Деревянное окно: установка по всем правилам. Деревянные окна установка

Деревянное окно: установка по всем правилам

Время повального увлечения пластмассой проходит. Традиционные деревянные окна постепенно возвращаются в дома. Выбирая конструкцию для собственного жилища все понимают, что стеклопакеты можно устанавливать не только в пластиковых рамах, но и в деревянных. Причем прослужат они практически столько же, сколько и пластик, однако качество сооружения будет уже абсолютно другое. Кроме того деревянные окна вполне подлежат самостоятельной установке. Понадобится терпение, аккуратность и минимальные столярные навыки.

Почему выбирают деревянные окна?

Конструкции из дерева переживают, буквально, второе рождение. Популярность материала, созданного самой природой, объясняется очень просто. Деревянные окна имеют множество преимуществ:

Экологичность. Стекло и дерево, входящие в состав конструкции, совершенно безопасны для здоровья человека. Они не выделяют токсичных веществ ни в своем обычном состоянии, ни в случае пожара.

Отличная теплоизоляция. Древесина имеет низкий коэффициент теплопроводности. Даже в самые суровые морозы она отлично удерживает тепло в помещении.
Звукоизоляция. Дерево препятствует распространению звуковых волн, поэтому деревянные рамы имеют большие показатели коэффициента шумоизоляции, чем пластиковые.
Воздухопроницаемость. Микроскопические поры древесины способствуют естественной циркуляции воздуха между помещением и улицей. В комнате с деревянными рамами всегда будет свежий воздух и нормальная влажность, что абсолютно невозможно для герметичных пластиковых конструкций.
Долговечность. Натуральный материал хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям.
Различные пропитки отлично защищают рамы от гниения и других неблагоприятных факторов, что еще больше увеличивает долговечность конструкции.
Эстетичность и привлекательный внешний вид. Натуральные конструкции сочетаются практически с любым интерьером, придавая помещению ощущение тепла и уюта.
Возможность проведения ремонта. Случайно нанесенные царапины и небольшие вмятины на рамах и подоконнике можно легко замаскировать с помощью шпатлевки и краски.

С чего начинать?

Если предполагается вставлять окно в каменном доме, то начать следует со сбивания штукатурки с верхнего участка оконного проема и откосов. Операция выполняется для того, чтобы определить, присутствует ли в проеме притолока. К сожалению, довольно часто строители, стремясь сэкономить время или попросту «схалтурить», не монтировали эту важную деталь. Таким образом участок несущей стены опирался прямо на обсаду окна. Если притолока отсутствует, работы необходимо приостановить и обратиться к строителям за помощью в исправлении опасного для строения дефекта.

Впрочем, в очень старом здании притолоки тоже может не оказаться. По технологиям того времени строители использовали так называемый замок из камня или кирпича. Такие конструкции достаточно прочны, поэтому начатые работы можно смело продолжать. Не будет притолоки и в бетонных стенах. Изготовленные на ЖБК плитные монолиты выполняются с готовыми оконными проемами и не нуждаются в дополнительных элементах. Деревянные дома так же обходятся без притолоки. Они либо возводятся срубом, либо выполняются на каркасе. В любом случае оконные проемы сильно не нагружены, поэтому дополнительное усиление им не требуется.

Как правильно заказать конструкцию

Решив самостоятельно установить деревянное окно, прежде всего следует выбрать фирму-производителя. Для этого стоит познакомиться с продукцией доступных компаний, пообщаться по возможности с их клиентами и, проанализировав полученную информацию, сделать окончательный выбор. Отправляясь в офис, чтобы сделать заказ, следует помнить, что кроме желаемых размеров следует согласовать еще ряд моментов:

Конфигурацию конструкции, включающую в себя способы открывания и количество створок.
Тип древесины для рамы, чаще всего это дуб, лиственница или сосна.
Наличие и тип фурнитуры: защелок, замков, ручек, петель, ограничителей открывания створок и москитных сеток.
Количество камер в заказываемом стеклопакете, толщину стекол. При желании можно выбрать двойной стеклопакет.
Материал для изготовления уплотнения.
Цвет, размеры и материал для отлива и подоконника.

Еще один важный нюанс – замеры будущей конструкции. От правильности их проведения зависит функционал и внешний вид окна. Провести измерения можно самостоятельно, но если есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласить специалиста-замерщика, работающего в компании, которая будет изготавливать окна. При самостоятельно проводимых замерах особое внимание следует обращать на следующие факторы:

Оконный блок нужно делать меньше проема. Зазор с боков и сверху должен составлять 10-20 мм, он будет компенсировать всевозможные неровности оконного проема. Кроме того в него будет уложен утеплитель и герметик для изоляции шва.
В нижней части конструкции величина зазора определяется иначе: к ширине подоконника прибавляем 10-20 мм, поскольку подоконная доска будет заведена под раму.
Измерения высоты и ширины проема обязательно проводятся в трех точках: на середине и по краям. Для большей точности можно так же измерить и диагонали.
Если откосы оштукатурены, следует проверить, насколько широк слой штукатурки. Очень большой лучше отбить. Иначе может оказаться, что проем намного шире, чем подготовленная к установке рама.
Так называемый проем «с четвертью», то есть с выступом наружной части стены, направленной внутрь, должен закрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с внешней стороны.

Подготовка к установке

Подготовка к монтажу новой оконной коробки начинается с полного демонтажа старой. Конструкцию убирают по возможности аккуратно, чтобы не повредить проем. По окончанию работ поверхность полностью очищают от пыли и грязи. Новый оконный блок внимательно осматривают на предмет обнаружения возможных незначительных заводских дефектов: нарушений в геометрии рамы, перекосов и т.п. Обнаружив, их можно минимизировать при грамотной установке, используя для регулировок технологический зазор между проемом и рамой.

Специалисты предостерегают от достаточно распространенной ошибки при монтаже, когда оконные проемы используются в качестве конструкции опалубки для изготовления притолоки стен. Таким образом оконная рама просто «замуровывается» в проем и теряет способность функционирования в нормальном режиме. Отсутствие изоляции и зазоров в таком сооружении существенно повышает нагрузки на окно.

Еще один крайне важный момент: точное определение глубины установки окна в проеме. Наружный откос не должен быть менее 10 см, а внутренний – 17 см. Глубина установки должна согласовываться с длиной («толщиной») рамы. Она должна быть такой, чтобы точка росы была расположена между стеклами. Только так можно избежать появления конденсата на окнах. Чтобы правильно выбрать длину рамы, ее можно условно приравнять к значению средней минусовой температуры самого холодного месяца года в данной местности.

Эта величина не должна быть меньше 12 см и больше 22 см. При значении, большем, чем 22 см предусматривается дополнительная теплоизоляция или тройное остекление. Нужно учитывать, что тонкий стеклопакет в длинной раме не даст никакого эффекта. Лучше поставить двойное тонкое остекление, получится четырехкамерный стеклопакет с отличной теплоизоляцией и без проблем с запотеванием. Правда, такой вариант будет достаточно дорогостоящим.

Монтаж на дюбели

Монтаж на дюбели – один из самых популярных способов самостоятельной установки деревянных окон. Преимущества этого метода в том, что коробка после установки в проем не будет подвергаться механическим воздействиям (перекосам и изгибам) и не изменит свое положение, как в случае с монтажом при помощи анкеров. Кроме того, пустотелые дюбели – отличные естественные стопоры, что позволяет коробке удерживаться на заданном уровне без нежелательных смещений. Еще одно преимущество сквозной установки – монтаж без использования специальных инструментов. Сколы около шурупов, возможные в процессе установки, хорошо скрываются специальными декоративными заглушками.

Работы проводятся в следующем порядке:

Готовим проем. Он должен быть по возможности ровным и гладким. При помощи зубила устраняем всевозможные дефекты, стараясь максимально выровнять поверхность. Очищаем проем от грязи и пыли. Намечаем место расположения конструкции. Наносим на нижнюю часть проема герметик и прямо на него укладываем уплотнитель.
Устанавливаем коробку и расклиниваем ее деревянными колышками. Проще всего будет сделать это, предварительно сняв створки с оконной конструкции. При помощи уровня выравниваем раму, подкладывая при необходимости брусочки.
Закрепляем конструкцию при помощи дюбелей. Сверлим профиль вместе с рамой до проема. Вставляем дюбель и крепим саморез.
Устанавливаем на места снятые ранее створки. Надеваем их на шарниры и, приподняв, вкладываем в раму.
Проводим изоляционные работы. Их проведение будет зависеть от того, какой материал предполагается использовать в качестве изолятора. Чаще всего это монтажная пена. Она равномерно, без прерываний наносится по всему периметру конструкции. Щель задуваем в два или три прохода небольшими «колбасками» пены от середины и внутрь, а потом так же, но от середины и наружу. Так состав распределится наиболее равномерно и давление, создаваемое им, не поведет раму. Можно так же устанавливать специальную ограничительную распорку из доски, чтобы избежать чрезмерного количества пены. Защитить зазоры от температурных перепадов можно с помощью правильно подобранной герметичной компрессионной ленты.

Регулируем механизм. Выполнять операцию следует одновременно в нескольких точках, придерживаясь при этом рекомендаций производителя. Все металлические элементы обязательно смазываем. Устанавливаем необходимую фурнитуру.
Монтируем подоконник и переходим к финишной отделке. Обрезаем излишки высохшей пены и покрываем изолятор цементным раствором. Срезы можно дополнительно защитить от пагубного воздействия солнечных лучей специальной лентой, обеспечивающей так же и герметичность конструкции. С помощью силиконовой замазки выполняем гидроизоляцию снаружи рамы и устанавливаем отливы.

Метод с использованием монтажных колодок

Этот способ установки несколько отличается от уже описанного. Для проведения работ используются монтажные колодки, высота которых 50 мм. Их перед началом установки пропитывают раствором антисептика и закрепляют на гидроизоляцию так, чтобы элементы были расположены строго горизонтально и параллельно наружному краю стены. Оконную коробку освобождают от створок и устанавливают на монтажные колодки. Затем лазерной рулеткой или уровнем выверяют вертикаль и горизонт со всех сторон оконной рамы. При необходимости сооружение выравнивают. После получения удовлетворительного результата коробку расклинивают, следя за тем, чтобы расстояния от сооружения до краев проема были строго одинаковыми. Нужно знать, что существует несколько способов расположения монтажных колодок в проеме. Каждый из них предназначен для определенной конструкции окна.

Монтаж на пластины

Часто оконные блоки комплектуются специальными пластинами для монтажа, при необходимости их изготавливают своими руками. Метод предполагает прочное и надежное крепление рам. Пластины крепятся с двух сторон коробки, отступая 25 см от края. При этом «смотреть» элемент должен внутрь комнаты, так как будет закреплен на внутреннюю часть проема. Окно высотой более 1,5 м должно быть закреплено дополнительными пластинами с каждого края. Сначала деталь закрепляется к проему и раме саморезами: с одной стороны к раме, а с другой – к проему. После установки коробки на предназначенное ей место, ее фиксируют клиньями, выравнивают и только после этого окончательно закрепляют.

Особенности установки в кирпичных и блочных домах

В зданиях такого типа целесообразно начинать монтаж с подоконника. Исключение – последующая установка оконного блока на монтажные пластины. В таком случае подоконную доску монтируют позже. Так же поступают и в случае с приставным подоконником, который специалисты считают менее прочным. Полотно укладывают на предварительно установленную и выровненную по горизонтали цементную подушку. Прибивают его тремя или четырьмя гвоздями к закладной или дюбель-гвоздями прямо к камню. В этом случае следует просверлить в подоконнике перед установкой отверстия диаметром в три четверти от диаметра гвоздя.

Будет достаточно трех отверстий: крайние должны отступать от углов на 150-200 мм, третье – посередине. По полученным отметкам намечают в стене места под гильзы монтажных гвоздей. Сверлят отверстия и вбивают в них гильзы. Нужно проследить, чтобы наружный край доски был вровень с внешним краем рамы. Если кладка выполнена с четвертью, необходимо выполнить следующую операцию. Непосредственно на внутреннюю часть четверти укладывают изоляцию из пенополиуретана или рубероида. Можно просто приклеить ее на силикон, так как позже она будет дополнительно прижата оконной рамой. Далее следует выбрать способ установки, который зависит от типа проема:

Ровный проем в стене хорошего качества. Убедившись, что проем представляет собой прямоугольник, пусть и с минимальными отклонениями, можно устанавливать окно на монтажные колодки. Такой способ считается наиболее дешевым и простым.
Ровный проем в стене невысокого качества. В этом случае оптимальным вариантом станет установка оконного блока способом сквозного монтажа.
Косой проем в стене любого качества. Обладателям таких проемов следует знать, что надежно смонтировать деревянное окно в перекошенную конструкцию можно только при помощи монтажных полос. Встречаются советы по выравниванию проемов цементной стяжкой перед установкой окна. Специалисты предупреждают, что эффекта это не даст. Стяжка не сможет остановить неравномерную усадку и устранить проблему.

Монтаж деревянного окна в деревянный проем

Технология работ отличается от уже описанных. Установка конструкции заключается в посадке оконного блока в обсаду на жидкие гвозди. Если такой способ крепления кажется сомнительным, можно дополнительно прихватить рамы насквозь саморезами или гвоздями. Внутренние и наружные щели, лунки с крепежными головками заделываются жидкими гвоздями. Так же крепятся и наличники, которые в обязательном порядке дополнительно закрепляются саморезами или гвоздями.

В случае если обсада перекошена или не подходит по размеру, ее необходимо подогнать или выровнять. Для этого используются дощечки, рейки или брусья на жидких гвоздях. Перед установкой подобранные детали сгоняют на клин, используя для этого небольшую циркулярку с мелкозубчатым кругом, фуговальный станок или обычную ножовку по металлу, но с очень мелким зубом. В подготовленную обсаду устанавливают оконный короб и надежно его закрепляют.

Деревянные окна ничем не уступают в своих эксплуатационных характеристиках пластиковым, а по некоторым показателям даже превосходят. Конструкции из дерева уверенно набирают популярность среди застройщиков и тех, кто решил отремонтировать свои жилища. Оконные блоки можно установить самостоятельно. Потребуется внимательное изучение инструкций, рекомендаций производителя и минимальные столярные навыки. Все усилия будут вознаграждены: аккуратно установленные окна не один год будут радовать своей безупречной службой.

Поделитесь статьей в социальных сетях Комментарии

конструкция и особенности, инструкция по установке

Обычное дерево сильно деформируется. Не только усыхает со временем, в ходе эксплуатации, но и разбухает от обилия влаги. В результате стеклопакет вполне может и треснуть. Вот почему монтаж деревянных окон нужно вести так, чтобы блокировать все негативные факторы. Главное оставить место по периметру, чтобы рама никак не воздействовала на стекло с точки зрения передачи механических нагрузок. Проще говоря, в процессе монтажа деревянных окон по периметру прокладывается мягкая теплоизоляция. Нужно признать, что с этой точки зрения пластик безопаснее, но элитные окна сегодня делают из клееного бруса.

Конструкция деревянных окон

Понятно, что все деревянные окна сегодня стремятся снабдить своего покупателя максимальным функционалом. Это возможность беспрепятственно проветривать комнату, наличие жалюзи, сбережение тепла, отсутствие сквозняков. Стекла деревянных окон могут быть закаленными, армированными, ударопрочными. Некоторые предпочитают ставить энергосберегающий вариант. Так называемое k-стекло, отражающее энергию в инфракрасном диапазоне (ультрафиолетовый не проходит и через обычный пакет).

Конструкция окна

В результате можно выделить присутствие на рынке двух глобальных типов конструкций деревянных окон, не считая мелких разновидностей:

Германские деревянные окна, это то, к чем мы привыкли в каждодневных буднях. Посмотрите вокруг: большинство пластиковых профилей, как раз от немцев. Это единая рама деревянного окна, в которую вставлен двойной стеклопакет. Функционал подразумевает наличие трех режимов: закрыто, открыто, распахнуто по вертикали. Кроме того удобная защелка регулирует величину зазора для проветривания. В деревянных окнах указанные моменты могут присутствовать целиком или частично.
Скандинавская технология, часто именуемая финской, отличается в корне. Во-первых, здесь широко применяется алюминий. Его плюс в том, что температурный коэффициент расширения авиационного металла совпадает в точности со стеклом. В результате при любых погодных условиях пакет остается герметичным и не пропускает воздух. Если присмотритесь, то обкладка стекол в традиционных пластиковых рамах проводится тоже алюминием. Вся конструкция не выполняется из этого металла только по одной причине: наличие мостиков холода. Алюминий является прекрасным проводником не только электрического тока, но и тепла. Вот поэтому внутренняя рама финских окон изготовлена из древесины. К тому же второй пакет из двойного остекления.

Окно деревянное

В результате финская технология использует все достоинства алюминия и дерева в их плодотворном сочетании. Получается неплохой барьер между морозом и внутренней рамой, а между ступенями защиты дома от холода находятся жалюзи. Управляются они удобной ручкой. Повернул в одну стороны – свет, повернул в другую – спрятал свою комнату от любопытных взоров. Если потянуть на себя, жалюзи вовсе поднимаются. Это очень удобно.

Упомянем, что древесина гигроскопична. То есть легко набирает влагу. По технологии монтаж деревянных окон ведется с обкладкой стенного проема пароизолирующей мембраной. Это регулирует ток влаги, чтобы рама не разбухала чрезмерно. В то же время сырое дерево очень уязвимо для мороза. Внутренние капилляры с влагой буквально рвутся под действием холода, от чего рама стремительно стареет. Чтобы как-то сгладить эффект, применяется клееный брус, пропитанный насквозь этим составом, а дополнительно для защиты от непогоды поверхность грунтуется. Если добавить к этому, что по технологии производства клеенного бруса он высушивается в специальных камерах неделями, то становится понятно обоснования права на жизнь окон подобной конструкции.

Окно из дерева

Но вернемся к финнам. Они предусмотрительно деревянную раму окна защитили алюминиевой, что несомненно увеличивает срок службы изделия. В то же время наличие двойной сборки блокирует образование мостиков холода, которые в противном случае легко прошли бы через металл. Любопытно организована система проветривания по финской технологии. Нам часто предлагают фрезеровать раму для вставки управляемого клапан, а здесь он уже имеется по-умолчанию. В результате нет нужды открывать створку, а достаточно лишь перещелкнуть выключатели. На пороге входящего потока стоит фильтр, а поступление блокируется полностью или частично нажатием одного или обоих рычагов.

Особенности монтажа деревянных окон

Строго говоря, монтаж деревянных окон должен вестись по согласованному проекту, потому что затрагивает внешний вид дома. Необходимо получить на это добро управляющей компании. В общем случае это ЖКХ. Мало кто соблюдает такие формальности, но лучше подбирать раму так, чтобы она не портила внешний вид дома. То же самое касается отливов и наличников. Идеально будет подобрать окно по цвету исходного, оригинального.

Главная особенность в том, что откосы, наличники, подоконники также делаются из древесины. Чаще всего выпиливаются из доски по месту. Обычно дерево уже не нужно красить, потому что оно пропитано всеми необходимыми для защиты от окружающей среды составами. По периметру рама точно также прихватывается брусками, а затем заливается пенополиуретаном. Отличие от монтажа пластиковых конструкций в наличии пароизоляционной мембраны, а также иногда можно встретить, добавки пены неким войлоком.

Это дополнительная мера теплоизоляции, съемная. А само использование ее несколько снижает стоимость монтажа, упрощает саму процедуру с точки зрения исполнения техники безопасности проведения работ и становится возможным благодаря наличию хорошей изоляции от влаги. В противном случае стекловата, любой другой материал подобно типа набирает влагу и не только перестает выполнять свои функции, но и становится хорошим источником вредных веществ. Все желающие могут посмотреть ролик на Ютуб, где сказанное демонстрируется на примере неправильно собранной мансарды жилого дома. Дождь залил стекловату, и та приказала долго жить.

Кроме того хорошая изоляция нужна и для того, чтобы рама деревянного окна не набухала и не деформировала стеклопакет. В последнем случае возникают трещины, приходится покупать новые аксессуары для своего приобретения. С этой точки зрения опять же хорошо смотрится финская технология, уберегающая древесину с внешней стороны от осадков рамой из алюминия.

В остальном все как обычно. Существует минимум три способа провести монтаж деревянных окон:

Использование силиконового клея и колодок не выглядит хорошим решением для прочной конструкции, но вполне пригодно для бани. Здесь главное поменьше применять синтетических материалов, процесс деполимеризации которых с ростом температуры ускоряется. В свете этого пенополиуретан не выглядит подходящим техническим решением задачи. В то же время низкая прочность клея несовместима с деревянными рамами значительного размера.
Монтаж окна
Чаще всего применяются дюбели. Не исключено и использование анкеров. В зависимости от типа основания. Смысл в том, что по периметру поперечно сверлятся отверстия под крепеж, деревянная рама ставится на распорки в виде брусков и по месту дырявится стенной проем. В результате образуется боле менее надежное крепление. Дюбель должен уходить в стену минимум на 80 мм. Исходя из этого высчитывается длина крепежа.
Негативным моментом второго варианта является то, что деревянную раму приходится насквозь дырявить. Это не только нарушает прочность конструкции вследствие возможности растрескивания, но и увеличивает сложность монтажа. Понятно, что чем длиннее дюбель, тем он и толще. В то же время на стандартную дрель уже сложно найти сверло более 12 мм. К тому же и доступные стоят дорого, тупятся мгновенно, а работают так себе по бетону. С деревянными стенами таких проблем нет, но большинство то из нас живет в бетонных пещерах. Поэтому неплохим вариантом выхода из положения являются анкерные пластины. Это такой крепеж, который на шурупы крепится к раме, а на дюбели к стене. Длина уменьшается, сквозных отверстий более нет, все довольны.

Многие спорят насчет прочности последнего варианта, но многие фирмы предпочитают использовать именно его, потому что не нарушается целостность рамы, а прочность достигается весьма значительная. Мы не скажем, имеется ли у рядового покупателя право самому выбрать тип монтажа деревянных окон, потому что можно получить отговорку в виде соблюдения стандартов, но люди с приличным достатком могут заранее узнать все подробности и выбрать того дилера, который понравится. От себя добавим, что чем меньше выступающая часть дюбеля, тем ниже к нему требования, а держаться при прочих равных будет дольше. Дело в том, что снижается нагрузка на излом и вырывание. А это ключевые факторы.

А вообще говоря, для той же баньки лучше выбирать материал без химии. Это чистое дерево, и никакой не клеенный брус. То же самое касается материалов для теплоизоляции в процессе установки. Это могут быть джут, льняное волокно (наподобие ваты). Смысл в том, чтобы во время банных процедур не надышаться химией.

Осталось добавить, что принято красить деревянные окна составами на водной основе, потому что именно так получается поверхность, пропускающая влагу. В результате внутри толщи рамы не образуется областей с излишним намоканием, и это продлевает срок службы изделия. Хочется отметить, что темные тона выбирать не желательно, потому что в результате возникают благоприятные условия для поглощения солнечного тепла. В результате диапазон температурных колебаний конструкции расширяется, возникают различного рода деформации, что не очень хорошо сказывается на общем состоянии окна. Это на сегодня все. Мы рассказали в общем, как проходит монтаж деревянных окон!

remvizor.ru

монтаж, окосячка и установка фурнитуры.

Появление пластиковых окон оттеснило деревяные на второй план.

Но это было недолго и деревянные окна возвращают свои позиции, так как, в отличие от пластиковых, они производятся из экологически чистого материала и не приносят никакого вреда жизни и здоровью человека.

Монтаж деревянных окон

В отличие от пластиковых окон, деревянные окна имеют достаточно простую конструкцию, что позволяет произвести их монтаж даже малоопытному мастеру. Перед установкой окна необходимо правильно подготовить проем. Он не должен иметь таких дефектов, как:

Крупные выбоины;
Перекосы;
Трещины;
Остатки старого окна.

Для того чтобы установленное окно долго служило, необходимо в обязательном порядке проследить, чтобы на нем не было перекосов. Для этого необходимо измерить оконный проем по краям и посредине.

Если вы обнаружили перекос, то избавиться от него получится только путем увеличения оконного проема.

Для установки окна можно использовать монтажные колодки или монтажные пластины. Также предоставляется возможность произвести установку сквозным способом.

Рама деревянного окна должна устанавливаться на бруски, которые по высоте одинаковы с подоконником. Установку необходимо производить как можно ближе к внешней стороне проема.

Для того чтобы установить окно максимально надежно, необходимо вытянуть стекло из рамы и отрегулировать его по горизонтали и вертикали. Производится это действие с помощью клиньев.

Далее необходимо с помощью монтажной пены избавиться от щелей. Завершающим этапом в монтаже является установка стекла.

Окосячка деревянных окон

Для того чтобы защитить оконные конструкции необходимо произвести окосячку. Этот элемент состоит из подоконной доски или порога, вершника и боковины. Окосячка окон устанавливается преимущественно в деревянных домах или в домах, которые могут проседать, что может разрушить оконный проем.

Окосячка делается с помощью циркулярной пилы, дрели, шлифовальной машины, шуруповерта, лобзика и бензопилы.

Изначально необходимо в бревнах, которые прилегают к проему, вычитать пазы. После этого в пазы необходимо вставить брусок. Бруском называют одну из несколькирх сторон окосячки.

Изначально нужно произвести установку нижнего бруса, с помощью которого не будут смещаться боковые части. Под этот брус нужно предварительно заложить межвенцовый уплотнитель, в качестве которого может выступать льняная ткань или слой джута.

На следующем этапе необходимо установить бруски в вертикальном положении. Эти приспособления также требуют предварительной укладки уплотнителя. Верхний брус необходимо уложить в последнюю очередь.

Над окосячкой нужно сделать усадочный зазор, который утепляется с помощью межвенцового уплотнителя.

Установка фурнитуры на деревянные окна

Фурнитура деревянных окон служит для плавного их открывания и закрывания. На створную и рамную части окна необходимо прикрепить верхнюю и нижнюю петли соответственно. Далее необходимо произвести установку фиксатора, который предназначается для металлофурнитурного паза.

Установка ручки для окон также производится максимально просто. Изначально необходимо просверлить отверстие в раме, куда будет произведена установка ручки.

При необходимости можно произвести установку механизма микропроветривания. Он имеет очень простую конструкцию, что потребует всего лишь его закрепления на оконной раме.

Также смотрите:

Установка деревянных окон и фурнитуры достаточно проста, что позволяет с легкостью выполнить это действие даже малоопытному мастеру. Это обеспечивается благодаря уникальной конструкции окон. Хороший сайт тут.

Также посмотрите интересное видео об установке деревянных окон

Твитнуть

mrokna.ru

монтаж конструкции (фото и видео)

Современное поколение ставит окна не только из ПВХ, но и деревянные. Эти конструкции способны украсить интерьер любого помещения, создав уют, красоту и абсолютную безопасность. Окна из древесины хорошо сочетаются с любыми предметами мебели, дверями, напольным покрытием, создавая единый ансамбль. Они наполняют жилище комфортом и теплом. Сделав деревянные окна своими руками, можно создать уникальное творение. Для этого необходима аккуратность, самообладание и выдержка.

Конструкция деревянного окна.

Плюсы установки деревянных окон

Главным преимуществом таких конструкций будет абсолютное сохранение тепла. Известно, что древесина плохо его проводит, а естественное пористое основание дает повод изменять свои параметры, не повреждая геометрии рамы.

Проемы из натуральных пород отличаются отменными качествами, касающимися эксплуатации. Профиль из древесины обеспечивает надежную защиту от проникновения в помещение посторонних шумов. При появлении на поверхности царапин их довольно просто устранить. Материал идеально подходит к климату средней полосы. Правильный уход обеспечит основание длительным сроком гарантии. Изготовление деревянных окон своими руками преследует еще и материальную выгоду. Процесс изготовления не связывается с существенными денежными затратами.

Древесина представляется чистым с точки зрения экологии основанием, неспособным выделять токсичные вещества и вырабатывать статическое электричество. Дерево отличает довольно прочное основание, оптимальное предохранение от пыли и поддержание тепла в помещении. Среди отрицательных моментов использования деревянных окон можно выделить периодическое обновление поверхности. Приблизительно раз в 5 лет необходимо покрывать их слоем лака или эмали.

Рольставни на деревянные окна.

Основными достоинствами рассматриваемых конструкций являются:

низкая теплопроводность;
экологическая чистота;
возможность эпизодически проводить обновление корпуса, грунтовать и подкрашивать основание;
хорошая сочетаемость с интерьером любого типа;
наличие крепкого основания при небольшой массе;
способность периодически ремонтировать конструкцию;
снабжение стабильным и правильным воздухообменом;
организация качественной звуковой и тепловой изоляции;
не расширяются под воздействием температур, не подвергаются замораживанию.

Качественная защита от посторонних шумов складывается из следующих факторов:

вероятность изменения величины воздушных пластов;
установка любого количества стеклопакетов выбранной толщины;
непроницаемость затвора.

Разновидности окон из натуральных пород

Виды деревянных окон.

Все конструкции названного образца имеют отличия, касающиеся составных частей, механизма фиксации и конфигурации:

Окна, створки которых распахиваются во все стороны.
Конструкции, снабженные поворотным и поворотно-откидным механизмом.
Проемы, состоящие из глухих и открывающихся дверок.

Самостоятельное изготовление оконных конструкций

Для того чтобы окно из древесины получилось правильным, необходимо приложить максимум усилий, стараний и терпения. И, конечно, приготовить нужные инструменты. Работа предстоит довольно кропотливая, но без особых трудностей.

Профили для деревянного окна с одним и двумя профилями.

Перечень инструментов;

рубанок, можно в электрическом варианте;
пила циркулярная;
фрезер для дерева ручного типа;
рулетка;
карандаш.

Если эти необходимые инструменты отсутствуют, придется воспользоваться ножовкой, стамеской и киянкой. Процесс изготовления рам отождествляется с тщательным подбором пазов, по этой причине так существенно применение надежных инструментов. Для работы нужна древесина хорошей сушки, чтобы не произошло дальнейших деформаций основания. Присутствие сырого материала приведет к появлению трещин и короблению поверхности.

Хорошо, если в качестве основания будет взят брус, полученный в результате приклеивания тонких реек. Подобный материал не подвергается деформации и процессу усадки.

Этапы изготовления окон из дерева

Схема деревянного уголка в алюминиевом окладе.

Действуя по заданному плану монтажа деревянных окон, важно правильно выбрать материал. Нерациональное решение этого вопроса в дальнейшем скажется на появлении всевозможных дефектов и изъянов. Основание может покоробиться или перекоситься.

Опытные мастера рекомендуют для этого использовать клееную доску, но не цельную. В таком случае рама останется неизменной. При покупке стоит обратить особое внимание на то, чтобы этот материал был хорошего качества и соответствовал нормальному показателю просушки.

Монтаж коробки

Классическая коробка для окна делается из древесины с сечением 5×15 см.

Схема монтажа окон в срубовом доме.

Если проем будет более внушительных габаритов, следует увеличить эти показатели. Крепость конструкции будет обеспечена.

Порядок выполнения работ:

Возведение оконной коробки связывается с использованием хорошо просушенной и обструганной доски. Для дальнейшей работы пригодится электрический рубанок. Делается паз глубиной в 1,5 см и шириной в 13 м. Полученное основание должно быть в форме буквы Г. Подобная конфигурация обеспечит основанию особую герметичность.
Потом проводится распиливание доски на 4 равные доли. Они надежно фиксируются между собой деревянным шипом.

Изготовление оконной конструкции своими силами дает основание для использования самого элементарного соединения. Таковой является обычная доска. Она укладывается в горизонтальное положение, после этого на ней выпиливается шип, а на соседствующем основании делается паз. Для соблюдения особой точности необходимо взять стамеску, молоток или фрезер. Как только основные работы с доской завершатся, необходимо точки соединения смазать с помощью клея. После его полного высыхания коробка считается готовой.

Советы:

чтобы придать ей особую прочность, необходимо на угловые точки надеть металлические уголки;
для обеспечения жесткости торцевого соединения в отверстие устанавливается деревянный брусочек, штифт;
все элементы конструкции скрепляются под углом в 90°.

Процесс изготовления оконной рамы

Характеристики деревянных окон.

Эта важная часть окна делается из бруса, скрепленного клеем. Сечение — 5×5 см. Монтаж форточки проводят с применением доски меньшего размера. Главные части рамы крепят аналогично изготовлению коробки. Крепить части уголками из металла и деревянным штифтом необходимо в обязательном порядке. Ведь оконная рама выполняет существенную роль, поэтому и возрастают запросы.

После монтажа профиля, пользуясь фрезером или электрическим рубанком, проводят разрез доски на болванки. После этого делается шиповый замок. Затем рама собирается и на ее основание наносится олифа. Не стоит забывать об использовании металлических уголков.

Как только рама будет готова, следует вставить стекло и укрепить основание тонкими рейками, штапиками. Не стоит забывать об их обработке олифой. Раму со стеклом можно покрыть эмалью или лаком. Использование олифы подчеркнет естественную красоту дерева. Для таких целей чаще всего применяют обычную краску на масляной основе.

Монтаж конструкции из древесины

Схема монтажа деревянных окон.

Чтобы обеспечить правильную установку деревянных окон, важно опираться на такие позиции:

для начала нужно найти глубинные показатели входа устройства в проем, эти действия помогут предотвратить дальнейшее образование конденсата в просвете между рамами;
используя монтажную колодку, монтировать конструкцию будет намного проще;
величина проема должна быть больше габаритов коробки на 1-2 см, в нижней части — на 5-6 см;
любой из углов — 90°, а различия в диагоналях не превышают 1 см;
пространство для окна должно иметь ровную поверхность.

Подготовительные работы:

начертить в пространстве для окна местоположение готового образца;
обработать нижнюю часть герметиком;
на него наклеить уплотнитель;
зафиксировать раму блока;
с помощью уровня проверить наличие уклона;
провести расклинивание рамы колышками.

Чтобы поставить окно правильно, обязательно нужно применять в установке такие элементы крепежа, как шурупы и дюбели. Допустимым расстоянием между ними будет 80 см. Зафиксировать окно с помощью монтажной пены, клея, герметика и строительных гвоздей недостаточно. Устанавливая окно, важно не допустить образования конденсата, который, в свою очередь, будет постепенно разрушать основание конструкции.

Порядок проведения работ:

сначала сверлится профиль для проема, потом сама рама;
в пространство устанавливаются дюбели, окно фиксируется к раме;
дверцы одеваются на петли или шарниры;
устройство полностью заделывается;
щели обрабатываются монтажной пеной;
после высыхания срезаются остатки, делается изоляция срезов.

После окончания всех работ необходимо отрегулировать фрамуги. Такая схема поможет сделать окна из дерева самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

1poderevu.ru

Этапы установки деревянного окна

Монтаж деревянных окон

По своей сути этапы установки деревянного окна мало чем отличается от установки металлопластиковых, но, учитывая тот факт что древесина более подвержена различным деформациям, монтаж деревянных окон требует более профессионального подхода. При проведении работ с деревянными окнами нужно тщательно все продумать чтобы впоследствии избежать перекосов, лишних зазоров, повреждения стекол. Естественно, что с помощью мастера по этим вопросам задача будет решена с определенным успехом. Однако, если вы решили сами установить деревянное окно обратите внимание на поэтапность работ, которые нужно провести:

Подготовка проема для коробки деревянного окна.
Установка коробки деревянного окна.
Крепление отлива деревянного окна.
Монтаж подоконника деревянного окна.
Навешивание оконных створок деревянного окна.

Подготовка проема для коробки деревянного окна

Подготовка оконного проема

Подготовка проема для коробки деревянного окна является самым важным этапом, от которого зависит качество всей дальнейшей работы. Первостепенное внимание нужно обратить на то чтобы углы проема были под 90 º, то есть прямые. Проконтролировать этот момент можно, измерив диагонали прямоугольника проема, разница между которыми не должна превышать ± 1 см. Если будут отсутствовать прямые углы – это может привести к перекосу самой коробки, а в будущем и неудовлетворительной работы створок самого окна.

Нужно еще учитывать тот факт что размеры проема должны быть больше размеров самой коробки окна, но при этом разница должна быть как можно меньше. При больших зазорах между коробкой и проемом вам понадобится использовать больше материалов чтобы их (зазоры) заделать, а это уже лишние деньги.

Установка коробки деревянного окна

Установка оконной коробки

Перед тем как устанавливать коробку деревянного окна нужно предварительно снять с него створки. Это существенно облегчит вес коробки и будет способствовать простоте ее установки. Если зазоры между стеной и коробкой невелики достаточно будет для крепежа использовать саморезы с пластмассовыми дюбелями, прикрученными непосредственно через коробку по всему ее периметру. Но перед этим не забудьте зафиксировать коробку монтажными деревянными колышками.

При большом зазоре от стены до коробки применяются металлические пластины, которые одним концом крепятся к торцу рамы, а другим к стене. Не нужно забывать что деревянная рама имеет больший вес чем металлопластиковая поэтому крепежные элементы должны быть достаточно прочными.

Крепление отлива деревянного окна

Отливы для окон устанавливаются в верхней и нижней части рамы

Крепление отлива деревянного окна осуществляется для того чтобы продлить срок службы самих окон, которые во время эксплуатации подвергаются воздействию осадков в виде дождя и снега. Отлив изготавливается из оцинкованного железа 1 - 1,2 м толщиной и устанавливается в верхней, и нижней части рамы. Конечно, идеально бы было использовать для отлива лист нержавеющей стали, но это не каждому под силу в виду того, что «нержавейка» дорого стоит и не всегда ее можно «достать». Установка отлива не только предохранит ваши окна от преждевременного разрушения, но также и избавит вас от барабанного шума дождя, который может мешать отдыхать.

Монтаж подоконника деревянного окна

Установка подоконника

С внутренней стороны, в нижней части рамы, как неотъемлемая часть всей конструкции деревянного окна устанавливается подоконник. Для чего это нужно объяснений не требуется, но все-таки кто немножко подзабыл, напомним:

подоконник улучшает эстетический вид окна и делает всю конструкцию завершенной;
служит отличной площадкой для расположения комнатных цветов;
да и есть на что опереться когда хочется посмотреть на улицу.

Устанавливают его (подоконник) в заранее приготовленные пазы в нижней части откосов оконного проема с незначительным наклоном чтобы с поверхности подоконника стекала вода, которая образуется от чрезмерного полива цветов и конденсата на стеклах. Ширина подоконника должна быть такова чтобы он не перекрывал радиатор отопления, расположенного под ним, больше чем наполовину. Если будет больше, нарушится циркуляция горячего воздуха в помещении.

Навешивание оконных створок деревянного окна

После установки коробки, отлива, подоконника можно приступать к навешиванию створок деревянного окна. Действие несложное и, обычно, не вызывает трудностей. Единственно, что это нужно делать не спеша, аккуратно и, желательно, вдвоем. После навески проверяется легкость открывания и закрывания створок после чего можно приступать к установке запорной фурнитуры, то есть ручек и защелок.

В завершение всей работы по установке конструкции деревянных окон приступают к заделыванию зазоров между рамой и стеной. Для этого используют специальную монтажную пену, которой заполняют щели. Пену нужно наносить небольшими порциями и в два этапа, учитываю то что она быстро разбухает, заполняя зазоры, и лишний ее расход придаст впоследствии вам лишней работы по обрезке лишней застывшей пены. Это еще, не говоря о перерасходе материала.

Из всего вышеописанного можно сделать следующий вывод

Монтаж деревянных окон не такая уж сложная задача если соблюдать правильно все этапы установки. Кроме того, если вы успешно справитесь с этой задачей, при установке дверей вам не нужно будет обращаться к специалистам.

remontzhilya.ru