможна только спустя период равный трем годам.
Альтернативным способом крепежа металлической дверной рамы в проеме является использование саморезов. В данном варианте дверной блок просто привинчивается через монтажные отверстия к торцевой части стены. Периодически в процессе усадки стен и выгибания саморезов их необходимо удалить и закрепить короб по-новому под прямым углом по отношению к стене.
Однако несмотря на предполагаемую простоту второго способа, профессиональные рабочие рекомендуют единожды осуществить более сложную процедуру, но обеспечить таким образом надежность и высокую износоустойчивость всей конструкции.
o-dveryah.ru
Установка металлической двери: особенности и алгоритм
Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.
Преимущество стальных дверей
Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:
- Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.
- Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
- Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
- В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
- Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.
Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.
Как быть уверенным в надежности конструкции
Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:
- Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.
- Установка доводчика на дверь>
- Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
- Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
- Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
- Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
- Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.
Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.
Способы крепления
Крепление входных дверей может быть двух типов:
- При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.
- Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.
Необходимый инструмент
Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:
- Лом.
- Болгарка.
- Перфоратор.
- Уровень.
- Молоток.
- Рулетка.
- Клинья деревянные.
- Болты анкерные.
- Пена для монтажа.
Подготовка проёма
Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:
- Демонтировать старое дверное полотно и петли.
- Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.
- Ломом выломать блоки коробки.
- Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
- Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.
Проём очищать смело – главное не повредить стену.
Пошаговая установка
Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.
Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:
- По периметру установить деревянные клинья.
- Монтаж первой стойки с петлями в проём.
- Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
- В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
- Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
- Смазать петли.
- Монтаж полотна.
- Установка фурнитуры: замка, ручки.
- Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
- Установка второй стойки на анкерные болты.
- Проверка двери.
- Пустоту между стойками заполнить пеной.
Как установить двойную входную дверь металлическую
Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:
- Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
- Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
- Выравнивание под уровень.
Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.
- Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
- Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
- Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
- Установка второй створки, установка ригелей.
- Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.
Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.
Ошибки при покупке и установке
Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:
- Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.
Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:
- Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
- Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
- Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
- Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
- Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
- Ригели замка не должны тереться о коробку.
- Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
- Проверить работоспособность замков.
- Проверить угол обзора глазка.
Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.
golddveri.ru
Установка металлических дверей | Строительный портал
Входная дверь должна служить надежной защитой для жильцов от незаконного вторжения, холода, посторонних шумов, проникающих снаружи, и от сквозняков. Сейчас наиболее распространены металлические конструкции, которые при правильной установке обеспечивают самый высокий уровень надежности и безопасности. Конечно же, хорошая и качественная металлическая дверь стоит недешево, но можно несколько снизить расходы, установив ее самостоятельно. Правда, в этом случае необходимо точно соблюдать все правила установки входных металлических дверей, иначе злоумышленникам не составит никакого труда справиться с такой преградой на их пути. Да и от холода, громких звуков и ветра неправильно установленная конструкция вряд ли защитит.
Оглавление:
1. Виды металлических дверей
2. Как выбрать металлическую дверь
3. Как установить металлическую дверь
Перед тем, как перейти к выбору, необходимо разобраться, чем отличаются те или иные модели стальных дверей
Виды металлических дверей
Входные стальные двери подразделяются на несколько типов по их прямому предназначению. Кто-то ставит на первое место защиту от вторжения в жилище, для кого-то более важны огнеупорные свойства, а для некоторых наиболее важных персон будет нелишней и пуленепробиваемость дверного полотна.
Рассмотрим каждый тип подробнее:
- Классические защитные конструкции. Как правило, в этом случае на первое место ставится защита от постороннего проникновения. Такие входные двери оснащены тремя или четырьмя петлями с возможностью регулировки и несколькими замками. По желанию клиента возможна установка дополнительных замков в металлическую дверь, которые обладают повышенными свойствами секретности. Ассортимент стандартных дверей очень широк, он позволяет подобрать полотно, полностью исходя из собственных предпочтений. Причем это касается не только цветовой гаммы, но и дизайна или отделки готовой конструкции. Лучше всего заказывать классическую металлическую дверь в специализированных фирмах, следящих за своей репутацией. Они предлагают огромный выбор действительно прочных конструкций и устанавливают на них только самую качественную фурнитуру и замки.
- Огнеупорные стальные двери должны служить непреодолимой преградой на пути огня, сдерживая его в течение некоторого промежутка времени, позволяющего устранить возгорание. Чаще всего огнеупорные модели способны продержаться от получаса до часа. Отличаются они наличием специальной пожаростойкой минеральной ваты между наружными стальными полотнами.
- Бронированные пуленепробиваемые входные двери обычно устанавливаются в банках и прочих помещениях, где хранятся драгоценности или крупные суммы наличных средств. Они оснащаются электронными или кодовыми замками и отличаются высокой устойчивостью к любым повреждениям. Именно в таких моделях чаще устанавливается ригельный механизм закрывания.
Как выбрать металлическую дверь
Решив поменять входную дверь, человек сталкивается с огромной проблемой – как выделить из всего многообразия моделей именно ту, которая бы максимально удовлетворяла его интересам и не имела ненужных дорогостоящих наворотов. Для этого необходимо определиться с целями, которые вы преследуете, устанавливая стальную преграду, и знать несколько «секретов успешной продажи», которыми пользуются менеджеры.
Стандартный набор функций, которыми по мнению большинства потребителей должны обладать металлические двери - это:
- большой срок эксплуатации;
- обеспечение защиты;
- качество наполнителя;
- интересный дизайн.
Действительно качественные двери изготавливаются из специальных легированных сталей, обладающих высокой стойкостью к различным повреждениям. Такое изделие просто не может дешево стоить. Поэтому, несмотря на все заверения продавцов в отменном качестве товара, не стоит приобретать слишком дешевые металлические двери. Скорее всего, это либо недобросовестно выполненная грубая подделка, либо китайское изделие, коими сейчас практически забит весь рынок. Такую дверь даже ребенок способен вскрыть всего за несколько минут при помощи обыкновенного консервного ножа.
Срок службы двери зависит не только от качества материалов, из которых она изготовлена, но и от того, насколько правильно была выполнена ее установка. Поэтому если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить для выполнения этой работы сотрудников специальных фирм, которые к тому же, если заботятся о своей репутации, предоставляют длительную гарантию. В противном случае, уже через несколько месяцев эксплуатации понадобится ремонт металлических дверей – весьма затратная процедура и финансово, и по трудозатратам.
Кроме того стоит обратить внимание на замки, предложенные вам изначально. При условии правильной установки и высокого качества металла единственным вариантом несанкционированного проникновения становится именно замок. Огромное число производителей снижают цену своего изделия, установив дорогой запор, но с дешевой начинкой, а замок – это не тот элемент, на котором можно экономить. Также рекомендуется сразу установить дополнительные защитные элементы, предотвращающие высверливание или вырезание замка.
Далее следует уточнить, какой наполнитель используется в конструкции. Не стоит покупаться на убеждения продавца, пытающегося продать вам супердорогую дверь, что для безопасности вам просто необходима прочная бетонная начинка с добавлением свинцовой стружки или толченого стекла. В хорошей двери достаточно использовать какой-нибудь легкий утеплитель, например Isover. Ни один вор-домушник не будет привлекать внимание использованием мощного инструмента для проникновения в квартиру, а вот при пожаре или при утере ключей такая дверь сможет стать огромным препятствием для пожарных или сотрудников МЧС.
Как установить металлическую дверь
Итак, дверь выбрали и даже доставили, теперь можно переходить к ее установке? Нет, сначала нужно демонтировать всю старую дверную коробку. Для этого снимаем изношенное дверное полотно, просто сняв его с петель при помощи небольшого монтажного ломика. Некоторые двери устанавливаются на неразъемных петлях, в этом случае понадобится еще и отвертка, которой нужно будет эти самые петли и открутить.
Следующий этап демонтажа – освобождение дверной коробки от всех метизов: анкеров, гвоздей, болтов. После этого она легко вынимается с помощью ломика. Если конструкция не поддается, то боковые брусья можно распилить в середине и уже после этого оторвать. Аналогично снимаются верхние и нижние бруски. Если дверь была установлена в металлической сварной конструкции, то для ее снятия необходимо болгаркой срезать всю крепежную арматуру.
Далее дверной проем очищается от торчащих кусков бетона, кирпича, гвоздей, старой штукатурки и изоляционных материалов и расширяется до размеров новой коробки. Все работы следует выполнять предельно аккуратно, чтобы не повредить электрические провода, входящие в помещение. Размеры проема лучше всего увеличивать при помощи перфоратора. Сбив лишний бетон, следует болгаркой аккуратно срезать всю мешающую установке арматуру.
После того как весь строительный мусор будет убран, можно примерить раму новой металлической двери к проему и разметить отверстия под штыри, которыми она будет крепиться к стене. Некоторые для этой цели используют обыкновенные стальные прутья, но они не обеспечивают такую надежность крепления, как анкеры, имеющие способность расширяться в отверстии. Если все же вы принимаете решение использовать именно штыри, то их следует или приварить, или расклепать после забивания в стену. При таком способе установки дверного короба обязательно нужно оставить небольшой технологический зазор между ним и стеной. Как правило, для этого достаточно 1-2 см.
Второй способ крепления рамы используется тогда, когда дверь нужно как бы «утопить» в проеме. Это более надежный, так называемый «европейский», вариант установки. Для короба применяется специальный профиль, охватывающий проем с обеих сторон: и с внутренней, и с наружной. После установки все образовавшиеся пустоты заполняются цементным раствором с добавками, значительно повышающими его прочность. В этом случае стена с дверью образует настоящий монолит, который практически невозможно разбить. Но устанавливать раму таким образом, следует только если толщина стены превышает 150 мм, в противном случае при сильном ударе дверь будет вырвана. Крепится короб через отверстия, расположенные на внутренней стенке профиля. Если они не предусмотрены производителем, то необходимо их сначала высверлить, потом уже вбить в них анкеры или металлические прутья. В этом случае величина технологического зазора должна быть не менее 10-15 мм.
Продолжим работы по установке. Дверной короб после примерки нужно выровнять в проеме. Для этого понадобятся деревянные клинышки, размер которых должен быть чуть больше необходимой ширины зазора между коробкой и проемом. Забивая их последовательно в верхнюю и нижнюю части короба, нужно добиться вертикальности боковой стойки, расположенной со стороны петель, и зафиксировать ее в таком положении, оставляя необходимые зазоры. Вертикальность проверяем с помощью строительного отвеса и с внутренней, и с наружной стороны.
После того, как этот этап закончен, крепим стойку любым из указанных выше способов и тщательно смазываем петли. После навешивания дверей остатки смазывающего вещества нужно удалить.
Далее выравниваем противоположную боковую стойку. При этом по всей высоте следует оставить технологический зазор в 3-4 мм. Это легко сделать, чуть смещая стойку и одновременно прикрывая дверь. После этого закрепляем ее тем же способом. Окончательно затягивать анкеры или приваривать прутья стоит только после тщательной проверки двери на работоспособность. Закрываясь и открываясь, дверное полотно не должно касаться коробки ни в одном месте.
По окончании установки все зазоры запениваются строительной пеной, а для того чтобы короб остался чистым, его можно заклеить малярным скотчем. К штукатурке поверхности между дверной коробкой и проемом можно приступить только по истечении 24 часов.
Помните, что только в случае правильной установки металлическая дверь способна стать настоящей защитой вашего дома, поэтому не стоит пренебрегать ни одним, даже самым незначительным правилом.
strport.ru
Установка входных металлических дверей: особенности работ
Металлическая дверь считается самой надежной и прочной для домов и квартир. Но нельзя забывать, что эти характеристики напрямую зависят от качества установки двери. Установить входные двери могут профессионалы, но не многие на это идут. В большинстве магазинов, которые торгуют дверями, предоставляется такая услуга. Вы спросите, сколько стоит установка? Здесь цены варьируются и зависят от фирмы и производителя. Если такой способ не подходит, то установка новой входной металлической двери своими руками будет однозначно лучшим вариантом, на котором стоит остановиться.
Что бы не говорили люди, но работа, сделанная своими руками, всегда кажется лучше и качественней. Но как правильно установить входную металлическую дверь? Чтобы монтажные работы осуществлялись легко, грамотно и без допущения каких-либо оплошностей, необходимо тщательно изучить инструкцию, понять и представить себе выполнение каждого этапа работы. Только после этого можно начинать устанавливать металлическую дверь своими руками.
Элементы дверного блокаКонструктивные особенности
Сейчас практически везде можно встретить металлические двери. Из года в год они приобретают новый дизайн. Совершеннее становится их конструкция, благодаря чему нанести им урон практически невозможно. Какие же основные характеристики позволили железным дверям так кардинально войти во всеобщее потребление?
- Прочность. Железо – это не дерево, его нельзя просто так поломать или разрубить. Именно этот материал является самым идеальным для входных дверей. Качество металла тоже бывает разным. Дешевое изделие с тонким листом возможно вскрыть обычным консервным ножом. Также на нем остаются вмятины от ударов.
- Звукоизоляция. Ее характеристики будут варьироваться, в зависимости от толщины используемого материала и герметизации короба.
- Термоизоляция. Сильно зависит от звукоизоляции. Благодаря внутренней прослойке утеплителя холод практически не проходит через дверное полотно.
- Износостойкость. Если хоть немного следить за дверью, то она будет длительное время противостоять окружающей среде и естественному износу.
- Долговечность. Из-за прочности металл очень трудно повредить, вследствие чего такие изделия могут прослужить многие десятилетия.
- Надежность. Качественная защита от несанкционированного проникновения.
Конструктивные особенности металлической двериНачальный этап
Прежде чем начинать монтаж входной двери, следует проверить наличие всех необходимых инструментов, которые обязательно понадобятся. К ним относятся:
- шуруповерт;
- перфоратор;
- рулетка;
- строительный уровень;
- молоток;
- монтажная пена.
Прежде чем начинать процесс установки входной двери, придется тщательно изучить ее конструкцию и комплектацию. Первым делом рассмотрим дверное полотно. Толщина используемого металла должна быть не менее 2 мм. Чтобы дверь была крепче, в конструкцию каркаса добавляют ребра жесткости. Внутреннее пространство заполняется утеплителем из минеральной ваты. Также может использоваться пенопласт. Внутренняя поверхность полотна обшивается декоративными элементами, что придает изделию элегантности. Дверную фурнитуру лучше устанавливать заранее. Если врезку замка можно отложить на потом, то петли необходимо прикрепить сразу. Замок целесообразнее врезать на последней стадии установки.
Дверная коробка должна быть укомплектована порогом. При покупке готовой двери рама уже полностью собрана и обварена. Для прикрепления ее к стенам дома потребуется сделать отверстия в корпусе под анкерные болты. Иногда изготовители сами заранее делают их. Еще короб должен включать в себя углубления под запорный механизм и противосъемные отверстия. Чтобы дверную раму прочно зафиксировать в проеме стены, необходимо позаботиться о наличии монтажных ушей.
Приобретая входную дверь у качественных производителей, в комплектации можно обнаружить следующие дополнительные материалы:
- гайки;
- анкерные болты;
- анкерные пластины;
- дверной уплотнитель.
Подготовительная стадия
И все-таки, как установить входную металлическую дверь? Прежде всего необходимо очистить место для нового изделия. Для этого убираем плинтуса, напольные покрытия. Если в приближенной зоне находится какая-нибудь мебель, то ее придется вынести или накрыть полиэтиленом. По возможности то же самое необходимо сделать и с остальными предметами в помещении, чтобы не запылить их. На месте принимайте решение, как будет стоять дверь. От этого зависит величина зазора между напольным покрытием и дверным полотном.
Демонтажные работы в каркасном доме или частном – очень ответственный момент. При должной сноровке и мастерстве они занимают не более одного часа времени.
Демонтаж начинается с дверного полотна. Если навесы неразборные, то дверь должна легко сняться. Для этого следует монтировкой или ломиком приподнять полотно, и она соскользнет с петель. Когда навесы разборные, то их просто раскручивают отверткой.
Демонтаж деревянной коробкиЕсть два варианта дверных коробок – деревянные и металлические. При первом случае демонтаж начинается с выкручивания анкерных болтов и других фиксирующих элементов из проема. Существует большая вероятность, что такую лутку придется в нескольких местах распиливать пилой или электролобзиком, а потом выламывать каждый элемент монтировкой. Намного чаще применяется металлическая коробка. Для ее снятия придется срезать болгаркой несколько стальных крепежных прутьев.
Демонтаж металлической коробкиИз проема демонтируется старая входная дверь вместе с коробкой. Если в ходе проведения демонтажных работ была повреждена поверхность, то прежде чем продолжить, ее придется подлатать.
Подготовка проема
Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.
Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.
С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.
Увеличение дверного проемаРаботы по монтажу короба
Рассматривать вопрос о том, как установить новые входные металлические двери, будет целесообразно с установки коробки. Поскольку она выступает несущей основой, то ее качественное крепление в значительной степени повлияет на устойчивость и надежность двери.
Для установки короба применимы два способа. В первом применяются анкерные пластины с болтами, а во втором – анкерные болты. Основное использование нашел вариант с выступающими проушинами. Дверная рама устанавливается таким образом, чтобы пластины прилегали к стене. В стандартной ситуации их делают по три штуки с каждой стороны. Установленный зазор между рамой и стенкой должен быть 10– 20 мм. Через проушины производится засверливание отверстий под крепежные болты, глубина которых составляет минимум 100 мм. В некоторых случаях в качестве крепежных элементов можно использовать арматуру. В этом случае отверстие нужно сделать немного глубже, забить в него прут, а потом приварить его к проушине.
Установка короба при помощи проушинПри использовании второго способа необходимо, чтобы толщина стены была не меньше 150 см. В противном случае есть вероятность повреждения ее внутренности. Необходимый зазор между коробкой и поверхностью стены должен составлять 5– 10 мм. Через заранее сделанные в контуре рамы монтажные щели просверливают отверстия глубиной 100– 150 мм под анкерные болты. После этого можно вставлять и затягивать анкера. Наилучшего результата можно достигнуть, комбинируя оба способа.
Установка короба через монтажные отверстияСамым главным в монтаже короба будет выдерживание уровня во всех плоскостях и по всем элементам конструкции. Для первоначальной фиксации рамы используют пластмассовые или деревянные подложки.
Выдерживание уровня при монтажеНе старайтесь без помощника установить железную дверь. Ввиду своих габаритов и немалого веса самому это сделать крайне тяжело, да и последствия могут быть плачевные.
Установка дверного полотна
После надежной установки коробки необходимо посмотреть на положение полотна. Как поставить его на раму? Понадобятся навесы. Сколько их придется крепить и каких размеров – зависит от веса дверного полотна, но не меньше трех. Обычно навесы состоят из двух частей. Одна крепится на лутку, а другая – к полотну. После того как петли закреплены на свои места, их навешивают один на другую.
А как установить петли на входную железную дверь? Существует несколько вариантов соединения – болтовое и сварное. Наиболее надежным и долговечным является сварное, потому что болты со временем начинают разбалтываться. Для защиты дверного полотна от взлома необходимо предусмотреть установку противосъемных ригелей. Они выполняют функции блокираторов в закрытом положении.
Петли на месте, начинаем заводить полотно. Для этого под него ставим опору и чуть-чуть приподнимаем. Это необходимо для одевания навесов друг на друга. Когда полотно установлено на коробку, необходимо проверить работоспособность системы. Ригели должны совпадать с отверстиями на коробке, а замок – с ответными пластинами. Когда все процедуры выполнены, делается контрольная проверка уровня по горизонтали и вертикали. Если дверной блок стоит, как надо, зазоры задуваются монтажной пеной. Переходим к следующему шагу.
Отделка
Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры.
Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором.
В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям.
Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом.
Вконтакте
Google+
Проголосовали более 0 раз, средняя оценкаmezhdveri.ru
