Как выбрать двери для ванной и туалета учитывая особенности этих помещений. Установка межкомнатных дверей в ванной

Замена, установка и монтаж дверей в ванной комнате

Выбрать межкомнатные двери можно без проблем. Главное, чтобы они соответствовали определенным требованиям: удачно вписывались в интерьер и были не слишком дорогими. Однако не стоит забывать, что некоторые помещения отличаются своим микроклиматом, поэтому при установке дверей в ванной комнате необходимо учесть некоторые важные особенности. Приобретая новую дверь, вы, конечно, планируете, что она будет служить безупречно достаточно долгое время. Только качественный монтаж поможет этого добиться.

Профессиональная установка дверей в ванной комнате

В целом монтаж любой двери – процедура ответственная и трудоемкая, которая требует от исполнителя опыта и навыков, высокого уровня точности, аккуратности, концентрации внимания, а также наличия качественных расходных материалов и соответствующего инструмента. Уровень сложности монтажа может предполагать большое количество вариантов.

Каждый дом или квартира характеризуется своими особенностями – слабые дверные проемы, неровные поверхности стен и так далее. Знающий специалист сможет устранить любую проблему, установив дверную коробку по плану клиента.

Профессиональный монтаж дверей в ванной комнате подразумевает выполнение таких этапов:

замеры проемов;
помощь в выборе дверей;
демонтаж старых конструкций;
установка полотна двери;
врезка замка, ручек, петель;
установка дверного блока с (без) порогом;
монтаж наличников.

Особенности выполнения монтажных работ

Как правило, замена дверей в ванной комнате проводится во время капитального ремонта. Квалифицированные мастера знают, что монтаж сантехнических дверей – ответственный и трудоемкий процесс, который требует не только сбора и установки коробки, вставки полотна, но и обеспечения защиты конструкции от влаги. Сделать это неспециалисту не всегда под силу.

Технология монтажа дверей в ванной включает в себя:

сборку короба;
установку короба в подготовленный проем;
установку полотна;

запенивание;
установку доборного элемента;
установку наличников, фурнитуры.

Процесс установки дверей в ванной комнате несколько отличается от монтажа обычных межкомнатных:

наличием порога, чтобы избежать затопления;
вентиляционным зазором между полотном и порогом;
установкой коробки до начала отделки стен;
возможностью установить раздвижные и откидные двери и многим другим.

Более того, встречаются квартиры и в старом жилищном фонде, и в новостройках, в которых дверные проемы в ванной отличаются размерами, они, как правило, меньше, чем в другие помещения. Чтобы выполнить все двери в едином стиле, нужно либо увеличить проем, либо подрезать дверь. Самостоятельно выполнять данные операции не рекомендуется, иначе это может привести к неприятным последствиям, особенно если замена дверей в ванной комнате проводилась в уже отремонтированном помещении. Не зная свойств материалов, технологии, без специального инструмента и опыта расширить проем будет чрезвычайно трудно. В дальнейшем, возможно, придется потратить немало средств и времени на восстановительные работы.

Самостоятельно подпилив дверь, вы рискуете повредить полотно, испортить внешний вид конструкции, а также открыть к древесине доступ влаги, что в итоге приведет к быстрому выходу из строя.

Единственно правильное решение - монтаж дверей в ванной комнате силами квалифицированных мастеров YouDo, которые оказывают подобные услуги в Москве и Санкт-Петербурге.

remont.youdo.com

Правильная установка межкомнатных дверей. Выводы к правильной установке межкомнатной двери. Установка дверей в санузле

Межкомнатные двери - один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Продажей дверей сейчас занимаются множество фирм. Однако продажа двери, равно как и ее покупка, это не самое главное. Выбирая дверь, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия. И за это время дверь должна множество раз открываться и закрываться.

Для того, чтобы двери стали гармоничной частью помещения и могли прослужить долго, сохраняя высокие эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид, необходимо точно соблюдать правила установки межкомнатных дверей. Что нужно знать, прежде чем обращаться за помощью к профессионалу? Возможно ли точно соблюсти порядок установки межкомнатных дверей самостоятельно? Об этом и пойдет речь в нашей статье. Даже самая дорогая дверь, выполненная по эскизам под индивидуальный дизайн помещения, при неправильной установке не принесет ничего кроме разочарований. Если же тщательно соблюдать правила установки межкомнатных дверей, она будет висеть ровно, закрываться легко, но надежно. Между дверью и стеной не возникнет зазоров, а при использовании конструкция не будет издавать никаких звуков - ни скрипов, ни шорохов. Избежать проблем при эксплуатации двери помогут советы по установке межкомнатных дверей.

Если вы решили обойтись без услуг мастера по установке межкомнатных дверей, будьте готовы потратить время и силы на тщательное изучение технологии. Прежде чем приступить к работе, подготовьте инструмент. Порядок установки межкомнатных дверей лучше спланировать заранее. Этот процесс состоит из нескольких этапов. Этап первый предполагает демонтаж старой двери. Для новичка здесь главное произвести все операции аккуратно, по возможности не повредив стены. Второй этап значительно сложнее. Производятся необходимые замеры и в новую дверь врезается фурнитура. Очень важно точно подобрать размер двери. При продаже дешевой двери до установки специалисты салона, в котором вы совершаете покупку, помогут правильно рассчитать размеры дверей и подскажут, как адаптировать ее к дверной коробке. Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом - 4 мм. Если дверь немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край. Чтобы разметить гнезда для петель, потребуется рейсмус. Поперек петельного торца двери на расстоянии 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли можно отметить, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Особой сноровки потребует от новичка врезка замка на дверь. Чтобы сделать углубления на двери, необходимы стамеска и киянка. Секрет профессионалов заключается в умении наносить резкие удары по стамеске, которую необходимо держать под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление - дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона. Правила установки межкомнатных дверей предполагают работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера.

На этом этапе межкомнатная дверь ставится в коробку, снизу подбиваются клинья и наносится разметка двух петель на косяк. Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами. Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется, то «виновата» в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры. На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери. Без услуг по установке дверей профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут сэкономить время и силы. Они выполнят все работы быстро и качественно.

Читайте подробнее про установку межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей. Инструкция.

Одним из значительных этапов капитального ремонта квартиры является установка межкомнатных дверей. Сама по себе межкомнатная дверь – готовое изделие, элемент дизайна, который, действительно, постоянно находится на виду. Поскольку дверь располагается на самом проходе, ее никак нельзя обойти.

Поэтому любой хозяин квартиры с большой ответственностью к выбору межкомнатных дверей. В строительных магазинах данные двери представлены нам в установленном виде в аккуратных проемах. Здесь каждую дверь можно осмотреть с любой стороны, выбрать подходящую фурнитуру. Ведь ручки и петли тоже являются элементом дизайна всей квартиры.

Подобрав дверь с фурнитурой – на этом еще дело не закончено.Как говорилась выше, установка межкомнатных дверей является достаточно ответственным делом. Любая царапина от столярного инструмента, на самом деле может оставить неизгладимый след на ремонтной смете, и на самой двери.Особую аккуратность столяр обязан проявить при врезке замка и прирезке петель. Особенно подгонка петель вызывает много проблем.В первую очередь, петлю необходимо устанавливать строго заподлицо с торцом двери. Если переусердствовать и утопить петлю, то возникает невзрачное углубление, которое еще может пройти в деревенской бане, но в городской квартире такой брак просто неуместен.Этот дефект исправляется подкладками из разнообразных твердых материалов, которые могут быть как коммерческий линолеум, так и тонкий пластик.

Если петля не была установлена на нужную глубину, в этом случае, дверь вплотную не будет закрываться. Этот дефект исправляется намного проще – надо просто довести углубление до необходимой нормы.Но все же в домашних условиях установка межкомнатных дверей с врезкой замка и прирезкой петель сопряжена с некоторыми трудностями.Главное условие установки заключается в соблюдении геометрии двери. То есть наличники, и составные элементы дверной коробки должны быть обязательно запилены под углом сорока пяти градусов – ни меньше, ни больше. Но этот процесс не вызывает никаких затруднений даже в квартире, если использовать стусло, специальный недорогой станок с ножовкой.А вот подрезка коробки и дверного полотна под петли дело достаточно непростое, которое лучше доверить профессионалам. Поэтому при покупке двери, удостоверьтесь, что у продавца имеется столярный цех. Как правило, у большинства поставщиков импортных межкомнатных дверей такие столярные цехи есть, в которых профессиональные мастера, занимающиеся только установкой замков и петель, сделают это на высококлассном уровне.

Это могут выполнить и мастера бригады, которая занимается ремонтом в вашей квартире, но для этого у мастеров должна быть в наличии электрофреза с насадками и необходимыми навыками.Одним из распространенных заблуждений установки межкомнатных дверей строительными бригадами является соблюдение размера дверной коробки с необходимым припуском. Довольно часто наблюдались такие попытки замеров. Мастер рулеткой замеряет ширину двери и прирезает коробку под этот размер.

Еще одна часто встречающаяся ошибка в установке межкомнатных дверей заключается в укорачивании верхней поперечины.Размер дверной коробки по внутренней ширине определяется длиной поперечной планки, находящейся вверху. Измерять следует по внутренним углам под сорока пяти градусов.Данная установка межкомнатных дверей просто недопустима, поскольку дверь в коробку станет вровень. Поэтому только сухой зимой она будет хорошо открываться, а вот летом, когда она разбухнет, ее нельзя будет плотно закрыть.

При грамотной установке межкомнатных дверей должен быть зазор между коробкой и полотном двери, примерно от трех до пяти миллиметров с каждой стороны, что зависит от выбранной конструкции и материала двери. Отсюда следует, что верхняя часть дверной коробки должна быть немного больше двери, примерно на десять миллиметров. При этом зимой зазор делается больше, а летом меньше. Летом дверь уже разбухла и если сделать зазор немного больше, то по мере высыхания двери, зимой, он еще больше увеличиться, что будет не очень красиво. При зимней установке, наоборот, зазор делается поменьше.

При установке межкомнатной двери необходимо выполнить и такой немаловажный этап, как адаптация в течение нескольких суток к квартирной влажности.Исправить ошибку в таких замерах достаточно трудно. Необходимо либо шлифовать с торца дверное полотно, либо купить новую сторону дверной коробки. После такой оплошности, так называемый «мастер» обычно исчезает, понимая всю меру ответственности и совершенную глупость.Поэтому либо проверить мастера на геометрические знания перед тем, как он возьмется за пилу, либо что является более безопасным способом, отдать межкомнатные двери в столярный цех. Выполнение данных процедур в домашних условиях очень рискованно для заказчика, а выполнение прирезки петель в столярном цеху является риском компании. Бывали и такие случаи, что и в столярных мастерских двери портили, но проблема решалась полюбовно.А из цеха, уже дверь в виде полуфабриката доставляется к заказчику – места для замка и петель вырезаны с точностью до миллиметра. Поэтому самостоятельная установка межкомнатных дверей будет беспроблемной для любого мастера.

Установка дверей в санузле

Установка дверей в типовом санузле имеет ряд особенностей.В панельном строительстве сантехкабина ставится в квартиру уже готовым единым блоком. Однако, несмотря на заводское изготовление, ее стены могут иметь и значительный наклон, достигающий 5-7 см. Более того, в гипсовых санузлах поверхность стен может и не принадлежать одной плоскости, т.е. различные участки стен могут иметь разный наклон.

Т.к. двери в санузле по большей части остаются закрытыми, то можно было бы примириться с тем недостатком, что они будут самопроизвольно закрываться, и поставить двери "по стене", т.е. с таким же наклоном. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стене будет стоять кухонная дверь или дверь в другую комнату. А значит, установленная вертикально, она будут только подчеркивать наклон "санузловых" дверей и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, а это не только лишние траты(5-10$/м2), но потеря, пусть и небольшая, полезной площади и так не слишком просторной ванной (наклонены они почему-то всегда вовнутрь).

Помимо собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому "санузловые" двери приходится ставить примерно на 10см выше, чем остальные.

Как показывает практика, большинство заказчиков старается использовать для всей квартиры двери одного типа. И обычно для санузла покупаются те же стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит только для дверей высотой 190 см. Поэтому довольно часто приходится приспосабливать двери или проем под тот или иной дверной блок. Остановимся на этом моменте поподробнее.

КоробкиСтены в типовом санузле достаточно тонкие(4-5см), поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале она должна превышать толщину стены не более, чем на 1-1,5см (толщина плитки и слоя раствора). Тогда внутренний край дверной коробки будет находится в той же плоскости, что и облицованная плиткой стена туалета или ванной. В противном случае, придется или увеличивать толщину стены в ванной, с той или другой стороны, или срезать с коробки лишние сантиметры (3-7$)

Что часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей. Закрасить поверхность распила с тем же качеством вряд ли удастся, и ее хотя и закрывают наличником, но линия среза все таки остается довольно заметной.

При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на оставшейся части тоже может со временем отслоиться. У некоторых коробок их хвойное содержимое покрыто фанерованным оргалитом (MDF), при удалении которого коробка может просто рассыпаться. В таких случаях коробку лучше не трогать, но солидные (1-2см) щели между наличниками и стеной придется как-то заделывать - например, гипсом.Расширение проема

При решении дилеммы расширять проем или укорачивать дверь, нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить. Но для начала нужно решить, насколько важно для вас, чтобы верх всех дверей в квартире был на одном уровне. Если бы рядом с санузлом не размещались двери в кухню или комнату, то можно было бы пренебречь тем, что двери в санузле стоят выше. Но когда на расстоянии менее 20-30см от них находится дверь, стоящая на 10-12см ниже соседней, - это все-таки нонсенс.

Для большинства это имеет принципиальное значение. В то же время значительную часть клиентов такое разноуровневое соседство совершенно не смущает. Эта группа заказчиков не готова подвергать риску только что купленные новые двери и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Что ж, если сантехкабина изготовлена из гипса, то сделать это не очень сложно (5-10$). Если использовать "болгарку", то вся операция займет не более десяти минут, однако пыли будет очень много, и оседать она будет несколько часов. Гипс хорошо пилится обыкновенной ножовкой с крупным зубом, правда, придется аккуратно перерезать еще и находящуюся в стенах стальную арматуру. Если вставить в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то дело пойдет в три-четыре раза быстрее.

В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса - часть силовой каркаса кабины. Если перерезать ее, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, конечно, не рухнет, но по крайней мере, появление в ослабленных местах трещин, в т.ч. и на облицовочной плитке, можно гарантировать. Так что в таких санузлах проем лучше не трогать и попытаться подкоротить дверь.Укорачивание дверей

Оно возможно только у тех моделей, у которых расстояние от нижнего торца дверного полотна до края филенки больше, чем тот же размер сверху (А < В).Тогда после отпиливания нижней части (5-20$) эти размеры станут почти одинаковыми. Операция эта возможна только у дверей из сплошного массива, а также у облегченных каркасных дверей без заполнения или с сотовым картонным заполнением. При этом удаляется нижний связующий брусок каркасной двери, но его вклеивают обратно, удалив часть сотового картонного заполнения.

В начале девяностых, когда выбор моделей дверей был довольно скудным, укорачивание полотен и подгонка коробок были вынужденной необходимостью. Но до сих пор некоторые торгующие испанской продукцией фирмы предлагают за счет заказчика отпиливать кусок от их комбинированных дверей. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобные эксперименты и доверять изготовителю, тем более что есть модели заводского изготовления высотой 190см. Так что стоит поискать более ответственного продавца. Тем более что сегодня выбор дверей для типовых санузлов довольно широк, укороченные блоки выпускают многие отечественные фабрики (ЗДИ, ДЕРА), а также внимательно следящие за отечественным рынком испанцы (VISEL).

Таким образом, если поставленная строителями сантехкабина остается на месте, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия у продавца однотипных укороченных моделей - высотой около 190см и дверных коробок шириной 6-6,5см фабричного изготовления.

Заделка швов при установке межкомнатной двери

Сегодня швы, как правило, заполняют пеной. Операция эта занимает всего несколько минут, а после «высыхания» (точнее вулканизации) пены ее излишки срезают ножом. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. Но, несмотря на все удобства в использовании этого материала, следует помнить о некоторых отрицательных моментах. Как показывает практика, в некоторых случаях после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, причем в течение весьма продолжительного времени.Зачастую это сопровождается деформацией дверных коробок. Причины, вызывающие подобные негативные явления, могут быть самые разные: либо избыток пены в шве, либо недостаток влаги при вулканизации пены, а иногда - применение некачественной продукции. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок. Наиболее технологически правильным процессом является заделка швов цементным раствором. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч».

К тому же совершенно необязательно стараться заполнить все пустоты - достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются. На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча». Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА - 1-2л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от «набела» (слои старой шпаклевки и краски) поверхность стены. Идеальным считается вариант установки двери, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1-2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. Только после окончательной отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники. При установке межкомнатной двери нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

Если необходимо установить двери в узкий проем

Существует немало многоэтажек, где в санузлах стоят двери, ширина которых равна 55 см. Такие модели можно найти на рынке, но выбор их крайне ограничен. Поэтому нередко приходится приспосабливать к зауженному проему двери стандартной ширины (60 см). Двери в сантехкабинах этого типа разделены всего лишь широкой доской (около 20 см).

На ней расположен стандартный блок выключателей с розеткой. Сложность заключается в том, что эта доска является элементом дверной коробки каждой из двух дверей. Удалив ее, мы лишаемся возможности закрепить стойку новой дверной коробки. Обе стойки можно связать между собой, но как их прикрепить к сантиметровому листу асбоцемента? Оставить эту доску или хотя бы ее часть невозможно, так как придется расширять проем с другой стороны, а сделать это не позволяют размеры ванны: ее бортик будет выступать в дверной проем. Для такого случая установки двери можно использовать следующую схему. Проем очищается полностью, снимается и разделительная доска. Крепятся к стенам стойки с петлями. Навешиваются и выставляются по уровню обе двери. Далее стойки (от разных коробок) связываются между собой общей перекладиной. Измеряется расстояние между полотнами, и с учетом необходимых зазоров под этот размер выстрагивается брусок. При установке он вставляется в промежуток между стойками и вверху крепится к перекладине, а внизу - к уголку, который остался от старой коробки двери.

Затем к бруску прибиваются ограничительные рейки. То есть получается конструкция, похожая на ранее существовавшую, только блок выключателей переносится на ближайшую стену

Несмотря на то, что при установке даже не очень качественных дверей можно добиться приличного результата и приспособить к стандартному проему почти любые двери, все-таки наиболее рациональным представляется следующий подход.

1. При покупке двери не только учитывать внешний вид, но и обращать внимание на ее конструкцию и технологию изготовления. Независимо от фирмы-производителя брак может встретиться в любых изделиях. Неудовлетворительное качество импортных дверей чаще всего объясняется неправильной транспортировкой и хранением. Что же касается отечественной продукции, то, несмотря на очевидные успехи в области производства дверей за последние пять лет, примеров выпуска изделий по упрощенным технологиям по-прежнему достаточно много. Поэтому, приобретая российский товар, следует быть более внимательным. К примеру, выбирая дверь из сосны, рекомендуется установить, из какого именно массива, наборного или цельного, изготовлены полотно и коробка. Если коробка двери изготовлена из цельного бруса, то нужно проследить, чтобы в ней не было больших сквозных сучков, поскольку не исключено, что при смене сезона, то есть при изменении влажности воздуха, такие двери будут деформироваться.2. Если сантехкабина не имеет очевидных признаков брака, и ее не заменяют, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия в продаже однотипных укороченных моделей фабричного изготовления (высотой около 190 см и с шириной дверных коробок 6-6,5 см). В начале девяностых, когда выбор моделей дверей был довольно скудным, укорачивание дверей и подгонка коробок при установке дверного блока диктовались необходимостью. До сих пор некоторые фирмы, торгующие испанской продукцией, предлагают за счет заказчика отпиливать часть полотна двери. Однако из-за удаления нижнего связующего бруска ослабляется вся конструкция двери. Продавцы обычно утверждают, что ничего страшного не происходит. Но все-таки лучше не проводить подобных экспериментов и доверять изготовителю, тем более что современный выбор дверей для типовых санузлов довольно широк.

3. Если исправление заводского или строительного брака требует существенных финансовых затрат, имеет смысл снести всю старую сантехкабину и построить на том же месте новую. Этот вариант даже предпочтительнее в ситуациях, когда необходима новая разводка труб к раздельным кранам и полотенцесушителю. В противном случае старые стены сантехкабины пришлось бы прорезать, чтобы в образовавшихся пустотах (штробах) проложить водопроводные трубы. При этом в гипсовой кабине была бы перерезана металлическая каркасная сетка, а в асбоцементной - лист, образующий внутреннюю стенку, что не может не ослабить всей конструкции. Преимущества вновь построенного санузла достаточно очевидны. Новые стены будут вертикальны - следовательно, не понадобится их оштукатуривать или выравнивать, толщина стен будет соответствовать ширине дверной коробки. В новую сантехкабину можно будет установить стандартные двухметровые двери, а в целях защиты от затопления уровень пола сделать ниже уровня пола остальных помещений квартиры. Несмотря на кажущуюся масштабность подобной перепланировки, стоимость этой работы относительно невелика.

У нас вы можете заказать не только деревянные межкомнатные двери, изготовленные на заказ по вашим размерам из массива дуба, ясеня, сосны, ольхи, но и установку межкомнатных дверей в том числе и монтаж раздвижных дверей «под-ключ».

Монтаж межкомнатных дверей, как правило, происходит за один день. Для установки деревянных межкомнатных дверей обычно используют три регулируемые 4-х штифтовые разъемные петли. Это удобно, потому как, если это понадобится, дверь можно будет снять с петель, без откручивания их от нее, а так же отрегулирована в двух плоскостях. Раздвижные двери устанавливают на специальную раздвижную систему.

При кажущейся простоте установки, действительно хорошо установить межкомнатную дверь могут очень мало мастеров. Правильная установка дверей является нужным условием их долгой и безупречной службы. Неправильно произведённая установка приведёт к неудовлетворительной эксплуатации двери, и даже деформации полотна.

Именно поэтому лучше поручить работу по установке межкомнатных дверей нашим специалистам. Технология установки межкомнатной двери

Проверка уровня полаПрикладывается строительный уровень таким образом, чтобы захватить две стороны проема. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении. По уровню отмечается две точки на каждой стороне проема. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки, для каждой стороны проема. Таким образом, выясняется, насколько стойки короба должны отличаться по высоте друг от друга. Далее они подрезаются по высоте в соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.

Сборка дверного короба

Сборка короба производится на одной горизонтальной поверхности. Две стойки и верхушка короба, зарезанные под 45 градусов, совмещаются в виде буквы «П» таким образом, чтобы получился угол в 90 градусов. Далее нужно собрать короб. В местах стыковки стоек и верха короба дрелью сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).

Установка дверного короба в готовый проем

Собранный короб ставится в подготовленный проем. При этом петлевая стойка устанавливается строго вертикально, с помощью отвеса. Замковая стойка выставляется по притвору навешенного полотна двери. Для получения необходимого (рабочего) зазора в притвор двери, между коробом и полотном используется вставка (можно использовать картон толщиной 3 мм, шириной 2 см, длиной 200 см.). Перед навеской полотна двери петли вкручиваются в полотно и короб. При необходимости положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.

Запенивание

После того, как вы убедились, что дверной короб с полотном находятся в нужном положении, короб заклеивается малярным скотчем для того, чтобы не испачкать его монтажной пеной. Перед запениванием проем смачивается водой для лучшей адгезии (сцепления). Запенивание производится монтажной пеной тонким слоем по периметру короба. Расход: 1 баллон на дверь. Время высыхания - не менее 6 часов, полное высыхание - 24 часа. После высыхания пена срезается и устанавливается наличник. Наличник зарезается по нужным размерам, маятниковой пилой под 45 градусов и клеится герметиком в паз (для дверей, имеющих конструкцию короба «шип-паз»).

Установка добора

Дверной добор режется в размер глубины проема (толщина стены), с вычетом 10 см. Для установки добора на дверном коробе, выбирается четверть 1 см на 1 см. В четверть, при помощи саморезов закрепляется доборная доска. Собранные таким образом вместе короб и добор устанавливаются в готовый дверной проем и запениваются.

Для достижения лучшего результата чистовой проем должен быть больше размеров дверного блока в сборе на 1 см,.с каждой стороны. Так же, для корректной установки двери, необходим чистовой пол (плитка, ламинат, паркет).

goodlinez.ru

Какие двери лучше поставить в ванную и туалет

Первое отличие, которое бросается в глаза при выборе двери в ванную или туалет – их размеры. Если по высоте они такие же как и для остальных комнат, то их ширина обычно составляет 55 или 60 см. Но это далеко не единственный параметр, на который надо обращать внимание, выбирая какие двери лучше поставить в ванную и туалет – также придется определиться с материалом, из которого они сделаны, продумать систему вентиляции, способ закрывания и подобрать фурнитуру, благодаря которой это будет происходить. Также надо решить, устанавливать глухое дверное полотно или со стеклом – в этом вопросе есть не только эстетический, но и рациональный момент.

Двери с каким покрытием и наполнением лучше устанавливать в ванну и туалет

Этот вопрос в одинаковой мере зависит как от желания установить дверное полотно из определенного материала, так и от размеров самой ванной комнаты.

Если она настолько большая что в ней есть возможность расположить закрытую душевую кабину, ванную, унитаз, биде, рукомойник и между всем этим, еще есть пространство для того чтобы сделать несколько шагов, то материал двери не ограничен ничем, так как брызги воды на нее скорее всего не попадут вообще.

Если же в ванной комнате нельзя сделать и одного шага, так как возле одной стены находится ванна, возле другой умывальник, а сзади стоит стиральная машинка, то здесь ясно, что на дверное полотно постоянно будет воздействовать высокая влажность и надо подбирать соответствующий материал и способ его отделки.

Почему межкомнатные двери могут коробиться от влаги

Все межкомнатные двери состоят из внутреннего каркаса и наружной отделки. Основу внутреннего каркаса могут составлять такие материалы как: массив малоценных пород дерева, ДСП и МДФ. Все указанные материалы боятся влаги. Производители гарантируют устойчивость дверей к влажности до 60%. Если влажность выше, то смотреть необходимо в сторону стеклянных и пластиковых дверей, о них поговорим чуть позже.

Двери из ДСП покрытые МДФ панелями.

Двери из массива покрытые МДФ панелями.

Двери из МДФ.

Устойчивость двери к влаге будет зависеть от того, как качественно защищено от доступа влаги их внутренне наполнение. Больше всего на влажность реагирует дверь выполненная из массива древесины. Более устойчивы двери из ДСП и МДФ.

Существует несколько слабых мест у дверей относительно их влагостойкости:

1. У некоторых дверей защитное покрытие отдельно наносится на само полотно, а затем на его кромку. Таким образом между кромкой и полотном образуется мало заметный стык. Негерметичный стык может являться причиной попадания влаги внутрь дверного полотна. Что постепенно будет приводить к порче полотна.

2. Верхний и нижний торец двери никогда не покрывается защитным материалом. Прямое попадание влаги на эти места двери маловероятно, но через них двери могут накапливать влагу из помещения. Лучше всего верхний и нижний торец двери обработать защитным лаком. Особенно это касается дверей устанавливаемых в ванну.

Далее разберем, насколько то или иное покрытие способно защитить двери от влаги.

Ламинированные двери

Одно из самых привлекательных по стоимости покрытий. Представляет собой бумагу наклеенную на основание двери и покрытую смолами. Производители заявляют, что такие двери свободно могут находиться в помещении с влажностью до 60%.

Качественное ламинированное покрытие достаточно износостойкий материал, но проблема в том, что многие производители межкомнатных дверей используют покрытие низкого класса. Оно достаточно тонкое, легко повреждается, а влага попадающая на повреждения способна привести к набуханию полотна двери.

Ламинатин. Тот же ламинат, но с улучшенными характеристиками. Для его изготовления применяется более толстая бумага и покрытие лаком выполняется в несколько слоев. Это отображается на качестве конечной продукции и ее стоимости, которая несколько выше, чем у стандартного ламината.

Двери покрытые ПВХ пленкой

В этом случае каркас двери сделан из дерева и МДФ, а ПВХ нанесено на его поверхность, которая после этого не боится влаги, может чиститься с применением химически активных веществ и обладает хорошей износостойкостью. Пленка может быть разного цвета и текстуры, поэтому задача как выбрать двери в ванную и туалет по цвету, здесь не так актуальна как в случае с полностью пластиковыми дверными полотнами. К недостаткам такого покрытия относится все то же наличие в составе хлорида (в пределах нормы, по заверениям производителей) и вероятность расслоения полотна двери – после чего внутрь каркаса начнет попадать влага.

Двери покрытые экошпоном

Тот же пластик, но сделанный по другой технологии – в его основе содержатся древесные волокна, а в качестве связующего материала используется пластикат, не содержащий вредных веществ. Внешне экошпон имитирует структуру дерева, но гораздо прочнее своего «прототипа» в плане износостойкости, полностью невосприимчив к влаге и даже при нагревании не выделяет в воздух вредных человеку веществ – такие двери можно устанавливать даже для аллергетиков.

Двери покрытые шпоном

Внутренне наполнение может быть сделано из бюджетных пород дерева или ДСП. Снаружи двери покрываются шпонам ценных пород дерева. Принято считать, что деревянную дверь нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью, но если она покрыта хорошим лаком, эмалью или краской, то влажность не будет оказывать большого воздействия на ее внутренние компоненты. Однако если в вашей ванной комнате наблюдается повышенная влажность, то лучше отдать предпочтение шпонированным дверям из ДСП. Шпон является самым дорогим покрытием, т. к. это натуральный материал, но по устойчивости к влаге, это не самое лучшее покрытие для дверей.

Пластиковые двери

Сравнительно недавно на рынке появились двери полностью выполненные из пластика. У них нет ничего общего с дверями сделанными из ПВХ профиля, которые похожи на окно. Это межкомнатные пластиковые двери, которые имеют такой же вид как и другие двери, выполненные из других материалов. Изготавливаются они из недорогого и долговечного материала не подверженного воздействию плесени, грибков и не восприимчивого к влаге. Полость двери может заполняться пенополистиролом, поэтому они обладают отличной звукоизоляцией, теплоизоляцией и полностью устойчивы к влаге.

У таких дверей есть только два недостатка – в основном все предлагаемые модели белого цвета, хотя можно найти и другую расцветку, а также наличие в компонентах материала хлорида. Впрочем, сертифицированная продукция прошла все необходимые испытания и имеет соответствующие сертификаты качества.

Стеклянные двери

Идеальный вариант для ванной комнаты во всех отношениях. Этот материал даст фору остальным по практичности и эстетическим соображениям, но обладает двумя недостатками – такое дверное полотно достаточно тяжелое, а значит требует качественной фурнитуры. Также придется заплатить за качество – по цене такая дверь превосходит все остальные аналоги.

Какой способ открывания двери лучше

По способам закрывания самыми популярными являются – распахивающиеся, раздвигающиеся и раскладывающиеся двери. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед тем, как принять решение о покупке.

Распашные

Это классическое решение, применяемое чаще всего. Кроме привычной конструкции у них есть отдельное преимущество – возможность установки порогов, что улучшает звукоизоляцию. Недостаток у этого решения только один – такая дверь всегда требует наличия некоторого количества свободного места вокруг нее, но откровенно говоря, сложно представить, чем его можно еще занять.

Сдвижные

Да, они экономят место, но решая какие двери ставить в ванную и туалет не стоит сразу останавливать на них свой выбор, особенно если они предлагаются в классическом исполнении. Дело в том, что между таким дверным полотном и полом всегда есть щель, а значит у таких дверей практически отсутствует звуко и теплозоляция, что является критичными недостатками для санузлов.

Если есть острая необходимость установить именно такую модель (к примеру, двери ванной при открытии перекрывают комнату или коридор слишком узкий), то лучше выбирать кассетные двери, которые открываются задвигаясь в стену. У таких моделей недостатки раздвижных дверей сведены к минимуму, но при покупке надо обговорить условия гарантийного обслуживания, ведь если они сломаются, то придется разбирать стену.

Складные

Их можно рассматривать как разновидность сдвижных, но с одной важной оговоркой – им не нужно дополнительное место для открывания – ни в стене, ни возле нее. Конструктивно они изготавливаются в двух разновидностях книжка и гармошка. В первом случае это две половинки, а во втором – три и более частей. Кроме плохой звукоизоляции, к недостаткам добавляется то, что такие двери «съедают» часть дверного проема, которую они занимают в сложенном виде. Как итог – от 55-60 см остается 40-45.

Прозрачность полотна двери

Разумеется, здесь имеется в виду не прозрачность в прямом смысле, а наличие в двери матовых или тонированных стеклянных вставок – сквозь них ничего не видно, но они по крайне мере позволяют понять есть кто-то в ванной или нет.

Если подходить к этому вопросу с эстетической точки зрения, то тут никаких рекомендаций быть не может – это исключительно дело вкуса – многие двери со стеклом выглядят просто великолепно.

Если же рассматривать такие двери исключительно с практической стороны, то надо обращать внимание на такие моменты:

Звукоизоляция. Хороший ее уровень обеспечивается только толстым и плотным дверным полотном. Стеклянные вставки, если они не сделаны из нескольких слоев, обязательно будут ухудшать звукоизоляцию. Если этот момент является одним из ключевых, то нужна глухая дверь.
Свободно-Занято. При наличии стеклянных вставок этот вопрос будет решен без лишних слов, что особенно оценят в больших семьях.
Кажется, свет везде выключен. Если мнение ошибочно, то убедиться в этом можно не открывая поочередно все двери.

Как итог – идеальный вариант это качественная дверь с небольшими вставками из толстого стекла. Такая его разновидность как триплекс делается двух или трехслойной.

В каком случае необходима вентиляционная решетка для дверей

Если в ванной комнате плохая вентиляция, то признаки этого явления будут проявляться после каждого купания - это конденсат на стенах, двери и запотевшее зеркало, которое надо протирать, чтобы увидеть свое отражение.

Образование конденсата происходит из-за разницы температур полотна дверей и воздуха, который нагревается в ванной комнате. Чтобы уменьшить это различие, необходимо либо приобрести дверь с вентиляционными решетками, либо потом установить их отдельно. Этот вопрос необходимо решить перед тем как выбрать двери для ванной и туалета. Отдельная установка потребует сверление двери, что не желательно.

Если по каким-либо причинам естественная вентиляция не справляется со своей задачей, единственный выход получить сухую ванную без грибков и плесени – установка искусственной (принудительной) вентиляции. Ее задача такая же – обеспечить движение воздуха в ванной комнате, чтобы постоянно перемешивались горячие и холодные слои. Чаще всего для этой цели применяется вентилятор, который устанавливается на вентиляционном отверстии. Он может включаться вручную, вместе с освещение ванной комнаты или в назначенное время, если модель оборудована таймером. Такой способ вентиляции называется вытяжным, когда теплый воздух вытягивается из помещения на улицу, а из коридора ему на смену заходит новый.

Если есть проблема с отводом воздуха, то делается приточная вентиляция – когда воздух закачивается в помещение снаружи, а потом циркулирует естественным способом за счет разницы в давлении.

В особо тяжелых случаях, когда нет никакой возможности наладить естественное движение воздушных масс, прибегают к созданию вентиляции смешанного типа. В этом случае свежий воздух забирается снаружи через один канал вентиляции, а отработанный выводится через другой. Если есть необходимость и возможность установить смешанный тип вентиляции, то ставить в двери вентиляционные решетки или втулки, скорее всего не понадобится.

Какую фурнитуру лучше использовать для дверей в ванну и туалет

Если в жилую комнату необязательно устанавливать ручку с замком, то для туалета или ванной комнаты это насущная необходимость. Существует несколько разновидностей запирающих устройств, а какое из них выбрать, надо решать исходя из материала двери и личных предпочтений:

Встроенный фиксатор

Это самый экономный вариант по комплектации и стоимости монтажа. Представляет собой обычную ручку, внутрь которой встроена защелка, которая в одном из положений препятствует проворачиванию механизма. Для установки ее в дверь достаточно дрелью просверлить два отверстия – одно сквозь полотно двери, а второе с его торца.

Отдельный фиксатор

В этом случае отдельно приобретается дверная ручка и защелка, которая может быть врезной и накладной. Во втором случае зачастую вместо замка устанавливают задвижку (шпингалет), которая имеет практически неограниченный срок службы. Такой вид фурнитуры считается самым неприхотливым и надежным.

Сантехнический замок

По сути, это стандартный врезной замок, только упрощенной конструкции и только с одним язычком – он одновременно фиксирует дверь в закрытом положении и в свою очередь стопорится защелкой, что располагается внутри механизма замка. Принцип действия такой же, как у замка со встроенным фиксатором, но сам механизм надежнее и требует несколько больших усилий при монтаже в дверное полотно – если заказывать эту услугу отдельно, то разница в цене будет почти в два раза.

Отличие защелок для межкомнатных дверей, включая те, что устанавливаются в ванную и туалет – нет нужды в высокой секретности замкового механизма. Максимум что он должен обеспечивать – предотвращать случайное открытие двери, если кажется, что внутри никого нет. Зачастую в таких замках есть специальное отверстие, позволяющее открыть его с помощью шпильки – эта мера предосторожности может пригодиться, если в ванной случайно закроется ребенок.

Вам будет интересно

srbu.ru