Укладка массивной доски. Паркет массивная доска укладка

Укладка массивной доски

Древесина является лучшим материалом для изготовления напольных покрытий. Именно из него выполняется производство массивной доски. Такой материал характеризуется привлекательным внешним видом и высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

Особенности укладки паркетной массивной доски

Материал привозится в помещение для его укладки примерно за 3 дня до начала работ. Он размещается на подставках. При этом между каждым слоем массивной доски прокладываются бруски. Они необходимы для обеспечения циркуляции воздуха. Благодаря акклиматизации материал после монтажа не поменяет свою форму и размер.

Специалисты настоятельно не рекомендуют выполнять укладку массива на систему «теплый пол». Условия эксплуатации материала практически такие же как у паркета. Влажность в помещении должна быть не больше 60%, а температура находиться в пределах от 18 до 25 °С.

Технология укладки массивной доски

Зазор до стены от материала должен составлять около 8 мм. Первый ряд крепится саморезами. В дальнейшем они будут закрыты плинтусами. При этом пазы материала должны быть обращены к стене. Рекомендуется монтировать массивную доску перпендикулярно окну, а ее первый ряд закрепляется максимально ровно.

Особое внимание необходимо обратить на процесс выравнивания основы для напольного покрытия. Она должна быть максимально ровной. Это позволит в будущем предотвратить скрипение пола. В зависимости от ее вида появляются определенные нюансы во время работы.

Укладка массивной доски на бетонную стяжку

Основа перед началом работ должна быть очищена, высушена и проверена на прочность. Перед тем как будет выполнена укладка массивной паркетной доски, необходимо закрепить фанеру, влажность которой не должна превышать 10%. Для удобства монтажа такой материал лучше всего нарезать квадратами. Каждую его сторону необходимо сделать по 50 см. Монтируется фанера на бетонную основу при помощи клея, а затем закрепляется саморезами или дюбелями. При этом нужно между ее листами оставлять небольшие зазоры. Начинать укладку доски можно не раньше чем через сутки после монтажа фанеры. Для этого используют специальный клей и пневмо-шпильки. Также ее можно закрепить при помощи шурупов.

Тонкости укладки массивной доски на деревянный пол

Укладка массивной доски может быть выполнена, если существующий деревянный пол в помещении является качественным и прочным. Перед началом укладки доски необходимо старую поверхность хорошо прошлифовать, а существующие выемки и щели зашпаклевать. Если же в итоге не удается сделать основание ровным, то нужно воспользоваться фанерой и уложить ее на деревянный пол. Укладка доски выполняется по диагонали или перпендикулярно половицам.

Способы укладки массивной доски

В настоящее время применяются три основных метода для укладки материала:

Монтаж материала на лаги. Этот способ чаще всего применяется в старых зданиях. Также он помогает сократить время выполнения работ. Сначала на основу укладывается гидроизоляция, затем закрепляются лаги, на них перпендикулярно монтируется массивная доска.

Плавающий метод. Он используется, если укладка доски выполняется на теплый пол. Такой способ считается самым дешевым. Массивная доска крепится в этом случае только между собой. Поэтому ее нужно приобретать с замковой системой.

Укладка материала на клейкую подложку. Такой метод позволяет во время работы не использовать саморезы и специальный клей. Подложка укладывается непосредственно на бетонную основу, а на ее клейкой стороне закрепляется напольное покрытие.

ya-parket.ru

Правила укладки паркетной доски на деревянный пол

Существует огромный выбор напольных покрытий. Паркетная доска обладает привлекательным внешним видом и долговечностью, что привело к популярности этого материала.

Паркетная доска требует идеально ровного и очень сухого основания. Но деревянные полы, особенно старые, редко могут похвастаться соответствию этим критериям. Что же делать? Читайте нашу статью.

Паркетная доска: особенности конструкции

Паркетная доска представляет собой готовое к применению многослойное покрытие, состоящее из:

1. Верхнего износостойкого защитного слоя: полиуретановый, уретано-алкидный лак, масло, масло-воск или восковая обработка.
2. Массива ценной породы дерева слоем до 6 мм: бука, дуба, клена и многих других. Коллекции известных производителей насчитывают более 50 дизайнов, в том числе выбеленное или тонированное дерево, брашированное или искусственно состаренное (рустикальное).
3. Базовой плиты толщиной до 9 мм из сращенной сосны или других хвойных пород. Волокна ее расположены поперечно верхнему слою, что позволяет защитить конструкцию от различных деформаций и перекосов.
4. Стабилизационного слоя с продольно расположенными волокнами. Это способствует снижению напряжения слоев и обеспечивает устойчивую геометрию планок. Толщина – до 3 мм.

Благодаря такой конструкции, паркетная доска, в отличие от доски из массива дерева, не боится изгибающе-выгибающих и скручивающих деформаций, устойчива к температурным перепадам.

Не рекомендуется древесину тропических пород дерева, а также бука и клена укладывать на систему «теплый пол».

Еще одно отличие паркетной доски от массивной (цельной) – 4 способа укладки: плавающий, клеевой, метизами и на лаги. Если в качестве основания выступают деревянные полы, оптимальными считаются первые две методики. В таблице ниже приведены их преимущества и недостатки.

Правила укладки на деревянный пол

Деревянный пол – основание капризное. Если не учесть все факторы, то очень быстро появятся неприятные скрипы при хождении, неровности покрытия, локальные вспучивания и другие дефекты. Поэтому производители настоятельно рекомендуют пользоваться методическими указаниями, приведенными на вкладышах или в брошюрах.

Укладка паркетной доски на деревянный пол проводится в 3 этапа. Допустимый температурный режим на период монтажа – от +18 до +25 °С, влажность – 30-60%.

Подготовка деревянного чернового пола

Деревянный или паркетный пол не имеет идеального крепления к основанию, именно поэтому появляются такие дефекты как «горбы», скрипы, перепады, зазоры и т.п. Проводятся следующие мероприятия:

1. Грубая шлифовка полотна при помощи паркетношлифовальной и углошлифовальной машин.
2. Шпатлевание всей поверхности смесью опилок и жидкости-основы для шпатлевок. Либо готовой шпатлевочной массой уплотняются все стыки, углы, примыкания, зазоры.
3. Повторная шлифовка плоскошлифовальной машиной. Если есть сильные вздутия или «горбы», то их надо стесать, по возможности притянуть к бетонному основанию саморезами, закрепить.

Нередко для полноценного выравнивания рекомендуется настелить листы фанеры или ОСП толщиной от 12 мм. Крепить при помощи оксидированных или оцинкованных саморезов через 30-50 см крест-накрест, шляпки перед шлифовкой утопить на 3-4 мм. Компенсационный зазор между пластами должен составлять не менее 5 мм. После монтажа по фанере тоже нужно пройтись шлифмашиной для выравнивания и подгонки стыков.

Готовое основание нужно пропылесосить и можно обработать поверхность грунтовкой с фунгицидными добавками. Это улучшит адгезию и в будущем защитит основание от возможного появления плесени и жучков.

Более проблематична укладка паркетной доски на старый деревянный пол. Для него рекомендуется полноценное расшивание, то есть выявляются слабые планки и заново приклеиваются к основанию. Обязательна шпатлевка всех дефектов и шлифование.

Подготовка паркетной доски к укладке

Паркетная доска должна «акклиматизироваться» в помещении. Поэтому за 48 часов до укладки упакованное напольное покрытие нужно занести в комнату и оставить. Распаковка проводится непосредственно перед монтажом.

Поскольку древесина – натуральный продукт, возможны незначительные отклонения в цвете, тоне или текстуре. Кроме того, некоторые породы темнеют в первые несколько суток после распаковки (бамбук и другие). Это нормальный процесс, пугаться не стоит.

Опытные мастера предпочитают сначала распаковать всю паркетную доску, осмотреть на наличие дефектов и сделать предварительную раскладку, чтобы знать, какие планки придется подрезать.

Не допускается использование кусков, длиной менее 50 см, шириной менее 5 см.

Монтаж должен производиться в шахматном порядке, то есть, чтобы стыки не совпадали. Такая укладка позволит избежать в будущем геометрических деформаций и увеличит прочность полотна.

Монтаж плавающим способом

При смене температуры и влажности изделия из дерева меняют свои геометрические размеры – незначительно сужаются и расширяются. Поэтому по периметру у стен должны оставляться компенсационные зазоры – 10-15 мм. Это предохранит будущий пол от вспучивания.

Система подогрева пола должна быть отключена за 6-8 часов до начала укладки паркетной доски. Монтаж начинается от дальней стены. На основание настилается подложка из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 3 мм.

По периметру у стен, колонн, труб и других вертикальных неподвижных конструкций через каждые 5 см устанавливаются ограничители пластмассовые или деревянные самодельные.

У первого ряда выступающая часть паза срезается. Укладывается первая планка, выравнивается, к ней подводится вторая и защелкивается. То же самое с остальными. Второй ряд начинается с короткой (обрезанной) доски.

Монтаж следует проводить с соединения торцевых кромок, далее стыковка производится по длинной стороне. Последний ряд обрезается по нужному размеру, но ширина должна быть не менее 5 см. Допускается подбивание посредством бруска и маленького молотка или киянки.

После окончания работ ограничительные клинья убираются, монтируется плинтус. Обработка лаковыми или масляными составами не требуется, так как паркетная доска уже покрыта специальными защитными средствами в заводских условиях.

Укладка клеевым способом

Монтаж на клей аналогичен плавающему способу с той разницей, что на основание наносится густой клеевой состав на синтетической основе (Барлинек, Хомакол и т.д.). Нельзя использовать водно-дисперсионные смеси.

У первого ряда срезается выступающая кромка. По периметру устанавливаются ограничительные клинья. На пол наносится клей и равномерно распределяется зубчатым шпателем. Полоса должна быть немного шире, чем ширина паркетной доски.

Укладывается ряд и прижимается к основанию. Для подстраховки можно его зафиксировать при помощи гвоздей без шляпок или пригрузить сверху на время, пока не высохнет клей. Следующий ряд начинается с распределения новой порции клея и укладки досок со смещением. После завершения работ клинья удаляются, монтируется декоративный плинтус.

Итак, мы разобрались, как стелить паркетную доску на деревянный пол. Это действительно несложно и менее затратно, чем монтаж массивного паркета. Следуйте нашим рекомендациям, и ваше покрытие прослужит вам долгие годы.

sdelatpol.com

Укладка массивной доски

Предлагаем коллекции массивной доски

(На фото справа - массивная доска Орех американский, коллекция Марс).

Массивная доска отличается от обычного штучного паркета крупными габаритами - от 600 до 3000 мм длиной, от 60 до 200 мм шириной и от 20 до 22 мм толщиной.

Как штучный паркет, так и массивную доску нельзя укладывать на тёплый пол. При постоянном нагреве поверхности паркета происходит испарение влаги, а от этого происходит необратимая деформация паркета. Исправить это будет невозможно. Условия эксплуатации массивной доски такие же, как у других видов паркета (температура от 18 °С до 25 °С и влажность в помещении от 45% до 65%).

Возможны разные технологии установки паркета из массивной доски.

Укладка массивной доски по бетонным перекрытиям

Убедившись в готовности помещения к укладке паркета, а именно массивной доски, можно приступать к устройству основания для настила покрытия, предварительно создав влаго-парозащитнsq барьер, разделяющий структурно разнородные материалы, такие как бетон и древесина.

При укладке массивной доски по бетонным перекрытиям используется специальная грунтовая мастика или пленка из вспененного полиэтилена. Мастика наносится при помощи валика, при необходимости разбавляется растворителем до нужной консистенции. Плёнку настилают по поверхности двумя способами: первый с учетом небольшого нахлеста, второй - тщательно стыкуя полотна.

Укладка основания для настила покрытия производится двумя способами: лаги и фанерное основание по стяжке.

Лаги - это деревянные бруски прямоугольного сечения. Как правило, применяются строганые бруски сечением 50-55 х 70-100 мм, влажность не превышает 12%.

Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см и в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия, при этом головки шурупов необходимо "утопить" на 3-4 мм ниже уровня. Осевое расстояние между соседними лагами должно составлять 25-30 см.

Заменой использования лаг может быть приклеивание на битумосодержащие и клеевые мастики. Эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера грунтов, совместимых с применяемым клеевым составом. Особенно актуально в случае опасности повреждения при засверливании скрытых в стяжке коммуникаций.

Перед укладкой массивной доски осуществляется выравнивание лаг по уровню, возможное максимальное отклонение от плоскости должно составлять не более 2 мм на 2 м. Для улучшения звукоизоляционных показателей, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов) пространство между лагами заполняется утеплителем. Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелется и крепится скобками влагозащитная пленка и начинается монтаж пола из массивной доски.

Фанерное основание по стяжке предполагает использование для основания влагостойкую фанеру. Стандартные листы фанеры раскраиваются вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40-60 см.

Укладка фанеры производится по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 м2 или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов "утапливаются" на 3-4 мм ниже поверхности фанеры.

Альтернативным креплением фанеры является приклеивание, предполагая использование в качестве влагозащитного барьера специальные грунты или мастики, совместимые с применяемым клеевым составом, а также использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя по длине. В данном случае используются специальные грунтовые мастики или плёнка из вспененного полиэтилена. Мастика наносится на поверхность, добавляется растворитель для достижения удобной в работе консистенции. Плёнка настилается по поверхности с нахлёстом, либо тщательно стыкуются её полотна.

Перед укладкой массивной доски осуществляется грубая шлифовка фанерного основания ленточной шлифовальной машиной с использованием абразивной ленты, и окончательно выровненное основание очищается от пыли.

Установка пола из массивной доски по несущим деревянным конструкциям

Вторая технология укладки пола из массивной доски - установка по несущим деревянным конструкциям, предназначенная для помещений с деревянными перекрытиями и предполагающая использование в качестве основания следующие материалы: фанера, плита ДСП, дощатый настил.

Перед укладкой основания осуществляется выравнивание лаг по уровню, так чтобы возможное максимальное отклонение от плоскости составляло не более 2 мм на 2 м.

Плитные материалы (фанера и ДСП) крепятся к лагам через влагозащитную плёнку с помощью шурупов из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист, при этом головки шурупов "утапливаются" на 3-4 мм ниже поверхности плиты. Укладка плитного материала производится по направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами, таким образом, чтобы края плиты стыковались на лагах, а не попадали между ними.

При использовании дощатого настила обязательно соблюдается направление укладки по диагонали к направлению покрытия.

Перед укладкой массивной доски осуществляется грубая шлифовка плитного или дощатого основания ленточной шлифовальной машиной с использованием абразивной ленты, а выровненное основание очищается от пыли.

Установка пола из массивной доски по существующему деревянному полу

Это следующий метод укладки массивной доски.

Основной момент монтажа паркета в виде массивной доски по существующему деревянному полу - это его пригодность, а именно способность испытывать существенные нагрузки. Если уверенности в выдержании нагрузок нет, то осуществляется демонтаж старого покрытия и, возможно, основания, а затем производится установка по схеме соответствующей помещению. Если же существующий пол опасений не вызывает, начинается подготовка основания под новое покрытие.

Для этого осуществляется грубая шлифовка старого пола ленточной шлифовальной машиной с использованием абразивной ленты, и окончательно выровненное основание очищается от пыли.

Если есть неуверенность в наличии влагозащитного барьера под старым полом, то он настилается на существующий шлифованный пол перед укладкой нового покрытия из массивной доски. При укладке на существующее деревянное покрытие соблюдаются ориентации нового пола к существующему полу. Укладывается новое покрытие в том же направлении, что и существующее, оптимальными являются диагональное и поперечное направления.

Укладка нового покрытия в том же направлении, что и существующее, - возможна. Для этого надлежащим образом застилается обработанный старый пол листами фанеры толщиной не менее 12 мм и осуществляется выравнивающая грубая шлифовка уже фанерного основания.

Укладка массивной доски

Массивная доска крепится к основанию при помощи саморезов с шагом 20-30 см. Предварительно засверливается доска со стороны шипа. В случае укладки доски непосредственно на плоское основание, а не через влагозащитную пленку, применяется паркетный клей, который наносится на основание строго на площадь укладываемой доски.

При укладке плотно стыкуются половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягиваясь с помощью клиньев. Обязательно соблюдается зазор между покрытием и стенами по периметру около 7-10 мм.

Монтаж первого ряда массивной доски осуществляется в направлении пазом к стене, а крепление осуществляется саморезами еще и через лицевую поверхность, но так что при установке плинтусов они оказываются скрытыми. Последний ряд также крепится саморезами через лицевую поверхность. При укладке массивной доски шириной более 150 мм делается дополнительное крепление через лицевую поверхность. В целях придания покрытию античного или рустикального вида лицевые саморезы утапливают на глубину 9-10 мм, затем закрывается пробкой из древесины той же породы.

Также читайте в данном разделе:

www.parket-m.ru

Укладка паркетной доски своими руками, пошаговая инструкция

Качественные работы, связанные с настилом штучного необработанного паркета, его шлифовки и лакировки, всегда считались самыми сложными и ответственными в ремонте приличных жилых и общественных помещений. Настил современного паркета требует наивысшей квалификации мастера, сложной и дорогой технологии, огромного количества дорогостоящего шлифовального и пильного инструмента. Высокий спрос на качественные и красивые паркетные полы, отсутствие хороших мастеров, привело к созданию высокотехнологичных материалов, которые позволяют практически любому человеку справиться с настилом пола.

Самый популярный высокотехнологичный материал — это многослойная паркетная доска, укладка которой не очень сложна. Для самостоятельной её укладки можно выбрать один из 2-ух способов, подготовиться материально и инструментально. Но, для начала стоит пояснить, какие бывают паркетные доски, поскольку некоторые из них требуют только одной единственной технологии укладки.

Виды паркетной доски

Сегодня на рынке представлено 3 вида паркетной доски:

1. Массивная паркетная доска с соединением шип-паз;
2. Многослойная паркетная доска с замковым соединением;
3. Инженерная многослойная паркетная доска с соединением шип-паз.

Массивная паркетная доска изготавливается из цельной древесины, из хвойных и лиственных пород. Ассортимент размеров неограничен. Соединение доски осуществляется системой шип-паз. Нарезан шип-паз может быть как в одном направлении, так и в равном, в левом и в правом.

Многослойная паркетная доска с замковым соединением изготавливается из разных пород древесины, слои которых склеиваются между собой. Верхний слой — тонкая ламель, изготавливается из твердых и ценных пород древесины, а нижний слой делается из дешевых пород или вовсе из мдф. Склеенные таким образом слои древесины, придают уникальные свойства доске, она слабо реагирует на изменения влажности и температуры. Замковое соединение в такой доске имеет только одно направление левое или правое. Толщина ламели в замковой паркетной доске от 2 до 4 мм, а толщина доски 12-15 мм.

Инженерная многослойная паркетная доска с соединением шип-паз идентична доске с замковым соединением, но отличия все же есть. Такую доску называют инженерной, она может иметь толщину ламели от 4 и до 8 мм, а общую толщину до 22 мм. Такая доска обладает гораздо большим сроком службы.

Паркетные доски можно купить с уже готовым заводским покрытием, а можно и без. Купив доску без покрытия, можно сильно сэкономить на материале, но без услуг профессиональных паркетчиков вам уже не обойтись.

Какой тип доски лучше подходит для самостоятельной укладки?

Самостоятельно можно положить любой из типов, но проще всего постелить паркетную доску с замковым соединением плавающим методом, т. е. на подложку, без использования клея. Подробный плавающий метод настила будет рассмотрен ниже.

Подготовительные работы перед укладкой, подготовка основания

Самое сложное в создании пола - это не укладка паркетной доски, а подготовка основания, оно должно быть ровным, не скрипеть и не прогибаться. Под настил доски подойдет основание как бетонное (стяжка, стяжка+наливной пол), так и деревянное(стяжка+фанера, лаги+фанера). Также может подойти и старое паркетное основание. Стяжка должна быть абсолютно высушенной, поскольку остаточная влажность, может покоробить паркетную доску, а может и завестись грибок под пленкой, при укладке её плавающим методом.

Объем работы по подготовке основания может быть очень большой и справиться самостоятельно порой невозможно. Рекомендуемый перепад высот неровности основания 2 мм на 2 погонных метра, однако это жесткий параметр, который выдержать сложно. Естественно можно иметь отклонения и больше, но в этом случае настил придется осуществлять методом приклеивания к основанию. В противном случае, доска может поскрипывать и гулять вверх и вниз.

Самостоятельная подготовка деревянного основания

Если паркетная доска будет укладываться на старый паркетный пол, половые доски, фанеру, то необходимо сначала походить по полу и выявить проблемные места: возможные скрипы, шаткость половиц, ровность пола. Повсеместную неровность деревянного старого пола можно устранить только глубокой шлифовкой или циклевкой, что сегодня одно и то же. Скрип устранить гораздо сложнее, если скрип ощущается в лагах, то с этим ничего нельзя сделать и лучше будет произвести полный демонтаж старого пола. Если скрип только в паркетинах, то здесь можно поступить мудро, настелив поверх толстую фанеру, которая перекроет этот скрип, а еще правильнее паркет демонтировать и выбросить. Если под паркетом будет битумная мастика, то здесь тоже можно поступить просто, по максимуму вычистить мусор и залить стяжку или наливной пол.

Самостоятельно выполнить шлифовку старого пола можно при помощи шлифовального оборудования, которое можно взять в аренду.

Самостоятельная подготовка стяжки

Самостоятельно залить стяжку тоже не должно вызвать сложности, а при наличии старой стяжки, труда не составит сделать наливной пол. Гораздо сложнее, если стяжку необходимо шлифонуть, здесь лучше вызвать мастеров. При заливке наливного пола обязательно необходимо поверхность обеспылить и загрунтовать. После того, как наливной пол высохнет, грунтовку повторить.

Способ укладки паркетной доски с замковым соединением плавающим методом

Существует 2 способа настила доски на подложку без клея и на клей. Как уже было сказано проще и дешевле положить доску без клея, но эргономика ощущения пола будет совсем иная, будет отсутствовать ощущение монолитности.

Процесс укладки паркетной доски на клей достаточно трудоемкий, сложный и ответственный, но капитальный и более надежный. Если возникнет необходимость замены конкретной доски, то можно вырезать и вставить новую доску без перебора всего пола. В случае с перебором пола возникнет необходимость также снять и плинтус, в общем проще вырезать.

Плавающий способ является наиболее простым, быстрым и дешевым, тем более это легко сделать каждому. Доски соединяются между собой в замок и укладываются на подложку, при этом замковое соединение лучше проклеивать. Это делается, чтобы замки не издавали скрипов. Перед тем, как класть доску, укладывается плотная полиэтиленовая пленка внахлест 15-20 см, а также напуск на стены ~10 см. Стыковка пленок склеиваются скотчем. Пленка служит в качестве гидроизоляции, может быть полезна при затопе квартиры. Далее на пленку настилаем подложку.

Подложки бывают в рулонах из вспененного полиэтилена, полистирола и пробки, а также в виде матов. Маты укладываются вразбежку и впритык друг к другу, а рулоны раскатываются. Подложку также можно проклеить скотчем в местах стыковки.

После настила подложки начинаем делать разметку и замеры. Следует знать, что монтаж доски осуществляется под углом шпунтованной стороны в лежащий паз, а не наоборот. Поэтому, если планируется в квартире сплошное полотно пола, то этот момент надо учесть, чтобы не получилось так, чтобы потом пришлось разворачиваться в противоположную сторону квартиры.

Если паркетная доска только в комнате, то тут все проще, достаточно замерить количество рядов и постараться сделать так, чтобы первый и последний ряд были одинаковой ширины. Для этого придется потрудиться и подрезать обе стороны.

Отступ паркетной доски от стен должен быть в пределах 10-15 мм. Отступы делаются из-за того, что пол будет немного гулять из-за разницы влажности в летнее и зимнее время. Отступ первого ряда регулируется клиньями, которые идут в комплекте, либо делаются самостоятельно.

Вставка одной доски в другую осуществляется под углом, далее подбиваются через деревянный брусок резиновой киянкой, можно металлическим молотком. Но обязательное правило должно соблюдаться, шпунтованная сторона под углом вставляется в лежащий паз. Обратное, непростое дело.

При настиле пола, можно соблюдать фиксированную разбежку примерно на 1/3 доски, а можно и не придерживаться, таким образом, глаз не будет цепляться за рисунок укладки.

Последний ряд доски притягивается к предпоследнему ряду при помощи фомки или специальной струбцинки.

Если на пути укладки встречаются сантехнические трубы, то самый аккуратный метод выполняется высверливанием отверстий пером диаметром чуть больше трубы, а самый простетский метод выполняется лобзиком, неровности от лобзика устраняются рашпилем.

Способ укладки паркетной доски с замковым соединением на клей

Существует способ укладки паркетной замочной доски на клей, однако существуют такие же доски с системой шип-паз. Поэтому если Вы выберете именно этот метод настила, то и доску покупайте без замка. Ну да ладно, главное аккуратно наносить клей на основание, стараться не вляпаться в него и не испачкать покрытие.

Выбор клея очень важная часть в методе, он должен обладать медленным высыханием, не содержать воды, быть в меру пластичным и прочным. Обычно это 2-х компонентные полиуретановые или однокомпонентные силановые составы. Такие клея при попадании на доску не причиняют ей вреда, в конце рабочего для можно легко выявить и оттереть заляпанные места. Оттереть испачканное место лучше всего опилками, которые будут от пила. Влажной тряпкой это лучше не делать, вы будете только размазывать клей, а не убирать его, потом на поверхности покрытия это будет заметно.

Наносить клей желательно на один ряд, чтобы не испачкать инструмент, руки и соответственно доску. В остальном укладка идентична при плавающем методе. Кроме того, если основание деревянное, то в паз можно забивать гвозди, паркетные шпильки и скобы.

Кстати о шпателе под нанесение клея. Его оказывается очень сложно купить в известных строительных гипермаркетах, он там не продается! Зубчики шпателя должны быть треугольными, а высота их 4 мм. Ширина шпателя должна быть не шире паркетной доски.

Система теплый пол под паркетной доской

Любое деревянное покрытие хороший теплоизоляционный материал, но холодное основание может быть таковым например на балконе, на лоджии и в этом случае «теплый пол» просто просится.

Система «теплого пола» под паркетную доску должна быть водная, но не электрическая. Это и безопаснее, и полезнее для доски, поскольку высокая температура будет излишне сушить доску. Любые перепады влажности отрицательно влияют на деревянное напольное покрытие.

Инструмент для самостоятельной укладки

Минимальный набор инструментов для самостоятельной укладки паркетной доски: канцелярский нож, резиновый и металлический молоток, фомка, стамеска, карандаш, лобзик, шуруповерт или рашпиль. Поперечный распил доски легче и ровнее производить торцовочной пилой. Продольный распил либо лобзиком, либо торцовочной пилой с настольным механизмом. Также могут понадобится перки для вырезки отверстий под трубы, а также деревянный брусок с клиньями.

Стоимость паркетной доски

Если сравнить стоимость паркетной доски относительно паркета, то самая дешевая доска стоит по цене приличного паркета, а самая дорогая доска, дороже паркета раз в 10. Такая стоимость объясняется высоким качеством ламели. В дорогих досках, ламели производятся радиальным распилом и отбираются по однородному рисунку. Такая ламель гораздо тверже, чем ламели тангенциального распила и сорта рустик, натур. Однако совершенно реально купить качественную доску с ламелью любого типа распила по недорогой цене. Такую доску можно купить без отделки, но тут без мастера не обойтись, поскольку необходим процесс шлифовки и лакировки, а возможно и колеровки.

Заключительные рекомендации от практикующего мастера

Многослойная паркетная доска — высоко технологическое прекрасное изделие, не всегда дешевое, а порой даже очень дорогое, послужила альтернативой классическому паркету и массивной доске, что дало возможность создавать красивые полы самостоятельно. Спорно конечно говорить об экономии на услугах мастеров при покупке дорогостоящей доски, но это весьма ощутимая экономия при недорогой доске.

Что бы хотелось отметить: все таки наилучший метод укладки паркетной доски производится не на подложку, а на клей. Это не так трудно, пусть будет дороже, но это окупится в долгосрочной перспективе. Также не нужно покупать совсем дешевую и тонкую доску до 12 мм, в ней нет смысла, купите тогда приличный ламинат. Приличная доска должна быть толщиной 15 мм с толщиной ламели 4 мм. Такую доску можно шлифовать и лакировать, как минимум 2 раза при укладке её на клей. В противном случае циклевка возможна либо раз, либо совсем не раз. Доска на подложке выходит из строя гораздо быстрее. Клеевой метод укладки, 2-3 процедуры циклевки, гарантирует долгий срок службы пола из паркетной доски. Такой пол может служить и 100 лет, а это вызов массивному паркету и массивной доске.

www.wood-parquet.ru

• 
  Плитка полимерпесчаная укладка
• 
  Укладка пола своими руками на балконе
• 
  Укладка подкладочного ковра под мягкую черепицу инструкция
• 
  Укладка старого паркета
• 
  Укладка резиновой плитки на грунт
• 
  Укладка резиновой плитки на песок
• 
  Дсп укладка на лаги
• 
  Укладка наплавляемой кровли
• 
  Укладка рубероида на крышу
• 
  Укладка массивной доски на фанеру
• 
  Укладка плит дорожных