Установка двойных межкомнатных дверей: тонкости процесса. Установка межкомнатной двойной двери

Межкомнатные двойные двери: фото, устройство и установка

Практически каждая городская квартира имеет дверные проемы больших габаритов. В большинстве случаев они являются связующим звеном между прихожей и гостиной.

Установить в такой проем классическую распашную дверь очень сложно. Дверное полотно будет выглядеть очень громоздко и отличаться большой массой.

Чтобы решить такую проблему устанавливают межкомнатные двойные двери. Благодаря своеобразной конструкции они дают возможность быстро закрыть помещение, и одновременно украсить интерьер. Дело в том, что такие межкомнатные двойные конструкции можно декорировать самыми разными вариантами.

Кроме того, межкомнатные двойные двери имеют более низкую стоимость, в сравнении со стандартным вариантом. Их фото в большом количестве можно увидеть на сайтах интернета.

Разновидности

Конструкция межкомнатных двойных устройств имеет несколько разновидностей. Основными являются:

Раздвижные;
Складные;
Распашные;
Качающиеся.

В большинстве случаев устанавливают распашные конструкции, состоящие из двух частей. Уже стало традицией монтировать их на входе в гостиную. Такие двери украшают помещение классического стиля, где превалирует богатство и роскошь.

Если внимательно рассмотреть межкомнатные двойные двери, то становится ясно, что их главным отличием являются две распашные половинки.

Каждая часть имеет возможность самостоятельно открываться, но чаще одно из полотен фиксируется специальной задвижкой, что намного упрощает закрывание.

Сегодня встречаются межкомнатные двойные конструкции маятникового типа. Их главным отличием является возможность открываться в любые стороны. Этот тип не нашел широкого применения в обычных комнатах. Там монтируют межкомнатные двойные устройства, имеющие возможность открываться лишь в определенную сторону.

В небольших комнатах, для увеличения пространства монтируют стеклянные полотна. Они делают интерьер помещения более привлекательным.

Основные габариты

Дома, которые были построены еще в прошлом веке, имеющие высокие потолки, оборудовались межкомнатными двойными дверями, ведущими в гостиную. Так как размеры ниши дверей никогда не менялись, были установлены стандартные параметры изделия. Классической является дверь, высотой 230 см и шириной 130 см.

Сегодня межкомнатные двойные двери, представленные в самых разных мебельных каталогах с красочными фотографиями, имеют более широкий диапазон размеров. Они рассчитаны на различную высоту помещения и ширину проема. Причем ширина створок может быть неодинаковой.

Если внимательно рассматривать фото межкомнатных двойных дверей, можно заметить значительное отличие размеров, от имеющихся стандартов. Маленькое полотно делается максимальным, равным 60 см, а размер большого полотна может достигать 90 см.

Положительные и отрицательные качества

Преимущества межкомнатных двойных дверей вполне очевидны. Основными можно назвать:

Маятниковая система;
Полотна могут иметь различные декоративные вставки. Например, витраж, матовое стекло и так далее.
Роскошный внешний вид, от которого в комнате становится уютнее.

Межкомнатные двойные двери очень легко подобрать под дверные проемы нестандартных габаритов, чего не скажешь об одностворчатых конструкциях.

К отрицательным свойствам межкомнатных двойных дверей можно отнести тот факт, что их практически невозможно установить в маленьких комнатах, так как не хватает свободного пространства.

Технология монтажа

Чтобы установить двойные межкомнатные двери, совершенно не требуются специальные знания, но опыт плотницких работ должен быть. Последовательность работ можно увидеть на сайтах, где выложены многочисленные фото процесса и показано видео.

Сначала выполняется измерение дверного проема. Размер ниши под коробку должен быть на 2 сантиметра выше и на 3 сантиметра шире габаритов коробки. Величина ширины косяка коробки должен равняться габаритам перегородки.

Затем дверная коробка монтируется в стенную нишу. Сначала устанавливают нижнюю часть, после чего медленно наклоняя дверь вперед, устанавливают ее вертикально. Косяки должны составлять одно целое со стеной.

При помощи строительного уровня выставляют горизонталь. Коробку фиксируют в проеме отделочными гвоздями.

Для выравнивания косяка, вбиваются специальные клинья. Они регулируют его положение относительно стены. Уровень покажет, насколько ровно установлен косяк.

После выравнивания одной части дверной коробки, ее фиксирую гвоздями, которые забиваются в стойку каркаса. В центре косяка забиваются гвозди для крепления будущих навесов. Точно так же фиксируется второй косяк.

Затем устанавливаются двери, которые должны свободно открываться и закрываться. Край двери и косяк должны иметь зазор, равный 0,3 см. В случае его отсутствия, необходимо демонтировать дверь, удалить гвозди и провести регулировку положения коробки. После исправления, снова закрепить коробку гвоздями.

Окончательной операцией будет забивка клиньев прямо под основание косяка коробки. Торчащие клинья отпиливаются, они должны составлять со стеной одно целое.

Выравнивание межкомнатной двойной двери является обязательной операцией, перед ее фиксацией. В случае неправильной установки, придется извлекать коробку, что иногда приводит к полному ее разрушению, и невозможности дальнейшего использования.

В принципе межкомнатные двойные конструкции, смонтированные по всем правилам, украсят помещение, придадут ему неузнаваемый вид. Они будут служить долгие годы, и украшать комнату их владельцев.

Двойные межкомнатные двери

vhod.guru

Установка межкомнатных дверей своими руками

В этой пошаговой инструкции познакомимся с процессом установки межкомнатных дверей. Подготовим проем, вмонтируем дверную коробку, подгоним дверное полотно под необходимые размеры, сделаем добор, врезной замок с ручкой.

1
Шаг 1: Инструменты для работы

Подготавливаем набор инструментов и материалов. Из стандартного набора нам понадобится перфоратор, шуруповерт, гидроуровень, рулетка. Также подготовьте стамеску, острый нож, карандаш для разметки посадочного места и циркулярную пилу с поворотным диском для запиливания торцов дверной коробки и наличников под 45°. Этот специальный инструмент можно заменить ножовкой по дереву, однако в этом случае получить идеально ровный угол вам вряд ли удастся. Для заделки щелей между дверной коробкой и проемом понадобится баллончик с монтажной пеной. Дверная фурнитура, саморезы, распорные клинья из дерева и картона также должны присутствовать в наборе мастера для установки межкомнатной двери.

2
Шаг 2: Подготовка дверного проема

Начинаем монтаж двери с подготовки дверного проема. Он должен соответствовать размерам дверной коробке. Чтобы ее положение было легче регулировать, по бокам проема оставляем зазор. Все просто. Если проем мал, его необходимо расширить при помощи перфоратора, а если большой – обрамить деревянным брусом. В нашем случае дверной проем должен быть на 10 см шире дверного полотна, а по высоте от чистового пола составлять 207–208 см. Чтобы вычислить перепад пола с каждой стороны, используем лазерный уровень. Отклонения учитываем при подготовке частей дверной коробки.

3
Шаг 3: Посадочное место под петли на дверной коробке

Первое, что нужно сделать – подогнать под проем размеры дверной коробки, руководствуясь зазорами между дверью и полом. Не забываем учитывать отклонения пола, а также тип напольного покрытия и его особенности. Для стандартных жилых помещений дверное полотно высотой два метра должно иметь просвет между полотном, полом и дверной коробкой где-то 1см. Вертикальные брусья нарезаем длиной два метра полтора сантиметра. Распаковываем упаковку с коробкой, в нашем случае она запилена уже под 45 градусов. Если стойки дверной коробки не запилены, делаем это самостоятельно. Подрезаем верхние элементы коробки циркулярной пилой с поворотной платформой под 45°. Предварительно убираем в месте спила завернутый шпон стамеской, иначе брус будет неплотно прилегать во время распила.

Определяемся, в какую сторону будет открываться дверь и затем на той стороне, где будут навесы, отступаем от краев по 20 см и очерчиваем под них посадочное место. Подходим к этому шагу ответственно! Правильное расположение петель – 60% успеха установки межкомнатной двери.

Прикладываем металлическую пластину к отмеченной точке и прорисовываем ее карандашом. Важно, чтобы карандаш был острым, иначе толщина грифеля может потянуть за собой лишние миллиметры, которые здесь решающие. Опытным мастерам рекомендуем сразу прорезать отмеченное место острым канцелярским ножом, удерживая его под углом.

Когда мы отметили границу посадочного места под петли, вырезаем его на толщину петли. В нашем случае мы делаем это стамеской. Работаем стамеской под углом, заглубляя инструмент на глубину среза. Края в углах также выравниваем при помощи стамески, устремляя инструмент под прямым углом. При необходимости зазубрины и неровности зачищаем наждачной бумагой. Более качественную и быструю работу можно получить при использовании ручного фрезерного станка, выставив глубину среза на толщину пластины.

Сделали посадочное место, примеряем петлю, она должна плотно входить в паз. От качества подготовки места под петли будет зависеть, как подвесы будут смотреться при открывании двери на дверной коробке.

Через отверстия в петлях просверливаем отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра.

Аналогичные действия проделываем с другой петлей.

4
Шаг 4: Пазы для навесов на торце дверного полотна

Выносим острым ножом метки на торцах дверного полотна с таким же отступами от края, как и на дверной коробке. Отчерчиваем место под петли, прикладывая их к метке.

Стамеской по знакомой схеме проделываем посадочное место под вторую часть петли с обеих сторон полотна.

Прикладываем навесы к полученным пазам и просверливаем сквозь дырки отверстия.

5
Шаг 5: Сборка дверного блока

Собираем петли дверной коробки и полотна вместе, фиксируем их шурупами. Если все было сделано правильно, они должны совпасть и лежать строго в пазах.

Чтобы зазоры получились одинаковы, прикрепляем к боковым частям коробки одинаковые поперечные закладные из ДВП толщиной 4 мм. Так наша конструкция не сдвинется во время монтажа и работать с дверным блоком будет максимально просто.

Скрепляем торцы дверной коробки по углам, используя саморезы по дереву. Стыкуем детали под углом 45°, не допуская смещения. С другой стороны коробки проделываем те же действия.

Прикручиваем три опорных бруска к дверной коробке.

6
Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков

Вставляем собранный дверной блок в проем, выставляем его и расклиниваем. Благодаря опорным брускам, сделать это гораздо проще. В первую очередь устанавливаем клинья в местах, где дверная коробка будет крепиться к стенам.

Угловые клинья можно сделать самому, используя кусочки картона и обрезки оставшихся брусков после распила дверной коробки. С помощью клиньев и распорок мы сможем отрегулировать точное положение дверной коробки и выставить ее по уровню. Также вставляем клинья в зазор верхней части дверной коробки. При помощи лазерного уровня проверяем вертикальность установки. Если нужно меняем и переставляем клинья до тех пор, пока не добьемся нужно нам результата.

7
Шаг 7: Запенивание щелей проема

Прокладки и клинья пока не вытягиваем, так как далее мы будем запенивать щели монтажной пеной. Данный материал имеет свойство расширяться во время затвердевания. Распорки и подкладки из картона предотвратят перекос и смещение зазора, которые могут образоваться во время расширения.

Когда пена высохнет, снимаем закладные, выставив шуруповерт в режим реверса.

Распорные бруски и клинья также удаляем.

Открываем дверь и запениваем щель с обратной стороны проема.

Когда пена окончательно затвердеет, снимаем выступившие за границы проема излишки острым ножом.

8
Шаг 8: Обрамление проема добором

Добор устанавливается для обрамления проема в тех случаях, когда ширина дверной коробки меньше ширины стены, как в нашем случае. С одной стороны коробка в заподлицо со стеной, а с другой нет, поэтому откос мы облицуем добором. Вымеряем ширину от коробки до края стены. Обычно добор подбирается в тон наличников и дверного полотна.

Отмечаем, расчерчиваем, отрезаем доборы по ширине и длине.

С обратной стороны добора делаем четверть, чтобы добор входил в коробку, а запиленный край можно было спрятать.

Подготовленные доборы вставляем на место, выставляем их по уровню и задуваем пеной. Далее если обои уже поклеены, запиливаем наличники, подгоняем и клеим их на место. Если ремонт продолжается и обоев еще нет, нарезаем и вставляем наличники на сухую. Окончательно зафиксируем наличники, когда будут поклеены обои.

9
Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

10
Шаг 10: Монтаж гнезда под защелку

Выносим метки, где "язычок" замка касается коробки.

Придерживаясь метки, обрисовываем металлическую пластину, которая крепится к коробке.

При помощи стамески проделываем гнездо под защелку в коробке.

Закрываем двери, проверяем, все ли хорошо состыковывается. Язычок замка должен точно попадать в паз на торце коробки.

Теперь прорисовываем контур под металлическую пластину защелки.

Прорезаем прорисованный контур острым ножом.

Строго по границе стамеской проделываем посадочное место.

Прикручиваем защелку. Установка дверной фурнитуры практически окончена. Если двери закрываются на замок, дополнительно устанавливаем еще вертушку, которая закрывает двери.

Чтобы ручка не билась об стену, также устанавливаем у края двери ограничитель.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками окончен. Проверяем плавность работы ручки, закрытие и открытие двери, прилегание дверного замка.

Пошаговое видео установки межкомнатных дверей

obustroen.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками: фото и видео инструкция

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Комплектация и размеры

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них — это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Шаг 1. Сборка дверной коробки.

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата — это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части — от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:

на петли — 2 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1–2 см.

Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку — в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки — перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:

Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
Вставленная петля фиксируется саморезами.
В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проёму

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны — под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом — потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при монтаже гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание щелей.

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Точное время полимеризации пены указано на коробке, по его истечении распорки снимаются, навешивается дверное полотно. Сразу проверяются работа двери.

Следом производятся отделочные работы: закрепляются наличники и откосы, а также доборы, если они необходимы.

В установке межкомнатной двери нет ничего сверхсложного, её нетрудно произвести своими руками, следуя алгоритму, описанному выше. Для усвоения полученных знаний мы прилагаем также видео-инструкцию от специалистов по установке дверей.

Загрузка...

pochtidoma.ru

Установка двойных межкомнатных дверей: тонкости процесса

Сегодня вы узнаете, чем особенна установка двойных дверей, какие инструменты пригодятся для монтажа. Так же мы расскажем вам о тонкостях этого процесса.

Как правильно установить двойную межкомнатную дверь

Если вы решили обзавестись таким практичным предметом интерьера, как двухстворчатая межкомнатная дверь, то вам просто необходимо знать ее некоторые особенности и тонкости. Данный вид

различается по нескольким категориям:

По принципу действия: раздвижные и распашные.
По составу (материалу изготовления): деревянные, из МДФ, пластика, стекла, алюминия.
По типу конструкции: массивные, филенчатые глухие, филенчатые остекленные.

Установка двойных дверей: с чего начать

Прежде всего, нужно избавиться от старой, ее коробки и обналички. Делаем это при помощи топора и молотка или загнутой монтажки с гвоздодером.

Важно! Если требуется сохранить демонтируемую коробку, то сначала аккуратно снимите наличники. Затем очистите проем от цемента и монтажной пены. После этого выкрутите отверткой саморезы из коробочного бруса, либо отрежьте болгаркой гвозди.

Далее снимаем остатки штукатурки перфоратором. Если же она держится хорошо и имеет ровную поверхность, то достаточно будет канцелярским ножом убрать застывшую пену.

Замер и подготовка проема под двойную межкомнатную дверь

Следующий этап: установка дверей двойных межкомнатных.

Прежде всего подумайте, как установить: в виде распашной или раздвижной конструкции. У каждого типа открывания есть свои особенности:

Раздвижные будут оптимальны в небольшой комнате. Они экономят пространство. Для того, чтобы двери расходились по сторонам, нужно купить специальную конструкцию для навешивания и скольжения дверей.

Механизм раздвижных дверей

Важно! Если соорудить короб из гипсокартона по обеим сторонам проема, то при открывании двери будут прятаться туда и их не будет видно. Но при этом сократится полезная площадь за счет габаритов короба.

Установка в качестве распашных является самым распространенным вариантом. Такой способ открывания полотен улучшает шумоизоляцию по сравнению с раздвижной конструкцией. Но отнимет больше места, которое можно использовать для размещения мебели возле проема. Распашные межкомнатные двери чаще всего устанавливаются в просторных помещениях.

После выбора конструкционной особенности открывания нужно снять замеры вашего проема и при необходимости уменьшить его или увеличить. При этом учитывайте, что ширина проема должна быть больше полотен на 90 — 110 мм.

Расчет ширины необходимого проема для распашных дверей производится по формуле:

Шпр= 2*(Тдк+3+Шдп)+4, где

Шпр – ширина дверного проема;

Тдк – толщина коробочного бруса;

Шдп – ширина дверного полотна.

Если планируется монтировать раздвижные двери, то подготавливайте проем так, чтобы он был уже ширины двух полотен на 100мм. Торцы в проеме можно облагородить при помощи доборных планок.

Теперь можно приступить к подготовке проема. Расширение производим при помощи перфоратора, болгарки или бензопилы. Все зависит от материала изготовления стен. Сужаем проем при помощи штукатурки, шпаклевки или пиломатериалов (для стен из дерева).

Установка двойных дверей: собираем дверную коробку

Прежде чем начать собирать коробку для двухстворчатой двери нужно подогнать коробочный брус под необходимые размеры. Для этого используйте формулу:

Установка двойных дверей межкомнатных: сборка коробки

Швк= 2*(Шд+3)+4, где

Швк – ширина внутренней стороны коробки;

Шд – ширина двери.

Эти данные вам нужны перед тем, как установить двойную межкомнатную дверь

После разметки отрезаем коробочный брус под углом в 45о. Удобнее всего это сделать торцевой пилой. Если ее нет, то используйте мелкозубую ножовку и стусло.
Далее врезаем петли в вертикальные части коробки и двери. Делаем это при помощи фрезера или молотка со стамеской. Если нет желания или времени на данную операцию, то при выборе петель обратите внимание на накладные петли-бабочки. Их не надо врезать.
Заключительный этап при сборке коробки – соединение всех ее частей. Сначала соединяем части и скручиваем их тремя саморезами.

Важно! Чтобы дерево не растрескалось, перед вкручиванием самореза нужно сделать отверстие. При толщине самореза 3,5 мм сверло должно быть диаметром 2,5 мм.

Монтаж дверной коробки для двухстворчатых дверей

Продолжаем разговор о том, как ее установить. Мы подошли к очень значимому процессу – монтажу коробки. Именно от точности его выполнения зависит правильная работа полотна.

Для грамотного монтажа коробки лучше всего применять строительный уровень с тремя глазками. Так же понадобятся деревянные клинья для фиксации коробки в проеме.

Запениваем щели

Последовательность действий:

Вставляем собранную коробку в проем и, используя уровень, выравниваем ее. Следите не только за соблюдением вертикали, но и за тем, чтобы края бруса не выпирали за пределы проема.
После выставления фиксируем коробку с помощью клиньев.
Засверливаем отверстия в коробке под саморезы. При этом делаем отметки в стене напротив них.

Убираем коробку и сверлим углубления в стене под пробки.
Вставляем пробки и коробку на место. Закрепляем ее саморезами.
Запениваем щели профессиональной полиуретановой пеной.

Теперь можно навешивать дверь на петли и провести заключительные работы: врезку замка и обрамление наличником.

Как установить двухстворчатую дверь раздвижного типа

Установка подразумевает следующие действия:

Прикручиваем к полотнам ролики.
Намечаем, на какой высоте будет крепиться направляющая рельса.
С помощью уровня очерчиваем линию и крепим по ней брусок к стене 40-50 мм толщиной.
Устанавливаем направляющую на брусок и вешаем на нее дверь.
Закрываем направляющую декоративной планкой под цвет дверного полотна.

Теперь вы знаете, как установить межкомнатную двухстворчатую дверь. И как видите, в этом нет ничего сложного.

komfortnyeokna.com

Установка двойных межкомнатных дверей - Женские Секреты

Установка двойных межкомнатных дверей

Сентябрь 22nd, 2013 admin

Правильная установка двойных межкомнатных дверей избавит от дальнейших проблем в эксплуатации и предотвратит деформацию самой двери и износа фурнитуры. Самыми распространенными дефектами установки дверей являются скрип и самопроизвольное закрытие.

Какие этапы должна включать установка двойных межкомнатных дверей

Предлагаем вашему вниманию основные этапы установочных работ, по которым вы без труда можете определить компетентность установщика или самостоятельно выполнить монтаж.

Монтаж дверной коробки с разметкой замка на 900 мм от нижнего края дверного полотна, на глубину, не превышающую трети стояка двери.
Разметка отверстий под дверную ручку и замочную скважину.
Монтаж замка.
Разметка места крепления петель на расстоянии 200 мм от нижнего и верхнего края полотна дверей.
Верхний зазор между вертикальной стойкой проема и полотном двери 2-3 мм.
Врезание петлей в выдавленное и вскрытое лаком углубление.
Отмер вертикальных стоек проема (горизонтальные стойки идут в соответствие с размерами дверей).
Отрезание вертикальных стоек на необходимую длину.
Установка в дверной проем дверной коробки (от пристеночной части проема до дверной коробки зазор от 10 мм до 4 см).
Оклейка дверного проема малярным скотчем (чтобы не испачкать конструкцию).
Заполнение проема малярной пеной.
Выставление распорок между дверью и дверной коробкой (чтобы пена не деформировала дверную коробку).
Опиливание наличника при помощи сусла под углом 45 градусов.
Установка наличника поверх проема заполненного пеной с помощью гвоздей без шляпок.
Затирка места крепления гвоздей реставрационным карандашом.

Главная особенность установки

Помимо основных этапов монтажа существует момент, которым установка двойных межкомнатных дверей существенно отличается от всех остальных видов подобных работ. Особую сложность вызывает соответствие креплений обеих створок и расположение деталей фурнитуры относительно друг друга.

Мастера советуют уложить обе створки на пол, а затем разметить участки для монтажа фурнитуры и сразу же прикрутить двойные створки к вертикальным направляющим дверной коробки. Только после этого переходить к полной установке в дверной проем.

Установка двойных межкомнатных дверей предложенным способом не только поможет избежать эстетических и механических ошибок, но и существенно сэкономит время монтажа.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

madam-sekret.ru

Как установить межкомнатную дверь: руководство по монтажу

Процесс установки

Межкомнатная дверь всегда у нас на виду. И потому дверь должна иметь не только функциональное назначение — преграждать доступ, изолировать шумы, но ещё дверь должна вписываться в общий интерьер помещений, гармонировать с мебелью в доме.

Предварительные работы

При строительстве или ремонте одним из последних элементов здания являются межкомнатные двери.

Как установить их, чтобы было красиво, и конструкция держалась долгие годы, показано в данной инструкции:

в процессе строительства нового здания или в процессе установки новой дополнительной перегородки
по причине необходимости в замене существующей двери

Замеры

Нам необходимо вначале подготовить проём для установки дверной коробки. Строительство нового здания здесь не рассматриваем — там всё делается по проекту и по утверждённой технологии.

Рассмотрим вариант — как установить двери межкомнатные, если здание эксплуатируемое, то есть, в своём доме, что значительно сложнее, чем в строительстве по готовому проекту.

Внимание: при наличии локальных разрушений или глубоких сквозных трещин в зоне установки двери необходимо прежде выполнить ремонтные работы дверного проёма.

Не очень сложная наука — как устанавливать межкомнатную дверь — всё же требует профессионального подхода.

Инструменты и материалы

Для демонтажа старой двери потребуются (см. Демонтаж межкомнатных дверей):

отвёртка крестовая
отвёртка прямая
молоток
гвоздодёр

Для ремонта дверного проёма (заделка крупных сколов цементно-песчаным раствором на гипсовых или кирпичных перегородках) может потребоваться кельма или мастерок. Прежде, чем наносить раствор, в зону скола в гипсовую перегородку необходимо вбить несколько гвоздей 70×3 наполовину их длины.

Совет из разряда «качество для себя». Саму зону скола кирпичной или гипсовой перегородки, также бетонной или деревянной, следует предварительно вымочить водой. Это предохранить цемент от высыхания, будет больше прочность раствора, лучше прилипнет к сколу.

Для установки дверного блока потребуется:

Дрель
Струбцина
Шурупы, например 80×5
Молоток
Ножовка
Стамеска
Отвёртка
Клинья (из дерева или из пластика)
Угольник с прямым углом
Угольник 45 градусов
Уровень или отвес
Рулетка
Карандаш

Собираем дверную коробку

Отработанные технологии как устанавливать межкомнатные двери позволяют комплекты дверей выпускать как готовыми дверными блоками, в том числе и в комплекте с крепёжными изделиями, так и с заготовками для сборки дверного блока. Первый вариант комментариев не требует.

Рассмотрим подробно второй вариант, когда в комплекте с дверным полотном прилагается коробка универсального размера:

Совет из разряда «в хозяйстве всё пригодится». Не торопитесь вбросить упаковочный материал дверного блока — он нам пригодится.

Совет из разряда «аккуратность — залог качества». Нам снова пригодилась старая упаковка: струбцину следует накладывать на детали только через прокладочный материал, чтобы не повредить декоративное покрытие.

Присоединяем порог

Алгоритм действий здесь следующий (см. Пороги для межкомнатных дверей):

Порог готовим до нужного нам размера: размер ширины полотна +7 мм. Размечаем порог. Выпиливаем снизу по четверти в стойках с притворной части коробки для соединения с порогом. Замеряем выбранный размер и добавляем к размеру порога.
Собираем коробку, оставляя зазор с полотном 3,5 мм.
Высверливаем отверстия под саморезы диаметром 2,5 мм. Убираем порог и рассверливаем отверстия в стойках до диаметра 4 мм.
Собираем коробку и стягиваем саморезами.
Для фиксации зазора полезно использовать картон, вставленный между полотном и коробкой (Рисунки 3 и 4).
Рисунок 3. Установка порога.
Рисунок 4. Укладка двойной двери с помощью дополнительной прокладки.

Устанавливаем фурнитуру

План действий здесь следующий:

Повторно проверяем направление открывания двери и размечаем места установки дверных петель. Ставить петли лучше в количестве трёх штук на дверь (Рисунок 5).
Размечаем на коробке и полотне места установки петель, дверной ручки и замка, если такой предусмотрен.
Рисунок 5. Разметка петель и замка.
Вынимаем дверное полотно из коробки.
Размечаем контуры петель и ответной части замка на местах, выбираем стамеской углубления, равные толщине пластин (Рисунок 6).
Рисунок 6. Выборка гнезда под флажок петли.
Прикладываем детали, накалываем шилом отверстия, рассверливаем сверлом диаметром 2,5 мм и приворачиваем к дверной коробке.

Устанавливаем дверную коробку

Вставляем в стандартный проём

Устанавливать в проём можно одну коробку, но можно и целиком дверной блок при условии заполнения зазоров между полотном и коробкой каким-нибудь укладочным материалом. Всю декоративную поверхность следует защитить бумагой (наклеить скотчем) от вероятного попадания монтажной пены.

Это испытанная современная технология, как устанавливать двери межкомнатные, потому скотч канцелярский или малярный стал непременным атрибутом внутренних строительных и отделочных работ.

Рассмотрим вариант установки одной коробки:

Третий раз проверяем направление открывания двери.
Подготовим распорки, равные ширине полотна +7 мм (Рисунок 7). Устанавливаем коробку в проём и фиксируем клиньями, стараясь установить клинья напротив распорок.
Выставляем коробку по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Операцию повторять несколько раз, минимум два. С одного раза такое действие (установка и позиционирование) не делается.
Рисунок 7. Установка коробки в дверном проёме.
При исправном дверном проёме в гипсовой перегородке (или более твёрдой) достаточно закрепить дверную перегородку с помощью одной монтажной пены. Время отвердения пены указано на баллоне. После полного отвердения пены срезаем её ножом. Устанавливаем доборы и наличники (Рисунок 8).
Рисунок 8. Конечная комплектация дверной коробки в зоне контакта с проёмом.

Устанавливаем дверной блок в большеразмерный проём

Далее показано как устанавливают межкомнатные двери, если стена не типовая перегородка, а поперечный размер её больше размера дверного блока. В этом случае следует к при монтаже дверной коробки добавлять специальные дополнительные детали — доборы (Рисунки 9 и 10).

Рисунок 9. Комплектация коробки доборным элементом.

Рисунок 10. Комплектация коробки для толстых стен.

Гидроизоляция дверной коробки

Нижнюю часть дверного блока (порог) нужно предельно защитить от контакта с водой, особенно исключить затекание воды под порог. Эту задачу можно просто решить с помощью силиконового герметика (Рисунок 11).

Рисунок 11. Нанесение герметика шприцем.

В заключение

Внешне, как устанавливаются межкомнатные двери, выглядит всё просто. Операции несложны и сама инструкция может подвигнуть на одиночное выполнение работ.

Совет из многолетнего опыта. Практика показывает, что устанавливать дверь в первый раз желательно с наставником. Внешняя простота расслабляет внимание и весьма вероятен брак, который придётся на следующий день переделывать. Неприятно то, что не любой брак можно исправить. Но вот работа в «четыре руки» и в «четыре глаза», как правило, даёт превосходные результаты.

sdelaidver.com