Как грамотно и безопасно сделать пиролизный котел своими руками. Пиролизный котел как сделать
Пиролизный котёл своими руками
Сэкономить на отоплении можно с помощью установки пиролизного котла. В данной статье мы расскажем как сделать пиролизный котел своими руками.
Технически наиболее совершенными считаются котлы, в которых происходит полное сжигание топлива с максимально возможным поглощением выделяемой теплоты. Поскольку схемы такого рода доступны широкому кругу людей — попробуем разобраться с самостоятельным изготовлением пиролизного котла для больших порций горючего.
За счёт чего возможна длительная работа
На открытом воздухе даже отчасти сырые дрова сгорают очень быстро — буквально за 1–1,5 часа. Причиной всему свободный доступ кислорода — в закрытой топке котла он отсутствует, с помощью заслонки поддува дозируется порция поступающего кислорода, и горение происходит менее интенсивно.
Одной из главных проблем такого способа сжигания органического горючего оказалась его способность «гореть» даже без доступа кислорода. При высоких температурах происходит пиролиз — термическое разложение твёрдого топлива на летучие газообразные соединения. Кислород для этого процесса не нужен, достаточно разогреть закладку до 400–500 °С. При этом происходят колоссальные потери теплотворности — наиболее энергетически ценная составляющая угля или дров попросту выносится остаточной тягой в дымоход, не успевая прогорать полностью.
Пиролизный котёл на дровах: 1 — поддувало; 2 — камера загрузки топлива и газификации; 3 — теплобменник; 4 — камера сгорания; 5 — камера дожигания; 6 — дымоход
В конструкции каждого современного котла на твёрдом топливе должна быть предусмотрена дополнительная подача воздуха для догорания выделившихся газов. При этом интенсивность и скорость сгорания закладки регулируется не объёмом поступающего кислорода, а температурой нагрева топлива. Действительно, если разогреть всю закладку сразу, то горючие газы выделятся очень быстро и о продолжительной работе котла придётся забыть. Однако если нагревать твёрдое топливо отдельными порциями, возможно постепенное его разложение в генераторной камере и эффективное полное сгорание во втором отделении топки. При этом поток газов инвертируется, они движутся сверху вниз под действием тяги, созданной эжекцией.
Конструкция пиролизного котла длительного горения: 1 — пиролиз твёрдого топлива; 2 — камера сгорания; 3 — нижняя дверца; 4 — подача вторичного воздуха; 5 — подача первичного воздуха; 6 — верхняя загрузочная дверца; 7 — камера газификации; 8 — дымосос
Материал изготовления
Пиролизные котлы характеризуются повышенной температурой рабочей зоны. В камере газификации горения не происходит, однако обратный поток тепла способен разогревать стенки до 500–600 °С. Наибольшему температурному воздействию подвергается низ газогенераторного отсека — именно эта часть контактирует с воспламеняющимися газами и испытывает серьёзную термическую нагрузку. Рекомендуется низ камеры закладки выполнять в виде чугунного колосника или специального огнеупорного изделия с тонкой прорезью либо рядом небольших отверстий.
Основная трудность в самостоятельном изготовлении котловой техники заключается в выборе подходящей марки стали, которая поддаётся обработке в домашних условиях без специального оборудования. Наиболее пригодными в этом плане считаются стали аустенитного и аустенито-ферритного класса с умеренным содержанием хрома и никеля. Примерами марок таких сталей можно назвать 12Х18Н9Т, 08Х22Н6Т или AISI 304.
Технология сварки таких металлов признаётся умеренно сложной, но воспроизводимой в кустарных условиях с применением дуговой сварки покрытыми электродами без защитной среды. Основным фактором, ухудшающим качество сварной конструкции, считается образование горячих и холодных трещин, обусловленное высокой разницей температур на относительно малом линейном участке металлического изделия.
Для устранения негативных факторов термического воздействия используют следующие технологические приёмы:
- Нарезка деталей с плавной подачей режущего инструмента, чем исключается перегрев кромок.
- Ограничение плотности сварочного тока на 20–25% по сравнению с конструкционной сталью, сварка в мягких режимах.
- Ограничение температуры сварочной ванны, выполнение многопроходного шва с высокой скоростью без боковых колебаний.
- Правильная разделка соединяемых кромок согласно ГОСТ 5264 и их зачистка металлической щёткой.
- Подкладка под изнанку шва металлического теплоотвода, поковка шва в процессе остывания.
И, конечно же, следует сделать правильный выбор содержания легирующих добавок в стержне электрода, чтобы обеспечить содержание феррита в структуре шва порядка 5–8%. К использованию рекомендованы электроды марок ЦТ-15 и ЦТ-16, а также специальные электроды 6816 MoLC или ROST 1913.
После сваривания конструкций рекомендуется их первичный отжиг при температуре не менее 700 °С в течение 2,5–3 часов. Достаточно загрузить внутренность сваренного корпуса каменным углём и разжечь горючее, обеспечив слабый принудительный поддув. Перед проведением отжига желательно протравить сварочные швы специальной пастой, соответствующей используемой марке стали.
Определение размеров и мощности
Прежде чем приступить к изготовлению пиролизного котла, следует провести расчёт размеров камер топки и дополнительных отсеков. В качестве исходных данных принимается требуемая теплотворная мощность, определяемая с учётом КПД самодельного котла порядка 75–80%. В домашних условиях можно изготовить твердотопливные котлы мощностью до 20–25 кВт, более производительные агрегаты требуют использования жаропрочных сталей значительной толщины, которые плохо поддаются свариванию в домашних условиях.
Мощность котла и продолжительность его работы определяются объёмом камеры газификации. Без учёта КПД теплотворность большинства распространённых пород древесины составляет около 4–5 тыс. ккал/кг, что примерно соответствует 4–4,5 кВт·ч тепловой мощности. Эти значения применимы только для древесины с влажностью не более 25%. Суть расчёта проста — определить требуемую мгновенную мощность и умножить её на количество часов работы. Стоит помнить, что пиролизные котлы даже совершенных конструкций имеют предельную продолжительность работы не более суток, а самостоятельно произведённые агрегаты следует рассчитывать максимум на 12–15 часов непрерывного горения.
Объём камеры закладки определяется из расчёта 2 литра на каждый килограмм дров. К полученному значению нужно добавить около 30%, ведь в пиролизном котле используют неколотые чурки, которые невозможно уложить вплотную. Размер камеры сгорания газов должен составлять не менее 30–40% от объёма камеры газификации. Наиболее выгодной считается структура котла, в которой две камеры расположены одна над другой, имеют одинаковую форму, но отличаются по высоте.
Сборка двухкамерной топки
Материалом для изготовления стенки камер лучше выбрать горячекатаный лист толщиной не менее 8 мм, в идеале — 10–12 мм. Чем толще металл, тем сложнее процесс сваривания, однако конструкцию из слишком тонкой стали гарантированно поведёт и выкрутит в непредсказуемых направлениях. Именно поэтому среди деталей, из которых собирается котёл, не должно быть мелких элементов с соотношением сторон более 2:1.
Основа двухкамерной топки — наружные боковые стенки. Они общие для обеих камер, соединяются посредством передней стенки, в которой проделаны два прямоугольных отверстия для дверец. Нижнее отверстие предназначено для обслуживания камеры сгорания, его высота должна быть порядка 120–150 мм, ширина — не менее 300 мм, располагается отверстие с отступом в 150 мм от нижнего края. Верхнее отверстие предназначено для загрузки камеры газификации, чем оно будет больше — тем лучше, располагаться отверстие должно не ближе 100 мм к верху камеры. Снизу и сзади топка замыкается цельными листами, которые вырезают по внешним габаритам топочной камеры, но не приваривают до окончания сборки внутренних деталей. Сверху котёл накрывается листом номинального сечения.
Пример размеров пиролизного котла
Разделять камеры газификации и сгорания будет цельная плита, ширина которой соответствует внутреннему расстоянию между стенками, а длина — на 400 мм меньше. В задней части плиты вертикально приваривается цельная перегородка, которая отделяет камеру загрузки по всей высоте, по центру вдоль горизонтальной части вырезается отверстие шириной 50 и длиной в 400–600 мм. Собранную Г-образную перегородку не приваривают до завершения сборки теплообменника.
Теплообменник для пиролизного котла
Наилучшей конфигурацией теплообменника самодельного пиролизного котла будет водяная рубашка нижней камеры и дымоходного канала. Это не самый эффективный тип, однако производство собственного сотового теплообменника вызовет неизбежные трудности либо с поиском труб соответствующей марки стали, либо со свариванием разнородных деталей.
Сборку деталей теплообменника проводят на том этапе, когда у котла сварены дно, передняя панель и две боковые стенки. Доступ для сварочных работ обеспечивается с задней стороны котла. Первым делом устанавливается верхняя перегородка рубашки. Это прямоугольная плита по внутренней ширине топки и на 200 мм меньше глубины камеры сгорания. По бокам плиты нужно удалить два прямоугольных фрагмента шириной по 100 мм таким образом, чтобы в передней части плиты осталось два выступа длиной по 200 мм. Полученная деталь приваривается к стенкам и передней панели заподлицо с нижним краем проёма дверцы камеры сгорания. При этом вырезы в перегородке образуют каналы для циркуляции между нижней зоной и боковыми стенками теплообменника.
Внутренние стенки рубашки выполняются по краю проточных каналов, имеют высоту камеры сгорания и примыкают вплотную к передней панели. Сверху их накрывают двумя полосами шириной по 100 мм.
По длине теплообменник не достаёт до задней стенки котла порядка 200 мм и примерно на такое же расстояние боковые каналы выступают за Г-образную перегородку между камерами. Когда она будет установлена, останется только сформировать двойные стенки дымоходного канала, вырезать его выходное отверстие, закрепить заднюю стенку котла и врезать резьбовые штуцеры для подключения к отопительному трубопроводу. Врезка обратки выполняется в одном из передних нижних углов рубашки, подачу врезают в любой наивысшей точке рубашки дымохода.
Обратите внимание, что камера сгорания ограничена со всех сторон водяной рубашкой, кроме перегородки с камерой газификации. Это необходимо для передачи тепла, обеспечивающего термическое разложение топлива. При этом прогреваться будет не вся закладка сразу, а только её слои, примыкающие к разогретым стенкам.
Дополнительное оборудование
К сожалению, пиролизные котлы не являются энергонезависимыми. Из-за реверсного потока газов требуется принудительный наддув. Для моделей мощностью до 15 кВт он реализуется дутьевым вентилятором, который монтируется на нижней дверце. При этом пополнение загрузки в процессе горения невозможно.
Более мощные котлы комплектуются вентилятором-дымососом, который устанавливается на верхней стенке корпуса на выходе дымоходного канала. При этом исключается появление обратной тяги и дверцу камеры газификации можно без последствий открывать даже в процессе горения.
Особое внимание нужно уделить температуре теплоносителя внутри рубашки. После выхода котла на режим она не должна быть меньше 60 °С для исключения образования конденсата. Эта задача решается путём установки узла автоматической рециркуляции, подмешивающей воду из подачи в обратку. Также требуется установка группы безопасности для закрытых отопительных систем и основного циркуляционного насоса. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
econet.ru
Пиролизный котел своими руками: принципы изготовления и инструкция
Для собственников частных домов, дач, коттеджей очень актуальным является вопрос об отоплении своих жилищ в холодное время года. Почему этот момент важен и акцентирован? Дело в том, что газопроводы установлены не везде, к центральным магистралям также подключено не все население страны. То есть необходимость отопления есть, а возможности ограничены. Что делать в такой ситуации?
Одним из оптимальных вариантов обогрева жилища, стал монтаж котлов. Эти оборудования можно назвать современными печками, так как действие их связно с использованием твердого топлива: дров, углей.
В недалеком прошлом обыкновенные котлы считались очень удобным, практичным устройством (это по сравнению с печками!). Но современные технологии и наука не стоят на месте, и на смену стандартным котлам пришли пиролизные котлы. Чем эти устройства отличаются от старых моделей, в чем сущность их действия и как сделать пиролизный котел своими руками – рассмотрим в статье.
Пиролизные котлы: принцип действия
Принцип действия пиролизного котлаВ отличие от обычных котлов, в которых дрова сгорали за естественные 3-4 часа, соответственно именно на этот промежуток времени помещение и отапливалось, пиролизные котлы продлевают свое действие до 12 часов. С чем это связано? Давайте рассмотрим.
Пиролиз, или иначе процесс сухой перегонки, заключается в полном сгорании твердого топлива с выделением большого количества тепла. За счет меньшего присутствия кислорода в баке, сгорание происходит медленнее. Отсюда и длительное время теплоподачи – 12 часов.
Процесс пиролиза гораздо более эффективен и выгоден, его КПД составляет до 90%.
Таким образом, положительными качествами пиролизных котлов являются:
- Значительно повышенное КПД;
- Длительное время теплоподачи;
- Автоматическое поддержание температуры горения;
- Широкий выбор твердого топлива
Однако, как и в любом другом устройстве, пиролизные котлы имеют ряд некоторых минусов, а именно:
- Объемные габариты. Пиролизному котлу необходимо большее пространство для сгорания топлива, чем обычному котлу;
- Обязательное требование к топливу. Дрова, закладываемые в пиролизный котел, должны быть абсолютно сухими. В противном случае эффективность и длительность работы котла заметно упадут;
- Зависимость от электропитания. В устройстве котла немаловажную роль играют вентилятор и различная автоматика, без которых его деятельность осуществляться не будет;
- Стоимость. Лучшее качество и характеристики соответственно образуют большую цену. Зачастую высокая именно высокая цена останавливает собственников частных домов, при покупке. Однако есть возможность установить в своем доме такую полезную вещь и без траты огромной кучи денег – это собирание пиролизного котла своими руками
Пиролизный котел своими руками: правила и нюансы
Пиролизный котел своими рукамиДля того, чтобы установить пиролизный котел своими руками, сохраняя при этом все его рабочие качества, необходимо основываться на точный чертежах и вычислениях. Неправильно собранный котел, смонтированный по некомпетентной схеме, не только будет плохо выполнять свои функции, но еще и представит угрозу безопасности окружающей среде и Вам в первую очередь.
Правила сборки пиролизного котла своими руками:
- Вашей первоочередной задачей, перед стартом сборки, становится обязательное ознакомление с чертежами, планами и схемами. Они помогут определить количество необходимого материала для работы, а также уберегут Вас от возможных аварийных ситуаций;
- Проверьте наличие основополагающих элементов, без которых невозможна собственноручная сборка пиролизного котла. Это: регуляторы, отверстия для воздуха, дымовые каналы, трубы для отвода воды, камера сгорания, трубы для подачи воды, а также вентилятор;
- Учтите, что если Вы предполагается отапливать стандартный загородный дом, Вам вполне подойдет пиролизный котел мощностью 40 кВт, а если Вы владелец совсем небольшого коттеджа, то хватит и 30 кВт-ного котла. Устанавливать супер мощные котлы нет смысла, так как и небольшое устройство, прекрасно утеплит помещения, в то время как огромные агрегаты будут стоить больших денег, и потребуют значительных затрат;
- Не лишним будет заготовка необходимых инструментов для монтажа котла. Чтобы Вам не пришлось лишний раз бегать в строительный магазин, приготовьте все нужное сразу. Для установки пиролизного котла своими руками, Вам потребуется вот такой вот инструментарий: болгарка, шлифовальные круги, сварочный аппарат, электрическая дрель, трубы различного диаметра электроды, вентилятор, полосы стали, термодатчик, металлические листы
Учтите, что сборка пиролизного котла своими руками долгий и кропотливый процесс, поэтому будьте готовы к возможным сложностям. Однако, тщательно подготовившись к процессу, Вы значительно снижаете риск возникновения неожиданных проблем.
После того, как все правила соблюдены, нужная схема выбрана, пора приступать к непосредственной сборке. Поэтапно собирая устройство, следите за выполнением следующих нюансов:
- В отличие от обычных котлов, отверстие для помещения дров в топку, должно быть расположено несколько выше;
- Обязательно проверьте наличие ограничителя, который фиксирует подачу воздуха в котел. Его оптимальные размеры – 70 мл в сечении и длина, превышающая размеры корпуса;
- Диск, привариваемый к ограничителю, должен быть изготовлен из нержавеющей стали, и располагаться внизу всей конструкции;
- Отверстие для подачи твердого топлива лучше всего желать прямоугольной формы. Для пиролизного котла такая форма является оптимальной;
- Дверца должна плотно и надежно закрываться, необходима специальная накладка, которая будет плотно фиксировать закрытие;
- Заранее предусмотрите, а затем не забудьте выполнить специальное отверстие, с помощью которого Вы будете удалять накопившуюся золу;
- Труба для теплоносителя должная быть не прямой, а слегка изогнутой. Такая форма необходима для повышения теплоподачи;
- Расположение вентиля должно быть удобным и доступным. Благодаря нему Вы будете контролировать процесс поступления воздуха в топку;
- Первый запуск. После того, как вы закончили сборку и монтаж пиролизного котла своими руками, проведите пробный запуск устройства. При помощи специального оборудования, проверьте безошибочность эксплуатации на всех этапах, и убедитесь, что в котле не скапливается угарный газ. Только после этого, можно полноценно вводить котел в работу
Заключение
Процесс сборки пиролизного котла своими руками достаточно трудоемкий и недешевый процесс. Однако, имея дачу или загородный дом, Вы, спустя уже три – четыре отопительных сезона полностью окупите стоимость котла.
В случае, когда нет возможности подключения к центральному газопроводу пиролизный котел своими руками – это наилучший вариант обогрева. Тем более учитывая стоимость готового котла, которая неизменно высока, прибор собранный собственными руками – просто сплошная выгода.
Самое главное, что нужно не забыть при сборке, заручитесь надежной технической и документальной поддержкой. При правильно составленном чертеже последующая работа станет вдвое легче и проще.
Тверодотопливный котел – это качественный вариант отопления для значительного числа наших соотечественников. По сравнению со своими электронными собратьями пиролизный котел экономически выгоднее при эксплуатации.
Что крайне удобно, так это непривередливость пиролизного котла в плане топливных материалов. Топить котел можно даже деревянными отходами, спрессованными опилками, различными обрезками, полученными при деревообработке. Главное, чтобы дрова были сухими.
Если Вы совсем не разбираетесь в сборке, установке или далеки от того, чтобы мастерить что-то своими руками, то Вы можете доверить сборку пиролизного котла специалистам. Даже при условии помощи мастеров, сборка котла своими руками обойдется дешевле, чем приобретение готового устройства. Компаний специализирующихся на установке котлов сегодня очень много. Найти подходящую не составит труда.
pechiexpert.ru
Делаем пиролизный котел своими руками
Проблема отопления при отсутствии дешевой электроэнергии и угля, как правило, решается с помощью дров. В связи с подорожанием такого природного ресурса, как природный газ, его использование может значительно ударить по семейному бюджету. Люди, которые столкнулись с газификацией своих частных домов, начинают искать альтернативные источники тепла. И на помощь приходит пиролизный котел своими руками сооруженный из доступных материалов – котел на дровах, работающий на максимально дешевом типе топлива.
Пиролизный котел предназначен для отопления разных помещений посредством сжигания древесины – прессованных брикетов, поленьев и отходов. По своему устройству газогенераторный котел отличается от классического твердотопливного оборудования, которое также сжигает дрова. Почему выгодно устанавливать пиролизный котел: принцип работы поможет во всем разобраться!
Конструктивная схема и принцип действия пиролизного котла
Топка в пиролизных котлах делиться на две части. В газифицирующей камере или камере загрузки (первая часть) при недостатке кислорода горят и пиролизуются дрова, а выделяющиеся газы догорают в камере сгорания (вторая часть), в которую осуществляется подача вторичного воздуха. Происходит минимизация отвода тепла из камеры загрузки.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Эти пространства разделяются колосником, на котором находятся брикеты. Первичный воздух сверху вниз проходит сквозь слой древесины. Таким образом, главным отличием газогенерирующих котлов от остальных бытовых аппаратов считается верхнее дутьё.
Топки таких конструкций характеризируются повышенным аэродинамическим сопротивлением, поэтому в большинстве случаев их тяга принудительная. Иногда она реализуется по технологическим соображениям при помощи дымососа, а не за счет дутьевого вентилятора, что более характерно для небольших котлов.
Принцип работы газогенераторного котла ↑
В основе функционирования котла на дровах лежит принцип термического разложения древесины, суть которого кроется в том, что сухая древесина способна разлагаться на твердый остаток (уголь) и летучую часть (газ) под воздействием внешних факторов.
Как работает пиролизный котел
В ходе процесса, который протекает в камере загрузки при условии высокой температуры и нехватки кислорода, из ресурса выделяется генераторный газ. Древесный газ проходит через сопло, смешиваясь с вторичным воздухом и сгорая в камере при температуре близкой к 1200 градусов по Цельсию. Уходящие газы проходят через конвективную часть теплообменника, отдавая рабочему телу свое тепло, а затем выводятся через дымоход.
Камера загрузки и сгорания пиролизного котла имеют огнеупорную футеровку, что существенно повышает температуру внутри аппарата и создает идеальные условия для эффективного и качественного горения дров.
Котел на дровах – основные преимущества ↑
Для сжигания дров сегодня используют разные устройства: печи теплоакамулирующие, котлы воздушные и водяные. Из всего оборудования пиролизные (газогенераторные) котлы представляют для потребителей наибольший интерес. Главным отличием пиролизных котлов от простых твердотопливных моделей является тот факт, что горят в них не сами дрова, а и образующийся древесный газ. Во время сжигания вообще не образуется сажа, а зола появляется в минимальном количестве, поэтому аппарат реже нуждается в чистке.
Неоспоримым преимуществом пиролизного котла выступает его способность к поддерживанию заданной температуры дольше, чем могут традиционные котлы, благодаря более высокому КПД и увеличенной загрузочной камере. Некоторые конструкции на одной закладке топлива могут работать в течение суток.
Пиролизный котел реже нуждается в чистке
В отработанных газах присутствует меньше канцерогенных веществ. В процессе горения пиролизный газ взаимодействует с активным углеродом, поэтому на выходе дымовые газы по большей части являются смесью водяного пара и углекислого газа.
Ещё одно достоинство газогенераторных котлов состоит в возможности регулирования мощности — 30 — 100%. Пиролизные аппараты способны утилизировать некоторые отходы, почти не загрязняя окружающую среду. К подобным отходам относят резину, пластмассы и полимеры. Но вместе с этим котлы на дровах требовательны к топливу, нуждаются в электропитании и имеют большие габариты.
В чем эффективность пиролизного котла ↑
Время работы котла на дровах измеряется в широких пределах зависимо от многих факторов — температуры на улице, нужной температуры в помещении, утепления дома, влажности и вида топлива, точности проектирования системы отопления. Но бесспорно одно — газогенераторные котлы намного эффективнее традиционных.
В топке пиролизного котла без нанесения вреда атмосфере можно утилизировать резину и полимеры
При сжигании дров, в том числе и влажных, не получиться достичь настолько высоких температур, как при горении полученного из них древесного газа. К тому же для горения газа требуется меньше вторичного воздуха, благодаря чему повышается температура, а поэтому возрастает время и эффективность горения. Помимо этого, процессом сжигания пиролизного газа управлять легче.
О топливе для газогенераторных котлов ↑
Для сжигания применяется древесина, что имеет длину 380 — 450 миллиметров и диаметр от 100 до 250 миллиметров. Топливные брикеты должны иметь такой размер – 30 на 300 миллиметров. Мелкие древесные отходы и опилки можно сжигать одновременно с дровами, но брать их стоит не более 30% от объема загрузочной камеры. Такие котлы могут сжигать древесину, которая отличается влажностью до 40%.
Топливо для пиролизного котла
Пиролизные котлы следует топить более сухой древесиной, только в этом случае обеспечивается работа аппарата на максимальной мощности, а срок службы возрастает. Дерево с 20% содержанием влаги характеризуется теплотой сгорания 4 кВт в час на килограмм дерева, древесина с 50% содержанием воды отличается теплотой сгорания 2 кВт в час на килограмм дров.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Таким образом, теплотворная способность топлива находится в зависимости от присутствия воды в дровах: полезное энергетическое содержание брикетов значительно снижается с увеличением содержания воды. При этом расход топлива увеличивается в два раза.
Отопительные котлы с пиролизным сжиганием дров в последнее время становятся более популярными, потому что снимается зависимость от нестабильных тарифов на природный газ. Безусловно, на рынке есть хорошие газогенераторные аппараты с неплохими характеристиками, но их стоимость еще достаточно высока, что и смущает покупателей. На последней строительной выставке простой котел отечественного производства стоил не менее одной тысячи долларов. Вот поэтому многие потребители предпочитают делать пиролизные котлы своими руками.
Инструмент для работы ↑
Чтобы самостоятельно сделать котел на дровах, достаточно обладать желанием и необходимым инструментом! Конечно же, придется потратить много усилий. Но все возможно.
Схема движения древесного газа в котле
Для начала стоит собрать максимум информации о данном отопительном приборе и его особенностях. Следует просчитать и решить заранее, какой тип горения будет оптимальным для определенного здания – на колосниках или со щелевой горелкой. Затем стоит посетить специализированный магазин и приобрести нужные детали. Чтобы изготовить пиролизный котел, понадобятся такие материалы:
- труба из стали толщиной 4 миллиметра;
- 4-миллиметровый лист стали;
- несколько профильных труб;
- электроды;
- 20-миллиметровый круглый прут;
- центробежный вентилятор;
- шамотный кирпич;
- автоматика, что регулирует температуру;
- гайки и болты;
- асбестовый шнур.
Точное количество материала рассчитать можно на основе чертежей. В Интернете по данной тематике есть много платных чертежей и литературы. Если руководствоваться этим материалом, то получится сносный агрегат. Схема пиролизного котла нужна для обозначения топки, теплообменника и места подачи воды. Не стоит стремиться создать схему аппарата на дровах с нуля, лучше использовать принципиальную схему и внести в нее лишь некоторые коррективы и изменения.
Чертеж пиролизного котла на дровах
Изготавливая газогенераторный котел своими руками, за основу можно взять схему отопительного аппарата на 40 кВт, что была разработана конструктором Беляевым, а затем оптимизировать ее под лазерную резку с меньшим количеством используемых деталей. Менять конструкцию прибора можно таким образом, чтобы неизменным остался его внутренний объем.
Вместе с этим желательно, чтобы значительно увеличилась рубашка теплообменника. Далее нужно соединить все детали будущего пиролизного котла, четко следуя чертежу. В данном случае воздух используется в качестве теплоносителя, и он может прогреть помещение без теплопотерь.
Необязательно обеспечивать герметичность труб, потому что для котла на дровах утечки и возможность размерзания отопительной системы нехарактерны. Таким образом, данный прибор считается идеальным решением для установки на даче, где предстоит его топить лишь изредка.
Принципиальная схема пиролизного котла
После сбора котла по схеме, можно приступать к его установке и дальнейшим испытаниям. Правильно изготовленный газогенераторный котел должен на необходимый режим выходить быстро, а отопительная система должна прогреваться максимум за тридцать минут. При этом температура в помещении обычно поднимается очень быстро.
Котел Blago разработан изобретателем Благодаровым Ю.П., который заявил о преимуществах своего творения. По длительности горения дров при максимальной теплотворной способности газогенерирующий аппарат Blago превосходит остальные котлы.
В данной модели колосниковые решётки полностью перекрывают низ топливных бункеров. Поэтому при естественной тяге наблюдается высокая теплота сгорания топлива и более длительный период горения за счёт компоновки топливных бункеров, что дают возможность увеличить объём топливных бункеров, не принося ущерб для КПД.
Конструкция котла Blago
Устройство пиролизного котла позволяет топливу гореть в одной из двух камер сгорания, а в третьей газиться. Аппарат Blago энергонезависим и требуемую мощность выдаёт всегда. Осуществляется полное горение соединений фенольных групп — деготь, смолы, спирты, эфирные масла.
Установленные рельсы в камере сгорания выступают хорошими накопителями тепла. В пиролизном котле можно сжигать торфобрикеты, опилки и уголь. В период низких температур подкладывать в топочную камеру топливо можно постоянно, поддерживая в помещении оптимальную температуру.
Таким образом, не смотря на то, что на дворе 21-й век, люди по-прежнему обращаются к дровам как к природному ресурсу для отопления. Теперь понятно, почему из всех твердотопливных аппаратов пиролизные котлы для населения представляют наибольший интерес.
strmnt.com
принцип работы и установка устройства
Принцип работы пиролизного котла основан на трансформации целлюлозы в горючие олефины — этилен и пропилен. То есть, вы загружаете в топку дерево – источник целлюлозы, а отапливаетесь газом – этиленом или пропиленом. В итоге, такая схема отопления обойдется вам в пять раз дешевле дровяного варианта или в три раза дешевле газового аналога.
Правда сам котел стоит недешево: ведь процесс термической трансформации одних углеводов в другие (тот самый пиролиз) протекает в весьма специфических условиях. Но если построить пиролизный котел своими руками (а это вполне возможно), то отопление дома обойдется вам буквально в копейки. Ведь такой обогреватель можно «питать» даже влажной древесиной, полиэтиленовыми бутылками, сношенной обувью или любым другим сырьем, содержащим углерод или углеводы.
Пиролизный котел
Поэтому в данной статье мы не только рассмотрим, как сделать пиролизный котел своими руками, но дадим практические рекомендации по «строительству» такого отопительного прибора.
В чем суть работы пиролиза?
Повторимся: пиролиз – это термическая трансформация углеводов, содержащихся в топливе, в олефины – низкомолекулярные, горючие газы. Непременным условием такой трансформации является горение топлива в малом объеме кислорода, при температуре не менее 1100 градусов Цельсия.
Причем непосредственно для отопления используются лишь отфильтрованные олефины, пропускаемые сквозь металлические сетки, на которых оседает сажа и частицы золы. Помимо твердых частиц в процессе фильтрации от олефинов отделяют органические кислоты (уксусную и муравьиную), пропуская пары сквозь трубчатый конденсатор.
На выходе из конденсатора температура газообразных олефинов снижается до 100-120 градусов Цельсия. И это очень хорошо, поскольку охлажденные газы горят с большей теплоотдачей, чем разогретая среда, поступающая прямо из камеры термической трансформации.
Как устроен пиролизный котел?
С учетом вышеуказанных нюансов устройство пиролизного котла выглядит следующим образом:
Устройство пиролизного котла
- В нижней части корпуса располагается приточный канал – поддувало, работу которого регулирует автоматическая заслонка, дозирующая порцию воздуха, подаваемого в камеру сгорания.
- Над поддувалом, отделенная от этой зоны колосниковой решеткой, находится топка-газогенератор. Дрова, пеллеты или любой другой источник углерода сгружается в топку сквозь дверцу. Причем дверца должна закрываться герметично. Лишняя порция воздуха может нарушить процесс термической трансформации.
- В верхней части топки имеется отвод – штуцер для соединения газогенератора со змеевиком системы охлаждения олефинов. Причем на входе и выходе в змеевик вмонтированы фильтры, очищающие газы от золы и сажи.
- Последний (по ходу движения газов) фильтр врезан в стенку второй топки, где сгорают олефины. Именно эта часть котла используется для разогрева теплоносителя. Поэтому стенки второй топки всегда двойные – в полость между ними заливается вода или закачивается воздух.
- Над верхней стенкой второй топки смонтирован воздухообменник – особый узел, отвечающий за насыщение камеры сгорания олефинов кислородом. Причем воздухообменник соединяется с камерой сгорания посредством обратного клапана, препятствующего выходу горючей смеси за пределы котла.
- В боковой стенке второй топки оборудован особый патрубок, используемый для монтажа трубы отводного канала – дымохода.
Таким образом, любой пиролизный котел состоит из трех зон: газогенератора, охлаждающего контура и топки, где сгорает газ (охлажденные олефины). И сборка пиролизного котла выполняется путем последовательного обустройства этих зон в границах общего корпуса.
Как построить простой пиролизный котел своими руками?
Вначале вам понадобятся чертежи, причем на чертежах должен быть изображен нагревательный прибор с четко обозначенной мощностью. Ведь излишне производительный котел будет требовать больше топлива, а недостаточно мощный – просто не нагреет ваше жилище.
Чертежи пиролизных котлов Viessmann на 25 — 40 кВт
Поэтому изготовление пиролизного котла своими руками начинается с расчетов мощности и поиска соответствующих чертежей. Причем, с мощностью все просто – вы можете воспользоваться калькулятором, выложенным на сайтах производителей котлов.
В свою очередь, поиск действительно верных чертежей – это не такое уж и простое дело. Но на тематических форумах можно отыскать и чертеж пиролизного котла и технологическую карту сборки такого агрегата.
Подготовка инструмента и расходных материалов
Следующий шаг – это подготовка инструментов и поиск материала для заготовок.
Ведь твердотопливные котлы пиролизные своими руками не собираются – в этом процессе вам пригодится следующий набор инструментов:
Инструменты
- Болгарка – ее используют для раскроя заготовок.
- Дрель – она пригодится для рассверливания приточных отверстий.
- Сварочный аппарат электродугового типа, рассчитанный на работы с постоянным током.
Помимо этого нам понадобятся струбцины, шлифовальные круги, тиски, трубогиб, молоток, напильник и прочий слесарный инструмент.
В качестве расходного материала будут использоваться:
- Трубы профильные с толщиной стенки не менее двух миллиметров.
- Трубы круглые, стальные, с аналогичной толщиной стенки.
- Стальные листы, толщиной от 4 до 8 миллиметров.
Причем погонаж расходных материалов и площадь стальных листов рассчитывается исходя из потребностей, приведенных в спецификации к чертежам. Поэтому «правильный» чертеж – это залог успеха всего процесса.
Сборка отопительного прибора
Собирая пиролизные котлы отопления своими руками лучше всего придерживаться следующего порядка действий:
Пиролизный котел своими руками
- Вначале нужно раскроить трубы и листы, вырезая все заготовки для газогенератора, топки и охладителя олефинов. Причем края заготовок нужно обработать шлифовальным кругом, сточив кромку и обозначив разделку для сварочных швов.
- Далее нужно подготовить сварочный стол и аппарат, с помощью которого и будет выполняться сборка.
- Следующий шаг – сборка корпуса. Она осуществляется в следующем порядке: торцевую стенку укладывают на стол, после чего к ней монтируют точечными швами боковые стенки, укрепляемые распорками, дно и крышку. А вот монтаж лицевой стенки стоит отложить до полной сборки «сердцевины» котла. То есть, на выходе получается ящик без лицевой стенки.
- Следующий шаг – монтаж топки газового генератора. Причем сама топка обозначается в корпусе горизонтальными полками, на которые укладывают колосниковую решетку и монтируют горловину патрубка для отвода олефинов.
- Далее собирают колоны фильтрации и охлаждения газа, пронизывающие корпус котла и частично выходящие за его пределы. Колоны собираются из труб, монтированных в мете заранее высверленных отверстий в корпусе.
- Следующий шаг – обустройство второй топки – камеры горения олефинов. Ее располагают над зоной газогенератора, подводя к этой части корпуса охлаждающую колону. На этом же этапе можно смонтировать «рубашку» системы отопления, установив параллельно корпусу вторую стенку, отделенную от первой (корпусной) перегородкой.
- На следующем этапе обустраивается воздухообменник и патрубок дымохода.
- В финале на лицевой стороне монтируется последняя стенка корпуса, после чего на нее навешивают дверцы и патрубки приточной системы (поддувала).
Сборка ведется односторонними сварочными швами, накладываемыми с учетом герметизации зоны газогенератора и второй топки.
Установка пиролизного котла: правила техники безопасности
Пиролизный котел – это очень мощный нагреватель.
Поэтому такое устройство нужно монтировать только в отдельном помещении, соблюдая следующие рекомендации:
1. Группа безопасности 2. Бак расширительный 3. Насос циркуляционный 4. Гидравлическая стрелка 5. Гребенки 6. Радиатор
- Нагревательный прибор должен иметь собственный фундамент из кирпича или бетона, возвышающийся над уровнем пола на 10 сантиметров
- Полуметровое пространство перед топкой нужно защитить стальным фартуком, уложенным поверх напольного покрытия.
- Котельная должна быть оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, обустроенной по «газовым» правилам. То есть, минимальный размер вытяжного отверстия должен быть равен 100 см2, а воздухообмен в помещении должен быть минимум тройным (от общего объема котельной).
- Расстояние от котла до стен и предметов меблировки не может быть меньше 20 сантиметров.
Соблюдая эти правила установки котлов можно увеличить уровень общей пожарной безопасности этого отопительного прибора.
canalizator-pro.ru
Пиролизный котел своими руками
Твердотопливный котел — один из самых распространенных источников отопления во многих регионах страны. Конечно, это не самый удобный способ обогреть дом. Отапливать задание с помощью электрических обогревателей очень дорого, и не каждая семья может позволить оплачивать огромные счета за электроэнергию.
Пиролизный котел своими руками
Пиролизные котлы — наиболее экономный и действенный способ для обогрева больших домов. Тем более, что эти котлы считаются «всеядными»: их можно топить дровами, прессованными опилками, обрезками от деревообработки.
Готовый котел стоит довольно много, но если сделать такую печку своими руками, то можно значительно сэкономить средства.
Чем пиролизный котел отличается от обычной печки
Пиролизное сжигание древесины называют термическим разложением топлива без участия кислорода. При очень высокой температуре и отсутствии притока кислорода горящие деревянные заготовки разлагаются на две составляющие: древесный кокс и пиролизный газ.
После того, как твердое топлива сгорает в топке котла, выделившийся пиролизный газ попадает в камеру для дожига, сгорая в ней, выделяя очень высокую температуру (300 — 800°С). Энергия, образовавшаяся после горения пиролизного газа, поступает через теплообменник к тлеющим дровам, поддерживая процесс тления и выработку пиролизного газа. Благодаря этому круговому процессу, пиролизные котлы имеют очень высокий КПД.
Также стоит отметить, что при высокотемпературном пиролизном сжигании топлива все вредные примеси преобразовываются в генераторный газ и в дальнейшем распадаются при высоких температурах, благодаря чему дым у пиролизного котла не содержит канцерогенов и вредных примесей. Из-за данной особенности допускается сжигать в печах резину, полимеры, обрезки ДСП и ДВП плит. Но, примесей не должно быть более 20%.
Поэтапная работа пиролизного котла
Работу пиролизного котла можно разделить на 4 этапа.
- Первый этап — сушка и разложение древесины на твердые и газообразные компоненты (температура 420 градусов).
- Второй этап — сжигание пиролизного газа вместе с нагнетаемым вторичным воздухом (температура 600 градусов).
- Третий этап — продув пламени и возврат тепла (температура больше 1000 градусов).
- Заключительный этап — отвод продуктов сгорания через дымоход (температура — 160 градусов).
Видео — Принцип работы пиролизного котла
Конструкция пиролизного котла
Конструктивные особенности пиролизного котла
Конструкция готового пиролизного котла состоит из двух камер сгорания: в верхней без кислорода прогорают сухие дрова, выделяя пиролизный газ. В нижней камере сгорает смешанный с кислородом пиролизный газ, благодаря чему достигаются высокие температуры. Камеры разделены специальной колосниковой решеткой. С помощью вентилятора, нагнетающего вторичный воздух через специальные каналы, можно регулировать мощность отопительного котла.
Полученное тепло нагревает воду, которая находится в теплообменнике. Из теплообменника вода поступает в отопительную систему дома.
Как сделать пиролизный котел своими руками
Сварочные работы при изготовлении котла
Готовый отопительный агрегат имеет довольно высокую цену: некоторые котлы стоят более 2000 долларов. Если сконструировать котел своими руками, то экономия составит более 1400 долларов.
Материалы для самодельного котла
- Металл листовой для внутренних деталей котла, имеющий толщину не менее 0,4 см. Для изготовления котла понадобится 8 м2. Можно сэкономить на толщине металла, использовав для корпуса лист толщиной 0,3 см.
- Металлическая труба, имеющая диаметр 6 см, с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Длина трубы — 8 м.
- Металлическая труба, имеющая диаметр 16 см, с толщиной стенок 4,5 мм. Длина трубы — пол метра.
- Огнеупорный кирпич для колосниковой решетки — 15-18 штук.
- Металлическая труба, имеющая диаметр 3,2 см, толщина стенок — 3,2 мм. Длина трубы — 1 метр.
- Стальная полоса, имеющая ширину 2 см и толщину 4 мм. Всего требуется 8 метров полосы.
- Профтруба 6 см ?3 см, имеющая толщину стенок 2 мм. Длина – 1,5 метра.
- Профтруба 8см?4см с толщиной стенки 2 мм — 1 метр. Стальная полоса, шириной 3 см и толщиной 4 мм — 1,5 метра.
- Стальная полоса, имеющая ширину 8 см и толщину 5 мм. Нужно 1 метр.
- Также для сварки конструкции требуется 6 пачек электродов.
- Для резки и шлифовки металла нужны отрезные и шлифовальные круги.
- Для создания тяги рекомендуется приобрести вентилятор.
- Также нужен датчик температуры для регулировки мощности котла.
Существует вероятность того, что в процессе сборки котла понадобятся другие материалы, что существенно не повлияет на стоимость и скорость сборки агрегата.
Пиролизные котлы промышленного производства
Инструменты для изготовления котла
- Дрель.
- Профессиональная болгарка.
- Сварочный аппарат постоянного тока.
Видео — Пиролизный котел своими руками, подробная инструкция
Схематическое изображение самодельного пиролизного котла
Схематическое изображение самодельного пиролизного котла
Пояснения к схеме
А – контроллер, который поддерживает заданную температуру;
В – дверка загрузочной камеры, в которую помещается твердое топливо;
С – дверка зольника, в котором скапливается зола;
D – дымоход или вентилятор, создающий искусственную тягу;
Е – муфта, в которой располагается датчик температурного предохранителя;
F – патрубок для подключения аварийного клапана;
G – окно для подачи воздуха;
H – подача холодной жидкости в теплообменник;
K – подача горячей жидкости;
L – выход для вторичного воздуха в камеру сгорания;
M – бак с горячей водой и распределителем для подключения к отопительной системе дома.
При изготовлении пиролизного котла рекомендуется придерживаться данной схемы. Этот котел рассчитан на обогрев жилого помещения площадью 100 кв. м. Также при разработке собственной схемы котла важно рассчитать соответствующую мощность для отопления определенного по площади помещения. Оптимальная мощность равняется 1 кВт на 5 м2 отапливаемой площади комнаты.
Требования техники безопасности при установке пиролизного котла в доме
Дрова не должны храниться рядом с котлом
- Труба, через которую осуществляется отвод дыма, должна возвышаться над крышей здания на 40 см.
- Все детали дымоотвода должны быть герметично соединены, исключая возможность утечки дыма.
- Располагать котел нужно в нежилом помещении.
- Расстояние от агрегата до стены должно быть не менее 70 см.
- При размещении отопительного прибора рекомендуется устанавливать его по уровню, избегая наклона в сторону.
- Перед камерами сгорания, на полу помещения должны быть настелены металлические листы.
- Топить котел больше чем 11 часов в сутки не рекомендуется. Даже металлические детали при постоянных высоких температурах быстро приходят в негодность.
- Гасить огонь в котле жидкостями запрещено.
- Нельзя открывать дверцы котла при работе агрегата.
Чем выгоден пиролизный котел
- Долговременное автономное выделение тепла за счет большой загрузочной камеры и кругового оборота энергии, повышающей КПД.
- Выделение малого количества вредных примесей в дыму, отсутствие канцерогенов, вредных для здоровья.
- Использование недорогого по цене топлива: дрова, деревянные обрезки, прессованные опилки, пилеты.
- Возможность сжигать вредные отходы: полимеры, резину.
Недостатки пиролизных котлов
- Довольно большие размеры из-за крупной загрузочной камеры.
- Большая стоимость готового агрегата.
- Использование только сухого топлива.
- Подключение к сети вентилятора, который создает и усиливает тягу для кругового оборота энергии.
Конечно, сэкономить средства на установке самодельного отопительного котла — это довольно привлекательно и выгодно. Но, если человек не имеет понятия о том, как проводятся все сборочные и установочные работы, лучше доверить это дело специалистам.
tolkostroyka.ru
Пиролизный котел своими руками - особенности конструкции и ее изготовление (+схемы)
К сожалению, такое благо как природный газ, пока доступно не всем. Очень многие населенные пункты не газифицированы. В такой ситуации для отопления своих домов люди используют котлы на электричестве или твердом топливе. Первые дорогостоящие из-за высокой стоимости электричества. Недостатком вторых является очень низкий коэффициент полезного действия: почти половина тепла «уходит» в атмосферу. Увеличить полезное действие и сэкономить тепло поможет процесс пиролиза. Котлы, которые работают по этому принципу, так и называются пиролизными. Поскольку промышленные образцы стоят достаточно дорого, то люди, имеющие профессию сварщика, разбирающиеся в чертежах и умеющие работать с инструментами, предпочитают изготовить пиролизный котел своими руками.
Принцип работы
Пиролизный котел по своей сути – это твердотопливный отопительный прибор. Он может работать на дровах, угле, брикетах или пилетах. Для каждой разновидности топлива делают свои расчеты.
Общий принцип работы состоит в том, что все топливо сгорает при ограниченном доступе воздуха. Его подают ровно столько, сколько потребуется для минимального горения с выделением газа, в котором присутствуют летучие углеводороды и угарный газ. Полученный таким способом газ попадает в другую камеру, смешивается с воздухом и сгорает там, выделяя колоссальное количество тепла. За счет такого способа сжигания топлива практически нет золы и выбросов в атмосферу, а нагрев теплоносителя длится до двух суток на одной загрузке.
Составляющие конструкции
Устройство пиролизного котла состоит из:
- отделения для загрузки топлива – топки, с дверцей;
- камеры повторного сгорания – в ней горит выделяемый топливом газ;
- поддувала, в котором накапливается зола;
- нижней дверки, которая закрывает камеру горения газа и поддувало;
- форсунки, через которую газ попадает в камеру сгорания;
- дымохода для отвода продуктов горения с заслонкой для регулирования горения;
- вентилятора, который подает воздух в камеру повторного горения;
- колосников;
- заслонки для подачи воздуха в топку;
- отверстия для прочистки нагара в котле;
- слив воды из котла;
- труб выхода на подачу и обратку системы отопления;
- тепловой изоляции корпуса котла;
- аппаратуры безопасности, в которую входят датчики тяги, манометр, термодатчик.
Последовательность работ
Перед тем как приступить к работам по изготовлению котла следует продумать, как сделать все правильно. Начинают обычно с выполнения расчетов, без них невозможно составление схемы сборки. Надо сказать, что ошибки на этапе расчетов потом могут обернуться неправильной работой котла, так же неправильно сделанный агрегат может быть опасным. Если сделать расчеты и чертеж самому не получится, то можно заказать эту работу специалистам.
По чертежу изготавливаются металлические заготовки котла. Для этого понадобится металл толщиной 5 мм для внутренней конструкции и 3 мм для обшивки корпуса. Также нужны трубы, в которых будет циркулировать нагретый воздух, ведь за счет этого нагревается теплоноситель. Еще понадобится дымовая труба, заслонки, дверцы, уплотнители из стекловолокна, вентилятор. Все это можно купить в магазине.
Для термоизоляции камеры повторного сгорания следует приобрести шамотный кирпич. Изоляцию корпуса котла выполняют из материалов, которые хорошо держат тепло и фольгированной пленки.
На примере рассмотрим изготовление котла на 25 кВт. Из металла вырезаем заготовки таких размеров:
- Наружные стенки корпуса котла: передняя и задняя размерами 1039×618 мм, боковые размером 1039×880 мм, верх и низ размерами 880×618 мм.
- В передней наружной стенке котла делаем прямоугольные отверстия для топочной и зольника, которые располагаются по центру. Размеры топочной дверцы 400×400 мм, само топочное отверстие 350×350 мм. Размеры дверцы делают больше, т. к. необходимо предусмотреть место для паза, в который будет заложен уплотнитель. Чтобы упростить себе жизнь, можно приобрести готовую дверь нужного размера. Располагают отверстие на расстоянии 108 мм от верха заготовки. Наружные размеры дверцы зольника 400×200 мм, размеры отверстия 350×150 мм. Располагают отверстие на расстоянии 88 мм от низа заготовки. Также на передней стенке котла предусмотрено прямоугольное отверстие для забора воздуха и овальные отверстия для ручек заслонок, регулирующих подачу воздуха в камеру дожига и топочную.
- В задней наружной стенке котла делают отверстие для дымохода, который располагают по центру. Его размер зависит от диаметра трубы дымохода. Перед началом работ по сборке котла ее приобретают уже готовой в сборе с заслонкой.
- На задней стенке по горизонтали на расстоянии 202 мм от центра и по вертикали, на расстоянии 373 мм делают отверстия для обратки теплоносителя в систему отопления. Его размеры зависят от диаметра существующей системы отопления.
- Предусматривают также выходы для поступления холодной воды в котел и для подвода горячей воды защитного теплообменника. Диаметр выходов этих труб 3/4 дюйма. Располагают их по горизонтали на расстоянии 200 мм от центра. По вертикали подвод горячей воды располагают на расстоянии 725 мм от чистого пола. Расстояние между подводом холодной и горячей воды 255 мм. Так же по горизонтали на расстоянии 145 мм от центра и по вертикали на расстоянии 990 мм вырезают отверстия для подачи, при этом предусматривают размещение патрубка для группы безопасности.
- По горизонтали на расстоянии 198 мм от центра и по вертикали на расстоянии 980 мм вырезают полдюймовое отверстие для муфты датчика термического предохранителя. Внизу заготовки на расстоянии 137 мм от чистого пола по центру делают отверстие для патрубка опорожнения и расширительного бачка диаметром ¾.
- В заготовке для верха котла делают отверстия для выхода контроллера котлового контура. Размеры стандартные, т. к. его приобретают в готовом виде до сборки котла. Общая высота котла от чистого пола до верха контроллера должна быть 1190 мм.
- Вырезают из металлического профиля П-образные ножки для котла длиной 765 мм.
- Из металлического листа толщиной 5 мм вырезают внутренности котла размерами (ш×г×в): топочную 468×780×346 мм, камеру дожига 468×780×256 мм, зольник 468×780×250 мм. Верхнюю заготовку топочной делают длиннее для приваривания труб теплообменника. Соответственно предусматривают место для отверстий. То же предусматривают и в нижней заготовке зольника.
- В нижней заготовке топочного отделения вырезают прямоугольное отверстие для форсунки 130×200 мм.
- Трубы диаметром 50 мм для теплообменника нарезают длиной 730 мм, количеством 4 шт.
- Нарезают отрезки труб для подвода подачи, обратки, горячей и холодной воды. Диаметры труб подбираются в соответствии с п. 1, а длина указана на схеме.
Разрезанные по размерам детали при помощи дуговой сварки соединяют в единую конструкцию в соответствии со схемой.
Отверстия для труб вырезают лобзиком (котел ведь собирается в домашних условиях). Крепят дымоход с задвижкой. Его крайняя точка должна быть на 1289 мм удалена от края ручки дверцы топочной. От края воронки дымососа до той же ручки должно быть 1101 мм. Внутреннюю часть камеры сгорания газа обмуровывают кирпичом. Также изолируют и дверцу камеры.
Когда металлические части внутренней конструкции собраны на распорках приваривают внешний корпус. Распорки нужны для того, чтобы избежать деформации металла. К готовому котлу крепят дверцы, автоматику и все, что необходимо по схеме и в соответствии с размерами, указанными в ней. Ножки котла располагают на расстоянии 41 мм от переднего внешнего края котла. Расстояние между ними по ширине должно составлять 430 мм. Готовый котел оборачивают термоизоляцией и надевают декоративный корпус.
Некоторые нюансы
Если все правильно рассчитано и собрано, то дыма из трубы практически не будет. Есть еще некоторые нюансы:
- Размеры котла зависят от его мощности.
- Топку самодельного котла делают немного выше, чем у промышленных котлов.
- Конфигурацию топочного бункера лучше делать прямоугольной.
- Для контроля количества топлива и воздуха необходимо сделать ограничитель. Его изготавливают из трубы диаметром 76 мм и длиной чуть больше котла. К нижней части ограничителя приваривают диск, который имеет четырех сантиметровый зазор со стенками трубы, а в крышке котла для него делают отверстие.
- Труба с теплоносителем делается с изгибом для большей отдачи тепла.
- Количество теплоносителя, поступающего в котел, регулируют вентилем, установленным снаружи котла.
Итак, пиролизный котел готов. Может быть, у вас есть личный опыт в изготовлении такого устройства для обогрева дома. Что ж, будем благодарны вам за ценные указания, изложенные в комментариях к статье.
Может быть, вам будет интересно ознакомиться с сопутствующими материалами нашего сайта:
Видео
Как сделать пиролизный котел 15–25 кВт? Об этом вы можете узнать, просмотрев видео:
Схемы
Благодаря схемам, вы лучше сможете понять, как работает пиролизный котел и в чем его преимущества перед аналогами:
infoaqua.ru