Укладка массивной доски плавающим способом: нюансы установки. Укладка паркета массива

Правильная укладка массивной доски | Паркет из натурального массива дерева

Монтаж массивной доски достаточно специфичен и трудоёмок, поэтому даже если вы «на все руки мастер», правильнее будет доверить эту работу опытным специалистам. Тем не менее, знать основные нюансы укладки полезно: это позволит проконтролировать качество работы и убережёт от возможных проблем с полом в будущем, ведь большинство дефектов напольного покрытия возникает именно из-за неправильного монтажа.

Массивная доска укладывается только с помощью жёсткого крепления к основанию саморезами и клеем. Это надёжный и проверенный временем метод, который позволяет получить стабильный «монолитный» пол и в дальнейшем неоднократно проводить ремонтную шлифовку (одно из преимуществ массивной доски). Однако жёсткое крепление предъявляет повышенные требования к основанию и качеству укладки. А подготовка к монтажу массивной доски начинается задолго до её покупки.

Подготовка помещения

Монтаж напольного покрытия – один из заключительных этапов ремонта. Чем меньше работ останется выполнить после укладки пола, тем меньше шансов случайно повредить его. Все влажные работы в помещении должны быть завершены минимум за два месяца до начала укладки. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 40% до 60%, а температура – от +18 до +24 градусов Цельсия. Массивная доска восприимчива к параметрам окружающей среды, поэтому необходимо строго выдерживать их в заданных рамках.

Подготовка основания

Обустройство основания пола – процесс ответственный и скрупулёзный, а от его качества зависит вся последующая эксплуатация массивной доски. Множество проблем с деревянным полом (например, скрип половиц) возникает именно из-за некачественно выполненного основания.

Бетонное основание для напольного покрытия должно быть сухим, ровным, твёрдым и чистым (без пыли). Влажность бетонной стяжки должна находиться в пределах 2-3%. Уже при 3-4% влажности необходимо использовать грунтовку под клей. Допустимое искривление основания: не более 2 мм на 2 м2 площади. Кривизна проверяется двухметровым прави́лом или ватерпасом («уровнем»). Любые перепады более 2 мм нужно устранить.

Существуют разные способы укладки массивной доски (например, на лаги – метод, популярный во времена штучного паркета), но для российского климата Amber Wood рекомендует монтаж на фанерные листы. На подготовленное бетонное основание укладывается фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера распиливается на небольшие листы (размером не более 0,5 м х 0,5 м), на которые наносится клей, после чего они крепятся дюбель-гвоздями к бетонному основанию. Между листами необходимо оставлять технологические зазоры 3-5 мм.

Через двое суток фанера подвергается шлифовке, в процессе которой также устраняются перепады между листами (требования по кривизне тут такие же, как для бетона). После шлифовки фанеру желательно загрунтовать для удаления мелкой пыли.

Наличие в основании любого типа подогрева недопустимо: «тёплый пол» приведёт к быстрой порче массивной доски.

Контроль влажности

Пол из натурального дерева предъявляет повышенные требования к влажности не только при эксплуатации, но и при монтаже.

Влажность бетонной стяжки проверяется специальным прибором – влагомером по бетону, а относительная влажность воздуха в помещении – гигрометром. Встречаются продвинутые влагомеры, способные также измерить и влажность среды. А вот влагомер для древесины не подойдёт для замеров влажности бетона, даже если выставить в настройках максимальную плотность материала. Качественный влагомер – прибор дорогой, но он обязательно должен быть у специалистов, занимающихся укладкой паркетных изделий. Если монтажники перед началом работ не произвели замеры влажности, то это серьёзный «звоночек», ставящий под сомнение их квалификацию. Что касается гигрометра, то это довольно простой бытовой прибор, который полезно приобрести для домашней эксплуатации. Он позволит постоянно контролировать относительную влажность воздуха в помещении, что важно и для здоровья, и для долговечности деревянного пола. В продаже есть красивые настенные гигрометры, которые отлично впишутся в любой интерьер.

Подготовка массивной доски

Купленной массивной доске (доставляется в пачках, запакованных в полиэтилен) необходимо дать неделю вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы древесина «привыкла» к условиям температуры и влажности. При этом важно удержаться от желания сразу открыть и осмотреть привезённые доски: распаковывать пачки лучше непосредственно перед укладкой. Тогда же можно будет произвести дефектовку. Никогда не укладывайте бракованные или повреждённые во время транспортировки доски: их можно заменить или вернуть, но только до начала монтажа.

Монтаж

Обычно массивную доску укладывают вдоль падающего света (перпендикулярно окну), так пол выглядит наиболее гармонично. Однако если основание выполнено из деревянного настила, то пол нужно укладывать поперёк досок основания. Возможна также «дизайнерская» укладка под углом 45o, но она влечёт перерасход материала и очень большое количество подрезок.

Массивная доска крепится к фанерному основанию сплошным приклеиванием на двухкомпонентный клей, который наносится специальным зубчатым шпателем.

Дополнительно доска фиксируется с помощью паркетных саморезов, которые вкручиваются в основание гребня под углом 45О с шагом 20-30 см (их шляпки скроют доски соседнего ряда). Нельзя крепить массивную доску только на клей, саморезы необходимы в любом случае!

Монтаж первого ряда досок осуществляется пазом к стене, а крепление саморезами – через лицевую поверхность (так, чтобы при установке плинтусов шляпки оказались скрытыми). Соседние доски при укладке плотно стыкуются в поперечном и продольном направлениях, при необходимости подбиваются резиновым молотком и стягиваются клиньями.

В процессе укладки наверняка придётся огибать различные препятствия: например, трубы отопления. В этом случае с помощью электролобзика с мелкой пилкой в доске вырезаются необходимые для огибания участки, с учётом компенсационного промежутка.

Компенсационный промежуток

Из-за сезонных скачков температуры и влажности деревянный пол расширяется и сужается, поэтому необходимо оставлять технологический зазор (компенсационный промежуток) не менее 10 мм между стеной и примыкающей к ней массивной доской. В процессе укладки зазоры фиксируются клиньями, а по окончании работ скрываются плинтусами.

Компенсационный промежуток необходим не только по соседству со стенами, но и рядом с любыми другими статичными конструкциями, в которые напольное покрытие может упереться при расширении. Это дверные коробки, трубы отопления, вентиляционные каналы, столбы и колонны, а также мебель с жёстким креплением к полу (шкафы-купе, сейфы и др.).

Разбежка

Разбежка, т.е. смещение места стыка между досками относительно соседнего ряда – необходимый приём как с эстетической точки зрения, так и с технологической. Тот же принцип можно наблюдать, например, в кирпичной кладке. Для надёжного соединения рекомендуется выдерживать разбежку не менее 40 см.

Для удобства обычно используют сдвиг на 1/2 или 1/3 длины доски. Например, укладку первого ряда и всех последующих нечётных рядов начинают с целой доски, а второго и всех последующих чётных – с распиленной на половину или треть. Благодаря этому рисунок пола будет аккуратным и симметричным, а соединение – прочным.

Но иногда хочется намеренно уйти от симметрии, особенно при укладке паркета типа «Кантри» с ярко выраженным древесным рисунком и замысловатой текстурой. Геометрически выверенная симметричная разбежка в этом случае может выглядеть скучно и неуместно. Для пёстрого пола можно использовать разбег без повторений, когда места стыков досок у разных рядов не находятся на одной линии. Главное – выдержать смещение не менее 40 см относительно предыдущего ряда.

Укладка последнего ряда и окончание работы

Перед укладкой последнего ряда необходимо измерить оставшееся до стены расстояние: скорее всего, оно будет отличаться в разных местах из-за кривизны стен. Поэтому каждую доску ряда нужно распилить продольно до требуемой в месте её установки ширины (не забыв о компенсационном промежутке). При монтаже последнего ряда остаётся очень мало места для работы. Для укладки досок возле стены удобно пользоваться специальной монтажной лапой.

Последний ряд массивной доски, как и первый, крепится саморезами через лицевую поверхность. После окончания монтажа необходимо скрыть компенсационные зазоры и шляпки саморезов плинтусом или галтелем подходящей ширины.

Обычно массивная доска поставляется с уже нанесённым в заводских условиях декоративно-защитным покрытием. Однако если его ещё предстоит нанести, то делать это можно не ранее чем через 2-3 дня после окончания укладки: сперва доски должны отлежаться, а клей полностью набрать твёрдость.

Соблюдение технологии укладки – залог долгой и надёжной эксплуатации напольного покрытия. Ответственный подход к монтажу массивной доски в дальнейшем позволит полностью насладиться преимуществами натурального деревянного пола и не иметь с ним проблем.

Скачать инструкцию по укладке массивной доски Amber Wood

amber-wood.ru

Укладка массивной доски

Подготовка помещения перед укладкой массивной доски

Укладка массивной доски производится на завершающем этапе ремонта помещения. Это позволит свести к минимуму риск ее повреждения и деформации. А потому начинать работы по монтажу полов из массивной доски следует только после того, как были установлены окна, двери и выровнены стены, подготовлен черновой пол и закончены все влажные работы.

Очень важно, чтобы обои, штукатурка, краска, бетон тщательно просохли, и влажность в помещении не превышала 40-60%. При этом, влажность массивной доски не должна составлять более 12%.

Впрочем, последнее замечание про влажность массивной доски в 12% чисто теоретическое, потому что вы все равно не сможете ее снизить и данный показатель отражает качество производства. По нашим исследованиям представленной продукции на рынке, влажность массивной доски из дуба или ясеня (и других европейских пород) составляет 12-15%, а экзотических пород, древесина которых обрабатывается в тропических странах, около 18%. Отчасти поэтому европейские породы изначально более стабильны в нашем климате.

В обязательном порядке до начала укладки массивной доски в помещении должны быть приведены в действие все имеющиеся системы кондиционирования и отопления. Температура воздуха должна поддерживаться в пределах 18-22 °C, причем на протяжении, как минимум, семи дней до начала укладки массивной доски.

Если укладка массивной доски планируется на первом этаже непосредственно над подвалом, то его следует тщательно проветрить.

Требования к качеству чернового пола под массивную доску

Черновой пол, на который будет производиться укладка паркетной доски, должен быть как можно более ровным, чего удается достичь при помощи выравнивающей шлифовки. Максимально допустимое отклонение при выравнивании стен и стяжки не должно составлять боле 2 мм на каждые 2 м.

Выравнивание чернового пола — это самое важное условие при укладки массивной доски и любого паркета. Если не добиться идеально ровной поверхности, массивная доска через пару лет начнет скрипеть из-за движения половиц относительно друг друга. Скрип массивной доски — это всегда следствие невыравненного пола, а не некачественного материала.

Очень важно очистить черновой пол от мелкого мусора и грязи. Удалите с него стружку, мелкие гвозди, остатки строительных материалов, по возможности, пыль, жировые и клеевые пятна.

Разница во влажности между черновым полом и укладываемой поверх него массивной доской не должна составлять более 4%. При этом влажность самого чернового пола не должна превышать 12%. Добиться установки необходимых показателей влажности можно путем тщательного проветривания помещения и устранения возможных нежелательных источников влаги. Иногда решить такую проблему помогает осушители воздуха.

Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии подвижек в черновом полу. Если необходимо, для их устранения черновой пол дополнительно укрепляется.

Как правильно распаковать и подготовить к укладке массивную доску

Для того, чтобы избавить себя от лишних проблем в будущем, следует правильно распаковывать и подготавливать к укладке массивную доску. Помните, что уже уложенная мастером массивная доска считается принятой по качеству и, даже при наличии дефектов, не подлежит возврату.

После того как массивная доска была распакована, ее следует тщательно осмотреть и отсортировать по рисунку и цвету, заранее планируя, как будет осуществляться укладка ее на черновой пол. Для создания максимально гармоничного интерьера отложите доски, которые будут наилучшим образом сочетаться с плинтусами и порогами, для укладки рядом с ними. Определите, какие доски вы будете использовать для обрезки, и в каких конкретно местах.

Распакованная и отсортированная массивная доска должна в обязательном порядке пройти акклиматизацию в том помещении, в котором запланирована ее укладка, в течение, как минимум, трех суток. То же самое относится ко всем материалам, которые будут использоваться в ходе монтажа полов из массивной доски. Их влажность не должна превышать 12% (теоретически), а желательно, находиться находится в пределах 6-10%. Правда, тут стоить отметить, что на сегодняшний день на рынке нельзя встретить массивную доску влажностью в 6-10%, даже самую дорогую и эксклюзивную. Увы, производители не готовы снижать темпы производства, чтобы создать идеальный материал.

Способы укладки массивной доски на различные виды чернового пола

1. Укладка массивной доски по бетонным перекрытиям

Прежде всего, следует сформировать влаго-парозащитный барьер, который послужит буфером между бетоном и деревом. Для этого может быть расстелена специальная подложка из вспененного полиэтилена, толщиной в 3 мм или уложен слой грунтовой мастики. Готовый барьер обеспечит стабильность массивной доски и защитит ее от деформации.

После этого устраивается основание для настила массивной доски, что может быть сделано двумя способами.

Первый способ — это «лаги по стяжке». Согласно данной технологии в качестве основания под массивную доску деревянные бруски прямоугольного сечения — лаги. К бетонному основанию такие бруски крепятся при помощи дюбелей и шурупов, которые вводятся перпендикулярно по отношению к будущему полу. Как вариант, если существует опасность повредить находящиеся под бетонной стяжкой коммуникации, можно приклеить лаги на клеевую или содержащую битум мастику. Расстояние между точками крепления должно быть не более 50 см. После укладки производится выравнивание брусков при помощи уровня. Для корректировки высоты лаг подкладывается щепа или снимается лишнее дерево рубанком. По желанию, можно заполнить пространство между лагами теплоизоляционными материалами. Это оправдано, если укладка пола осуществляется на первом этаже здания, не имеющего подвального помещения. Затем поверх лаг расстилается влагозащитная пленка, которая закрепляется при помощи скоб. И уже поверх нее осуществляется укладка массивной доски.

На фотографии правильная укладка фанеры диагональю по отношению к массивной доске.Размер зазоров должен быть от 3 до 5 мм.

Второй способ — укладка на фанерное основание по стяжке. Сегодня это самый популярный способ укладки массивной доски. Согласно данной технологии в качестве основания используется влагостойкая фанера, толщина которой должна быть 15-18 мм. Перед укладкой листы фанеры раскраиваются на полосы шириной от 40 до 60 см. Причем раскрой цельного листа фанеры ведется вдоль меньшей из его сторон. Готовые полосы укладываются на бетон, по диагонали к будущему полу из массивной доски. При этом оставляются зазоры: между листами — 3-5 мм, между листами и стенами — 10 мм. Важно понимать, что расстилать фанерные плитки нужно со сдвигом относительно друг друга, чтобы минимизировать возможность соприкосновения углов. При помощи дюбелей и шурупов, головки которых утапливаются внутрь материала, фанера крепится к бетону. На каждую полосу при этом должно приходиться не менее 9 точек крепления. Альтернативный вариант крепления фанеры к бетону — посадка на клей. Одна величина полос в этом случае должна быть как минимум вдвое меньше. Перед укладкой массивной доски фанеру необходимо отшлифовать при помощи ленточной шлифовальной машины, оснащенной лентой с зернистостью от 40 или 60, и очистить от пыли.

2. Укладка массивной доски по несущим деревянным конструкциям

Если укладка массивной доски осуществляется в здании, имеющем несущие деревянные конструкции, они могут быть использованы для крепления к ним основания под будущий пол.

Перед тем, как крепить основание под пол, имеющиеся лаги необходимо выровнять так, чтобы их максимальное отклонение от плоскости не превышало 2 мм на 2 м, иначе массивная доска со временем начнет скрипеть. Используя уровень, удалите излишки дерева при помощи рубанка или подложите щепки в нужных местах.

В качестве основания под массивную доску может использоваться 12 мил лиметровая фанера, 18 миллиметровые плиты ОСП или 20 миллиметровый дощатый настил. Фанера и плиты ОСП укладываются поверх влагозащитной пленки по направлению будущего пола из массивной доски так, чтобы края плит стыковались на лагах, а не между ними. Между листами зазор должен составлять не менее 2 мм, между листами и стеной — не менее 10 мм, но и не более 15 мм, чтобы можно было закрыть проем плинтусом. Крепятся фанера и плиты ОСП посредством шурупов, которых должно быть не менее 9 штук на один лист. При этом головки шурупов необходимо на 3-4 мм утопить в материал для возможной просадки фанеры.

При использовании в качестве основания дощатого настила, детали чернового пола укладываются по диагонали к будущему полу из массивной доски.

3. Установка по готовому деревянному полу

Имеющийся в помещении крепкий и качественный деревянный пол необходимо отшлифовать при помощи ленточной шлифовальной машины, оснащенной абразивной лентой, имеющей зернистость 40 или 60. После этого следует очистить поверхность деревянного пола от пыли и мелкого сора. Укладку массивной доски поверх деревянного пола рекомендуется осуществлять в диагональном или поперечном направлении.

Применение двухкомпонентных полиуретановых клеев

Лучшие клеи для массивной доски — полиуретановые двухкомпонентные, которыми пользуются все укладчики. Подобных клеев на рынке много, принципиальных отличий несколько:

Время работы до загустения клея. Оптимальное сейчас время, которое указывают производители современных клеев — 2,5, иногда 3 часа. Важно помнить, что данное время рассчитано для идеальных условий температуры, влажности, а также для идеального состава внутри банки. От банки к банке параметры самого клея тоже могут немного меняться. В реальности рассчитывать нужно часа на полтора работы клея.
Основа клея. Клеи бензольной группы имеют сильный запах, но быстрее выветриваются. Клеи алкидной группы чаще всего не имеют запахов, но все вредные испарения заканчиваются немного дольше. Помните, что клей, который имеет запах отнюдь не менее экологичен, чем тот, что не пахнет — это частое заблуждение. Если принципиален момент запаха для укладчика, мы рекомендуем гипоаллергенный клей Tover Tovcol PU2C.
Прочность и эластичность клея. Эти параметры имеют важное значение для укладки, однако по доступным карточкам товаров покупатель никогда не узнает, какой клей прочнее. Доверьтесь мнению профессиональных мастеров или не менее профессиональных продавцов.

Есть еще у клеев дополнительные свойства. Например, клеи на основе воды или растворителей дают усадку паркета, а также передают избыточную влагу в массивную доску. Большинство клеев при попадании на лакированную поверхность паркета оставляют пятна, некоторые составы можно удалить до застывания тряпочкой, не оставив следа (например, ADESIV Pelpren PL6).

Для всех двухкомпонентных клеев нужно использовать шпатель с широкими зубцами — не забудьте купить. Только подобные шпатели создают правильный клеевой шов.

Итак, перед самой укладкой нужно тщательно смешать электромиксером два компонента клея (электромиксер позволяет сделать это качественно и быстро, не уменьшая время работы клея). Затем можно выливать часть клея из банки и размазывать шпателем. Иногда можно увидеть, как клей намазывают не на основание, а на каждую планку перед приклеиванием. Намазывание состава на планки создает недостаточный слой клея, особенно в зазорах между планок, поэтому такой способ является неправильным с точки зрения производителей клеев.

Правильный клеевой шов и правильное использование шпателя.Обратите внимание на то, как прогибается шпатель при придавливании к основанию.

Шпатель нужно держать строго вертикально и немного вдавливать в пол — так создается правильный клеевой шов — бороздки клея, снизу лишь тонкая пленка или совсем сухое основание.

Крепление досок из массива к основанию и друг к другу

Для крепления массивной доски к основанию используются саморезы, расстояние между которыми должно быть не менее 20-30 см. Перед этим со стороны гребня массивную доску следует засверлить под углом 45 градусов. Принципиальной разницы между тем, с какой стороны планок сверлить, нет, но теоретически более правильно сверлить в шип. Специализированные шурупы SPAX для массивной доски являются самыми популярными для этих целей и без каких-либо ближайших конкурентов. Особенно важно использовать специализированные шурупы для доски из экзотических пород высокой плотности (однако для экзотических плотных пород требуется предварительное засверливание).

Притягивание планок массивной доски друг к другу при прикручивании саморезами.

Очень важно плотно притягивать планки друг к другу при закручивании и оставлять необходимый зазор между досками и стенами (для большинства средних комнат — ровно 1 см). Для притягивания планок друг к другу осторожно используют стамеску или клинья, если прижимать приходится шип. Либо чаще всего подбивают планки молотком через брусок.

Профессиональные паркетные бригады вместо саморезов часто используют пневмопистолет со скобами, который позволяет производить укладку паркета значительно быстрее. Такой способ правильный, однако требует первоначальных вложений в покупку пистолета, компрессора и запаса специальных скоб.

Слишком малый зазор между стенами и паркетом при расширении древесины не дает выйти внутреннему напряжению материала, что чревато растрескиванием или вспучиванием досок. Слишком большой зазор трудно будет закрыть плинтусами обычных размеров.

Первый ряд массивной доски укладывается всегда пазом к стене. Крепление первого и последнего рядов саморезами осуществляется через лицевую поверхность массивной доски. Впоследствии места креплений скрываются под плинтусом.

Правила шлифовки массивной доски и нанесения на нее защитного покрытия

Для обработки уложенной массивной доски без заводского покрытия рекомендуется использовать дисковые и ленточные паркетошлифовальные машины. Для работы вдоль стен и в углах рекомендуется использоваться специальные угловые и небольшие ручные шлифовальные машины.

Важно понимать, что для массивной доски идеальна легкая шлифовка, снимающая только лаковое покрытие. Циклевка снимет фаску, поэтому при сезонных сужениях древесины на поверхности пола будут заметны щели.

По окончании шлифования (если массивная доска без покрытия), поверхность массивной доски следует тщательно очистить от пыли при помощи пылесоса или щетки. Нанесение лака или масла следует начинать в тот же день. После высыхания каждый слой рекомендуется отшлифовать при помощи дисковой машины. Рекомендуется нанесение от 3-х до 7-ми слоев лака, что может занять около 7 дней. Если вы используете полуглянцевый или глянцевый лак, то помимо прочности, это влияет на «зеркальность» доски. Масло после шлифовки нужно наносить в 2-4 слоя. Масло с твердым воском не нуждается в уходе, если нет видимых ухудшений внешнего вида. Традиционное масло нужно обновлять раз в 1-2 года.

Финальный штрих — установка плинтуса, которая осуществляется согласно рекомендациям конкретного производителя плинтуса. После этого укладку полов из массивной доски можно считать завершенной.

www.ya-magazin.ru

Укладка паркета и массивной доски. Клея для штучного паркета и массива

Паркет из натурального дерева всегда выглядит красивее и привлекательнее, чем любое другое покрытие. И хотя это на сегодняшний день это самый дорогой материал для пола, все равно многие останавливают свой выбор именно на нем.

Укладка паркета начинается с подготовки основания. Можно уложить просто на стяжку, но лучше подготовить для него основу из листов ДСП. Листы укладываются на стяжку, предварительно покрытую ПВА, плотно друг к другу. Каждый лист нужно прикрепить к стяжке саморезами с помощью перфоратора. Шляпка самореза должна быть заподлицо с поверхностью ДСП, чтобы не мешать укладке паркета.

Стены могут оказаться кривыми, и перед работой нужно проложить ориентир. Для этого вбиваются два маленьких гвоздика в разных углах комнаты, и между ними протягивается нить. Первый ряд выравнивается по этой линии. Перед укладкой плашки на нее и на ДСП наносится клей.

После того, как плашка уложена на поверхность, она закрепляется с помощью маленьких гвоздиков, забиваемых при помощи тонкого пробойщика и молотка. Гвоздики забиваются под углом почти 90 градусов в бока плашки. Они потом закроются плашками следующего ряда.

Плашки укладываются в разбежку, поэтому первую плашку второго ряда обрезают.

Массивная доска отличается от паркетной плашки своими размерами, которые намного больше. Кроме того, все доски имеют шпунты, причем со всех сторон. При укладке на стяжку для уменьшения воздействия бетона на дерево создают защитный слой. Это может быть либо мастика, либо пленка из вспененного полиэтилена. Дальше идет основание под доски, это могут быть лаги или настил из фанеры.

Лаги – это деревянные прямоугольные бруски, которые укладываются перпендикулярно будущей поверхности и закрепляются саморезами с дюбелями. Полости между лагами для улучшения теплоизоляции заполняются утеплителем.

Для настила из фанеры берут обычно многослойную влагостойкую фанеру. Она также крепится к бетонному основанию при помощи саморезов и специального клея. Между листами обязательно нужно оставлять несколько миллиметров технологического зазора.

Укладка массивной доски может производиться и на старый пол, если он это позволяет. Перед этим необходимо провести циклевку поверхности этого пола.

Доску крепят к основанию саморезами примерно через 20-30 см, засверливая со стороны, где находится шип. При этом на нее предварительно наносится КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ МАССИВНОЙ ДОСКИ. Доски плотно стыкуются в двух направлениях. При необходимости им проводят дополнительную стяжку. Обязательно следует оставить зазор около 1 см между первой доской массива и стеной.

После того как паркет или массив уложен, производят циклевку поверхности для сглаживания неровностей. Циклевку производят либо специально машиной, либо вручную при помощи специального инструмента – ручной цикли.

После циклевки стружка и пыль тщательно убираются, а поверхность пола покрывается лаком.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su

Укладка паркета

Паркетный пол, а тем более – из массива дерева, наиболее экологичный и безопасный вариант для всей семьи. Возврат к деревянному и натуральному сегодня предполагает современный подход и применение новых технологий.

Способы укладки паркета

Есть несколько видов укладки паркета: елочкой (прямой и диагональной), с разбежкой (симметричной, хаотичной и диагональной), квадратами (с применением разных пород древесины), в виде плетенки (прямой и диагональной), с фризом, который обрамляет периметр паркетного настила.

Что же до способов укладки паркета, специалисты выделяют несколько:

укладка с использованием лаг;
плавающая укладка;
укладка на деревянный пол при помощи гвоздей;
наклеивание паркета на основание.

Укладка паркета на пол – мастер-класс

Для работы нам понадобятся такие материалы и инструменты:

клей для массивной доски;
стяжка;
дюбеля и саморезы;
фанера;
массивная доска;
уровень, рулетка;
карандаш;
столярный угольник;
шпатели – обычный и зубчатый;
дисковая пила;
шлифовальная машина;
шуруповерт;
пылесос;
пневмостеплер;
молоток.

Отличие массивной доски от паркета состоит в том, что доска из массива – это полностью натуральная и цельная древесина. У нее увеличена толщина, за счет чего она выдерживает большее количество циклевок. По периметру доски имеют пазы и выступы для соединения между собой. Если правильно уложить паркет из массивной доски, можно надолго забыть о проблеме полов.

Перед началом работ по укладке паркета, нужно закончить в комнате все влажные работы. Основание пола должно быть заранее подготовлено. Сперва его выравнивают при помощи стяжки и очень хорошо просушивают. Этот процесс может занять до трех недель, так что запаситесь терпением. Однако же это – обязательное условие, поскольку даже малое количество влаги может погубить ваш красивый пол.

В нашем мастер-классе рассмотрим укладку массивного деревянного паркета способом наклеивания на заранее подготовленную поверхность пола. В качестве основания у нас будут фанерные плиты. Желательно, чтобы они были влагостойкими и плотными, толщиной не менее 15 мм.

Разрезанную на 4 части фанеру нужно уложить на пол вразбежку, то есть с небольшими (3-5 мм) зазорами. Закреплять листы нужно саморезами с дюбелями, можно дополнительно приклеить фанеру к стяжке. После укладки, основание нужно отшлифовать и тщательно пропылесосить.

Непосредственно укладку паркета начинаем от стены, оставляя вдоль нее зазор шириной 5-10 мм.

Первый ряд паркета укладывается без клея, а пазы соединяются как на ламинате.

Последнюю доску при необходимости можно подрезать.

Рекомендуется первые несколько рядов паркета уложить без клея, укладывая второй ряд вразбежку на треть доски. Помните, что после укладки паркетный пол нельзя сдвигать, как ламинат, поэтому периодически проверяйте ровность укладки с помощью уровня и рулетки.

Заранее разметьте на полу ряды паркета при помощи небольшого шаблона.

Используйте для приклеивания массивной доски двухкомпонентный безводный клей. Ни в коем случае не используйте клей на водной основе, поскольку это неизбежно приведет к деформации полов.

Наносите клей сперва обычным шпателем, а затем разравнивайте его зубчатым. Не накладывайте слишком много клея.

Каждый последующий ряд не забывайте подбивать при помощи молотка и деревянной заготовки.

Для более надежной фиксации досок, можно использовать пневмостеплер. Также можно прикрутить их мелкими шурупами или прибить гвоздями. Шурупы вкручивайте в гребень под углом 40-60º.

Таким образом выкладывайте каждый последующий ряд, пока не закончите. Обязательно дождитесь, чтобы пол полностью просох. В итоге у вас должна получиться примерно такая картина пола.

womanadvice.ru

Укладка деревянных напольных покрытий: паркет и массивная доска

Паркетные полы ХIХ и даже ХVШ веков очень часто находятся в хорошем состоянии, например, в Большом театре и Эрмитаже. Паркеты старинных мастеров служат веками и, после периодической реставрации, до сих пор украшают знаменитые здания.

А все почему? Потому что раньше как к работе, так и к материалу предъявлялись высочайшие требования. Дерево подвергалось особой длительной подготовке и последующей сортировке. Мастера все детали паркета вырезали вручную и тщательно подгоняли друг к другу. Технологии укладки неукоснительно соблюдались.

Современные же деревянные покрытия, увы, далеко не всегда могут похвастаться достойным качеством.

Если вы планируете или уже осуществляете ремонт в квартире или в доме, обратите на покрытие пола особое внимание. Если это натуральное дерево – оно требует профессионализма и значительного опыта.

Наши мастера рекомендуют

Чтобы паркет или пол из массивной доски радовал вас долгие годы, самое важное - это:

качество материалаПриобретая паркет или доску, потребуйте у поставщика паспорт поставки, выясните гарантийные обязательства. Тщательно пересмотрите все планки, и весь бракованный материал верните продавцу.
подготовка основанияКонтролируйте работу мастеров. Основание должно быть ровным и сухим. Обязательно наличие гидроизоляционной подложки.
профессионализм мастеровБудьте придирчивы и обращайте внимание на каждую мелочь в работе – от распаковки материала до нанесения финишного покрытия.

ПАРКЕТ

Паркет – это напольное покрытие из деревянных планок толщиной от 14 до 22 мм. и длиной до 50 см. Ширина составляет 1/3, 1/4, 1/5 или 1/6 длины дощечки. Планки стыкуются между собой благодаря расположенным с торца гребню (шипу) и пазу.

Качественный паркет – это идеальное соединение планок. Зазор у внутренней стенки паза должен составлять не больше 1 мм. Наиболее известные геометрические узоры: "елочка" и "шахматные квадраты".

Выбор материала

Качество материала оценивается по нескольким критериям:

- твердость породы дерева

По Бринеллю твердость наиболее распространенных пород дерева оценивается следующим образом:

клен канадский – 4,8
ясень – 4,0
бук – 3,8
клен европейский – 3,3

- толщина рабочего слоя

Чем больше расстояние между лицевой поверхностью дощечки и верхней гранью гребня, тем дольше прослужит такая планка, выдерживая больше циклов шлифовки и циклевания.

- распил

Оцениваются различные пороки – сучки, коробление, расслоение. Никаких дефектов быть не должно.

- равномерность цвета

В качественном материале отсутствуют резкие перепады цвета.

- текстура

Качественный материал характеризует гладкость, однородность рисунка волокон.

Отдельно следует выделить мозаичный паркет – художественная, эксклюзивная работа мастера из дерева разных сортов и модульный паркет, состоящий из готовых модулей – розеток, бордюров, собираемых вручную. Уровень качества и престижа такого покрытия на порядок выше.

ДОСКА ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

Доска из массива дерева по размерам больше, чем паркетная. Толщина от 16 мм. Ширина – от 9 до 20 см. Длина – от 1 до 3 м.

Выбор материала

При выборе и оценке качества материала руководствуйтесь требованиями к паркету.

Особенность: с тыльной стороны доска должна иметь или продольные пропилы или поперечные насечки – для гибкости и лучшей адаптации к основанию.

Надежное основание

Только прочное и ровное основание обеспечит качество укладки напольного покрытия.

В зависимости от вида напольного покрытия существует специальная технология устройства пола, так называемый напольный пирог.

Напольный пирог для штучного паркета

10 слой	финишная отделка
9 слой	паркет
8 слой	специальный паркетный клей
7 слой	грунтовка для паркетного клея
6 слой	фанера, лучше водостойкая
5 слой	пароизоляция (п/э пленка)
4 слой	звукоизоляция (пробковое покрытие)
3 слой	звукоизоляция (мелкий керамзит)
2 слой	деревянные лаги
1 слой	подкладки под лаги

Напольный пирог для доски из массива

11 слой	финишная отделка
10 слой	доска из массива
9 слой	клей для доски из массива (полиуретановый)
8 слой	фанера, лучше водостойкая
7 слой	паркетный клей на водной основе
6 слой	теплоизоляция
5 слой	пароизоляция (п/э пленка)
4 слой	слой выравнивающей шпаклевки
3 слой	слой грунтовки
2 слой	цементно-песчаная стяжка
1 слой	гидроизоляция

Как видим, основание может быть устроено:

с использованием системы лаг
с использованием цементно-песчаной стяжки

Первый способ: монтаж лаг

На чистую, сухую цементно-песчаную стяжку укладываются деревянные лаги с расстоянием между ними около 30 см. Если площадь помещения большая – лаги перпендикулярно укрепляют ригелями. Для выравнивания лаг используют деревянные подкладки, после чего фиксируют с помощью саморезов.

Для поглощения шума приклеивают пробковую накладку, настилают пароизоляционную п/э пленку. На лаги монтируют два слоя фанеры толщиной до 18 мм. Листы второго слоя перекрывают стыки первого слоя. Листы фанеры между собой крепятся паркетным клеем, а к лагам – саморезами.

Второй способ: с использование цементно-песчаной стяжки

Цементно-песчаная стяжка должна быть: - прочной,- сухой,- ровной.

Для идеальной ровности и прочности стяжку грунтуют, после чего наносят жидкую шпаклевку. Возможно использование самовыравнивающейся смеси (наливного пола).

Важный момент – высыхание. Цементно-песчаная стяжка сохнет долго – не меньше двух месяцев. Но необходимо проявить терпение, иначе влага неминуемо пропитает паркетную или дощатую основу. Результат – необратимая порча дерева, деформация всего покрытия. Дополнительная защита от сырости – гидроизоляционная подложка.

Крепление фанеры. Фанеру укладывают рядами в несколько слоев. Приклеивают к основе и склеивают между собой. Дополнительно крепят к стяжке саморезами.

Особенности укладки элитного паркета

Для монтажа паркета не используется древесина с резким перепадом цвета, иначе серьезно пострадает весь вид художественной композиции.
В помещении необходимо выдерживать температурно-влажностный режим: оно должно проветриваться и быть сухим.
В ходе ремонтных работ укладка паркета производится в самую последнюю очередь, после всех "мокрых" и "грязных" работ.
Паркетные планки или модули укладываются аккуратно, тщательно подгоняются друг к другу. Никаких щелей быть не должно. Недопустимо заполнять щели шпаклевкой.
При использовании экзотических пород дерева необходимо учитывать, что они содержат масла, которые могут образовывать пузырьки на лаковом покрытии – мастер должен это предусмотреть.

Технология укладки доски из массива

Доски монтируют параллельно друг другу. Рисунок называется "палуба".
Планку размечают под выступ стены.
В торце доски выпиливают угол для лучшей подгонки к стене.
На тыльную сторону доски (фанерную подложку) наносят полиуретановый клей зубчатым шпателем.
Укладывают доску на подготовленное основание – фанеру.
Новую доску тщательно стыкуют с предыдущей. Необходимо плотно загнать гребень в паз с использованием молотка и подбойника.
Помимо клея, необходимо прикрутить доску к фанере саморезами.

Химические составы

Клеящие составы

Водно-дисперсионные клеи:	предназначены только для укладки паркета, для укладки доски из массива использовать нельзя
Двухкомпонентные полиуретановые клеи:	предназначены для доски из массива
Силанмодифицированные полимерные клеи:	подойдут для крепления любых деревянных покрытий: мозаичного и модульного паркета, паркетной и массивной доски
Нанесение	непосредственно на фанерную подложку зубчатым шпателем. Важно: по нормативам клей должен закрывать 80% доски.

Финишное покрытие

Чтобы добиться зеркального блеска лакированного покрытия необходимо придерживаться определенной технологии. Лак наносится в несколько слоев.

Нижние слои выполняются матовыми составами. Каждый слой при этом шлифуется после высыхания. И только для верхних слоев используется глянцевый лак. Только в этом случае сквозь прозрачный лак не будут просвечивать ворсинки и воздушные пузырьки.

***

Укладка элитного паркета или доски из массива – задача исключительно для профессионалов. Одного старания здесь недостаточно – важны специальные навыки, знания и многолетний опыт.

Именно такие сотрудники работают в строительной компании ТопДом. Доверьте им укладку напольного покрытия, и она будет выполнена в традициях лучших мастеров с использованием новейших технологий.

www.topdom.ru

технология укладки паркета. Москва, Finexfloors.ru

Уважаемые клиенты!Просим учесть, что дизайны и цены, указанные на сайте, могут отличаться от действующего каталога. Подробную информацию уточняйте у менеджеров.

Для укладки купленной паркетной доски из массива лучше всего обратиться к фирме, специализирующейся на выполнении паркетных работ. При этом предварительно желательно осмотреть уже уложенные этой фирмой полы, послушать отзывы тех, кто их эксплуатирует. Последствия привлечения шабашников для укладки массивной доски могут быть весьма дорогостоящими. И вряд ли потом будет возможность призвать к ответу и возмещению ущерба подобных работников .

Заключая договор, следует также сразу оговорить гарантийные обязательства компании по отношению к заказчику. Солидные фирмы дают юридические гарантии качества сроком от одного до трех лет. Как правило, такие компании не берутся укладывать массивную доску не собственного производства (либо дилерами которого они не являются). Иначе гарантировать юридически качество паркетного пола невозможно. Серьезная фирма, работающая на таких условиях, обязательно перед заключением договора проведет экспертизу основания (не редки случаи, когда компания после проведения экспертных мероприятий вынуждена отказать клиенту).

Показателем уровня компании, к которой обратился заказчик, служит и её техническая оснащенность. От нее зависят качество работы, прочностные и эстетические характеристики будущего паркетного пола. Джентельменский набор включает, как минимум, шлифовальные машины различных классов (в т.ч. и угловые), пневматический инструмент, промышленные пылесосы, разнообразные измерительные приспособления и влагомеры.

Солидные компании приступают к укладке массива только после окончания всех мокрых работ в помещении. К этому времени должны быть завершены все штукатурные, малярные и клеевые работы, проведена опрессовка трубопроводов.

Общая технология укладки доски из массива при наличии стяжки, предусматривает выравнивание основания, устройство паро-, гидроизоляции, крепление доски (на лаги, фанеру или эластилон), шлифовку массива, покрытие лаком или маслом (несколько слоев) и установку плинтусов. В зависимости от способа крепления досок и наличия надежной гидроизоляции исполнители работ могут брать на себя определенные обязательства по выравниванию стяжки в некоторых пределах или работать с отличающимися показателями влажности, что обязательно оговаривается в договоре на выполнение работ. Подробнее о технологиях укладки

Если массивная доска уже имеет финишное заводское покрытие, то процедура укладки значительно упрощается, поскольку не требуется делать шлифовку и покрывать доску лаком или маслом. В этом случае вы сможете справиться с поставленной задачей даже собственными силами, пользуясь прилагаемой инструкцией по укладке доски. Однако, купив пол по цене 100 $ за кв. метр и более, не лишним будет все-таки обратиться в специализированную компанию. Ведь возможные ошибки при самостоятельной укладке доски могут обойтись вам достаточно дорого.

Последовательность работ по укладке непокрытой паркетной доски из массива при заказе услуг у специализированной компании:

Предварительный выезд на объект инженера-технолога, проведение необходимых инструментальных исследований.
Измерение плоскостности и уклона исходного основания лазерным нивелиром.
Tочное определение всех необходимых размеров помещения комбинированным лазерным измерителем.
Измерение влажности основания неразрушающим электронным влагомером.
Составление технологической карты работ, расчет необходимого количества материалов.
Обсуждение с заказчиком возможных вариантов устройства паркетного пола с учетом результатов обследования.
Оформление письменного договора на выполнение всего комплекса работ.
Оплата заказчиком работ в соответствии с условиями договора.
Прибытие на объект бригады укладчиков в установленный договором срок с технологическим оборудованием и материалами.
Устройство основания под паркет в соответствии с принятой схемой. Установка и крепление лаг.
Выравнивание лаг по уровню.
Укладка фанеры по лагам (крепление второго слоя фанеры на клей и шурупами).
Шлифовка фанеры по уровню.
Контроль ровности основания в соответствии со СНиП 3.04.01-87, влажности основания (при необходимости), температуры и относительной влажности воздуха в помещении.
Контроль влажности массивных планок перед их укладкой.
Начальный этап укладки массивной доски с использованием установочного профиля.
Подрезка массивных планок (при необходимости).
Укладка массивных досок на основание с использованием профессионального паркетного клея или специальных гвоздей с обжимной головкой (с применением пневматического пистолета).
Грубая и средняя шлифовка массива специализированными паркетными шлифовальными машинами.
Шпатлевка паркетной доски составами на основе древесной пыли обрабатываемого материала и связующих, соответствующих типу лака (масла), которым будет покрываться массив.
Tонкая шлифовка паркетной доски.
Заключительная (супертонкая) шлифовка паркетной доски плоскошлифовальной дисковой машиной.
Нанесение грунтовочного слоя лака (масла).
Нанесение 2-3-х слоев основного лака (масла).
Промежуточная супертонкая шлифовка лакового покрытия плоскошлифовальной дисковой машиной.
Нанесение заключительного слоя лакового (масляного) покрытия.
Раскрой и крепление плинтусов к стене на шурупы с использованием декоративной восковой шпатлевки.
Осмотр готового пола заказчиком и подписание акта приема работ с технологом фирмы.
Консультация по эксплуатации пола из массива, рекомендация средств по уходу за лаковым (масляным) покрытием.

www.finexfloors.ru

Укладка массивной доски плавающим способом: на скобах, сборка

Массивная доска с недавних пор претерпела свое второе рождение. Некогда синоним самого некачественного, а значит, и дешевого напольного покрытия из древесины для вспомогательных строений, вернулся сегодня в дома и квартиры в совершенно новом качестве элитного и экологичного покрытия.

Современный массив приобрел новые качественные характеристики, благодаря качественно новой технологии сушки древесины, изготовления, используемого сырья, в частности,в производстве стали активно применяться образцы ценных пород древесины.

Одним из способов устройства полов из массива является «плавающий». Укладка массивной доски «плавающим» способом выполняется без прибивания к основанию – простым закреплением досок друг другу :

с применением клея – на край доски с соединением вида «шип-паз» в пазах для обеспечения надежной фиксации наносится незначительное количество клея;
с помощью скоб из стали, которые незаметно скрепляют элементы пола и удерживают их вместе;
защелкиванием, когда доски по торцевой стороне защелкиваются по принципу «блок-кнопка», а по продольной – замком Safe-Lock.

Чем же привлекает такая технология монтажа покрытия?

Преимущества «плавающего» пола из массива

Древесина подвержена линейной деформации под воздействием температурных колебаний и изменения уровня относительной влажности. То есть пол в реальности находится в движении, если быть более точными, «плавает» его размер. В этом случае: зазоры по периметру, незакрепленность досок к основанию, ничего не мешает изменению их размеров: увеличению при нагревании и уменьшению при остывании. В конструкции «плавающего» пола практически исключены смещения одного элемента, и пол, став единым целым, реагирует на нагрузки исключительно за счет изменения зазора.

Кстати, зазоры никоим образом не портят внешнего вида, так как скрываются под плинтусом.

При укладке этим способом можно размещать на любом требуемом уровне. Такая конструкция пола отлично подходит для устройства подогрева. Массивная доска «плавающим» способом монтируется достаточно легко, причем материал основания, будь это бетон, фанера и даже кафель, не играет никакой роли.

Укладка у разных производителей может немного отличаться в нюансах, в зависимости от замковой системы, но принципиальная схема та же.

Как собрать «плавающий» пол: процесс сборки

Рекомендуется монтаж пола проводить на подложке, например, из вспененного полиэтилена в 1–2 мм. Подложку следует раскатывать постепенно, по мере укладки.

Полосы подложки стыкуют без нахлеста и без фиксации к основанию.

Стандартный монтаж массива выполняют либо по направлению к окну, либо продольно, вдоль длинной стороны помещения. Начинают работы с одного из левых углов помещения. Гребнем к стене, отступив на 10–15 мм, располагают первую доску. В образовавшийся зазор помещают клинья. Дальнейшие действия зависят от системы замка

Для замков «Lock» вторую пристыковывают легким ударом через накладку-колодку, для замков «Click» – поворотом укладываемой панели. Последнюю доску ряда обрезают до требуемой длины, сохраняя зазор у стены. Отпиленный кусок как раз и будет служить для второго ряда первой доской.

Если замковая система «UniClick», то укладку выполняют любым способом: забивают молотком через прокладку из дерева или поворачивают с защелкиванием.

Завершающий ряд кусок материала устанавливают при помощи подтяжки, специально предназначенного для этого инструмента, затем закрепляют, используя клин от стены.

При монтаже второго ряда его первый элемент длинной стороной вводят под углом в 50⁰ в предыдущий ряд – гребень в паз и опускают до характерного щелчка. Затем, отступив немного от первого, укладывают второй элемент массива:

длинной стороной ее сначала вводят в паз предыдущего, первого ряда и, опустив, практически соединяют элементы двух рядов;
элементы одного ряда соединяют, загоняя легкими постукиваниями молотка в замок зацепления предыдущей доски (в случае замков «Lock» на торцевой части).

Если торцевой замок системы «Click», сначала собирают по торцам досок целиком весь ряд, после чего подводят к замку предыдущего ряда длинной стороной, вставляют в него и защелкивают, поворачивая его полностью.

Возможные препятствия, скажем, выступающие углы стен, трубы отопления и другое измеряют линейкой, переносят размеры на массивную доску и при необходимости обрезают лобзиком. Возле дверей материал запускают непосредственно под дверные косяки, поэтому их предварительно подпиливают. И в данном случае нельзя забывать о температурных зазорах между стеной и полом.

Укладка массива на скобах

Массив собирают на металлические скобы, которые на оборотной стороне материала плотно защелкиваются в пазы. Скобы соединяют, вжимая друг в друга, и образовавшиеся цепи укладывают с шагом в 70 см. Первую скобу срезают до половины. При помощи клиньев обеспечивают температурный зазор.

Направление места закрепления скоб должно совпадать с направлением укладки.

Для фиксации вставляют пазом в скобу и ударом ладони или колодки насаживают на нее . Для лучшей фиксации под скобу можно подложить стальную пластинку, скажем, мастерок.

Торцы массивных досок обязательно склеивают. Клей наносят только по центру с нижней стороны паза.

Категорически нельзя промазывать клеем вдоль, в продольном направлении.

Последний ряд из массива необходимо обрезать с учетом требуемого расстояния до стены, температурного зазора. Этот ряд целиком можно промазать вдоль клеем. Прижимание одной доски массива к другой можно облегчить, используя специальное приспособление – монтажный уголок. Последний ряд на время высыхания дополнительно закрепляют при помощи клиньев. Дав подсохнуть клею, клинья удаляют, после чего свободное расстояние до стены перекрывают плинтусом.

prestigpol.ru