Укладка массивной доски своими руками. Укладка паркетного массива
Как укладывать массивную доску, пошаговая инструкция, рекомендации. Блог об интерьерах и красивом паркете "Идеи Монблан Декор"
Паркет из массивной доски укладывается на десятилетия. Такой пол прослужит больше полувека, а при аккуратном использовании 100 лет. Цена ошибки при укладке огромна, поэтому доверять ее лучше специалистам-паркетчикам. Хотите научиться или просто знать все тонкости укладки массива? Рассказываем!
Укладка массивной доски. 5 требований к основанию
- Ровность. Просвет между основанием и контрольным уровнем не должен превышать 2 мм. При необходимости отшлифуйте основание, либо выровняйте его с помощью шпатлёвочной или нивелирующей смеси. Перепады также можно устранить с помощью фанеры, которая монтируется на основание, а затем шлифуется.
- Прочность. Прочностные характеристики железобетонного перекрытия, стяжки или наливного пола должны составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
- Влажность. Предельно допустимое значение для железобетонных панелей: 4%; нивелирующих стяжек: 5%, деревянных оснований: 12%. Измерять влажность изготовленной в процессе ремонта стяжки календарным путём, без применения гигрометра, недопустимо.
- Стабильность. Максимально допустимая просадка основания: 1,5 мм (под нагрузкой в 200 кг). Чтобы устранить просадки в деревянном основании, закрепите его саморезами или уложите поверх основания один или по необходимости два слоя фанеры.
- Чистота. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, жира и свободно лежащих частиц. Если на основании имеются слои использовавшейся грунтовки, клея или битума, их нужно полностью удалить.
Как укладывать массивную доску клеевым способом с применением фанеры: пошаговая инструкция
Это самый распространенный, но главное — самый надежный способ укладки массивной доски. Вы укладываете пол не на стяжку, а на фанерную прослойку между ним. Фактически, это нивелирует большинство недостатков основания — его рыхлость, неровность итд. Итак.Перед началом монтажа нужно в обязательном порядке осуществить тщательную проверку качества всей поставленной партии массивной доски. Не укладывайте планки с дефектами или повреждениями. Претензии к качеству массивной доски должны быть предъявлены до начала её укладки.
1. Для жилых помещений используйте в качестве чернового пола берёзовую влагостойкую фанеру марки «ФК». Толщина фанеры должна составлять не менее чем 2/3 от толщины укладываемой на неё доски (минимальная толщина — 10 мм). Перед тем, как начать монтаж, распилите листы фанеры, как минимум, на четыре части. Обеспечьте наличие технологического (расширительного) зазора между листами фанеры, а также в зонах её примыкания к стенам или плитке (рекомендуемая величина зазора 10–15 мм). Укладку фанеры производите перпендикулярно направлению укладки массивной доски. Далее нанесите клей зубчатым шпателем на основание и приложите сверху фанеру, закрепив её к основанию с помощью дюбель-гвоздя. После высыхания клея отшлифуйте фанеру, чтобы его поверхность не имела отклонений от плоскостности свыше 2,0 мм.
2. Начинайте укладку массивной доски от сплошной стены помещения, слева направо, поместив первую доску кромочным пазом к стене. Доски соединяются друг с другом при помощи профильных соединений «гребень-паз», не требующих склеивания между собой. Клей наносите зубчатым шпателем непосредственно на основание из фанеры. Обязательно закрепляйте каждую планку к фанере с помощью саморезов (3×35–45 мм), закручивая их во внешнюю угловую часть гребня из-под углом 45 и соблюдая интервалы в 25–30 см. Во избежание сколов и трещин доску из особо твёрдых пород дерева необходимо предварительно засверлить в зоне крепежа.
Внимание! Для максимально успешной работы рекомендуется делать предварительную укладку массивной доски без применения клея. В отличие от «плавающего» метода, клеевой способ монтажа не позволяет корректировать «проблемные» участки после высыхания клея.
3. Обеспечьте достаточную ширину технологического зазора между периметром уложенных досок и стеной (или плиткой). Оптимальную и равномерную величину зазора (10–15 мм) нужно регулировать с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.
4. Укладку второго ряда начинайте с куска, оставшегося при обрезки доски, укладывавшейся последней в первом ряду. При этом расстояние между торцевыми соединениями соседних рядов досок не должно быть менее 500 мм, для коротких досок (менее 1200 мм) длина зоны перекрывания должна составлять не менее 300 мм.
5. Если между соединяемыми досками возникает зазор или уступ, убедитесь, что паз доски предыдущего ряда чистый. Чтобы улучшить стыковку, несколько раз осторожно притрите доски профильными соединениями друг о друга. При необходимости, деликатно сплачивайте доски, применяя киянку и специализированный подбивной брусок.
6. Прежде чем обрезать доски в зонах прохождения труб отопления, возьмите лист бумаги (или картона) и приложите его на место прохождения труб, отметив предполагаемые отверстия. Затем переложите шаблон на доску и с его помощью отметьте на доске место для отверстий. Далее вырежьте в доске отверстия, диаметр которых на 5–10 мм больше чем фактический диаметр труб, после чего распилите доску на две половины так, чтобы разрез прошёл по центру отверстий. Далее смонтируйте доски в требуемой зоне. Образовавшийся технологический зазор по радиусу труб скройте декоративным кольцом подходящего диаметра.
7. Во время укладки последнего ряда измерьте необходимую ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом технологического зазора), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложив доски, плотно соедините их, применяя в случае необходимости подбивной брусок и монтажный уголок.
8. Закройте технологический зазор вдоль стен плинтусом. На стыке с плиткой зазор следует закрывать порогом, либо заполнять его пробкой или герметизирующим эластичным составом. Основанием для укладки массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги..
Как поймать на хитростях недобросовестных укладчиков паркета
Укладка паркета имеет свою специфику — особенно, если речь идет о массивной доске или инженерном массиве. Мы рекомендуем доверять эту работу только мастерам-паркетчикам. Например, вы можете заказать укладку паркета «под ключ» у нас — в салонах напольного покрытия «Монблан Декор» — с предварительным выездом на замер и дальнейшим полным «сопровождением» проекта! Они не только знают, но и любят паркет :)
blog.m-dec.ru
Массивная паркетная половая доска, паркетный массив
Как проверить качество просушки древесины? Какие породы считаются «капризными» – неустойчивыми к перепадам температуры и влажности?
На фото:
Неповторимый шарм придает интерьеру массивная доска с изогнутыми краями, повторяющими естественные изгибы ствола дерева.
Определение. Массивная доска – один из материалов для укладки паркетных полов, который производится из цельного массива ценных пород дерева. Линейный размер доски не позволяет осуществлять укладку рисунками, но к несомненным достоинствам этого материала относится экологичность, поразительная природная текстура, замысловатые узоры, неповторимые оттенки, а также эксплуатационные характеристики – твердость, стабильность формы (степень усадки), сопротивляемость механическим нагрузкам.
На фото: модель Fazenda от фабрики Bohemian Works .
Что нужно знать при выборе?
Процент влажности. Древесина массивной паркетной доски должна быть высушена до такой степени, чтобы влажность не превышала 12%, и хотя соответствующего ГОСТа не существует, ведущие производители придерживаются этой цифры. В противном случае половая доска продолжит ссыхаться, и в паркетном массиве образуются щели. Важна и технология сушки. Одна из щадящих технологий — вакуумная: древесина теряет избыточную влагу при относительно невысокой температуре, и массивная паркетная доска впоследствии сохраняет геометрию. В продажу такая продукция поступает в герметичной упаковке (картон с полиэтиленом).
На фото:
Массивная паркетная доска должна высушиваться до уровня влажности не более 12%.
«Капризная» древесина. Более капризной считается древесина, которая деформируется не сильнее, а быстрее. Среди традиционных пород наименее капризен дуб. Если сравнивать его с более «чувствительным» буком, то при изменении влажности, например, на 2%, бук деформируется за 2 недели, а дуб — за 1,5 месяца.
Наиболее устойчивы к перепадам температуры и влажности породы, содержащие природные масла. Помимо дуба — это ясень, тик, мербау, дуссия, ироко. А к числу капризных принадлежат большинство светлых пород и фруктовые (вишня, черешня, груша). Весьма популярное красное дерево хоть и отличается высокой прочностью, тоже довольно капризно.
Тем, кто выбирает доску из капризных пород, особенно важно круглый год неукоснительно поддерживать в помещении влажность воздуха 40–50% (комфортный уровень не только для деревянного пола, но и для мебели, комнатных растений, да и для человека 40–50%).
Чувствительность к свету. Многие породы красного дерева (ятоба, кемпас, мербау, падук и др.) быстро меняют цвет при активном воздействии прямых солнечных лучей. А такие породы, как дуб, лиственница, светлые бук, ясень и клен со временем практически не темнеют.
На фото:
Массивная доска красного дерева быстро меняет цвет под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому ее используют в помещениях с ограниченной естественной инсоляцией.
6 советов по укладке
1. В процессе укладки массивная паркетная доска будет подрезаться, поэтому покупать ее нужно с запасом (обычно ок. 5% площади помещения).
2. Доска в упаковке должна в течение полутора суток пройти акклиматизацию в помещении, где будет монтироваться.
3. К моменту укладки паркетного массива в помещении должны завершиться все «мокрые» работы (в том числе укладка плитки), просушены стяжка, стены и потолок. Укладка производится только в сухом помещении при температуре 20–25 °С и относительной влажности 40–60%.
4. Оптимальное основание — лаги с влагостойкой фанерой, оптимальный клей — двухкомпонентный полиуретановый.
5. Массивная доска не должна вплотную примыкать к стенам. Расстояние между стеной и «паркетным пирогом» должно составлять не менее 1см — этот «технологический шов» заполняют эластичным герметиком или строительной пеной, чтобы с торцов не проникала влага.
6. Вы должны знать, что даже на идеально уложенной массивной доске высокого качества со временем появляются щели — результат естественного движения древесины. Ничего страшного: присутствие щелей — признак натуральности, и именно благодаря им такой паркетный массив обладает особой эстетикой.
На фото:
Паркетный массив укладывается на последнем этапе ремонта.
В статье использованы изображения: bolefloor.com, bembe.co.uk
www.4living.ru
Укладка паркетного массива
- штучный. Это паркет, состоящий из небольших планок, размер которой в среднем 150-915мм в ширину и 30-60мм в ширину. Современные доски имеют размеры длины кратные ширине.
- из массива. Это доски, которые изготовлены из натуральных веществ, соответствующих породам определенного дерева. Доски из массива не имеют определенного, установленного размера. Это могут быть как очень маленькие доски, так и слишком большие, достигающие даже 5000мм в длину и 400мм в ширину.
- художественный. Это паркет, который предусматривает различного рода художественное оформление. То есть какой-то своеобразный рисунок. Там могут быть фрагменты абсолютно различной формы и размера. Такие доски могут создаваться из нескольких пород деревьев, отличающихся друг от друга по цвету и фактуре. При помощи таких досок вы можете создать на своем полу замечательный рисунок-орнамент.
- древесина. Доски, как уже следует из вида, изготавливаются из древесины, причем отдается предпочтение при изготовлении самым твердым породам деревьев. Такие доски долговечны, твердые и износостойкие. Такие доски подразделяются на два класса:
- Местный. В этот класс входят породы деревьев, произрастающих на Европейской территории, то есть таких как дуб, бук, клен, ясень, ольха, береза, сосна и др.
- Экзотический. Это доски произведенные из экзотических пород деревьев, к примеру, из мербау, тика, махагона и др.При этом на современном рынке с каждым днем все больше и больше появляется досок, изготовленных с разнообразных пород деревьев. Хочется заметить, что каждая древесина имеет свои специфические свойства и каждая по-своему устойчива к внешним воздействиям. Какая-то больше устойчива к влаге, какая-то к царапинам и т.д.
Выбирайте полы из массива и долгие годы наслаждайтесь их красотой.
www.masteraparketa.ru
Укладка массивной доски своими руками
Линолеум, ламинат, паркет, ковролин, пробка – что выбрать? Определиться с финишным покрытием бывает ничуть не легче, чем с технологией обустройства чернового пола. А может быть – массивная доскаи? А что? – Очень даже хороший вариант! Тем более, укладку массивной доски можно выполнить своими руками.
До начала работ
- Само собой разумеется, для укладки массива доски потребуется основание в виде чернового пола. Это может быть традиционная стяжка, «сухая» стяжка из ГВЛ или фанера на лагах. Крайне важно с самого начала определиться с типом основания, финишным покрытием и общей высотой пола в помещении. Очевидно, что если толщина стяжки будет выбрана из расчета на тонкий линолеум, то более толстый паркет или массивная доска взамен него уже не лягут – уровень заметно поднимется.
- Из этого следует и второе требование к полу – доска должна быть у вас в наличии или же вы твердо должны быть уверены в том, что она будет к моменту начала работ. Это не линолеум, которым завалены все магазины и рынки. Массивная доска – материал дорогой и достаточно редкий, а при его отсутствии стяжку уже не переделаешь…
- Массив нельзя укладывать на пол с подогревом (теплый пол). Доски должны находиться в естественных условиях, исключающих интенсивное испарение влаги.
- Избыток влаги также вреден, поэтому цементная стяжка (если таковая имеется) должна полностью высохнуть.
- До начала укладки распакованные доски необходимо выдержать на объекте в течение примерно недели, чтобы они «акклиматизировались» к местным условиям. Заодно будет возможность оценить качество материала и отсеять возможный брак.
Коротко об инструменте для укладки массивной доски:
- Линейка, рулетка, уровень.
- Электролобзик или торцовочная пила.
- Дрель, шуруповерт.
Укладка массивной доски
Итак, черновой пол готов, его уровень тщательно промерен, основание очищено от грязи и не содержит влаги. От типа основания будет зависеть и метод укладки:
- Стяжка, цементный пол с однородной поверхностью без трещин. Клеим прямо на стяжку. Клей используется не всякий, а специальный двухкомпонентный паркетный на неводной основе (помним – вода главный враг массива!). Клей отвердевает достаточно быстро, поэтому для начала готовим небольшое количество для понимания процесса. Наносим зубчатым шпателем.
- Фанера. Должна обязательно быть влагостойкая. Клей не обязателен, но крайне желателен, без него со временем может появиться скрип. Дополнительную фиксацию обеспечивают гвозди, скобки или саморезы.
- По периметру доски имеется классическое соединение типа шип-паз, позволяющее укладывать материал быстро и с плотным прилеганием досок со всех сторон.
- Первый ряд укладывают пазом к стене. При любом способе укладки обязателен компенсационный зазор между полом и стенами. 7-10 ммбудет вполне достаточно.
- Прилегающая к стене кромка первой и последней доски крепится к основанию саморезами 3х35мм. (Длина самореза будет зависеть от ширины доски. Слишком длинный может упереться в основание под фанерой.) Впоследствии это место будет закрыто плинтусом и крепеж не будет видно. Шаг саморезов – 25-30см.
- Со стороны шипа сначала сверлится отверстие под углом примерно 50° к основанию и через него ставится саморез. Это крепление будет закрыто следующей доской.
Теперь следующий вопрос – какую выбрать раскладку? Есть три общепринятых варианта:
- Обыкновенная палубная.
- Палубная плашками разной ширины.
- Диагональная.
Если нет опыта подобных работ, то лучше не рисковать и остановиться на обычной укладке «от стены до стены». И, кстати, у каждого уважающего себя производителя обязательно должна быть инструкция по укладке со всеми требованиями и рекомендациями. Примите их к сведению.
После укладки массива
Массив может быть как натуральным необработанным, так и с покрытием лаком, воском или маслом. Если покрытие присутствует, то на этом укладка массивной доски своими руками окончена.
Если покрытие будет наноситься, то может потребоваться шлифовка досок. Но при правильной укладке поверхность пола получится идеально гладкой и шлифовку можно пропустить. Пол пылесосится, протирается влажной (но не мокрой!) тряпкой и покрывается лаком или воском. Эти материалы лучше заранее приобрести там же, где вы покапали сам массив. Лак наносится в 3-4 слоя с попеременной шлифовкой. Через сутки после нанесения последнего слоя по полу уже можно ходить, но пока ещё рано заносить рояль и танцевать чечетку – подождите ещё несколько дней до набора окончательной прочности.
mymansion.ru
