Как выбрать входную уличную дверь. Установка дверей уличных

Установить входную дверь своими руками: советы и рекомендации

Входная дверь – это залог вашей безопасности, а также первый предмет, который видят люди, попадая в вашу квартиру или дом. В последнее время покупатели часто в поисках входных металлических дверей с шумоизоляцией. Уличные также часто бывают утепленные и двойные. Поэтому каждый из нас старается правильно установить надежные и красивые входные двери. Здесь возможно два пути: заказать установку при покупке или установить дверь своими руками, самостоятельно. Установка входных дверей своими руками – очень важная и ответственная задача, поэтому следует подойти к ней со всей серьезностью. Итак, вы уже решили, какие наружные двери хотите купить: металлические стальные, пластиковые или деревянные, простые или утепленные, с шумоизоляцией или без, двойные или нет. Остается решить вопрос установки.

Строение входной двери

Подготовительный этап

Еще перед тем как покупать в квартиру входные новые двери, нужно самому провести некоторые действия: провести необходимые замеры. Обычно трудности возникают в том, что кроме непосредственно полотна имеется дверная коробка и слой раствора. Считают, что внизу не должно быть ничего до основания пола. Верх проема не поднимают, боковые же стороны можно слегка сделать шире. В итоге дверная коробка должна быть на 4-5 см меньше ширины и высоты проема.

Инструменты

Чтобы правильно установить двери самому, своими руками, нужны:

Перфоратор.
Уровень.
Болгарка.
Рулетка.
Молоток и кувалда.
Колышки для закрепления.

Чтобы самостоятельно прикрепить уличные двери, понадобятся также анкера или железные штыри диаметром 10-12 мм.

Демонтаж

Прежде чем начнется установка, необходимо освободить проем.

Сперва отделите дверь и коробку ломиком или отверткой. Далее нужно самому снять коробку. Вытащите из нее анкера и гвозди, затем распилите боковые стойки посередине бруска. Теперь они с легкостью отрываются ломом, а верхняя и нижняя часть коробки снимается очень просто.

Это касается деревянных и пластиковых дверей, а в случае металлических задача усложняется. Скорее всего, понадобится болгарка, чтобы разрезать ее самостоятельно.

Когда входные двери будут полностью сняты, очистите проем от штукатурки и кусков раствора, а также уберите все гвозди и изоляцию.

Установка своими руками: начальный этап

Установка стандартна для дверей любого типа. Входные пластиковые двери, деревянные и стальные, а также двойные и утепленные можно установить практически одинаково, за исключением мелочей.

Если дверное полотно отделяется от своей коробки, снимите ее перед работой, отставьте в сторону и переходите к прикреплению коробки, предварительно оклеив ее малярным скотчем для сохранности поверхности. Если вы устанавливаете стальные уличные, то еще до работы нужно заполнить внутренность коробки цементным раствором или монтажной пеной.

Основная установка

На этом шаге вы уже не сможете работать самостоятельно, в особенности если идет установка металлической двери – самому не справиться. Монтаж деревянных провести будет возможно и одному. Следует установить новую коробку в проем и сделать проверку уровнем, стоит ли она строго вертикально. Если нет – необходимо исправить.

Если все правильно, зафиксируйте положение деревянными колышками. Теперь начинайте закреплять коробку. Существует несколько вариантов, а выбор определяется конструкцией и материалом.

Нужно по меньшей мере по три точки крепления с боковых сторон и по две сверху и снизу.

Начните закреплять с верхней точки стороны с петлями. Желательно после очередного закрепления смотреть уровнем, не перекосилась ли коробка.

Варианты крепления

Есть три способа:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Этим способом можно самостоятельно закреплять любые входные двери, в том числе и двойные. Они являются неотделимым элементом конструкции коробки металлической двери, а если у вас входные пластиковые и деревянные, можно использовать шурупы.Через проушину перфоратором делается отверстие на 10-15 см. Туда нужно вставить анкерный болт и затянуть потом торцевым ключом.
Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Отличие от предыдущего метода состоит в том, что отверстия проделываются в торце дверной коробки.
Крепление типа захват. Используется чаще всего для металлических дверей. В этом случае коробка цепляется внешней окаемкой за дверной проем, а изнутри приваривается зацеп, прикрепленный к внутренней части стены.

Установка своими руками: заключительный этап

Когда закончите с закреплением коробки, нужно установить дверное полотно и провести окончательную проверку наружной двери. Чтобы это сделать, откройте уличные двери сперва на 45 градусов, а затем на 90. Она не должна перемещаться самостоятельно.

Если все в порядке, переходите к следующему этапу. Нужно самому заделать промежуток между коробкой и стеной. Проще всего воспользоваться монтажной пеной, но есть риск, что ее прочности не хватит. Лучше использовать раствор цемента с добавлением алебастра.

Тщательно заполните весь промежуток раствором. Сделайте это лучше своими руками, а не инструментом. Рекомендуется делать рыхлый раствор, тогда он не будет стекать.

Завершение

Установка уличных дверей своими руками на этом завершается. Обязательно проверьте работу замков. Затем нужно осторожно установить по контуру уплотнительную ленту. Защитную пленку и малярную ленту убирают примерно через сутки.

Остается сделать откосы, они скроют точки крепления и сделают вид дверного проема эстетичным. Их можно сделать своими руками или воспользоваться услугами специалиста. Если ваши входные двери еще и стальные, утепленные и двойные, то готовый вход в вашу квартиру будет защищать вас и от возможных преступников, и от холодов!

Видеоинструкция по установке входной двери

Комментирование запрещено.

remontry.ru

разновидности, устройство, комплектующие, особенности монтажа и эксплуатации

Входные уличные двери — это визитная карточка каждого дома. Они выполняют много полезных функций — защищают здание от нежелательного проникновения злоумышленников, сохраняют тепло внутри, изолируют внутренние помещения от шума и пыли. В холодное время года входные двери противостоят морозной стуже, а летом — раскалённым воздушным массам. Во все времена люди уделяли особое внимание дверям, отделяющим жилое пространство от внешнего мира, старались их украсить, сделать массивными и надёжными. Ничего не изменилось и сегодня. Появилось только одно единственное отличие — диапазон возможностей при выборе входных дверей стал намного шире.

Особенности устройства деревянных уличных дверей

Деревянные двери классифицируют по конструктивным особенностям и материалу. К ним обычно относят изделия из:

натурального древесного массива;
материалов на основе древесины — фанеры, МДФ, ДВП и ОСП.

Существует множество комбинированных вариантов. К примеру, рама и каркас полотна двери могут изготавливаться из досок, а внутренняя часть створки — из ламинированной фанеры или древесно-стружечной плиты. Внешне эта дверь ничем не отличается от натуральной, цена её значительно ниже, но для установки в качестве входной она не годится.

По конструкции уличные двери разделяют на два класса.

Щитовые. Состоят из строганых или полированных досок или брусков. Полотно представляет собой ровную плоскость, набранную из натуральных досок, перевязанную поперечными и диагональными брусками. Такую дверь легко собрать в условиях домашней мастерской.Полотно щитовой двери собирается из хорошо обработанных досок

Филёнчатые двери. Довольно сложная конструкция, отличительной чертой которой является филёнка — вставка в средней части полотна. Соединение деталей осуществляется при помощи шипов и пазов, выбранных внутри рамы полотна. Для изготовления требуется специальное оборудование.Внутренние вставки филёнчатых дверей вырезаются при помощи фрезерного станка

Из каких пород дерева производят уличные двери

Различные породы древесины имеют разные свойства, которые необходимо учитывать при выборе.

Дуб. Двери из дуба, пожалуй, самые дорогие в наших краях. Древесина чрезвычайно тяжёлая и прочная. Благодаря уникальной структуре она практически не подвержена влиянию высокой влажности и атмосферных явлений, поглощает шумы и очень плохо проводит тепло. Для обработки дуба используют специальные инструменты из легированной стали — обычные фрезы моментально тупятся и перегреваются. Но если древесина хорошо обработана, она являет собой замечательный образец — материал тёмно-коричневого цвета с красным или зелёным оттенком и красивой текстурой очень хорошо смотрится как в виде мебели, так при использовании в составе дверей. Со временем изделие из дуба не меняет форму и не коробится. Цвет становится темнее, а цена — ещё выше. Самой ценной и прочной считается древесина дуба, который сбрасывает листья зимой, при этом жёлуди остаются висеть непосредственно на ветках. Такая порода произрастает преимущественно на юге страны — на Кавказе. Ещё одна разновидность дуба — морёный, пролежавший несколько лет под водой. Так как древесина имеет высокую удельную плотность, то дерево, упавшее в водоём, тонет. Если спустя несколько лет топляк вытянуть из воды и распустить на доски, получится ни с чем не сравнимый по прочности и стойкости материал. Промышленным способом морёный дуб не заготавливается. Найти его можно только у частных мастеров, которым посчастливилось найти материал, образовавшийся естественным способом. Дубовая дверь отличается долговечностью, а также строгим и благородным внешним видом
Ольха. Очень распространённая порода в европейской части РФ. Промышленная заготовка ведётся в ограниченных масштабах. Древесина отличается высокой стойкостью к влажности и обладает целебными свойствами: в её составе содержатся дубильные вещества, которые постепенно испаряются и оказывают благоприятное влияние на здоровье человека. Преобладание красных оттенков является отличительным свойством массива из ольхи
Бук. Ценится за однородную структуру древесины. Однако в значительной степени подвержен влиянию перепадов влажности воздуха — изменяет свои первоначальные размеры и форму. Буковый массив чаще применяется для внутренних дверей, которые хорошо функционируют в «комнатных условиях».Наружные двери из бука применяют в тёплых климатических зонах с невысокой влажностью
Ясень. Отличительной чертой считается высокая эластичность ясеневого массива. При этом по прочности ясень мало уступает дубу, а по весу — буку. Выделяется самобытной текстурой, которая проявляется во всей своей красе при полировке.Хорошо отполированная древесина ясеня имеет матовое свечение
Красное дерево. Группа древесных пород, обладающих характерным цветом и равномерной структурой. В неё входят такие деревья, как махагони, амарант, меранти, тик, которые произрастают преимущественно в Южной, Центральной Америке и Юго-Восточной Азии. Однако некоторые сорта нашей сибирской лиственницы тоже причисляют к этой группе. Многие специалисты отмечают, что во многом свойства массива красного дерева подобны свойствам съедобного каштана — они похожи по плотности, весу, водоотталкивающим свойствам и интенсивности окраски. Некоторые сорта, такие как азиатский кериунг, содержат внутри древесины каучуковые смолы, которые значительно повышают водостойкость массива. Другие, например, мербау совершенно неприступны для грибка и древоточцев. При полировке на поверхности проступают золотистые прожилки, которые украшают двери или мебель.

Двери из красного дерева долговечны и обладают высокими эстетическими характеристиками
Орех грецкий (кавказский) обладает своеобразной древесиной светло-зелёного цвета с высокой твёрдостью и прочностью. Хорошо поддаётся обработке и полировке. С течением времени цвет изменяется до тёмно-коричневого. Цена на двери из массива ореха вполне доступна, поскольку порода широко распространена в дикой природе и выращивается искусственно в многочисленных хозяйствах. Из орехового массива изотавливают прочные и недорогие уличные двери
Берёза. Несмотря на то, что эта порода относится к мягколиственной, при определённой технологии заготовки доски из берёзы имеют высокую прочность и малый вес. Для этого валку берёзы производят ранней весной, когда начинается активное сокодвижение. После снятия коры и продолжительной сушки образуется очень гибкая и твёрдая древесина с однотонной, почти белой окраской.Сочетание филёнчатых и стеклянных вставок в конструкции двери из массива берёзы создаёт эффект лёгкости
Сосна. Преимущество перед остальными видами — доступная цена. Сосновые боры в России — явление повсеместное, поэтому эти пиломатериалы в большом ходу. Древесина имеет светло-жёлтую окраску и небольшое количество сучков, но подвержена влиянию влажности и перепадам температур и имеет не самую высокую прочность. В промышленности изготавливается клеёная сосна, в которой соединяют заготовки с разным направлением волокон. Таким способом уменьшается зависимость массива от внешних неблагоприятных факторов. Одним из неприятных минусов является выделение смолы при нагревании на солнце, особенно если дверь окрашена в тёмный цвет.

Если входная дверь из сосны окрашена в тёмный цвет, то при нагревании её полотно может выделять клейкую смолу
Самшит — редкая и ценная древесная порода. Отличается высокой прочностью, по плотности структуры сравнима с костью. Цвет светло-жёлтый, матовый, с землистым оттенком. Используется для изготовления дорогостоящей мебели и предметов интерьера, а также для производства элитных дверей.

При изготовлении дверного полотна используют и многие другие сорта деревьев, здесь мы перечислили лишь основные, больше присущие нашим широтам. В Азии, к примеру, широко распространены двери из бамбука, но в наших условиях они не смогут выполнять возложенные на них функции в силу физических свойств и особенностей российского климата. Хотя в дизайнерских решениях интерьера они применяются довольно часто.

При покупке уличных дверей нужно знать, что из массива практически любой породы дерева можно сделать полотно и раму двери. И этим зачастую пользуются недобросовестные производители. Придав изделию из обычной древесины признаки дорогостоящей породы при помощи современных средств имитации, они продают их по завышенным ценам. Визуально и на ощупь подвох обнаружить очень трудно, для этого требуется квалификация и большой опыт. Отсюда логически вытекает простой вывод: покупать двери из массива дерева лучше у авторитетных и проверенных временем компаний, которые дорожат своей репутацией.

Изготовление деревянных уличных дверей

Производство дверей сегодня — хорошо развитый бизнес. Наравне с гигантами, поставляющими на рынок огромный ассортимент деревянных дверей, в деле участвуют небольшие фабрики и просто столярные мастерские, которые работают на заказ. Большой популярностью и спросом пользуются филёнчатые двери, их изысканная форма всегда радует глаз. Но щитовые двери тоже востребованы, прежде всего, в загородной местности, на дачах, в подсобных строениях — там, где дизайн отходит на второй план, а главные акценты расставлены на простоту и надёжность. При наличии несложного столярного инструмента и материалов щитовую дверь можно сделать самостоятельно буквально за несколько часов.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления уличной двери прежде всего нужны доски из древесного массива. При стандартных размерах (высота 2000 мм, ширина 900 мм) входной двери нужны доски шириной 100–150 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Длину можно рассчитать следующим образом. Допустим, имеется доска шириной 100 мм. Для сборки щита из такого материала необходимо 9х2=18 погонных метров доски. Кроме этого, нужно учитывать, что всегда существует возможность ошибок, а при подгонке возникают обрезки и отходы. Поэтому правильной будет заготовка исходного материала с запасом в 10–15%.

Очень удобно собирать наружную дверь из шпунтованных половых досок. Они устроены таким образом, что расположенные рядом элементы смыкаются в единую монолитную плоскость.

Шпунтованные доски стыкуются между собой с помощью соединения «шип-паз»

Такой материал, как правило, имеет калиброванный размер и высокое качество поверхностной обработки.

Пошаговая инструкция по сборке

Порядок изготовления деревянной двери будет следующим.

Составляется чертёж конструкции будущей двери, на котором обозначаются общие и локальные размеры. Общие габариты определяются при измерении дверного проёма и задаются шириной и высотой дверной коробки. Полотно должно без проблем расположиться внутри рамы, свободно открываться и закрываться. Для этого с каждой из четырёх сторон створки обязательно оставляют технологические зазоры, размер которых рекомендуется устанавливать не менее 3–4 мм. Причём чем больше толщина полотна, тем больший оставляют зазор. Кроме всего прочего, это нужно для того, чтобы при изменении влажности воздуха и температуры разбухшая дверь не застревала, а могла также легко двигаться внутри рамы.На чертеже указываются не только размеры дверей, но и величины зазоров между полотном и рамой
Нарезаются одинаковые детали, по длине равные высоте двери. Разметка осуществляется с помощью плотницкого угольника. Угол среза должен составлять ровно 90о. Количество деталей определяется делением ширины двери на ширину заготовки. Так, в случае, рассмотренном выше, для сборки двери шириной в 90 см из досок по 10 см, потребуется 90/10=9 одинаковых отрезков по 2 м длиной.
Собирается щит прямоугольной формы из подготовленных отрезков. На первом этапе монтаж носит примерочный характер. Нужно соединить доски в торцевой части, подогнать одну к другой и выдержать общие размеры. Если всё совпадает и в подгонке нет необходимости, полотно разбирают, смазывают шипы и пазы клеем и собирают снова. При этом желательно использовать струбцины, которые помогают зафиксировать изделие в нужном положении на время высыхания клея.Углы рамы усиливают винтовым крепежём, под который высверливают зенкованное отверстие
В дополнение к клеевому соединению применяется перевязка щита деревянными брусками или специальными петлями с удлинённым крылом. Это увеличивает прочность изделия. Перевязка может быть поперечной, диагональной или той и другой одновременно.
Проводится финишная отделка дверной створки. Это может быть покраска, лакировка или оклейка ламинированной плёнкой. Чаще всего применяют первые два вида покрытия, хотя ламинированная плёнка тоже хорошо защищает поверхность от воздействия наружной среды.Применение пульверизатора позволяет покрасить дверь значительно быстрее и сделать покрытие равномерным

Видео: дверь из шпунтованной доски

Если мастерская оборудована качественным ручным и электрическим инструментом, можно взяться за изготовление филёнчатой конструкции дверного полотна. Большим плюсом филёнчатой двери является привлекательный внешний вид, который скрывает многие объективные дефекты используемого материала.

Видео: изготовление двери из дерева на ручном фрезере

Установка деревянных уличных дверей

Любая дверь состоит из двух основных частей — коробки и полотна с навешенной фурнитурой. Устанавливаются эти части по очереди.

Монтаж дверной коробки

Монтаж двери начинается с установки коробки. В проём при помощи крепежа монтируется рама без полотна. Необходимо выровнять дверную коробку в двух осях — горизонтальной и вертикальной, для чего используют гидравлический строительный уровень или лазерный нивелир. Кроме этого, положение рамы определяется толщиной (глубиной) проёма. Дверная коробка располагается так, чтобы впоследствии наличники полностью закрыли все монтажные щели и зазоры. Если глубина дверной рамы меньше глубины проёма, применяют доборные элементы, которые позволяют регулировать размер рамы. На начальном этапе монтажа используют клинья из дерева или пластика. Ими предварительно фиксируют раму в нужном положении.

Пространство между дверной коробкой и стеной закрывается наличниками и декоративными доборными элементами

Поскольку речь идёт о входных уличных дверях, установку нужно производить с применением прочного анкерного крепежа. В противном случае дверь не будет препятствием для взломщиков. Щели между проёмом и дверной рамой заполняют не монтажной пеной, а цементным раствором с использованием дополнительных распорок и кронштейнов. Если стены здания состоят из брёвен или бруса, дверную коробку сращивают с помощью скоб и металлических пластин. Промежутки между проёмом и дверной коробкой заполняют специальными герметиками, которые при высыхании превращаются в твёрдую каучукообразную массу.

Навешивание полотна двери

После высыхания и осадки дверной рамы монтируют дверное полотно. Сборка происходит в следующей последовательности.

Размечают и устанавливают подвесные устройства — петли. Они могут иметь разное устройство. Для входных дверей желательно использовать внутренние петли, которые при закрытых дверях полностью недоступны для злоумышленников.Фиксация петель осуществляется при помощи саморезов
Навешивают створку. При этом необходимо точно распределить зазоры по периметру полотна. Перекосы в вертикальной плоскости недопустимы.
Устанавливают фурнитуру — дверные ручки, замок, глазок и доводчик. Все комплектующие монтируются в соответствии с их устройством. Для ручек, как правило, необходимо высверлить сквозное отверстие через полотно. Замок врезается в торец створки, ответная часть располагается на раме. Глазок может быть как оптическим, так и электронным. Для установки первого нужно сделать отверстие большого диаметра, под второй достаточно пробить небольшую дырку, сквозь которую пропускается провод.Для замка с помощью дрели высверливается отверстие в торце дверной створки
В последнюю очередь на раму наклеивают уплотнитель. Резиновые уплотнители часто имеют самоклеящуюся поверхность. Работать с таким изделием легко, нужно лишь удалить защитную плёнку и аккуратно наложить уплотнитель на раму. Для лучшей фиксации иногда используют степлер, но скобы нельзя оставлять не забитыми до конца, в идеале скоба должна утопать в толще резины.Уплотнитель должен быть изготовлен из качественной резины, выдерживающей многократные циклы сжатия и растяжения

Видео: установка деревянной входной двери

Ремонт и реставрация деревянных уличных дверей

Какого бы качества ни были двери, рано или поздно в процессе эксплуатации возникают ситуации, когда требуется ремонт. Причём в отношении дверей действует то же правило, что и любого другого технического устройства: чтобы не допустить большого и дорогостоящего ремонта, нужно регулярно проводить мелкие восстановительные работы. В этом, собственно, и заключается техническое обслуживание.

Чаще всего нуждаются в ремонте подвижные части дверей — петли. Именно они несут на себе все тяготы ежедневного пользования дверями.

Ремонт и обслуживание петель

Признаками нарушения функции петель являются:

возникновение посторонних звуков, скрипов, шорохов;
перекос дверного полотна, когда при закрывании створка бьётся о дверную раму;
нестабильная работа дверной ручки и замка, из-за чего закрытие сопровождается значительными усилиями.

Так как видов петель великое множество, сложно дать стопроцентный ответ на вопрос о причине дефекта. Как показывает практика, чаще всего это случается из-за того, что сборка была недостаточно добросовестной. Крепление петель постепенно ослабляется, появляется зазор, и дверь начинает хлопать, скрипеть и перекашиваться. Если отреагировать сразу, больших разрушений не случится. Но в запущенных случаях зачастую приходится менять целиком полотно двери. Другая причина ослабления петель — разбухание древесины, которое случается при длительном воздействии воды. Задача владельца в этом случае — не допускать попадания сырости на дверное полотно в целом (и на петли в частности).

Первое, что нужно сделать при появлении тревожных симптомов, это внимательно осмотреть петли. Если явных повреждений нет, смазать механизм маслом, предназначенным для бытовых целей, например, WD-40.

Недорогое смазочное средство бытового назначения позволяет избежать последствий попадания воды на металлические поверхности и устранить скрип петель

Если эта процедура не помогла, нужно разобраться в механизме навесов. Возможно, они являются регулируемыми, тогда вся задача сводится к тому, чтобы откорректировать положение створки. Для этого нужно изучить техническую документацию на изделие и определить местонахождение регулировочных винтов. Чаще всего их три: один регулирует положение дверей по горизонтали, другой — по вертикали, третий — глубину посадки полотна. С помощью регулировки удаётся вернуть полотно в рабочее положение без замены.

Регулировка петель проводится специальным шестигранным ключом, который входит в комплект дверных петель

Восстановление поверхности дверного полотна

При механических повреждениях дверного полотна возникает необходимость в реставрации поверхности. Существует множество способов восстановления и обновления дверей. Самыми популярными считаются:

очистка створки от старой краски и нанесение нового покрытия;
нанесение рисунка на двери;
изменение формы и фасада дверного полотна;
наклеивание перспективных обоев или ламинированной плёнки на дверь.

Для проведения реставрации дверь нужно снять с петель и расположить в удобном для обработки положении на высоте 80–90 см над уровнем пола.

В зависимости от выбранного способа реставрации используют ручные и электрические инструменты:

набор наждачной бумаги;Наждачную бумагу подбирают по величине зерна: чем крупнее абразивные элементы, тем ниже маркировка изделия
болгарку со шлифовальной насадкой;
электрический рубанок;Глубина строгания регулируется поворотом рычага, расположенного на корпусе рубанка
строительный фен;Строительный фен создаёт поток воздуха с температурой до 750 градусов — этого вполне достаточно, чтобы снять старую краску
кисти, шпатели, щётки с жёсткой щетиной, скребки;
малярный нож.

К расходным материалам относятся:

краски, лаки, морилки;
растворители;
клей, малярный скотч;
шпаклёвки для древесины разных цветов.

Восстанавливаемое полотно очищают с помощью фена и шпателя от старой краски.

Удаление старой краски с поверхности двери производят с помощью шпателя и строительного фена

Затем поверхность дополнительно шлифуется наждачной бумагой. Если есть царапины или сколы, их выравнивают шпаклёвкой. Ей нужно 24 часа для полного высыхания. Далее поверхность створки красится в соответствии с планом, лакируется или оклеивается виниловой плёнкой.

Видео: покраска дверей «под камень»

Интересное решение предлагают производители наклеек. С их помощью делаются невидимыми мелкие дефекты, которые легче заклеить, чем реставрировать всю дверь целиком.

С помощью оригинальных наклеек можно скрыть мелкие дефекты на поверхности двери

Можно также обновить внешний вид входной двери при помощи панелей из МДФ. Сегодня это популярный и недорогой метод.

Видео: обновление старой входной двери

Иногда двери декорируют при помощи совсем необычных материалов — гречневой крупы, листьев и песка. Но здесь уже нужен художественный талант. Сама же технология довольно проста — из мелких предметов выкладывается узор или сюжет, затем всё заливается клеем и покрывается лаком в несколько слоёв.

Оригинальное решение для обновления внешнего вида дверей можно получить при помощи крупы, мелкого песка, краски и клея

Периодический уход за входной дверью

Кроме вышеописанных мероприятий, связанных с обновлением дверей, не следует забывать о простом уходе, заключающемся в очистке от пыли и налипания грязи.

Несколько простых советов по поддержанию двери в рабочем состоянии:

раз в неделю удалять накопившуюся пыль, причём не только с поверхности полотна, но и с торцов двери и рамы;
раз в месяц смазывать трущиеся детали — петли, замки, дверные ручки;
раз в пять лет снимать наружное покрытие двери и обрабатывать поверхность новым составом;
при мытье дверей не использовать абразивные чистящие средства, сильнодействующие химические реагенты, растворители на основе бензина, кислот или щёлочи;
не применять жёсткие щётки, скребки, шпатели для чистки двери.

При самостоятельном изготовлении входных дверей не стоит забывать о нормах безопасности во время монтажа. Использование высокооборотистого инструмента — циркулярки, электрорубанка, болгарки и т. д. — предполагает применение респиратора, защитных рукавиц и специальной рабочей одежды. Глаза защищают очками с небьющимися стёклами.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prodveri.guru

что необходимо учитывать при выборе

Уличная дверь должна быть еще более надежной, чем квартирная. Ведь ей придется не только защищать хозяев и их имущество, но и выдерживать дожди, морозы и вьюги. Устанавливаем правильную дверь для загородного дома.

На фото:

Теплоизоляция

Утепление. Зимой металлическая дверь промерзает, на ней образуются иней и наледь. Противостоят этому холодный тамбур, двойной, а то и тройной контур уплотнения и термоизоляционные панели снаружи полотна.

Разрыв. Если меры по утеплению не эффективны, применяют термовставку из пластика (полиамида). Стальные входные двери — это замкнутый контур, по которому идет активный теплообмен, термовставка разрывает этот контур, и тогда при уличной температуре −25 градусов внутри будет уже +10. Правда, стоимость двери вырастет вдвое, а замковая зона все равно будет промерзать.

Подогрев. Другое решение — оснастить входные уличные двери системой электоподогрева. Нагревательный кабель пробрасывают внутри коробки и полотна, по контуру и вокруг замка. Система потребляет 2-8 кВт в сутки. Минус: зависимость от электричества.

Взломостойкость двери обеспечивают: толстая стальная обшивка; противосъемный гребень или, по крайней мере, штыри; вертикальные запирающие ригели; плита «антиавтоген» внутри; скрытые петли; многоканальная система запирания; бронечашки и бронепластины.

На фото: входная дверь A-371 фабрики Форпост, 2 класс взломостойкости.

Взломостойкость

Классы безопасности. Ответственные производители сертифицируют свою продукцию по ГОСТу для банковских дверей. Взломостойкость определяется испытаниями.

1-й класс — означает, что их можно вскрыть ручным оборудованием.
2-й класс — его входные уличные двери получают чаще всего. Конструкция такой двери защищает от взлома с использованием простого электроинструмента.
3-й класс — это массивная дверь, обшитая снаружи двумя листами стали и дополнительно укрепленная во всех слабых местах. Чтобы ее взломать, придется 10-30 минут поработать мощной болгаркой (до 500 Вт), а чтобы поставить, нужно бетонировать коробку.

Облицовка

Не подходят: материалы, предназначенные для помещений. Винилискожа, МДФ-плиты не выдержат атмосферных явлений, порошковая краска хорошо защищает сталь от влаги, но не от промерзания. Винипласт — недорогой материал на основе ПВХ, разнообразный по цветам и рисункам, тоже не слишком морозоустойчив (от −10 до −20 градусов) и на холоде может деформироваться от удара.

Подходят: морозостойкие материалы. Стальная отделочная панель с подложкой (пробка или утеплитель) стоит недешево, но зато надежна. Более изысканная отделка — водостойкая корабельная фанера. Визуально такие панели не отличаются от деревянных. Панели из ольхи, дуба, бука, ореха, сосны — самые дорогие. Это может быть филенчатая конструкция, щит или отдельные рейки.

Монтаж

Зависит от материала стен. Если стены дома делаются из кирпича в несколько слоев, полнотелых блоков или монолитного бетона, никаких дополнительных ухищрений для монтажа двери не понадобится. Если же материалы облегченные — панели или пеноблоки, проем нужно усилить.

Как усилить проем? Для этого отливают монолитный дверной портал из армированного бетона, привязывая его арматурой к основной стене. Если стены уже возведены, усилить проем можно с помощью двойной сварной рамы из уголка и полосы.

Особенности монтажа в деревянных домах. Помните, что деревянные рубленые дома дают усадку в первые годы эксплуатации, поэтому проем для входной двери обвязывают скользящей обсадочной коробкой. На торцах стен вырезают гребни, на которые надевают стойки обсады, а пространство над верхней перемычкой заполняют паклей. Если полотно заклинило, воспользуйтесь монтировкой, чтобы приподнять или отжать вниз дверь.

Варианты отделки входных дверей сегодня настолько разнообразны, что подобрать модель, идеально подходящую к архитектуре вашего дома, не составит труда.

В статье использованы изображения: forpost-dveri.ru

www.4living.ru