Как производится установка отопительных печей? Печки установка
Установка чугунной варочной плиты в печь — Строим сами
Установка печной плиты в печь – вариант не новый, но не теряющий и сегодня своей актуальности. Чугунная плита, само по себе, будет отличным элементом теплоотдачи печи, а второй функцией ее будет возможность приготовления пищи во время топки.
Да, сегодня существует масса других, более современных способов организации в доме кухонного оборудования, однако чугунная плита в печи остается одним из не теряющих своей популярности вариантов.
К тому же, не обязательно устанавливать в новую печь старую, видавшую виды, плиту. На http://svt-ukraine.com.ua/plity вы найдете несколько современных вариантов варочных настилов для печи, которые вы можете использовать.
Характеристика современных чугунных плит для печей
Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.
Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.
Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.
- Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
- За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
- На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
- Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
- Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.
В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.
Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.
У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур.
Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.
Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.
Особенности установки чугунной плиты в печь
Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.
Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.
Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.
- Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
- Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
- Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.
- При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.
Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.
Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.
Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.
На сайте компании «SVT» http://svt-ukraine.com.ua/lyuki-dlya-zoly вы найдете еще больше полезных изделий для строительства функциональной печи в доме.
dom-dacha-svoimi-rukami.ru
Духовка в кирпичную печь, особенности установки духовки для кирпичной печи
Установка варочной плиты, как и духовки в кирпичную печь, как правило, сейчас не предполагает использование для ежедневного приготовления пищи. Редкие выходные дни, когда есть много времени на приготовление пищи, могут проходить как раз около такого приспособления. Также при отключении электроэнергии такая печь позволит приготовить полноценный обед, не испытывая дискомфорта.
Духовка в кирпичной печи
Территориально нужна только на кухне. Духовка для кирпичной плиты небольшого размера часто – это элемент небольшой конструкции с варочной поверхностью.
Еще мини печку из кирпича компонуют чугунной духовкой в процессе создания. Все чаще это дачный вариант.
Вариант посложнее: печной шкаф не из железа, а из шамотного кирпича, выполняющий роль духового шкафа.
Это современный намек на русскую классическую печь, где сама духовая камера имела очень большие размеры, более одного кубического метра.
Способы установки духовки в кирпичные печи
Получается, что варианта всего два:
- Купить небольшую чугунную заготовку.
- Выложить из огнеупорного кирпича, закрыв створкой. Последняя закрепляется в кирпичной кладке, аналогично зольникам или топочным дверцам.
К сведению! Важна ни сама духовка, а процесс установки с учетом, в первую очередь, пожарных и технических норм!
Любому ясно, что духовой шкаф в кирпичной системе печи должен быть герметичен, надежно утоплен вглубь конструкции. А закрытие створки подразумевает только герметичное и плотное соединение.
Как поставить духовку в кирпичную печь
В этом процессе лучше не усложнять, ведь духовка – это обычный элемент печи. Поэтому работаем так:
- Вспоминаем как ставили топочные дверцы.
- Железо для духового шкафа устроено точно также.
- Его просто помещают в просчитанную заранее нишу или же обкладывают после установки. Всегда останутся проемы или зазоры.
- Последние нужно убрать негорючим асбестовым шнуром.
- Духовой шкаф нужно облицевать обычным керамическим кирпичом, выставив на ребро. Такой толщины будет достаточно.
- С самого верха невозможно устроить кладку, поэтому горизонтальную верхнюю часть обычно обмазывают глиной. Хватит слоя в 5-6 сантиметров.
Вопрос с дверцей для духовки в железной печи
Рамка дверцы духовки. Если у топки дверца – это небольшая, но опорная часть конструкции, то с духовой сложнее. На саму раму никакой нагрузки быть не должно. Как соблюдают это правило?
- Выполняют именно над рамкой кирпичный «замок», убирающий дальнейшую нагрузку с металлической части. Старая школа каменщиков называет такой прием выходом на сводик.
- Если ничего не выходит, то поступают очень просто: ставится на этом уровне стальная упругая пластина. Желательно взять чугун.
- Минус железа в конструкции в том, что при нагреве не избежать расширения, и та лицевая часть, что снижает нагрузку с духовой дверцы, со временем станет расшатываться.
- Выход следующий: полоски из металла и чугуна располагаем посвободнее, чтобы дать пространство для мизерного движения при расширении.
Установка духовки в кирпичную печь. Этапы
Разберем весь процесс на простом примере: дачная плита с духовкой.
В работе требуется:
- 175 штук кирпича;
- Не менее шести ведер глиняного раствора;Колосники, дверцы и прочие чугунные элементы;
- Главное – это духовой шкаф небольшого размера. Хватит и 450Х350Х350 мм.
Важные для установки именно духового шкафа процессы:
- Вычерчивается первый ряд, обкладывается кирпичом без раствора.
- Второй ряд уже идет с перевязкой шва, где важно создать начало монолитной конструкции. Естественно, для устойчивости.
- Третий: начало зольника, прочистных колодцев.
- В четвертом ряду идет начало оттока дыма от плиты. В конкретном промежутке оставляем кирпич в качестве перегородки. Делаем по правилу: ширина проема не менее 14 см.
Предусмотренный канал для оттока газов будет выводить дым от нижней части духового шкафа к дымоходу.
- Пятый ряд — начало топочной.
- С шестого уже идет расчет и на духовку. Причем любой в любом чертеже принято отмечать начало расположения пунктирной линией.
Кладка под духовой шкаф рассчитывается с запасом. Чтобы от стенок конструкции до кирпичей было не менее 100 мм. Все это продумано для того, чтобы не нарушить конструкцию печи при нагреве и остывании железных элементов.
Начинаем шестой ряд с установки духового шкафа. Его не подвешивают в воздухе на крепеже, а помещают на глиняный раствор. И завершают кладку по плану.
Что важно учитывать, занимаясь установкой духовки в кирпичную печь
Есть следующие моменты:
- Железный шкаф должен обдуваться горячим газом (т.е. дымом). Для этого в процессе кладки ставят четыре кирпича плашмя, на всю высоту духовки.
- Топливная камера не может давать жар равномерно, поэтому ближайшая к ней стенка духового шкафа защищается кирпичной кладкой. Да, железо вряд ли прогорит, соприкасаясь с пламенем, а вот приготовление пищи в там варианте вызовет массу проблем.
- Раз между топкой и духовкой есть перегородка, то как будет производиться нагрев шкафа? Все просто: в этой самой перегородке из кирпича (нижняя часть) делают газовый канал. Вот по нему и пойдет нагрев железного элемента без риска выгорания.
- Еще перегородка должна быть поднята выше духовки на 10 см, что успешно покрыть верхнюю часть последней слоем глины.
- Сверху духового шкафа всегда ставиться чугунная плита. Здесь также выдерживают размеры: расстояние от верхнего слоя глины на духовке до варочной поверхности должно быть 7-8 см. Это пространство должно быть пустым.
pechiexpert.ru
Установка плиты на кирпичную печь. Кирпичная печь. Vip-Ochag.ru
Прочная чугунная плита для печки
Одной из разновидностей теплоотдающих поверхностей является чугунная плита для печки. Она, помимо отдачи тепла, применяется для готовки пищи. Иногда эти плиты носят название варочные плиты или поверхности, они монтируются в печь еще в ходе строительства, встраиваются в горизонтальную поверхность. В большинстве случаев печи топятся с помощью твердых видов топлива, углем, торфом, разнообразными пеллетами, дровами. Иногда встречаются модели печей, которые работают на жидком топливе, например, на отработанном машинном масле. Но, несмотря на вид используемого топлива, все оно служит для того, чтобы нагревать саму печь, ее экзотермические поверхности.
Существует два основных вида варочных плит — это сборная плита и единичная. Цельные плиты применяются для печей небольших размеров, как правило, они снабжаются одной конфоркой или вообще без нее. При эксплуатации таких плит нельзя перегревать печь, поскольку чугун, не имея никаких зазоров, от сильного нагрева может деформироваться, а при случайном попадании воды на поверхность даже треснуть. Вторая разновидность — это сборная плита, состоящая из прямоугольного или квадратного основания и нескольких конфорочных колец, которые вкладываются друг в друга как пазл. Из-за этого такая плита для печи гораздо меньше подвержена деформации, так как есть тепловые зазоры. Однако независимо от вида плиты они монтируются одинаково:
- в ходе установки чугунная плита для печи подразумевает зазор между кирпичной кладкой и самой конструкцией по торцам и с боков #8212; нужно оставлять 5 мм;
- крепится конструкция на кирпичную кладку с помощью специального глиноасбестового раствора, который должен быть достаточно жидкий, или ее можно крепить на асбестовый шнур;
- раствор делается из глины и растертого в порошок асбеста, консистенция должна быть похожа на жидкую сметану;
- конструкция располагается так, чтобы самая большая конфорка (если она есть) была непосредственно над топкой;
- конструкция должна всегда укладываться по уровню, положить на «глазок» недопустимо;
- для усиления конструкции верхний ряд кирпичей рекомендуется закрепить стальным уголком;
- лучше всего такую работу доверить специалисту, который имеет большой опыт в кладке печей и в работе с чугунными поверхностями.
Опытные печники могут рассказать множество интересных историй о том, что в результате спешки, неправильной кладки чугунная плита для печки, особенно без конфорок, просто лопалась, и приходилось делать дорогостоящий ремонт всей печи. Если же человек обладает какими-либо навыками ремонта, умеет пользоваться инструментами, то он сам может попробовать сложить печь и установить необходимую конструкцию. Но в этом случае ему лучше приобрести плиту, во-первых, строго под размеры печи, во-вторых, с дополнительными ребрами жесткости. Такая конструкция прослужит гораздо дольше, да и теплоотдача от нее будет значительно выше. Приобретать товар следует у проверенных производителей, которые делают качественные чугунные конструкции.
Особенности топки
После того как печь сложена, ее нужно протопить, но, в отличие от простых печей, которые особо не требуют выдержки температурного режима, печи с чугунной плитой нужно протапливать по определенной схеме. Печь следует разогревать медленно, так, чтобы каждый час температура печи повышалась примерно на 70-80°C. Лучше всего этот процесс контролировать с помощью специального жаропрочного термометра.
Нагревать печь нужно примерно до 500-600°C, то есть топить в течение 8 часов.
Такая «аккуратная» топка поможет устранить внутреннее напряжение чугунной плиты, что позволит ей служить гораздо дольше. Охлаждать после топки всю конструкцию нужно не резко, ее требуется закрыть каким-нибудь материалом. Некоторые посыпают поверхность влажным песком, что тоже позволяет охлаждаться постепенно. Кроме того, в ходе эксплуатации нельзя сразу же укладывать в топку много топлива, чтобы резко повысить температуру, #8212; такой резкий нагрев неблагоприятно сказывается на плите.
Замена конструкции
Если все же возникла трещина, необходимо менять плиту, и лучше всего обратиться к помощи хорошего печника.
Поскольку такую конструкцию придется менять, для этого нужно всю ее аккуратно вытащить, так как есть риск обрушить боковые стенки. Именно поэтому при кладке нельзя жестко закреплять в печи подобную конструкцию. Некоторые умельцы рекомендуют заварить плиту, но обычной электросваркой этого не сделать: нужна газовая сварка, с применением меди. А это тоже доступно лишь специалисту. И не у каждого хозяина есть в наличии газовая сварка и необходимые газы. Далеко не всегда такой ремонт приводит к желаемым результатам, и трещина может появиться вновь.
Специалист своего дела знает, как чинится печная чугунная плита:
- выполняется распил трещины пилой болгаркой с самым тонким диском;
- поверхность разогревается с помощью газовой горелки, далее с использованием специальных электродов для углеродистой и низколегированной стали выполняется заварка трещины;
- после каждого прохода электрода сварочный валик нужно аккуратно простукивать молотком;
- конструкция в ходе сварки постоянно должна находиться в разогретом состоянии;
- далее нужно плавно охлаждать конструкцию.
Если после такого ремонта шов снова треснет, операцию нужно повторить, и иногда на второй-третий раз печные чугунные плиты продолжают успешно выполнять свою функцию. Но если ремонт не помог, остается лишь выполнять полную замену плиты с частичной разборкой печи.
Похожие записи
Кирпичная печь собственными руками
Одним из лучших отопительных приборов, особенно для частного загородного строительства, по праву считают кирпичную отопительно варочную печь. Она экологична, имеет высокую теплоотдачу, равномерно прогревает внутреннее пространство помещения. В зависимости от назначения конструкции существует множество видов печей от обогревательных до кухонных с жарочной плитой. Изготовить эту конструкцию достаточно сложно. Существует масса различных нюансов, которые могут существенно повлиять на качество работы, а так же на безопасность жильцов дома.
Для постройки кирпичной печи своими руками потребуются следующие инструменты и приспособления:
- Кельма (мастерок) для укладки раствора, удаления его излишков, осаживания кирпичей;
- Уровень строительный для контроля горизонтальности рядов кладки;
- Отвес для контроля вертикальности стен;
- Правило – деревянная рейка небольшой толщины с идеально ровными параллельными сторонами для контроля прямолинейности кладки в рядах;
- Молоток-кирка для колки кирпичей на части;
- Рулетка для контроля линейных размеров.
Основой печи, как и многих строений, является фундамент. Он должен обеспечивать вертикальное положение всего сооружения, выдерживать нагрузку от всех элементов, препятствовать влиянию сезонных перемещений грунта. Изготавливают печной фундамент на цементном растворе из кирпичного боя или бутового камня. Кладку самого отопительного прибора начинают от уровня чистового пола помещения.
Материалом для кладки печи служит красный кирпич, имеющий идеальную геометрию и целостность. Использование пережженного или недожженного материала, а так же имеющего трещины категорически не рекомендуется. В качестве связующего вещества используется глиняно-песчаная смесь, разведенная водой до густой консистенции. Для проверки качества раствора, к которому предъявляются очень высокие требования и который зависит от качества каждого из входящих в него ингредиентов необходимо скатать шарик небольшого диаметра и просушить его. Если на высохшем шарике отсутствуют трещины, он не раскалывается при падении с высоты одного метра и не рассыпается при прокаливании, качество раствора высокое.
Если вы не имеете опыта составления порядового чертежа печи из кирпича, лучше на первых порах воспользоваться готовыми чертежами, которых можно найти великое множество в соответствующей литературе или на просторах интернета. Каждый ряд кладки выше топочной камеры должен обеспечивать качественный дымоотвод и прогрев стенок кирпичной печи для обогрева помещения. От того, как правильно будет спланирована и выполнена эта часть работы зависит в конечном итоге работоспособность самого отопительного прибора.
Закладка первых рядов отопительно варочной печи
Кладку печи из кирпича начинают с первого ряда, указанного на схеме. При этом предварительно раскладывают кирпичи с учетом необходимого размера стен и толщины швов около пяти миллиметров. Затем укладывают и разравнивают кельмой раствор, устанавливают на него кирпич и осаживают его, контролируя горизонтальность по уровню. Далее встык к первому и последующим укладывают остальные кирпичи первого ряда. Геометрию ряда контролируют, измеряя диагонали, которые должны быть равны. Кирпичи второго и каждого последующего ряда должны перекрывать стыковочные швы предыдущих рядов.
Особое внимание уделяют установке металлических деталей – дверок зольной и топочной камер, колосниковой решетки, а также прочистных дверок. Тепловое расширение металла и кирпича различны, поэтому между чугунными элементами и кладкой печи оставляют зазоры около пяти миллиметров. Установку приборов осуществляют на глиняно-асбестовый раствор. Для осуществления кладки непосредственно над большими дверцами зольной и топочной камер используют стальные полосы для опоры кирпича. Для закрепления дверок в кладке в специальные отверстия вставляют мягкую стальную проволоку, которую закладывают в печные швы.
Установка варочной плиты так же требует определенного внимания. Швы между ней и кирпичной кладкой так же промазывают раствором из асбестовой крошки на основе глины.
Постепенно в соответствие со схемой осуществляют кладку всей конструкции печи ряд за рядом. При этом постоянно контролируют горизонтальность и прямолинейность рядов, их общую геометрию. Положив необходимое количество рядов верх закладывают кирпичом с выводом дымохода к трубе.
Труба каждой печи является важнейшим ее элементом. От правильно выведенной трубы зависит качество работы всего отопительного прибора, вывод продуктов горения из полости дымохода, прогрев кирпичной печи и ее теплоотдача в воздушное пространство помещения. Кладку трубы осуществляют исключительно целым кирпичом. Монтаж трубы над кровлей крыши выполняют на атмосферостойком песчано-цементном растворе.
Обязательным элементом трубы в месте пересечения чердачного перекрытия является роспуск – расширение внешней части при постоянном внутреннем размере дымохода.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)
19.04. в 5:16 пп
Источники: http://sdelaypechi.ru/drugie/chugunnaya-plita-dlya-pechki.html, http://nashakrepost.ru/pechi-barbekyu-otoplenie/pechi/kak-postroit-kirpichnuyu-pech.html
Комментариев пока нет!vip-ochag.ru
Установка отопительных печей металлических своими руками
Даже если принято решение осуществить установку отопительной печи самому, без предварительного консультирования со специалистом и чтения специализированной литературы будет нелегко справиться с задачей. В сравнении с кирпичными печками у металлических есть собственные плюсы. И простота установки — первый среди них. Прежде чем монтировать печь, нужно обязательно изучить правила пожаробезопасности и строительные СНиПы. Для изоляции необходимо применять лишь материалы, которые рекомендует изготовитель печи. Так можно будет уберечь свое имущество от угрозы, возможной при неграмотном монтаже отопительных печей.
Особенно актуальна тема пожаробезопасности для собственников деревянных сооружений (домов, бань и пр.). Перегородки и стены из дерева, как правило, подвержены более частому возгоранию. Конструкция, монтаж которой был выполнен встраиванием в неизолированную толщу стены, уже по прошествии 2-3 месяцев сможет разрушить стеновой материал и привести к пожароопасной ситуации. Профессионалы советуют делать изоляцию деревянных стен посредством огнеупорной ваты. В качестве таковой может выступить базальтовая вата, способная выдерживать температуру порядка 850°, либо алюмокварцевая вата, которая может держать повышенную температуру — около 1500°.
Согласно нормам пожарной безопасности, металлическую печь допустимо ставить не вплотную к стене, а оставлять зазор примерно в 1 м. Следует предусматривать свободное пространство впереди топки, которое должно равняться как минимум 1,5 м.
Дополнительными противопожарными мерами являются: оштукатуривание стен и фиксация на них защитного экрана, листа из оцинкованной стали. При наличии защитного экрана промежуток от стен до установки можно сокращать до 40 см. При постановке печи в угол экраном должны закрываться и задняя и боковая стены.
Установку металлической печи производят на приготовленный заранее фундамент. В качестве основы используют разнообразный материал: камень, ж/б плиты, уложенный в четверть кирпич. Кирпичную либо каменную основу покрывают сверху листом оцинковки. Из печи при ее работе вылетают искры. По причине исключения воспламенения пола предтопочное пространство предохраняют, уложив стальной лист размерами 50х70 см.
Устройство дымохода определяется особенностями конструкции постройки. Конструктивно дымоход устраивают внутренним (он пролегает через межэтажные перекрытия, кровлю посредством особых проходных каналов) либо наружным с утеплением. Наружную конструкцию дымоотвода проводят в сторону через стенку строения. С наружной стороны его фиксируют кронштейнами с шагом 1,5-2 м.
Установка печи в бане и сауне мало отличается. Единственное отличие может быть в конструкции самой печи, на выбор которой влияет предназначение каждого помещения. В сауне пар обычно сухой. Тут подойдет любая печь (производитель не играет роли). Установка печки в русской бане имеет некоторые ограничения. В бане пар должен быть влажным, поэтому здесь устанавливают объемные конструкции с большим количеством (массой от 60 кг и выше) камней. Чем больше камней, тем меньше придется подавать на них и тем больше ими выделится влажного пара в помещение бани. Поэтому массивные каменки будут в бане предпочтительнее. Хотя устанавливают печи и с паропреобразователем.
Гарантия долгой и бесперебойной службы печи — выполнение условий и требований при ее монтаже.
1popechi.ru
Установка плиты в кирпичной печи
При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка — очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.
К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.
Содержание статьи
Подготовка к работе
- перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
- если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
- необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
- если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.
Особенности установки
Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.
Процесс работы
Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и
серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.
Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.
Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.
В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.
Духовка
Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается
листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.
Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.
Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!
Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.
Установка чугунной кухонной плиты
Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.
Данные советы и рекомендации помогут всем домашним мастерам с успехом построить хорошую и качественную печь.
Похожие статьи
pluskirpich.ru
Как вставить дверцу в печь. Установка плиты в кирпичной печи
Как вставить дверцу в печь. Установка плиты в кирпичной печи
Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.
Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвижки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.
Перед установкой дверки проверьте на:
♦ плотность прилегания полотна к рамке;
♦ свободное вращение полотна в шарнирах;
♦ отсутствие перекоса;
♦ возможность фиксации их закрытия;
♦ наличие отверстий для крепления в кладке.
Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.
При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Особенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плотно замуровать в кирпичную кладку - при повышении температуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, топочную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-
ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого колосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).
Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.
Особого внимания заслуживает установка топочной дверки, так как она наиболее подвержена действию теплового расширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечивалось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволокой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предохранить от воздействия высокой температуры - она будет быстро перегорать.
Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром
жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте установку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.
Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начиная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.
Установку поддувальной и прочистных дверок выполняйте аналогичным способом, закрепите стальной мягкой проволокой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное пространство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять горизонтальность сторон рамки по уровню.
Духовки, как правило, делаются из листовой стали. Поэтому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оставить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шириной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпича, по которому делается перекрытие.
Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпичах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазором 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону будет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый раствор. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, доводя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором затирают верх кухонной плиты по периметру.
Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечивалась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-
ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбестовом растворе.
Для того чтобы загородный дом был теплым и уютным, установите печь. Установите печь, и температурная отметка всегда будет на необходимом уровне. Очаг можно выполнить своими силами, если, конечно, вы обладаете специальными навыками, а мы вам в этом поможем. Итак, строим печь. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Кладка печи
После того как будет выполнено прочное основание – фундамент очага, приступаем к выполнению корпуса устройства. Сначала на сухую выкладывают кирпичи первого ряда согласно порядовке, при этом важно контролировать размеры швов . После того как будет определено положение угловых кирпичей, ряд укладывают на раствор, обязательно проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня. Если элементы выступают наружу, их осаждают ударами киянки. После того как будет выполнен первый ряд, его проверяют рулеткой, как по диагонали, так и по периметру. Следите за тем, чтобы все диагонали были равны, иначе построить качественный очаг не получится. Только после этого середину первого ряда заполняют кирпичом на растворе.После того как будет выполнен первый ряд печи, приступают к строительству второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов при помощи уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кирпич кладут по периметру, после чего заполняют середину. Уложив второй ряд, в углы швов забивают гвозди, длина которых может варьировать от восьмидесяти до ста миллиметров.
После этого на все углы выложенного ряда с заранее отмеченных на потолке точек опускают отвес.
Далее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.Все последующие углы выполняются точно так же, как и описанные нами первый и второй ряд. При выкладывании каждого ряда наружная поверхность корпуса устройства очищается при помощи строительного мастерка, которым можно удалить остатки раствора. После выполнения четырех – пяти рядов их протирают мокрой тряпкой.
Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть как можно тоньше, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка печи разрушается. Раствор должен быть плотным и на всю глубину заполнять шов. При этом если вы выполняете вертикальный шов, то должны перекрыть его кирпичом расположенного выше ряда. Идеально будет, если вы расположите кирпич таким образом, чтобы вертикальный шов оказался посередине верхнего элемента. Конечно, этого добиться будет нелегко, но, как бы там ни было, перекрытие должно быть не менее четверти кирпича.
Во время строительства дымового канала кирпич не должен укладываться стесанной стороной внутрь, это впоследствии затруднит прохождение дымовых газов.
Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича, а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.Установка прочистных и поддувальной дверок
Прежде чем установить дверки, проверьте герметичность прилегания полотна к рамке. Также внимание следует уделить проверке вращения полотна, исключить перекосы и т.п. Если имеют место быть некоторые дефекты, устраняем их.Установка дверок начинается неп
indrikgrad.ru
Установка печки в баню установка │ печки в бане на деревянный пол
Для создания комфортного микроклимата в бане большое значение имеют следующие факторы: конструкция и материал изготовления печи, ее габариты, место расположения, форма и вид топки. Правила установки печки в баню строги и требуют соблюдения правил пожарной безопасности. Мероприятия по установке печи с выносной топкой несколько отличаются от монтажа обычной каменки.
Особенности конструкции
Главной особенностью конструкции печи с выносной топкой является независимость и автономность последней от всех прочих элементов. Выносной топочный канал приваривается к основной конструкции, если она легкая, или является съемным, если она тяжелая. Таким образом, топка с дверцей располагается через стенку в соседнем помещении. Обычно она изготавливается прямоугольной или квадратной формы, у места крепления дверки она немного шире. Встречаются модели, у которых выносной канал расположен не в соседнем помещении, а на улице. Этот вариант не так сильно распространен, встречается в основном, в коммерческих саунах, где один человек присматривает за топкой без необходимости входить внутрь помещения самой сауны. Такая модель каменки может изготавливаться из металла, кирпича, но чаще встречается вариант комбинированный – металлический корпус, обложенный кирпичом.
Достоинства печки с выносной топкой
Установка печкиПо сравнению с обычной каменкой, печка с выносной топкой имеет следующие преимущества:
- Возможность одновременного обогрева бани или сауны и смежного с ней помещения – предбанника, комнаты отдыха. Особенно это удобно при использовании в зимнее время года.
- Отсутствие необходимости монтажа вентиляционной системы в парилке. Пар внутри нее не будет тяжелым или сухим из-за отсутствия топки.
- Удобное хранение дров с сохранением чистоты, а также экономия места внутри бани, которое актуально для малогабаритных саун. Как правило, таким образом, освобождается примерно 1 кв.м.
- Отсутствие риска отравиться угарным газом.
- Оснащение топки термостойкой стеклянной дверцей позволяет следить за процессом сгорания топлива, не открывая ее.
- Поддерживание внутри сауны или бани постоянной оптимальной температуры, что объясняется отсутствием необходимости открывать дверь и впускать теплый воздух.
Существуют также некоторые недостатки:
- Чтобы подкинуть дров или отрегулировать тягу, приходится выходить из бани в соседнее помещение.
- Сложность монтажа и большая величина конструкции по сравнению с каменкой, оборудованной невыносной топкой.
- Необходимость тщательной изоляции отверстия в стене, через которое проходит выносной канал во избежание тепловых потерь.
- Если смежной комнатой является комната отдыха, летом нагретая топка навряд ли создаст там комфортную атмосферу.
- Выносная топка хуже держит тепло, чем обычная, поэтому увеличивается расход топлива.
Установка печки в баню: основные правила
Особенности установки печки в баню с выносным каналом также как и при монтаже обычной каменки предусматривают обязательное соблюдение правил пожарной безопасности. Топка должна быть изолирована от перекрытия. Если стена изготовлена из негорючего материала, достаточно просто оставить проемы вокруг топки. В дальнейшем они будут изолироваться. В деревянном перекрытии производится более широкие проемы (не менее 25 см). Проем можно выбить не только по периметру топки, но и по высоте печки полностью, что создает более гармоничный вид впоследствии.
Установка металлической печи в банюМесто для установки печки в баню с выносным каналом лучше выбирать во время проектирования самой бани. Если проекта не было, необходимо просчитать расстояние между выносной топкой и деревянными поверхностями бани. Лучше установку выносного канала оградить сооружением из огнеупорного кирпича.
Металлическая печь не должна примыкать к стене ни одной из своих сторон менее, чем на 50 см. Если она не защищается кирпичным экраном или теплоизоляционным материалом, это расстояние должно быть увеличено до 1 метра. Дверца топки должна быть размещена на расстоянии не менее 1,25 м. до двери, а также открываться по направлению к входу в сауну, а не против него.Установка печки в бане на деревянный пол
Правильно установленный фундамент является залогом качественной конструкции и длительного срока ее эксплуатации. При установке печки в баню ей должно быть обеспечено прочное и надежное основание.
Если пол в бане уже был установлен, необходимо рассчитать общий вес печки, включая кирпичную кладку. Кладка в полкирпича обеспечит устойчивость конструкции. Если во время настила пола бани использовался брус сечением не менее 100*100 см, такой пол способен выдержать до 500 кг. При установке металлической печи этого будет достаточно, и усиливать балки нет необходимости. По периметру планируемого расположения каменки нужно положить металлический лист по ее размеру, сделать теплозащиту (например, из минеральной ваты). Далее, если кладка будет из обычного кирпича, необходимо уложить слой гидроизоляции (обычный полиэтилен в два слоя или рубероид) по периметру печного основания, а если кладка из шамотного кирпича, гидроизоляция не нужна. Если вес готовой конструкции получается больше 700 кг, необходимо возводить дополнительный фундамент.
Второй вариант устройства фундамента касается установки печки, если пол еще не уложен, а также при весе печки свыше 500 кг. Габариты ямы под фундамент должны быть больше печки на 10 см с каждой стороны. Глубина ямы должна составлять 50 или 60 см. Засыпается песчаная подушка высотой 15 см, сверху засыпается слой щебня и битого кирпича. Туда же укладывается каркас из металлической сетки, его размер должен быть меньше периметра ямы на 5 см. Периметр обкладывается опалубкой и заливается бетоном таким образом, чтобы его слой оказался выше уровня земли на 15 см. Вместо бетонного основания можно использовать укладку готовых бетонных блоков, этот вариант будет быстрее. Бетонное основание укрывается рубероидом и двойной кирпичной кладкой. После высыхания фундамента можно приступать к установке каменки.
Стены вокруг будущей печки изолируются огнеупорным материалом, если каменка будет металлическая и без защитного экрана.
Монтаж выносного канала
В соответствии со всеми необходимыми нормами относительно отступов каменки от деревянных и прочих поверхностей, определяется место монтажа. В деревянной стене вырезается отверстие размером, большим выступающего канала на 25-26 см. Если стена из кирпича, от проема следует отступить на 10 см в каждую сторону. В стену монтируется переходник из сэндвич-трубы, к которому приваривается часть дымохода, которая будет находиться внутри помещения.
Выносную топку монтируют либо на одном уровне со стеной смежного помещения с баней, либо с небольшим заглублением. Второй вариант установки позволит избежать риска обжечься о дверцу топки. Место на полу для топочной камеры и под ее дверцей со стороны предбанника выстилается огнеупорным материалом, например, асбестокартоном и металлическим листом. Пространство вокруг печки на стене также обустраивается огнезащитой, впоследствии можно сделать декоративную окантовку из облицовочной плитки ли камня. Зазор между топкой и деревянной стеной заполняется негорючим материалом – кирпичом, базальтовым волокном, а пространство между металлическим корпусом печки и кирпичом заполняется асбестовым шнуром. Необходимо помнить, что над верхним проемом выносного канала кирпич устанавливается на стальной уголок. После этого проем можно облицовывать.
Если проем большой толщины, а выносной канал укороченный, необходимо действовать следующим образом:
- Аналогично вышеописанным действиям, выполняется проем.
- Стена внутри проемы обкладывается каминной шиной из облицовочного кирпича или искусственного камня с огнеупорными свойствами.
- Над кирпичной кладкой монтируется металлическая пластина толщиной 8-10 мм.
- Примыкающие стены к топочной камере обустраиваются теплоизоляцией и пароизоляицей. Для отделки лучше применять минеритовый капртон.
- Над печью изготавливается экран шириной 1 м на 1 м.
- Между экраном и потолком сауны нужно оставить воздушный зазор толщиной 3 см.
Чтобы монтировать дымоход, в перекрытии производится отверстие размером на 25-26 см больше канала, затем производится установка готового проходного узла или собирается из комплектующих элементов. Потолок над каменкой нужно закрыть металлическим листом с базальтовым огнеупорным материалом. Размер изолирующего материала, расположенного на потолке, должен превышать площадь, на которой она размещена, минимум втрое.
Пробная растопка
Перед тем, как начать эксплуатацию новой бани с выносным каналом, стоит запустить пробную топку. Как обычно при растопке, заливается вода, укладываются предварительно отобранные камни. Первая топка позволит выявить имеющиеся недостатки печки, а также определить правильность ее положения. При этом процессе нужно будет убедиться в том, что сварные швы выполнены качественно, герметично, без пропуска воды и дыма, а кран не подтекает. Неправильно выполненный монтаж в бане с деревянными поверхностями может привести к возгоранию, поэтому первичная топка позволит вовремя заметить подобные дефекты.
pechiexpert.ru
