Дымовой клапан: конструкция и установка. Дымовая установка

Сценическая техника: Дымовая установка Involight FM900 — Патчим на DMX-512! на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Всем привет! Вот ща вовсю популярны вейперы. А вот знаете ли вы, что их принцип действия — такой же, как у сценических дымовых установок? Причём и там и там используется раствор на основе глицерина. То есть если лить в жидкость для дымовых установок чего-то ароматического — будет тот же вейпер, только без никотина. И в три секунды по кнопке можно всю комнату задымить нафиг! А ещё глицерин немного обладает функцией антифриза. Так что можно и в машину влить, если ничего под рукой нету. Хотя у меня машины нет — поэтому мне пофигу =)

Вчера я записал видео про то, как травлю печатную плату для переделки дымовой установки. И там ляпнул, что наверное долго буду её переделывать, потому что там надо поморочиться. В итоге я ж тут две недели только и делаю что щиты считаю. Все тупят, и все эти подсчёты ЗАДОЛБАЛИ — потому что я дико ненавижу то, что долго делается постоянно на уровне эмоций. И мне хочется или побеситься, или на что-то переключиться. И вот я сидел, сидел… а потом собрал все эти папки с подсчётами нахрен, убрал в сторонку и думаю: «Дай-ка я плату запаяю, хоть будет с деталями лежать». Запаял. потом сижу и думаю: «Блин! Ну раз уже достал инструмент… может подумать, как её в установку прикрутить?». Прикрутил. Блин. Сижу. И понимаю, что всё что осталось — это сделать все шлейфы для сигналов, распаять их и навтыкать в разъёмы платы. Плюнул, перестал себя заставлять делать что-то — и увлёкся установкой! И — СДЕЛАЛ!

Однако, как обычно, обо всём поподробнее!

Итак, как вы знаете, я увлекаюсь сценическим светом и барабанами. Щас я потихоньку на свободные деньги стягиваю оборудование и патчу его под свои нужды. Вот ещё хочу сканера ROBE на светодиоды переделать. Посылка из Aliexpress уже едет и как приедет — займусь. А какое световое шоу без дыма? Да никакое! Поэтому конечно же у меня есть и дымовая установка. Тема дымовых установок у меня ещё со школы шла, и вот тут есть история про мою старую разработку. А щас всё проще — купил за 3-5 тыр готовую и не паришься. Изначально я так и сделал и взял установку Involight FM900, как самую популярную и простую. Она всего на 900 Вт, но для начала этого хватает за глаза. В комплекте к ней идёт проводной пульт и беспроводной пульт.

Принцип работы всех дымовых установок до жути прост. Раствор на основе глицерина (чем больше глицерина — тем мощнее дым) пропускается через тонкую раскалённую трубку. Назад ему хода нет, потому что в насосе, который его туда качает, стоит обратный клапан. И у него остаётся единственный вариант: вырываться вперёд и постоянно соприкасаться с трубкой. Трубка сделана в виде змеевика, поэтому она длинная. И за то время, пока раствор по ней проходит, он почти полностью испаряется.

И из этого и получается дым! В школе, когда я только ещё изобретал установку, я вообще тащил из физики плитку, из химии глицерин, капал его на плитку и сдувал на сцену вентилятором. Глицерин был густой, и одного шприца на 20 мл хватало, чтобы задымлять всю сцену на двухчасовом шоу! =)

Как мне объясняли в одной тихой и спокойной конторе (http://clubtec.ru/), где я это всё покупал, что всё-таки надо не верить тому, что есть какие-то дымжидкости без глицерина (а я раньше считал что от глицерина отказались). Без него ничего не обходится. Он может быть в разных концентрациях, с добавками — но он всегда там есть! У глицерина есть две особенности, которые надо знать и иметь ввиду, особенно для домашних шоу:

• Он ПОДГОРАЕТ. Внутри этой трубочки дымовой установки часть глицерина не всегда испаряется и сгорает от высокой температуры. Это даёт налёт внутри трубки, который рано или поздно надо чистить, чтобы она не забилась. Народ юзает или специальные чистящие жидкости (предпочтительнее) или слабенький раствор уксусной или лимонной кислоты. Лимонная кислота будет менее вонючей, как можно понять.
• Кроме этого, когда глицерин подгорает, то дымовая установка начинает ВОНЯТЬ. Когда внутри установки нет нагара — то дым идёт сладенький на запах. А когда есть нагар — то дым идёт прогорклый. Проявляется это вот каким образом: например если установка у нас стояла и минут 30 грелась просто так, а потом мы ей решили подымить — то сначала будет немного вонючий дым, а потом «чистый», с нормальным запахом. Из этого следует, что лучше в процессе шоу подбирать такую концентрацию дыма, чтобы не накуривать его сразу большой порцией и потом ждать и ещё добавлять, а подкуривать его потихоньку, мелкими порциями. Но тут, конечно, всё зависит от контекста. Может где-то и надо как следует дымнуть, если там какой-нить чёрт по сценарию полез =)
• Глицерин ТЯЖЁЛ для восприятия человеком. Если надымить МНОГО — то начинает болеть голова, а потом дико хочется пить (а вы думали, зачем у музыкантов часто бутылки с водой на сцене стоят) и прям губы сохнут. Так что опять же, если шоу у нас мелкое и домашнее, то лучшая технология — это подкуривать дыма мелкими порциями. Всё равно он со временем расползается и задымляет пространство так, что лучи прожекторов в нём нормально видны.Кошек от дыма тоже штырит и они предпочитают сваливать в соседние комнаты на свежий воздух. Ну и ещё они боятся до истерики, когда нечто на них делает ПСССШШШШ, конечно =)

Во как это выглядит!

Ну а теперь посмотрим, как это всё устроено. Я когда рыл схему установки, читал всякие ссылки на форумах, и у меня сложилось впечатление, что большинство диджеев — какие-то гопники и думают, что раз оборудование купил — то надо только его включать и оно будет работать вечно. Неужели непонятно, что любое оборудование требует обслуживания? Всякие сканеры/головы/лазеры любят, когда их чистят от пыли и срани внутри (а она туда натаскивается вентиляторами), смазывают. Дымовые установки надо периодически промывать, конечно. А на форумах мне попадались такие контексты: «Вот чего-то она работала, работала — а тут раз и сломалась и не дымит… хер её знает, что там внутри есть, мистика какая-то». Прям как у нас про УЗО обсуждали: «Во штука! Чего-то там сама отключает, ни фига не понять, от какой-то магии работает».

Вот и пора и в эту сферу, хоть я тут и новичок, внести ясность! На самом деле там настолько всё просто, что даже кое-какие моменты сделаны ПОЗОРНО. И поэтому нормальная и суровая дымовая установка с DMX-протоколом и на суровую мощность (2-3 кВт) и стоит денег под 20-40 тыр, а не 5 тыр. Но наша установка — копеечная. И чтобы она работала хорошо — то за ней надо ухаживать. А для этого надо знать, как она работает.

Итак, Involight FM900. Как я уже говорил, в комплекте идёт проводной пульт и беспроводной пульт. Если вы щас подумали, что беспроводой пульт умнее проводного и там есть какие-то так нужные кнопки или обратная связь на тему «Нагрето / Готовность», то хер вам! Беспроводной пульт — это вообще такая смехота, что я его один раз открыл и сразу выкинул, потому что нормально он не заработал. Это просто радиопультик из конструкторов серии «Пульт на два радиоканала». Про него я подробнее упомяну, когда до схемы установки дойду.

Сзади установки есть выключатель питания. Он рвёт L-N, что есть ОЧЕНЬ хорошо! Он большой и удобный. Кабель питания съёмный, что мне тоже нравится. Это значит что я всегда могу заменить кабель или сделать какое-то стационарное подключение. Например вообще захерачить на гипотетической ферме мелкий щиток, от которого будут идти кабели, которые сразу будут кончаться IEC-разъёмами. И также есть разъём для подключения пульта и прорезь для того, чтобы смотреть уровень жидкости в баке.

АХТУНГ! Никакой фишки типа «если бак опустел, то установка не будет включаться» НЕТУ! Хоть блин реле уровня туда встраивай! Если жидкости нет, то помпа будет молотить впустую и быстро сдохнет. А ещё тут справа есть смешной мануал, который ни фига не соответствует реальности. Там в четвёртом пункте написано: «Нажмите на пульте кнопку «Stand-By», и машина начнёт нагреваться». Скорее всего этот мануал универсальный для всех дыммашин Involight и относится к какой-то старшей модели. Эта установка греется сразу, как только её включили в сеть. Но на пульте про это НИКАКОЙ обратной связи нет. И НИГДЕ нет! Греется эта установка 8 минут, и эти 8 минут ты сидишь как дурак и не понимаешь — работает ли она вообще или нет? А ещё и нагреватель теплоизолирован так, что в первые моменты корпус дымовой установки ни фига не нагревается, и кажется что она дохлая. Этот недостаток я конечно же исправил и не мог пройти мимо такого ужаса! =)

Спереди нет ничего интересного (пока). Есть только форсунка для выхода дыма. Она сужает отверстие и без того тонкой трубочки для того, чтобы капли жидкости, которая не успела испариться, не летели наружу. Они остаются внутри форсунки и там немного догорают (помните про прогорклый запах?). Вокруг форсунки стоит пластмассовый кружок, который сделан для того, чтобы форсунки никто случайно не коснулся.

Бак для жидкости интегрирован внутрь установки. По ощущениям он там просто валяется (и когда вы увидите, как там это сделано — вы обсмеётесь). Крышка накручивается на бак и прижимает его к корпусу, чтобы он не болтался и не гремел внутри установки. Зачем-то на баке резьба сделана не полностью, а со срезами. Это хрень, потому что иногда крышка попадает с одной из сторон этих срезов на другой виток и потом её перекашивает, и она не закручивается. Сама крышка имеет отверстие для доступа воздуха. Это отверстие сделано длинным, чтобы если вы случайно пнули или наклонили дымовую установку, жидкость меньше выплёскивалась через дырку.

А вот и схема этого чуда! Она найдена на просторах инета, и я её себе сохранил. Прорисовка мутная, есть опечатки — ну хрен с ним. Схема УБИТЬСЯ гениально простая! Настолько простая, что реально можно смеяться! Я думал, что там стоят какие-то хитрые защиты, которые анализируют температуру и разрешают работу помпы. Но тут всё решено в лоб! =)

Основной элемент автоматики всей установки — это термостат, который на этой схеме подписан как «терморэле» (орфографию того, кто это рисовал, будем сохранять). Сделано всё вот как. На самом деле это термостат, и они продаются в радиомагазинах на разные температуры. В проекте переделки ROBE на светодиод аналогичный термостат у меня прикручен на радиатор и отрубает светодиод, если радиатор нагрелся до 60 градусов.

Здесь термостат стоит нормально замкнутый. Если нагреватель холодный — то термостат тупо подаёт на него фазу сети и своими контактами коротит напрочь питание помпы и светодиода на пульте, поэтому они не работают. Когда нагреватель нагреется, этот же термостат размыкается и перестаёт коротить (шунтировать) питание светодиода на пульте и кнопки помпы. В этот момент светодиод и помпа питаются через сам же нагреватель, у которого низкое внутреннее сопротивление, и он тут на их работу почти не влияет. Ну а второй термостат стоит внизу нагревателя и отрубает его питание, если нагреватель перегрелся нафиг и почему-то не выключился.

Поэтому проводной пульт устроен вообще ТУПО. Вот так:

Да-да! Там зачем-то стоит аж два светодиода. Я думал, что один и должен показывать нагрев, а второй — готовность. На деле же они не горят, если машина выключена, сломалась, греется, и горят если можно дымить. Включены они напрямую на 230V, встречно-параллельно, чтобы гасить обратную полуволну сети и тупо через резистор.

И теперь вспомним про беспроводной пульт? Смекаете, как там сделано? Беспроводной пульт втыкается в тот же разъём, что и проводной. И… когда установка греется, то наш беспроводной пульт находится без питания. Когда она нагреется — то беспроводной пульт питается от той же цепи, от которой светят светодиоды на проводном пульте! Только в этот момент на беспроводной пульт приходит питание! И только в этот момент он работает и что-то делает. А пока установка греется — пульт питания не получает. Вот такая вот ХРЕНЬ! Какая уж тут обратная связь с пользователем? Какие тут «нажмите кнопку, и машина начнёт нагреваться». Ха ха! Три раза!

В общем, такого я терпеть не мог и меня это всё ЗАДРАЛО. Ну то есть меня бы может и устроил бы проводной пульт, но вот то, что там нет обратной связи на тему «Греемся / Готово», это жесть! у меня установка стоит под потолком на углу шкафа, и иногда я её выключаю, чтобы зря не гонять. И вот сидишь ты, лежит перед тобой этот пульт и ты даже не понимаешь, включена у тебя там установка или не включена. Выматерился я, всё это систематизировал и выработал себе ТехЗадание:

• Нужно управление по DMX-512, чтобы в будущем подвесить установку на пульт. Или взять несколько установок и дымить сразу со всех сторон или по очереди.Сделал: на базе платки DMX Relay с AliExpress (спасибо Alexiy — показал мне, как это всё работает и подсадил на него)! Установка жрёт аж три канала. Какие — будет ясно дальше.
• Нужен режим StandBy. Чтобы можно было удалённо управлять нагревом. Пускай установка будет вечно включена в сеть, а когда надо будет её нагревать — то тогда мы её из StanBy выведем и включим цепь нагрева.Сделал: можно удалённо управлять с DMX, можно включить нагрев выключателем на задней панели. И нагрев включается всегда, когда подключен проводной пульт. То есть если мы не хотим играться со всякими плюшками — можно вубить сзади выключатель нагрева, и установка будет вести себя так же, как вела до переделки: включил в сеть — и сразу греется. А если надо рулить этим по DMX — то надо вырубить выключатель нагрева сзади и отключить проводной пульт.
• Нужна обратная связь на передней панели установки: пускай там будет видно самое основное: греемся, нагрелись и выходит дым. «Выходит дым» должен загораться, когда работает помпа, чтобы если вдруг кончится жидкость, можно было это понять: светодиод светится, а дым не идёт. Эта индикация должна быть выключаемой. Захотел — и спереди у тебя темнота и ничего не мешается. Захотел — включил.Сделал: Индикация включается или переключателем на задней панели, или по DMX-протоколу. Так что удалённо её можно включать временно: ткнул с пульта канал — посмотрел — вырубил. Прикольно получилось! =)
• Ну и нужен сам ДЫМ! Это кнопка на пульте и третий канал DMX.Сделал: на пульте светодиоды перетряхнул. Теперь один показывает, что питание на установку приходит (пульт ВСЕГДА включает нагрев, так что он же и показывает что нагрев идёт), а второй — что установка готова к работе и можно юзать.

Ну что? Начинаем препарировать! Вскрываем крышку и начинаем рассматривать, как всё устроено. Вот он — весь монтаж. Используются силиконовые провода в стеклоизоляции, термостойкие. На всякий случай. Если сдохнет помпа или нагреватель, то не спешите выкидывать установку! Все эти компоненты легко заказываются на АлиЭкспресс!

Тонкая металлическая трубка-змеевик намертво заделана в нагреватель на заводе. Она представляет собой единое целое и не вынимается. Поэтому если трубка забилась — надо будет весь нагреватель менять. Зато вокруг трубки куча металла (какой-то сплав), и благодаря ему тепло передаётся к ней отлично. Это не мои попытки запихать обычный змеевик в круглые внутренности нагревателя, где тепло ему передавалось чуть ли не излучением и он очень быстро остывал.

Помпа — пластиковая! Там внутри что-то типа вибрационного насоса с обратным клапаном. Трубка нагревателя запихивается туда через резиночку (как у нас в кабельных водах типа PG) и зажимается гайкой. Гайка тоже пластиковая, так что надо ловить момент затяжки так, чтобы это не треснуло.

И вот она — адская кора! Бак внутри установки никак не закреплён! В него через резиночку воткнута помпа, и он на этом соске помпы и болтается! =)) Поэтому, чтобы снять бак, надо выкрутить помпу — и всего-то делов!

А вот узел нагревателя. Сам нагреватель — U-образный ТЭН. Видно, как трубка уходит внутрь него и виден облой от формы, в которой эту трубку заливали каким-то сплавом. Зная, что температура кипения глицерина около 320 градусов, а плавления алюминия — около 600, то можно предположить, что тут что-то типа алюминия и есть. Видим два термостата. Тот, который рабочий. Он прикручен прямо на кусок сплава, в которой вставлена трубка. Нижний защитный термостат стоит на ножке нагревателя и жарко там будет только если запихать установку в место, где она плохо вентилируется или если откажет основной термостат и будет перегрев.

В общем, я всё демонтировал и оставил почти девственно чистый корпус для того, чтобы начать всё переделывать!

Первое, с чего всё началось — это с того что Alexiy передал мне платки DMX Relay. Почему-то первый блин оказался комом, и платки доехали побитые. Alexiy говорит, что у него это такой первый случай. Странно! Вот мой тестовый заказ — стальные шарики для ремонта подшипников вращающейся головы, приехал не битым и целым ;). Посмотрим, как приедут мои светодиоды и драйверы для них.

На обеих платках оказались битые реле и на одной вдавленный конденсатор. И ещё на одной из них был дохлый выходной транзистор. Денег за неё вернули, я из двух плат собрал одну, а вторую оставил. Куплю потом транзистор и закажу такие же релюшки и реанимирую её!

Платка простая, но интересная. Она сделана для управления светом по DMX (читай — свитчер) и имеет три канала. Адрес настраивается DIP-переключателем, на платке есть светодиоды, которые показывают состояние каналов и питание платы. Причём здоровски сделано то, что светодиод питания светится, если нет сигнала DMX и мигает, если сигнал DMX есть. Я его на корпус вывел, и он мне как раз это и показывает. Так что всякой полезной индикации у меня навалом. И точно так же, кстати, я свои щиты собираю. А вы спрашиваете, почему я туда так много всего светящегося ставлю.

Также на этих платках есть режим теста — бегущий огонь, бегущее пятно. Они включаются, если включить десятый пин переключателя адреса. Чтобы моя установка не мнила себя цветомузыкой, позже я этот десятый пин откусил нафиг.

Дальше я взял ступенчатое сверло и врезал в корпус установки два разъёма DMX. Сзади у меня должна была быть куча переключателей и индикации, поэтому место для этих разъёмов нашлось сверху корпуса.

Потом аккуратно расточил отверстие и врезал туда же платку DMX. Внимательные люди заметили, что изначально разъём сигнала DMX (который на три контакта) на этих платках торчал сильнее, чем переключатели адреса. Да, я его перепаял с углового на вертикальный. После этого переключатели адреса были единственным, что выпирало с этого края платы.

А вот и задняя часть с новыми органами управления. Разъём пульта я заменил на XLR-5pin, потому что проводов к нему мне понадобилось больше. Разъём отлично встал на место старого. Два переключателя с подсветкой — это включение индикации (зелёный) и нагрева (жёлтый). Светодиоды вверху — это дым, нагреваемся, нагреты. Ну и ещё один одинокий — это питание/DMX. Оказалось, что белая краска с корпуса смывается ацетоном, поэтому я смыл часть слов «Controller Input» случайно, пока стирал следы разметки. И как раз получилось здорово, а то они меня бесили, когда остатками букв выглядывали за переключатели.

Спереди добавилась индикация. Тут то же, что и сзади: Дым, Нагрето, Нагреваемся. Напоминаю, что её всегда можно выключить.

Дальше я начал потихоньку ковырять всю схему. Всё-таки, сложно было всё это воткнуть в штатный корпус установки, и я боюсь что у меня там что-нибудь поплавится от перегрева. Мне приходила интересная идея: купить какой-нить чёрный алюминиевый корпус в магазине радиодеталей, и нагло прикрутить его сзади поверх старой панели. Разместить всё-всё-всё в нём, а в старую начинку установки вывести только провода на нагреватель, термостат и помпу.

Возможно, если мои шоу развернутся и мне понадобится несколько дыммашин, то в будущем я так и сделаю. Конечно же, дыммашины с DMX продаются и так. Даже есть Involight FM900DMX. Для меня тут ценны фишки, которые я вложил — удалённое управление нагревом и индикацией. Такого я пока не видел =)

Первым делом я распаял DMX-сигналы на платку. Получилось красиво. Тут видно, что всё стоит на разъёмах и что есть разъём для светодиода Power/DMX.

Ну а дальше было как раз то, о чём я писал в начале поста. Что думал-думал я про плату, а потом взял — да и закинул её в травильную ванную, предварительно прогнав через пыточный утюг!

Пользуясь случаем, заснял видео про травильную ванну. Вдруг да кому идея сгодится:

Платка отлично вытравилась. Ну и я давай тупить.. спаять, не спаять… плюнул — и начал паять!

Вся схема установки — это четыре релюшки, которые управляют вот как. Одна отвечает за ключение индикации, другая за режим нагрева, третья — за термостат (и переключает светодиоды нагрето-готово и цепь управления релюшкой дыма), ну а четвёртая — за дым и работу помпы.

Почему я вообще развёл плату? Сначала я хотел взять кусочек макетной платки, прилепить на него релюшки и спаять всё проводами. Раньше я бы так и сделал. А сейчас то ли я изменился, то ли решил что эти провода придётся делать длинными, чтобы плату с ними можно было шевелить и прикручивать. А так делать нельзя — их тогда расколбасит по всей установке и они могут попасть в зону тепла и поплавиться.

Поэтому я заморочился, посидел ночку в P-CADе и сделал плату, на которой под всё-всё стоит куча разъёмов! Ввод сети? Разъём! Нагреватель? Разъём! Светодиоды передней панели — разъём! Так получилось лучше, и помогло мне сначала повозиться с механикой и подогнать плату под корпус (а там уже почти некуда было её пихать: с одной стороны разъёмы DMX, с другой реле от платы, с третьей разъём пульта, а со всех других — жарко), а потом уже распаять все шлейфы! Особо внимательным предлагаю догадаться, из чего сделаны уголки, на которых плата крепится (на фотке ниже они слева).

Платка встала вплотную к баку (сзади она изолирована куском стеклотекстолита), и все разъёмы были подключены на свои места. Смотрите, как силовая часть платы офигенно получилась! Просто рядок разъёмов — и всё! Когда я это подключал — у меня прямо душа пела!

У меня нашёлся кусок какой-то термостойкой трубки из силикона и стекловолокна, и я решил сделать шлейф для светодиодов передней панели из МГТФ и протащить его в этой трубке. Монтаж получился плотный, и надеюсь что оно не поплавится. Практика покажет.

Для платки DMX тоже были заготовлены шлейфы. Всё, что осталось — это повтыкать их в плату и потом закрыть крышку корпуса.

Теперь окучиваем пульт. Чёрного мягкого кабеля на 5 жил у меня не было (МКШ не в счёт — он жёсткий), зато была катушка patch-витой пары (с гибкими жилами). Вот из неё я свой кабель к пульту и сделал. К сожалению, оказалось, что у меня из пятимиллиметровых светодиодов были только жёлтые. Я сначала думал под 18 вечера срываться и ехать по магазинм, а потом забил и сделал жёлтые. Буду при случае в магазине — тогда и куплю их. Или наборчик с Ali закажу.

Ура! Можно тестировать! Всё заработало с первого раз! Никаких ошибок или косяков не вылезло! Ну разве только один — что жёлтый светодиод светится ярче других. Я на это забил, будем считать это пилотным проектом. Если ещё буду переделывать — то тогда плотно всё рассчитаю и, как говорил, сделаю отдельный корпус-приставку сзади установки.

Вот тут вот установка нагрелась, готова к работе, и на пульте горит два светодиода. Можно жать на кнопку и будет дым!

А вот тут вот лучше видно всю заднюю панель в работе. Сейчас DMX кабель воткнут, но сигнала нет. Вручную включена индикация спереди, включен рабочий режим и идёт нагрев (светится красный светодиод).

А вот передняя панель. Фотик немного удивился красному на чёрном и у него поплыл контраст. Не пугайтесь — светодиод светит не так адски ярко, как кажется. По нему всё понятно: установка включена и идёт нагрев!

Ну и надо быть полным дураком, чтобы не записать про это видео! Рассказываю я на потоке и только учусь, но мне нравится. Там я объясняю, как всё работает и показываю свою конструкцию в действии:

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

Старое: Дымовая установка на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Пока валяюсь в больнице, тут изредка (и то с помощью плагина DNSCache) работает WiFi, и, пользуясь случаем, выкладываю всякую старую памятную ерунду, которая валяется на ноуте в качестве старых фоток.

Итак, сегодня у нас будет длинная и долгая смешная история о том, как мальчик с очарованными сценическим оборудованием глазами пытался сделать себе дома (ну и для школьных дискотек) дымовую установку. Самую-самую настоящую! Очарованные глазки начались у меня с давнего и древнего детства, когда мой покойный ныне папег работал в клубе культуры ФСБ РФ, куда таскал и меня смотреть на всякие концерты-спектакли и, конечно, оборудование и за кулисы сцены лет так с трёх-пяти. Есетственно, что малое дитя прямо-таки кончало от того, когда маленьким и почти незаметным движением ручки на световом пульте сцена окрашивалась в разные цвета и то светлела, а то темнела… А уж всякие стробоскопы и спецэффекты — ооо! Лазеры — ыыы!! Помню, впечатлил большущий лазер, развёртка которого была сделана кучей стоящих под разными углами зеркал и тонной управляющих электроманитов. О, это была поистине музыка его работы и их щелчков!

Все эти девайсы в виде протопипов или моделей, собранных на коленках из какой-нибудь лазерной указки или лампочки ИФК-120 и кучи конденсаторов, болтающихся на проводках, я так или иначе повторял, когда была мелкий — цветомузыка меня как таковая не интересовала, мне всегда была интересно «играть» световыми партиями, создавая свою эмоциональную картину музыки и её видения — яркость, цвета, эффекты… Музыка — это цвет. Ну и конечно — куча-куча прожекторов. Так. О чём это я?.. ;)

Ах да! Дымовая установка! Эти слова в моём среднем детстве (в те же времена, пока я учась в школе прогуливая школу занимался созданием бомбочек) вызывали во мне благоговейный трепет — как же! В дыму лучи прожекторов и лазеров приобретают видимость и от этого всякие сканеры и вращающиеся головы дают гораздо больший эффект! А уж как этот самый дым вырывается из дыммашины — с шипением и тугой струёй! Мм!! Эта больная Идея захватила меня настолько, что я стал расспрашивать всех, кого можно о том, как эта установка работает и как она устроена. И вот что из этого вышло.

Предыстория

Как оказалось, старые дыммашины во времена 80х работали на обычном глицерине, который испарялся (кипятился — температура кипения около 390 градусов) и в виде пара вылетал из сопла установки, рассеиваясь туманчиком. Позже оказалось что пары глицерина слишком тяжелы для дыхания (и, кстати, сладковаты на вкус) — бывали известны случаи обмороков от такого «дыма», после чего настала эпоха 90х годов, DMX-512 и импортной техники, использующей для создания концертного дыма специальные жидкости.

В те времена я много возился в школе по части сценических эффектов — как обычно начиналось такое диджейство с кручения фейдеров на микшерном пульте, а кончилось реставрацией кучи прожекторов из школьного подвала, и простейшей системой типа «Бегущий Огонь», кучей удлинителей и штатным местом перед сценой уже рядом с пультом. Вообще, любой пульт ассоциируется у меня, как у человека нервного, с предстартовым мандражом.

Куча аппаратуры, полутьма, свечение зелёных и красных индикаторов типа Power, ворох кабелей и проводов сзади и почти ощущаемое тепло, исходящее от всего этого. Зрительный зал уже успокоился и представляет собой сплошную массу, издерка колеблющуюся шуршанием одежды и покашливаниями. Все затаённо ждут начала. Занавес ещё закрыт, а ты в сто-последний раз прокручиваешь в голове весь сценарий и рассматриваешь индикаторы и кнопки своей аппаратуры. По невидимым другим, но так знакомым тебе звукам и движениям почти магическим чутьём догадываешься о том, что начало выступления уже скоро, и вспоминаешь ещё и ещё раз всю последовательность световых сцен, чтобы не ошибиться.И вот занавес открывается, тебе видны артисты за кулисами, готовые выйти на сцену, и ты знаешь, что ещё полсекунды, и тебе нужно будет нажать несколько кнопок, и плавно вывести вверх пару фейдеров. Руки леденеют и эти полсекунды кажутся вечностью — ты видишь себя почти со стороны, видишь и чуствуешь всю аппаратуру и оборудование, подвластное твоим пальцам и молишься… молишься, чтобы ни одно из этих устройств не подвело тебя, сработав тогда, когда это нужно — по лёгкому движению твоих пальцев. Да-да! В такие моменты я всегда переживаю только за аппаратуру — чтобы она не подвела. Шаман в себе уверен, хотя, конечно волнуется.И вот — первое движение, совсем-совсем ледяными пальцами, почти дрожащей рукой — и сцена расцветает как райский сад. И от сердца сразу отлегает, — руки порхают дальше почти автоматически, а ты — захвачен представлением, и сам находишься как бы внутри него, одновременно творя его же.От этого предстартового мандража я до сих пор не могу отделаться, даже смотря какой-нибудь концерт по телевизору — непроизвольно задерживаю дыхание в самымй момент начала, а руки до сих пор дёргаются, пытаясь нащупать фейдеры и кнопки. И на своих концертах я всегда молился за свои барабаны — чтобы ни один из них не подвёл, чтобы тарелка не упала, педаль не уехала, хотя это всё было проверено-перепроверено по миллиону раз, но… это мандраж! И это — экстаз. Самый настоящий экстаз!

Итак, постепенно мой штат аппаратуры в школе рос, и мне даже пришлось нанимать «помощников» из числа моих одноклассников, которые рулили следящим прожектором из конца зала. И постепенно аппаратура дополнилась плиткой из кабинета физики, вентилятором, принесённым из дома, и баночкой «Глицерин ХЧ», выпрошенной из кабинета химии. Во время выступлений глицерин лился на плитку, и его пары вентилятором сдувались на сцену. Получалось довольно эффектно для школьной сцены, а сам принцип я пытался оформить в какую-то готовую конструкцию, чтобы оно работало автоматически.

Дома была куча-куча опытов с нихромовой спиралькой и стальной трубкой: предполагалось, что глицерин будет капать на спиральку, а вентилятор продувать через стальную трубку воздух. Пару раз глицерин (кипящий конечно) капал не на спиральку, а на меня, а вся конструкция, конечно, не давала такой мощный выход дыма как «настоящие» установки, и никак не хотела оформляться в решение «ящик с проводом и кнопкой»… Опыты — опытами, а в школе так и была плитка с вентилятором.

Первые опыты

Но как-то один мой день рождения ознаменовался радостной для меня новостью: папик притащил откуда-то (я до сих пор не знаю, как и где он ЕГО достал) настоящий нагреватель от дымовой установки! Чудо это представляло собой стальной кожух, в котором был закреплён цельнокерамический цилиндр, от которого были выведены питающие провода в фарфоровых изоляторах. Можность нагревателя была 800 Вт, и грелся он, включённый в сеть напрямую так сильно, что стальной корпус накалялся до красного каления и светился в темноте. Нагревался, кстати, девайс очень быстро — буквально за пару минут. С ним я продолжил те же опыты, что и со стальной трубкой — только теперь глицерин подавался прямо в нагреватель.

Пока, вторым подарком, мне не рассказали устройство настоящей дыммашины: в этот самый нагреватель вставлялся испаритель — тонкая, скрученная спиралью трубочка, напоминающая небезызвестный змеевик для самогонного аппарата, в которую компрессором подавалась жидкость. Получалось, видимо вот что: трубка была раскалённая, с одного конца вливается жидкость, которую давит компрессор, не давая ей пойти назад. Жидкость кипит, испаряется, и давление повышается. Остаётся второй, открытый на выход конец трубки-испарителя. Пар и жидкость проходят по спирали к нему, а так как общая длина нагретой трубки большая, то проходя по ней жидкость испаряется вся без остатка (пар же и гонит эту жидкость по нагретой трубке), выходя в виде пара. Всё гениальное, как оказалось — просто! Но для меня — это было открытие!

Проблемой было найти длинную медную (вот почему не алюминиевую?;) — на самом деле температура плавления алюминия низкая) трубку и свернуть её в спираль строго определённого наружнего диаметра. Мой папик был схвачен в охапку и потащен на ближайшую помойку в поисках старого холодильника на тему трубок. Кое-как, обойдя все дворовые помойки и матерясь на грязь, мы нашли в ним необходимую решётку и даже медную. Дома было ещё больше мата и грязи — внутри же масло! Решётка была отмыта в ванной и разодрана на трубочки, которые мой папег навил мне у себя на работе, засыпав внутренности песком, в пару аккуратных спиралек. Но он же и огорчил меня — шиш вам медные трубки! Они снаружи омеднены, а внутри — стальные. Ну ничего — сталь тоже сойдёт!

И вот был сделан первый рабочий прототип установки (примерно лето 1998 года). Первый же попавшийся корпус содержал в себе нагреватель с засунутым в него испарителем, силиконовые термостойкие трубки, насос (расскажу о нём позже), и простейший блок питания с реле, которое включало нагреватель в сеть. Внутри была предусмотрена перегородка для типа защиты электронной части схемы от тепла нагревателя и была насверлена куча дырок для вентиляции. Фото этого монстра, к сожалению, не сохранилось — цифровиков тогда не было, а на обычный плёночный мои поделки у меня желания фотографировать не возникло. Ёмкостью для жидкости служила перевёрнутая бутылка из-под спрайта с обрезанным дном, укреплённая над корпусом девайса. До кучи был сделан выносной пульт дистанционного управления с тумблером, который врубал нагреватель и кнопкой выдачи дыма (включала насос).

Сей девайс показал себя просто гениально на школьных дискотеках! Особенно было офигенно гонять народ струёй дыма со сцены, когда они лезли к диджею с просьбой поставить чего-нибудь этакое. Моя поделка работала охренительно и выдавала кучу дыма с таким же шипением и мощностью, как и промышленные — ещё бы с таким нагревателем!

Но у девайса была и куча недостатков, которые мне потом захотелось переделать, как и в случае с пультом для бомбочек. Например, отсутствовала какая бы то ни было терморегулировка нагревателя — он или включался, или выключался, что давало лишь примерную оценку его температуры и того, может ли он вообще щас выдать кучу дыма. Одновременно при выдаче дыма нагреватель быстро охлаждался. Это было пофиксено совершенно тупой идеей — одновибратор на 155АГ1 при нажатии кнопки дыма подрубал нагреватель напрямую к сети на примерно минуту, давая ему прогреться. До кучи по схеме хз сколько летней давности был собрана светодиодная шкала-индикатор температуры вместе с терморезистором, которая всё равно тормозила: резистор обладал большущей инерционностью.

А самым главным недостатком было то, что при использовании стальной трубки и глицерина он подгорал и жутко-жутко вонял чем-то прогорклым (видимо, температура была слишком большая). Причём со специальной жидкостью для дыммашин этого уже не происходило. Ну и до кучи часто из-за большого обратного давления при испарении слетала трубка с насоса, просто сливая всю жидкость на пол, и установка ломалась. Зато было офигенно видеть, как очередной чувак полез на сцену и навернулся на большой скользской луже. Ну и ещё сам корпус был настолько мелок, что грелось всё! Я нашёл даже провода, которые касались дня корпуса и имели проплавленную изоляцию — ещё пара включений и капец!

Девайс был изничтожен вместе с окончанием школы в 1999 году, отработав штуки три огромных дискотеки и пары спектаклей. Несмотря на всё описанное выше, я был жутко доволен его работой и решил усовершенствовать конструкцию, исправив прежние глюки и ошибки. Итак — представляю вам свою дымо-машину версии 2.

Релиз девайса и технические навороты

Как обычно, часто все мои девайсы начинаются с клёвого корпуса — вот возьёмшь его в руки и понимаешь, что он идеален, чтобы сделать… — что-то там такое этакое. Так было и тут — если бы я не увидал корпус от какого-то совкового мега-мощного импульсного блока питания для ЕС (смотри заглавное фото), то я бы никогда не сделал вторую версию девайса.

Корпус был длинён и прямо точно задуман для креатива: всю электронную часть можно было разместить сзади корпуса, где она не будет греться и плавиться, а нагреватель и гидравлика будут находиться спереди, греясь сами по себе и никому не мешая. И даже! Внимание! Внутрь можно всунуть бачок для самой жидкости, — и конструкция будет пасофной и законченной, гы-гы!

Итак, творчество попёрло по полной программе. Снова помогали горы своего собственного хлама с детальками и совершенно случайные находки. Чья-то разломанная тачка после аварии стала источником очень полезного нормально закрытого электромагнитного клапана, а помойка у поликлиники МЭИ и какой-то медицинский аппарат стали источником замечательного бачка для дыможидкости. Схемотехника установки не претерпела особо извращённых изменений, кроме добавления тоже попавшегося откуда-то термореле на биметаллической пластинке. Поехали смотреть!

Внешний вид дымовой установки был представлен на фотке в начале статьи. Спереди находилось защищённое от случайных прикосновений стальной трубкой сопло испарителя и два индикатора: зелёный светился при работе насоса (выдаче дыма), а красный был продублирован от того самого светодиодного указателя температуры с термодатчиком и горел всегда, если нагреватель не остыл — типа опасно, бля, горячее!!

 

На задней панели, сделанной из большого и толстого куска стеклотекстолита, находилась куча органов управления и индикации (особенно питающих напряжений), показывающих полное состояние устройства. Светодиодами показывались нагрев, включение нагревателя и работа той самой функции Smart-подогрева, включающей нагреватель напрямую при выпуске дыма, чтобы он не остывал, даже если термореле решит что температура достаточная — оно же инерционно!

До кучи были основные органы управления: общее питание, включение нагревателя (вообще нагрева) — предполагалось, что дыммашину можно гонять и без нагревателя — например пока она остывает, ну и та самая кнопка выдачи дыма. Дополнительно имелся разъём дистанционного управления и разъём интерфейса компьютерного управления.

Об интерфейсе компьютерного управления надо наверное сказать особо. В те самые 97-99е я активно возился с семейством MCS-51, под которое, за неимением программаторов и самих перепрограммируемых контроллеров, писал алгоритмы на бумажке — позже это помогло мне легко переучиться на AVR. Интерфейс задумывался как исполнительные платы с кучей выходов, принимающие кодированные команды от блока управления. Типа включить-выключить нужный выход: аналоги кнопок, но с управлением с компа. Для всего этого использовался встроенный в микроконтроллеры интерфейс RS-232 (а вернее — USART).

Блок управления, он же комутатор, получал команды от компа через LPT-порт. Команда содержала собственно адрес устройства и команду, которую следовало тупо передать ему. Коммутатор имел несколько разъёмов — каждому разъёму соответствовал свой адрес устройства. То есть, команда типа 12-04 означала передать на 12й разъём команду 04 — а что там будет делать с этим 04 устройство — это никого не интересовало…

Кстати, вся эта фигня опять же была подглядена на прожекторах у отца на работе, только вот тогда я ничего не знал о DMX-512!!! А так — почти додумался, только через коммуматор, до того же самого — адресная передача команд устройствам, гы-гы.

Ну а компьютерная программа должна была состоять из плагинов: например, для дымовой установки — ему указывался бы адрес этой установки и он начинал бы с ней работать. По тому же протоколу задумывался самодельный сканер, который тормознулся из-за моих плохих познаний в оптике и управлении шаговыми двигателями.

Так вот я наделал несколько платок, с заготовкой под микроконтроллер и теми самыми коммутируемыми выходами, одна из которых сразу же была воткнута в дымовую установку — но никогда не работала из-за трудностей с программированием ROM микроконтроллеров.

Итак, лезем более детально в корпус. Как обычно — внутри месиво проводов и всё неказисто;) Сзади у нас та самая электронная часть с управляющей платой сверху, о которой я только что писал. Справа находятся бак для жидкости, нагреватель и насос с клапаном.

  

Электроника пафосно охлаждалась аж двумя кулерами — на вдув и на выдув, стянутыми со старых компьютеров и иногда жутко гудящими. На первой фотке на чёрной пластмасске навесным монтажом и методом клея «Момент» были смонтированы одновибраторы на АГ1, отвечающие за тот самый Smart-нагрев и ещё за что-то — сейчас уже не вспомню за что, хоть убейте. На второй фотке под платкой компьютерного интерфейса находится собранный на макетке многострадальный индикатор температуры. Под низом можно разглядеть радиаторы КРЕНок по питанию (12 и 5 вольт) и конденсаторы фильтров. Электроника была примитивна и даже не знаю… сейчас это была бы или одна издолбанная ATMega8 — сразу со всем вместе — и с интерфейсом компа и с автоматикой, или более простая и брутальная схема на релюшках без выпендрёжей. Наверное, была бы мега с фильтрованным питанием, симисторное управление мощностью и куча опторазвязок как по стороне 220 и нагревателя, так и по стороне компьютерного интерфейса.

А мы лезем дальше, вспоминая гидравлическую схему установки. Но для начала рассмотрим же легендарный нагреватель. Вот оно, это чудо, закреплённое на длинных втулках за кожух посередине установки (в старой версии он был прикручен прямо к дну корпуса, передавая большую часть тепла контактным способом всему шасси и корпусу) — баг пофиксен, и единственный физический контакт нагревателя с корпусом — две прочные втулки. С одного бока висит карболитовый (не было тогда керамических) клеммник для подключения питания, а с другой стороны биметаллическое термореле и засунутый в силиконовую изолирующую и термостойкую трубку терморезистор.

 

Гидравлическая схема установки представляла собой насос и клапан, который закрывался сразу же после отпускания кнопки дыма (насос и клапан питались одновременно). Насос был сделан из первого попавшегося под руку — насоса омывателя стекла от наших русских ТАЗ’ов. Его длинный ствол был укорочен, крыльчатка наклеена непосредственно на вал мотора. Кожух был подпилен и плотно через герметик насажен прямо на корпус двигателя. Внутри всё это было обильно смазано маслом и проложена парочка прокладочек для защиты двигателя от жидкостей.

В качестве герметика использоваля охрененный совковый ВГО-1, который отличается своей термостойкостью и адгезией. Им было промазано и загерметезировано всё, что можно и нельзя. А силиконовые термостойкие трубки использовались от старых прожекторных ламп 24V 1000W: этими трубками были сделаны их выводы.

 

Итак, насос качал из бачка жидкость, клапан открывал ей проток, и жидкость по трубке подавалась в испаритель. С испарителем история кончилась по другому (или, наоборот, ещё не кончилась) — стальной был весь забит окалиной, и я его выкинул, подарив второй такой же какому-то деятелю для самогонного аппарата. А вот трубки для изготовления медного стоят у меня за шкафом до сих пор, на момент написания этой статьи — и если мне захочется доделать установку, то мне придётся искать кого-то, кто сделает мне из них спираль с наружным диаметром строго 18 миллиметров. Потому на фотках установка полностью рабочая, но без испарителя.

Вот, собственно и вся нехитрая конструкция: бачок, насос и клапан. Электроника, конечно, совсем несовершенная — но работает (проверялось без испарителя), жидкость течёт и нагреватель греет. Выкидывать — жалко, переделывать — лень при наличии теперь в том же Чип и Дип’е таких же игрушек от Velleman. Вот так и валяется это изделие без применений. Но если уж приспичит устроить дискача — есть чем!

Отфоткано это чудо где-то в 2004 году, когда я фоткал все свои девайсы подряд и без разбору, а покоится оно на антресолях.

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

видео-инструкция по установке своими руками, проектирование, замена, ремонт, высота, цена, фото

Дымоход – один из самых опасных элементов системы отвода отработанных газов из топки печи или камина. При его установке обязательно следует соблюдать правила и требования пожарной и санитарной безопасности. В статье мы рассмотрим правильный монтаж дымовых труб и все, что связано с этим процессом.

Увы, но пожары далеко не редкость при использовании печей и каминов, и не всегда удается предотвратить их в самом зародыше. Нередко чувство опасности нас подводит, и тогда, лишняя охапка дров может стать причиной катастрофы, так как горение будет происходить не только в топке, но и по всей протяженности дымохода.

На фото – установка сэндвич-дымохода

Совет: согласно правил пожарной безопасности, расстояние между дымовой трубой и конструкциям, выполненных из горючих материалов, должно составлять не менее 500 мм.А вовремя проведенная экспертиза дымовых труб , установленных в доме, позволит избежать катастрофических последствий.

Виды дымоходов

Их изготавливают из разных материалов, в том числе из:

• кирпича;
• керамики;
• черной и нержавеющей стали.

Проектирование дымовых труб из керамики снаружи

Также они бывают внутренними и наружными:

Внутренний

Размещают внутри помещений, наружу выходит только дымовая труба из стали или легкого металла. Установка предусматривает опору для дымохода и защитный кожух. Утепляют только часть, расположенную над чердачным перекрытием. Конструкция отличается сложностью в монтаже, ремонте и обслуживании, если сравнивать с наружным вариантом. Он представляет потенциальную опасность в связи с возможностью возгорания или отравления CO. Установка требует строго соблюдения инструкций, правил и требований.

Наружный

Размещаются вне зданий. Конструкция состоит из: соединительного газохода; несущего стенового кронштейна; ревизии; основных секций. Стальная труба безопасна и проста в установке, ремонте и эксплуатации. Расположение дымохода не зависит от конструкций внутренних помещений. Дымовые трубы обязательно утепляются.

Ремонт дымовых труб внутри зданий

Разделка

Так называют негорючее пространство, включающее и воздушный зазор, расположенный между конструкцией здания и дымом в печи. В кирпичной печи разделка выполняется из того же кирпича, который пошел на изготовление печи и трубы.

Как правильно должна проходить дымовая труба через стену

Для лучшего понимания воспользуемся примером:

• Когда печь встроена в деревянную внутреннюю стену дома так, что она способна обогревать одновременно две комнаты, в стене изготавливают проем от пола до потолка большей шириной, чем ее ширина.
• Зазоры между ней и проемом заполняют кирпичной кладкой, которая и называется разделка. Если бы их не заполняли, они носили бы название отступки.

Совет: реконструкция дымовой трубы позволит увеличить ее пропускную способность.

Второй пример:

• Сечение прохода в потолке для установки трубы сквозь него должно быть больше сечения последней, при этом утолщают стенки кирпичной трубы.
• В этом случае утолщение также называют разделкой. Специалисты говорят так, что это негорячая часть печи, примыкающая к ограждающим конструкциям.

Промышленный демонтаж дымовых труб

Изготавливать разделку можно из любого негорючего материала, в частности:

• кирпича;
• асбестоцементных листов;
• пенобетона или бетона;
• металла.

Совет: вы можете уменьшить ширину разделки до 380 мм, защитив сгораемые прилегающие конструкции металлическим листом по асбестовому картону.

Высота дымовой трубы над крышей имеет определенное значение

Экранирование

Специалисты рекомендуют устанавливать металлический экран с изоляционным слоем, которым изготавливается из минеральной базальтовой ваты шириной 10-20 мм. В этом случае уровень теплоизоляции будет соответствовать слою кирпича в 125 мм. Такое решение позволяет уменьшить расстояние от дымохода до горючих конструкций в кровле до 130 мм. Но, не делайте это без крайней необходимости.

Чаще всего разделки перекрывают металлическими или асбестоцементными плоскими листами, второй вариант хуже. Если же их толщина будет недостаточной, применяют стальные конструкции, исключающие провисание, или прокладки из асбестоцементных листов, толщина которых 8-20 мм.

Ввиду сложности конструкции, замена дымовой трубы должна проводиться специалистами

Следует учесть при этом, что у трубы должна быть возможность удлиняться и расширяться из-за нагрева, свободно перемещаясь в зазорах листов или безаварийно выгибая их. Учтите, что термическое расширение может увеличить длину двухметровой дымовой трубы до 5 мм. Поэтому при установке экрана это необходимо обязательно иметь в виду.

Совет: не стоит один из концов жестко прикреплять к трубе, потому как при нагревании экранирующая оболочка начнет слегка удлиняться.

Герметизация стыка дымовой трубы с кровлей

Для этого используют термостойкие негорючие герметики, например, картриджного типа. Наиболее простой способ добиться герметизации между этими элементами – произвести обмотку трубы асбестовым шнуром, замоченным предварительно в глиняно-песчаном растворе, а затем промазать место смесью песка и цемента.

Совет: используйте для предохранения от протечек, которые могут возникать из-за периодического термического расширения дымохода, металлические листы, установив их по его периметру.

Следует помнить, что из-за протечки место соединения холодного материала кровли и горячей трубы становится ненадежным элементом. Кроме того, испарение влаги при растопке печи в этих местах может напоминать очаги возгорания. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать теплоизолированные экранированные трубы, невзирая на то, что цена их может быть высокой.

Монтаж дымохода

В данном разделе рассмотрим два варианта установки дымовой трубы:

• промышленного образца;
• самодельного.

В первом случае будем использовать конструкцию экранированного дымохода, производителем которого являются финские компании, специализирующиеся на дровяных печах. Представляет он собой нержавеющую трубу с утеплителем — термостойкой базальтовой ватой, наружный кожух (экран) из оцинкованной стали.

Установка в экране проводится с помощью фасонных торцевых крышек. Конструкция монтируется прямо на нетермоизолированную дымовую печную трубу так, чтобы часть в кожухе начиналась на расстоянии 400-1000 мм от потолка. Это позволяет выдержать необходимые противопожарные правила по дымовым трубам.

Тепловизионное обследование дымовых труб на прогар

Однако и в этом случае не следует забывать, что экран также может разогреться до температуры превышающей 80 ºС, что также становится опасным. Для предотвращения пожара следует предусмотреть разделку шириной от 380 мм от дымовой трубы, несмотря на дополнительные защитные элементы.

Важно!Эти требования соответствуют отечественным нормам монтажа, трактовать которые по-другому нельзя.Правила эксплуатации дымовых и вентиляционных труб должны неукоснительно соблюдаться.

Необходимо учесть, что финские рекомендации, которые разрешают производить установку дымовой трубы прямо встык с обшивкой, у нас считаются незаконными. Достоинство финской конструкции – дымоход держится на печи, а не на крыше, гарантируя большую безопасность. Изготовить его можно своими руками, имея определенные навыки данной работы.

Инструкция достаточно проста:

1. Сварите каркас из уголков для экранирующей трубы.
2. Обшейте его листами оцинкованной стали.
3. Можете подвешивать кожух на разделочном листе и проводить установку дополнительных защитных экранов.

Самодельная конструкция дымохода обычно проходит через кровлю, совмещенную с потолком. Это позволяет сэкономить на стройматериалах и увеличивает пожарную безопасность. Похожая конструкция нередко устанавливается и при проходе через чердак.

Вывод

Дымовой обычно называют герметичную вертикальную трубу, главной задачей которой является отвод продуктов сгорания. А поскольку постоянно контролировать работу дымохода затруднительно, во время монтажа следует не отступать от правил пожарной безопасности.

Основную роль в данном случае отводят разделке – зазору между дымовой трубой и горючими конструкциями. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

gidroguru.com

Как производится монтаж дымохода

Современные дымоходы – это сложные инженерные конструкции, от которых зависит не только КПД котла, печи, камина, количество топлива, но и безопасность функционирования всей системы в целом. Правильный подбор и монтаж не позволят появиться обратной тяге, задымлению или пожару. Поэтому к подбору материала и комплектующих, а также к самому процессу монтажа дымовыводящей системы следует отнестись серьезно. Лучше обратиться за грамотной консультацией к соответствующим специалистам.

Форма, размеры и виды

Дымоход – это некий вертикальный канал, необходимый для образования тяги и вывода в атмосферу бытовых газов. Его сечение может быть круглым, овальным или квадратным. Самая распространенная форма – цилиндрическая. Такая востребованность обусловлена тем, что в ней нет углов, которые являются своего рода преградами на пути прохождения дыма и гари, приводящих к образованию сажи и ее оседанию на стенках. Круглое сечение трубы обеспечивает быстрый и практически беспрепятственный отвод дыма наверх.

Диаметр трубы дымохода определяется на основе информации из инструкции по эксплуатации отопительной установки. Также это может сделать специалист путем расчета соотношения мощности котла, высоты конструкции и близлежащих строений, особенно если эти сооружения намного выше, чем здание, где планируется монтаж дымохода и всей отопительной системы.

Дымоходы изготавливаются из различных материалов, которые определяют их вид. Вот некоторые из них:

1. Пластиковые.

2. Керамические.

3. Кирпичные асбестоцементные.

4. Из огнеупорной глины.

5. Стальные.

Характеристики

Перед тем как произвести монтаж трубы дымохода, нужно сделать так, чтобы он правильно функционировал, то есть обеспечивал необходимой тягой, был снабжен хорошей теплоизоляцией, не имел сложности при эксплуатации, удовлетворял всем требованиям противопожарной безопасности, был долговечен и, что немаловажно, имел достаточно привлекательный и эстетичный внешний вид.

Дымоход имеет следующие качества и характеристики:

- Отличные аэродинамические свойства, которые обеспечивают правильное движение воздуха вместе с продуктами горения.

- Идеально гладкая внутренняя поверхность. Благодаря этому отложение сажного налета на стенках минимизируется, соответственно, производить чистку конструкции нужно будет реже.

- Должное противостояние негативному действию конденсата и агрессивных кислот.

- Высокие антикоррозийные свойства.

Монтаж дымохода из кирпича

Традиционно монтаж дымохода производится из кирпича. Но при современном топливе – газе или мазуте, и с переходными режимами отопительных систем кирпичный дымоход подвергается постоянным разрушениям. Они связаны с образованием конденсата, приводящего к возникновению микроскопических трещин, которые пропускают влагу в жилые помещения. Срок эксплуатации такой установки в среднем составляет около 7 лет. Более долговечный кирпичный дымоход – с внутренней трубой из огнеупорной глины, по-другому его называют шамотным. Он наиболее устойчив к колебаниям температурных режимов.

Особенности монтажа:

- Нельзя выводить в дымоход более 2 печей.

- Расстояние от колосников до устья трубы должно быть более 5 метров.

- Нельзя использовать вентиляционные каналы под устройство дымохода.

- Оборудованные задвижки должны иметь отверстие не менее 1,5*1,5 см.

- Лучше выкладывать дымоход со следующими размерами: 14*14 см (для печи с мощностью не более 3,5 кВт), 14*20 см, 14*27 см (для печи с мощностью 5,2 кВт).

- Если наружные стены выполнены из негорючих материалов, то можно устраивать дымоход внутри них.

Для небольшой печи кладка производится в 4 кирпича, а для более мощных установок –в 5-6.

Монтируем керамический дымоход

Керамика используется для изготовления дымоходов издавна, но современные шамотные установки совсем не похожи на трубы из огнеупорной глины минувших лет. Толщина нынешних керамических агрегатов – не больше 1,5-2 см. Соответственно, это приводит к снижению веса всей конструкции, а монтаж дымохода из отдельных модулей стал более простым процессом.

Агрегаты из керамики обладают высокой термостойкостью и устойчивостью к агрессивным средам и воздействию конденсата. Несмотря на то что они быстро прогреваются, дымоходы очень пожароустойчивы. Они способны до 1,5 часов противостоять прямому возгоранию.

Керамические трубы можно встретить у теплоизолированных дымоходов с наружным контуром из бетона, нержавеющей стали или керамзита. Такие системы из керамики являются модульными, поэтому осуществить монтаж дымохода своими руками совсем не сложно, главное – соблюдать необходимые нормы и правила.

Особенности монтажа:

- Установку нужно начинать с основания дымохода, переходя вверх.

- На подготовленную базу поверх цементного раствора кладут специальный модуль с отводом для конденсата.

- Далее устанавливается соединительный керамический тройник, затем – прямые элементы. Все обрабатывается кислостойким раствором.

- Стыки модулей не должны соединяться с плитами перекрытий. Все швы требуется промазать губкой и убрать излишки смеси.

- Керамические трубы лучше прикреплять хомутом через каждые 1,5 м.

Работа с изделиями из пластика

Дымоходы из пластика обладают малым весом и низкой ценой. Они устойчивы к коррозии, имеют гибкую форму и просты в установке. Но их применение весьма ограниченно. Так, их можно использовать в системах, где температура в конденсационных котлах достигает лишь 120 градусов. Технология монтажа следующая:

- Трубы разрезают по заранее подготовленным размерам.

- С помощью насадных муфт участки конструкции соединяются между собой.

Несмотря на то что такой способ монтажа является самым простым из всех, в сфере строительства он не очень востребован. Поэтому выбор деталей и комплектующих весьма ограничен.

Различия в монтаже одно- и двухконтурных дымоходов

Перед тем как осуществить монтаж дымоходов из нержавеющей стали, важно ознакомиться с их типами. Дымоходы бывают одно- и двухконтурными утепленными. Первые применяют внутри помещения, толщина стенок должна быть не меньше 0,5 мм и выдерживать температуру до 500 градусов. В нижней части таких конструкций в процессе монтажа устанавливаются специальные устройства для сборки конденсата. Их можно применять в помещениях, оборудованных любыми отопительными системами. Также производят монтаж газовых дымоходов для котлов и других агрегатов с температурой газов, не превышающей 500 градусов по Цельсию.

Двухконтурные дымоходы ("сэндвич") используются как снаружи, так и внутри помещения. Они имеют в своем составе внешний и внутренний контур, между ними находится утеплитель, например керамическая фибра или базальтовая вата. Утеплитель должен выдерживать температуру до 500 градусов, не теряя своих защитных свойств и не выделяя вредных токсических веществ, обладать низкой теплопроводностью. Толщина защитного слоя зависит от климатических условий и составляет от 30 до 100 мм. Можно произвести монтаж дымохода ("сэндвич") своими руками. Для этого нужно соединить все элементы конструкции в правильной последовательности с учетом всех особенностей, которые мы рассмотрим ниже.

Требования к конструкциям при их установке

На рынке отопительного оборудования представлен широкий выбор котлов, печей, каминов, для которых используется не только традиционное твердое топливо. Часто встречаются жидкотопливные и газовые агрегаты. Установка такого оборудования требует выполнения определенных требований. Рассмотрим условия, при которых осуществляется монтаж нержавеющего дымохода или любого другого:

1. Дымоходный канал должен полностью выводить продукты горения.

2. Для каждого отопительного агрегата или печи необходима своя дымоходная труба.

3. Площадь сечения трубы должно соответствовать сечению дымовыводящего патрубка отопительного аппарата.

4. Дымовыводящие трубы должны быть изготовлены из специальной стали с повышенной стойкостью к коррозии.

5. Дымовые каналы следует делать максимально прямыми. Они должны состоять не более чем из 3 поворотов. А радиус их закругления должен быть больше радиуса самой трубы.

6. Высота дымовой трубы не должна быть больше 5 метров. Данная высота обеспечит нужное разрешение и тягу.

Важность процесса

Установке отопительных агрегатов, особенно в том случае, когда осуществляется монтаж дымоходов из нержавеющей стали, нужно уделять повышенное внимание, ведь от этого зависит эффективная работа всего оборудования в целом.

Обустройство дымоходной системы должно осуществляться квалифицированными работниками, так как они выполнят свою работу с учетом всех правил и требований по пожарной безопасности, изложенных в нормативных документах. Также они учитывают имеющиеся рекомендации производителей как одностенных, так и двустенных дымоходов.

Общие правила монтажа дымохода

Установке отопительных агрегатов, особенно в том случае, когда осуществляется монтаж дымоходов из нержавеющей стали, нужно уделять повышенное внимание, ведь от этого зависит эффективная работа всего оборудования в целом.

Обустройство дымоходной системы должно осуществляться квалифицированными работниками, так как они проведут работы с учетом всех предъявляемых требований.

Условия, которые необходимо соблюдать при монтаже дымохода

Монтаж трубы дымохода, своими руками производимый, требует выполнения определенных правил:

- Дымовая труба должна возвышаться над плоской крышей не менее чем на 500 мм.

- Трубу следует размещать на расстоянии от 1,5 до 3-х метров от конька или парапета.

Монтаж элементов дымохода должен производиться снизу от отопительного агрегата наверх. Для лучшего соединения желательно применять герметик с рабочей температурой в 1000 градусов по Цельсию.

Места стыков труб необходимо скрепить специальными хомутами. Соединение частей дымоходного канала должно исключать любую возможность прогиба. Также дымоходные трубы не должны соприкасаться с электропроводкой, газовым трубопроводом и другими коммуникациями.

Заключение

Чтобы дымоход работал хорошо, нужно не только правильно его установить. За таким каналом необходимо ухаживать, производить его чистку перед каждым отопительным сезоном. Желательно, чтобы очистительные работы выполняли квалификационные рабочие, знающие свое дело. Они обеспечат правильность функционирования установки и безопасность проживания в доме.

fb.ru

Дымовые пожарные извещатели: характеристика и установка

Установка дымового пожарного извещателя - отличное решение для сохранения безопасности в доме или в квартире. О разновидностях и особенностях установки пожарных извещателей узнаем далее.

Оглавление:

1. Принцип работы и устройство дымового пожарного извещателя
2. Сфера использования дымовых пожарных извещателей
3. Преимущества использования дымового пожарного извещателя
4. Разновидности дымовых пожарных извещателей
5. Извещатель пожарный дымовой технические характеристики
6. Установка дымового пожарного извещателя
7. Подключение дымового пожарного извещателя

Принцип работы и устройство дымового пожарного извещателя

Дымовым пожарным извещателем называют устройство, которое подает сигнал, в случае возникновения очага возгорания. Термин, датчик - не является корректным по использованию к пожарному дымовому извещателю. Так, как датчик - это одна из комплектующих частей данного прибора.

В процессе горения происходит выделение в воздух мелких аэрозольных частиц, которые способны фиксировать дымовые извещатели.

Работа извещателя зависит от таких параметров:

• величина частиц,
• химическая структура воздуха,
• быстрота перемещения частиц,
• плотность и насыщенность воздуха дымом.

Три первых пункта полностью обуславливаются четвертым, поэтому извещатель пожарный дымовой работает по принципу насыщенности воздуха частицами дыма.

Извещатели ионизационного типа работают на радиоактивном излучении. Частицы воздуха попадают в две камеры. Первая камера связывается с окружающей средой, а вторая - отделенная.

При скоплении мелких частиц дыма в первой камере, во второй камере начинается протекание меньшего тока, таким образом извещатель подает сигнал о появлении дыма.

Такие извещатели не наносят вред здоровью человека, но требуют специальной утилизации.

Некоторые модели работают благодаря наличию инфракрасного излучения, которое путем рассеивания распознает дым.

Извещатель пожарный дымовой схема работы зависит от типа устройства.

Сфера использования дымовых пожарных извещателей

Дымовые извещатели - это устройства, которые первыми обнаруживают возникновение очага возгорания, и поэтому являются очень важным компонентом системы пожарной безопасности.

Почти во всех общественных помещениях устанавливают пожарные извещатели. Это:

• торговые центры,
• кафе,
• рестораны,
• магазины,
• супермаркеты,
• школы,
• больницы,
• самолеты,
• корабли,
• аэропорты и др.

Все больше людей начинают приобретать дымовые извещатели для установки в квартирах, частных домах или на дачах, чтобы предотвратить появление пожара, и вовремя спасти себя, своих близких и материальные ценности.

Преимущества использования дымового пожарного извещателя

1. Обеспечение пожарной безопасности и предотвращение появления пожара.

2. Высокий уровень чувствительности позволяет очень быстро определить малейшие очаги возгорания.

3. Возможность быстрого обнаружения пожара, даже в больших и высоких помещениях.

4. Дымовые извещатели имеют наименьшее количество ложных срабатываний, по сравнению с другими аналогами.

Разновидности дымовых пожарных извещателей

В соотношении с методом обнаружения задымленности дымовые извещатели разделяют на:

1. Извещатель пожарный дымовой оптико электронный - основывается на возможности контроля состава воздуха в окружающей среде. Оптико электронные извещатели разделяют на:

• линейные,
• точечные.

Линейные дымовые извещатели распространены в больших и высоких помещениях. Отличаются максимальной чувствительностью по обнаружению черного дыма.

Линейные дымовые пожарные извещатели бывают:

• двухкомпонентные,
• однокомпонентные.

Структура двухкомпонентного линейного извещателя включает передатчик и приемник, которые размещают на двух разных сторонах помещения. Если дым появляется в зоне между передатчиком и приемником, устройство - передает сигнал о пожаре.

Однокомпонентные линейные извещатели имеют один блок с наличием пассивного рефлектора.

Линейные извещатели с легкостью заменяют несколько десятков точечных извещателей и определяют как обычный, так и черный дым, в отличии от точечных.

Пожарный дымовой точечный извещатель не используют на предприятиях, которые производят резиновую продукцию.

В основе работы оптико электронного точечного извещателя лежит использование оптического эффекта, который определяет дым с помощью инфракрасного излучения.

Данные извещатели наиболее распространены, более 75 % извещателей работают благодаря данному принципу.

Дымовая камера содержит устройство инфракрасного излучателя, а также приемник - который распознает сигнал отражения дыма.

Точечные извещатели работают по принципу обнаружения плотности воздуха в окружающей среде. Такие извещатели отличаются большим количеством форм и моделей.

Преимущества точечных извещателей:

• минимальное количество некорректных срабатываний,
• доступная стоимость,
• многообразие форм,
• легкость установки.

Точечные извещатели разделяют на:

• извещатель пожарный дымовой автономный - имеет батарейку и звуковой извещатель, работает самостоятельно, но неудобно контролируется;
• извещатели радиоканального типа - имеют встроенный элемент питания и передают сигнал радиоканалом, легко устанавливаются, но стоимость таких приборов выше, чем у автономных.

2.  Дымовые извещатели ионизационного типа - через ионизацию воздуха определяют наличие дыма в помещении. Извещатели ионизационного типа разделяют на:

• извещатели радиозотопного типа,
• извещатели электроиндукционного типа.

Ионизационные извещатели включают две металлические пластины, находящиеся под напряжением. Между пластинами располагается ионизатор. Такие датчики устанавливают в промышленных и бытовых помещениях, в которых не пребывает большое количество людей. Такие устройства не являются безвредными.

3. Дымовые извещатели аспирационного типа - самые сложные приборы, которые используют для обеспечения пожарной безопасности в огромных помещениях, с большими материальными ценностями.

Принцип работы основывается на наличии точечного лазерного извещателя, который располагается в герметичном корпусе. Аспирационный извещатель включает воздухозаборные трубки, которые имеют несколько фильтров. Такие извещатели редко используются, из-за высокой стоимости.

В зависимости от принципа оповещения выделяют:

• адресные дымовые пожарные извещатели,
• безадресные дымовые пожарные извещатели.

Дымовой извещатель адресного типа отличается определением и указанием, с помощью пульта контроля, конкретное месторасположение срабатываемого датчика. Такие системы используют на больших территориях или сложных помещениях. Каждый извещатель оснащается специальным номером, который легко идентифицируется специальным устройством.

Извещатель пожарный дымовой технические характеристики

При выборе дымового извещателя обратите внимание на такие особенности:

• разновидность извещателя,
• чувствительность прибора,
• иннерционность,
• время и порог срабатывания,
• возможность работать безотказно,
• мощность,
• длительность эксплуатации,
• скорость срабатывания,
• дальность работы,
• площадь срабатывания,
• материал изготовления.

На пожарные извещатели цена зависит от этих факторов.

Установка дымового пожарного извещателя

Перед знакомством с правилами установки дымовых извещателей, рассмотрим распределение извещателей в зависимости от площади помещения:

• в небольших помещениях, в квартирах, частных домах, чаще всего устанавливают оптические извещатели точечного типа, которые состоят из двух частей;
• в больших и габаритных помещениях наилучшим вариантом станет установка линейного оптического извещателя, который наделен режимом самопроверки и передает результаты извещений на специальный пульт управления;
• для обнаружения пожара в музее, на корабле или в архиве применяется извещатель аспирационного типа, который монтируется на высоте 25-30 см от потолка, такие извещатели способны обнаружить возгорание в течении нескольких секунд.

Рекомендации по установке дымовых пожарных извещателей:

1. Если монтаж извещателя производится непосредственно в здании с плоским перекрытием, тогда извещатель способен обнаружить возгорание на площади в кругообразной форме.

2. Минимальное количество извещателей, которые устанавливают в одном помещении - два.

3. Один извещатель устанавливается в таких случаях:

• площадь помещения соответствует площади защиты от возгорания,
• присутствует адресная система контроля за извещателями,
• есть возможность в быстрой замене неисправного устройства.

4. Установка точечных извещателей производится под перекрытием здания, расстояние от стен не должно превышать 10 см.

5. При установке извещателя на фальш потолок, площадь защиты уменьшается в полтора раза.

Процесс установки дымового извещателя зависит от таких факторов:

• площадь контроля одного датчика,
• общая площадь помещения.

Наилучшим местом установки дымового датчика является пространство, расположенное по перекрытием. Не следует загромождать пространство перед дымовыми извещателями другими предметами, чтобы не препятствовать работе данных устройств.

При наличии подвесного потолка установка извещателя производится в пространстве между двумя потолками.

Максимальное расстояние между двумя датчиками 900 см. А расстояние между датчиком и стеной 450 см.

Если помещение имеет нестандартную форму, колонны, балки, декоративные компоненты, количество извещателей следует увеличить.

Лучше доверить установку дымовых извещателей профессионалам, так как самостоятельная установка извещателей, не гарантирует полной пожарной безопасности.

Подключение дымового пожарного извещателя

Для того, чтобы подключить дымовой извещатель следует ознакомиться с техническими характеристиками данного устройства.

Стандартный извещатель включает наличие:

• выносного индикатора,
• вывода питания положительного,
• вывода питания отрицательного,
• отрицательного вывода, который отвечает за подключение устройства к розетке.

Для подключения извещателя используют двухжильный электропровод, который соединяет все датчики помещения. В завершении производится установка резистора.

Для установки провода в безвинтовую колодку следует провести зачистку провода, а затем вставить в отверстие, таки образом, чтобы жила зафиксировалась щелчком.

strport.ru

Установка дымовой трубы 17 м

Общие данные

    Данная инструкция разработана для установки дымовой трубы высотой 17,0 м с тремя газоотводящими стволами. Для отвода дымовых газов предусмотрены газоотводящие стволы диаметром 400мм из модульных утепленных дымоходов, закрепленных внутри несущей стальной оболочке. Несущей конструкцией дымовой трубы является кольцевая в плане стальная колонна, воспринимающая вертикальную от ствола газохода и горизонтальную (ветровую) нагрузку на собственный контур.

   Сварные швы, кроме оговоренных на чертежах, следует назначать по усилиям. Нерасчетные, а также минимальные расчетные толщины швов принимать по табл. 38 СП 16.13330.2011*

   Монтажная сварка осуществляется электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75*. Сварку производить в соответствии с требованиями СП 16.13330.2011*.

   Газоотводящие стволы оборудованы  патрубками слива конденсата и ревизией. Для предотвращения выпадения конденсата и предотвращения коррозии газоотводящие стволы предусмотрено утепление, толщина утепления 50 мм.

   Несущая колонна состоит из 2-х стальных цилиндрические секций с наружным диаметром 1300 мм с толщиной стенки 6 мм, вальцованных из листа по ГОСТ 19903-74.

   Монтаж дымовой трубы должен проводиться специализированной монтажной организацией в соответствии спроектом производства работ (ППР)

1. Ведомость отправочных марок (Приложение 1).

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	138.07.2017.100	Нижняя секция колонны	1
2	138.07.2017.200	Верхняя секция колонны	1
3	138.07.2017.300	Лестница	1
4	138.07.2017.400	Лестница	1
5	138.07.2017.500	Молниеприемник	1
6	138.07.2017.600	Крышка	1
7	ДД-П1000-400/500	Прямой элемент Ду-400	30
8	ДД-ОК-400/500	Оголовок Ду-400	3
9	ДО-Ю-500	Юбка Д-500	3
10	ДД-М-400/500	Переход	3

 2. Сборка несущей колонны дымовой трубы (Приложение 2).

2.1 Уложить краном стыкуемые части несущей колонны дымовой трубы на опоры, обеспечивая выполнение правил по перемещению груза (правильность строповки).

2.2 Состыковать предварительно с помощью крана секции несущей колонны между собой, согласно проекта.

2.3 Закрепить между собой нижнюю и верхнюю секции с помощью фланцевого соединения, предварительно наваренных на концах стыкуемых элементов, болтовыми соеденениями.

2.4 Затяжку фланцев между собой выполнять болтами согласно проекта гаечным ключом по ГОСТ2839-80 до упора, с контр.гайкой.

2.5. Проверить соосность и прямолинейность стыкуемых частей;

2.6. Произвести установку секций лестницы на секции несущей колонны, в соответствии с проектом 138.07.2017-КМ, с помощью сварки. Предварительно зачистить зону сварного стыка от грязи, масла, краски и др. загрязнений.

 

3. Полная сборка газоотводящих стволов (Приложение 3).

3.1 Полная сборка газоотводящих стволов заключается в установке переходов(ДД-М-400/500) к врезке в нижней части дымовй трубы и установке вертикального участка газоотводящих стволов в верхней секции несущей колонны.

3.2 При монтаже, внутренняя обечайка дымохода входит внутрь предшествующей, а наружная обечайка одевается на предыдущую;

3.3 Для лучшей герметизации труб - использовать герметик с рабочей температурой не менее 1000 °С;

3.4 При погрузке, разгрузке, стыковке исключить повреждение поверхностей дымоходов;

3.5 Крепление элементов газоотводящих стволов к несущей колонной конструкции  осуществляеться с помощью хомутов.

3.6 Закрепить между собой элементы газоходов с помощью саморезов по металлу с прессшайбой по кругу с шагом 250-300мм.

3.7  После завершения монтажных работ, необходимо проверить герметичность швов канала и наличие тяги в канале.

3.8  Сборку газоходов производить согласно Приложения 2, проекта и руководства по эксплуатации и монтажу дымоходов.

  

4. Установка дымовой трубы на фундамент (Приложение 4).

4.1 Установить защитные элементы от дождевых осадков (Юбка ДО-Ю-500 и Крышка 138.07.2017.600) в проектное положение.

4.2. Восстановить поврежденное лакокрасочное покрытие элементов дымовой трубы.

4.3 Выполнить устройство фундамента дымовой трубы с устройством и выверкой анкерных болтов согласно проекта.

4.3 Выполнить подъем дымовой трубы за предусмотренные строповочные уши и установку в проектное положение. При подъеме исключить "волочение" низа секции по земле.

4.4 Выполнить подгонку вертикальности за счет глубины установки клиньев под опорную базу, при этом поддерживая краном.

4.5 Произвести контроль вертикальности по касательной и с положения, перпендикулярного плоскости касательной, с помощью двух теодолитов.

dymogar.ru

Дымовой клапан: конструкция и установка

Во многих офисах, заводах, ресторанах или других публичных заведениях можно обнаружить дымовой клапан. Он предназначен для быстрого устранения пожара, имеет повышенную огнестойкость и устанавливается в вытяжных шахтах. В данной статье будет кратко рассказано об его конструкции, устройстве и применении. Также не обойдется без упоминания основных неисправностей представленного аппарата.

Клапан DVS

Клапан противопожарной дымовой системы класса DVS применяется для быстрого удаления горючих продуктов из комнаты. Такие клапаны устанавливаются только в дымовых шахтах. В стандартном состоянии заслонка клапана типа (W) находится в нижнем положении и не позволяет распространять воздух по всей системе. Если в помещении возникает пожар, то заслонка, которая находится в центре очага, открывается, и с помощью воздушной тяги удаляет весь дым, тем самым предотвращая возгорания в других помещениях. Предел огнестойкости у дымовых клапанов до 180 градусов. Этот показатель помогает рассчитать время, при котором клапан теряет свою плотность. Внешний вид клапана зависит не только от места, где он будет установлен, но также от условий его монтажа. Такие клапаны могут иметь несколько видов:

• Пружинный привод, оборудованный на электромагнитной основе.
• Электромеханические приводы с отсутствием пружины.

Установка

Монтаж дымового клапана не производится на воздуховодах и в помещениях, которые находятся в категории «А» и «Б» по пожаробезопасности. Также они не предназначены и для стандартных системных вытяжек, где производится удаление разных пожароопасных веществ.

Дымовые противопожарные клапаны устанавливаются только в таких системах, где используется регулярная чистка горючих и смазочных отложений. Монтаж данного устройства производится лишь в том случае, если соблюдены все условия «БОС» (безопасность объектов строительства). Огнестойкость полотна дымового клапана должна соответствовать огнестойкости всей конструкции, на которой производится монтаж. При начальной стадии установки обязательно нужно зафиксировать корпус клапана (желательно любым деревянным изделием). Это нужно для того, чтобы предотвратить перекос конструкции и нарушение начального положения корпуса, что может привести к захлопыванию створки, и в итоге функциональность клапана сильно нарушится. После полной установки устройства в противопожарной стене можно извлечь распорки. И только после того, как клапан будет заземлен и будет подсоединен электрический магнит, можно проводить тестирования.

Конструкция

Для изготовления корпуса применяют оцинкованную сталь. К клапану, в зависимости от его типа, применяют стенной или канальный механизм, который снабжен двумя фланцами. Также имеется два типа управления:

• Электромагнитное. При таком управлении клапан переходит в открытый режим только при взаимодействии напряжения с электромагнитом. И только после этого выключатель перекидывает цепь и отключает электромагнит от сети. Продолжительность работы электромагнита менее 12 секунд. Для установки охранного режима нужно вручную поменять положение вилки. Для очередного тестирования агрегата на клапане находится дисплей с кнопкой.
• Электропривод Belimo. Заслонки в данном случае работают автоматически при постоянном подаче напряжения на электропривод. При включении пожарной сигнализации привод дымового клапана полностью обесточивается и пружина возвращает клапан в открытое положение. Для электропривода изготовлена специальная контактная группа, которая быстро реагирует на его положение. Кроме автоматического управления можно пользоваться и ручным способом, фиксируя сам клапан в соответствующем положении. Для этого нужно запастись шестигранным ключом.

Неисправность клапана

В каждом двигателе имеется водоотталкивающие колпаки. Они помогают уплотнять стык и направлять не только втулки, но и сам дымовой клапан. На данном устройстве находятся сальники. Именно они должны герметично держать стержень и люк дымового клапана. Со временем кромка стирается и резина, которая обхватывает ее, становится менее эластичной. Тогда вполне может появиться дым. В этом случае нужно заменить не только люк дымового клапана, но и всю конструкцию, которая находится в нем.

fb.ru

---

• 
  Установка фрезера в стол
• 
  Установка окон рехау своими руками
• 
  Правильная установка снегозадержателей на металлочерепицу
• 
  Установка рольставней на окна дом обшит сайдингом
• 
  Установка систем кондиционирования и вентиляции воздуха
• 
  Установка раковины в ванную
• 
  Ветрогенератора установка
• 
  Установка кухонь
• 
  Установка дверей пвх своими руками
• 
  Установка дымохода в доме
• 
  Водонагреватели накопительные электрические установка