Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате. Как сделать вентиляцию через рольставни
метод аэрации + как сделать вентиляционные решетки
Грамотная организация воздухообмена в пределах чердачного пространства необходима для нормальной работы конструктивных составляющих крыши. Безупречно устроенная вентиляция фронтона избавит от появления грибка на деревянных элементах стропильной системы, продлит сроки службы компонентов кровельного пирога.
Она обеспечит просушку утеплителя, исключит снижение его теплотехнических качеств, предупредит образование разрушительно действующего конденсата. Для того чтобы вентиляция справлялась с немалым списком задач, стоит ознакомиться со спецификой ее устройства.
Основная задача вентиляционной системы заключается в формировании регулярной циркуляции воздушных потоков, омывающих конструктивные элементы крыши.
Вместе с непрерывно перемещающимися воздушными массами из ограниченного фронтонами и скатами пространства удаляется конденсат. Выветриваются бытовые испарения, свойственные всем видам жилых помещений.
Организованный воздухообмен необходим как для обустроенных мансард, так и для неэксплуатируемых чердачных пространств. Планомерное движение воздушных масс требуется и владельцам дома, нуждающимся в создании благоприятного для дыхания микроклимата, и стройматериалам.
Одновременно с выводом избытка влаги и отработанной воздушной массы системой вентиляции уравниваются показатели давления за пределами кровельной конструкции и внутри ограниченного ею пространства. Снижение давления внутри чердака требуется для предотвращения нарушения связующих узлов и срыва крыши.
Согласно предписаниям изданного еще в 1964 г. сборника положений от Госстроя о планово-предупредительных мероприятиях по содержанию зданий суммарная площадь сечения всех видов вентиляционных отверстий регламентируется. Она обязана быть в пределах от 1/300 до 1/500 доли от площади перекрытия мансарды или чердака.
В соответствии с требованиями того же старенького нормативного документа обновление воздушной массы должно производиться дважды за час в наиболее неблагоприятный погодный период. Показания термометра на нежилом чердаке в морозное время должны отличаться от измерений «за бортом» на 5 – 6ºС.
Заметим, что по прошествии внушительного количества лет требования к устройству вентиляции практически не изменились. Зато появились новые стройматериалы и виды отделки, препятствующие естественному поступлению и оттоку воздуха из чердака. Защита от ветра, атмосферной воды и потерь тепла существенно повысила герметичность, превратившись вместе с тем в непроницаемый барьер для воздушных потоков.
Для того чтобы обеспечить проветривание чердачно-мансардного помещения и строительных конструкций используются разные по исполнению технологические приемы, это:
- Сооружение вентилируемого фронтона. Метод заключается в устройстве вентиляционных зазоров между материалами с различающейся теплотехникой. Зазоры в 3 – 5 см формируют между ветрозащитой и утеплителем, кирпичной или пенобетонной стеной и теплоизоляцией.
- Устройство вентиляционных окон и решеток. Способ направлен на обеспечение движения воздушной массы через помещение и снижение давления в мансарде/чердаке. Слуховые окошки могут быть врезаны в скаты, но проще всего они устанавливаются на фронтон.
- Установка вентиляционных клапанов. Используются как для приточного, так и для вытяжного типа вентиляции с естественным и механическим побуждением. Работают в паре с вентиляторами и без. По функциональному назначению они равны слуховым окошкам.
Указанные варианты вентиляции не исключают друг дружку, ведь каждый из них решает собственные задачи. Работают они не только в паре, но и с дополнениями в виде коньковых и скатных аэраторов, продухов, турбодефлекторов и т.д. Но раз речь в нашей статье идет о фронтонах, разберемся с этими тремя разновидностями.
Сооружение вентилируемого фронтона
Вентиляционные зазоры между материалами с различающейся теплотехникой создаются путем установки бруска на кирпичные и пенобетонные поверхности. Отметим, что обшивку деревянных стен в случае их ремонта или отделки выполняют без формирования зазоров. Исключение – крайне неровная поверхность, требующая корректировки посредством устройства фальш-стены.
Для сооружения каркаса по кирпичным и бетонным поверхностям используется брусок толщиной не менее 2,3 см, который устанавливают:
- Вертикально. Для горизонтального монтажа всех видов вагонки, натурального и пластикового блок хауса, профлиста, сайдинга и т.п. Это наиболее подходящий способ установки реек каркаса для формирования естественного перемещения воздушных масс по вентиляционным зазорам вдоль обшивки фронтона и утеплителя, если он есть.
- Горизонтально. Для вертикального монтажа вышеперечисленных видов отделки. Горизонтальное расположение реек препятствует естественному течению воздушного потока, который стандартно перемещается по вертикали. Поэтому горизонтальный каркас устанавливается «с разрывом» – собирается из отрезков бруска.
При вертикальном расположении элементов обшивки рекомендуется сооружать двойную обрешетку, чтобы не ослаблять разрывами основу, установленную под отделку фронтона. В таком случае вертикально установленные рейки обеспечат вентиляцию в необходимом объеме, а горизонтально расположенные элементы будут служить основой под обшивку.
Вертикальную схему установки элементов каркаса применяют, и если предполагается диагональная установка вагонки. Если есть сомнения в несущей способности реек или планируется сложный вид отделки с неоднократной сменой направления элементов облицовки, лучше установить двойной каркас.
Для сооружения каркаса, играющего заодно роль стенок вентиляционных каналов, подходит не только брусок хвойных пород, но и металлический профиль с зубчатыми кронштейнами, выпускаемыми специально для облегчения их установки и регулировки положения. Однако в приоритете все же пиломатериалы как максимально сочетаемая с отделкой жилья органика.
Вентиляцию фронтонной стенки устраивают:
- В два уровня, если в обустройстве фронтона применяется полиэтиленовая пленка в качестве ветрозащиты и гидроизоляции. Зазоры в таких случаях создают между утеплителем и пленкой, а также между пленкой и внешней отделкой.
- В один уровень, если используется диффузная мембрана, способная самопроизвольно пропускать наружу влагу при возникновении в толще теплоизоляции избыточного давления.
Мембране разрешено вплотную контактировать с теплоизоляцией. Она свободно пропустит пар и конденсат из толщи утеплителя наружу в отличие от полиэтилена, представляющего собой практически непробиваемую гидроизоляционную преграду.
Несмотря на более высокую стоимость полимерных диффузных вариантов ветрозащиты с гидроизоляцией, они гораздо практичней, потому что позволяют сократить расход пиломатериала и ощутимо продлевают эксплуатационные сроки систем утепления.
Установка вентиляционных окон и решеток
Вентиляционными окошками и решетками оборудуют преимущественно неэксплуатируемые чердачные помещения. При обустройстве мансарды отдают предпочтение традиционным деревянным рамам со остекленными створками и форточками для поддержания требующегося влажностно-температурного баланса.
Для устройства вентиляционных окон выпускают готовые комплекты, включающие коробку и наличник для внешней отделки места установки. Производят их из древесины и из пластика, который значительно дешевле натурального материала. Конфигурация бывает круглой, полукруглой, многоугольной, овальной, простой прямоугольной или треугольной и др.
Вентиляционные окна для обустройства фронтонов делятся на два вида:
- Глухие. Это обычные жалюзийные решетки, не предполагающие возможности растворения для прямого проветривания. В их раму вмонтированы нерегулируемые или регулируемые планки наподобие жалюзи. Регулировка планок предоставляет возможность задавать объем проходящего через чердак потока воздуха.
- Распашные. Оснащенные одной или двумя створками для проведения периодического проветривания чердака. Изготавливаются по принципу традиционных окон, но уступают им в габаритах.
Есть еще комбинированные варианты, включающие и створки для периодического проветривания, и жалюзи для постоянной циркуляции воздушных масс.
Пользуясь готовыми заводскими решениями, можно сконструировать и соорудить окошко для фронтона собственноручно. Только нужно по аналогии с промышленными изделиями закрыть результат самостоятельного производства мелкой металлической сеткой с тыльной стороны. Она нужна как защита от насекомых, пыли и подобной атмосферной взвеси.
Размер окошка под вентиляцию подбирают, исходя из обозначенных выше нормативных предписаний. Монтаж во фронтон без утеплителя может производиться после сооружения и облицовки конструкции. Во фронтонной стенке просто вырезают проем, равный по размеру и форме коробке окна. Затем устанавливают в отверстие конструкцию и закрывают ее снаружи наличником.
В теплоизолированных каркасных фронтонах место для размещения решеток и окон следует заранее предусмотреть и обустроить коробом. Он обеспечит правильный монтаж рамы, облегчит установку, заодно будет противостоять смятию и оседанию утеплителя.
Для обустройства монолитных кирпичных, бетонных, каменных конструкций выпускаются решетки с перпендикулярно прикрепленной к ним трубкой. Устанавливаются они предельно просто:
- Поверхность предварительно пробуренного в стене отверстия обрабатывается подходящим клеевым составом.
- От решетки отделяют крепежный хомут и обод.
- Между стеной и контактирующей с ней тыльной поверхностью решетки наклеивается изоляционная лента или наносится герметик.
- В обработанное отверстие заводится труба до упора решетки снаружи.
- Производится фиксация установленной в отверстие решетки. Крепеж ставят через внешнюю рамку в стену.
- Устройства, применяемые в организованной вентиляционной системе, подсоединяются к вентканалам. Решетки для естественного типа вентиляции закрываются аналогами со стороны помещений.
- Установленную решетку со стороны улицы закрывают ободом. Если монтаж вентиляционного атрибута производился перед обшивкой стены, то обод ставят после отделочных работ.
Для обеспечения регулярного воздухообмена в нормативных объемах глухие и распашные окошки на фронтоны устанавливаются так, чтобы между их нижней гранью и верхней плоскостью перекрытия было не менее 80 см, но не более 100 см.
Установка вентиляционных клапанов
Отличной, но более дорогой альтернативой обычным вентиляционным решеткам для обустройства фронтонов являются клапаны. Их применяют для обустройства фронтонов мансард для регулярной замены отработанной воздушной массы равнозначной по объему, но свежей порцией.
Кроме поставки свежего воздуха или отвода отработанной воздушной массы клапаны выполняют еще массу полезных функций. Их выпускают для приточных и комбинированных систем, используют для оснащения как естественных вариантов вентиляции, так и разновидностей с искусственным, т.е. механическим побуждением движения воздушного потока.
Новаторские приточные устройства наделены способностями гасить, шум, подогревать воздушный поток, фильтровать и автоматически регулировать его объем. Снаружи они выглядят как привычные вентиляционные решетки. Изнутри помещений представляют собой небольшой ящик, установленный на стену мансарды сразу под ее окном.
Принцип действия приточного вентиляционного устройства:
- Доля свежего воздуха через решетку захватывается клапаном. Направление воздушного потока в устройство естественной системы осуществляется за счет разницы давления за пределами дома и внутри него. Механические приборы направляют воздушную массу вентиляторами.
- Затем его принимает шумопоглатитель. Производители предлагают клапаны с разнообразными приспособлениями для снижения шума. Например, фирма «ДомВент» выпускает клапаны с поглотителями звуков в виде гофрированной полимерной трубы с вмонтированной москитной сеткой.
- После обработки воздух выходит из прибора и поставляется сразу на радиатор, от которого получает тепловую энергию, далее распространяется в обрабатываемом пространстве.
Для удаления отработанного воздуха, прежде поставленного приточным клапаном, используются или обычные решетки, или устройства с вентиляторами.
Монтаж стеновых клапанов производится по аналогии с установкой простых вентиляционных решеток, оснащенных удлиняющим патрубком.
Рассмотрим вариант сооружения вентиляционной решетки для низкоскатной крыши. Приспособление для поставки свежей порции воздуха расположено будет в самой вершине, что не слишком эффективно для конструкций с крутыми скатами, т.к. не сможет полностью омывать помещение воздушным потоком.
У конструкции будет внешняя рама, повторяющая форму скатов обустраиваемой крыши, и ее внутренняя «подмога» на которую возложена функция фиксации в проеме и удерживания планок типа жалюзи. Для устройства первой доски располагаются параллельно скатам, для второй устанавливаются плашмя – параллельно фронтонной стене.
Для изготовления потребуется пиломатериалы из древесины, максимально устойчивой к атмосферным атакам. Автор конструкции советует запастись грубо обработанным кедром. Если имеются средства, то можно приобрести мореный дуб. Как ни странно, лиственница в таких условиях работает не слишком хорошо. Хвойные породы в вентиляционных решетках служат лучше, к тому же радуют более приемлемой стоимостью.
Любое предприятие, независимо от его размаха и реальных масштабов, требует тщательной подготовки и проектирования. В предложенном нами примере не создавалась схема в масштабе, хотя тем, кто привык с ней работать, сделать чертеж с уменьшенными размерами изделия никто не запрещает. Мастер сразу расчертил решетку на листе фанеры в реальную величину, чтобы не путаться с переводом и переносом расстояний.
На таком самобытном чертеже проще посчитать фактический расход материала, а впоследствии контролировать выполнение соединений планок с несущей и внешней рамой.
Далее работы по изготовлению вентиляционного приспособления выполняются в следующем порядке:
- Согласно вычерченному на фанере абрису производим раскрой доски для изготовления внутренней несущей рамы, точно подгоняя детали для идеальной состыковки.
- Сборку несущей рамы выполняем при помощи шурупов или гвоздей, используя оцинкованные метизы.
- Готовую раму приложим к месту установки для проведения разметки и примерки. Очертим внутренний абрис рамы, чтобы по этой разметке вырезать во фронтоне проем.
- По размерам внутреннего абриса несущей рамы делаем наружную часть рамы из двух соединенных «домиком» досок. Под ней будут располагаться установленные под углом планки вентиляционной решетки.
- Соединяем две рамы оцинкованными саморезами. Для начала установим доски «домиком» на клей, нанесенный по краю на несущую раму. Шляпки креплений после закручивания желательно покрыть водоотталкивающим герметиком.
- Заготовки для планок жалюзи раскраиваем, ориентируясь на размер их самой длинной стороны. Сверяемся с чертежом при раскрое. Если нет опыта, лучше сделать заготовки с запасом 2 – 3 см по длине, чтобы можно было подгонять по факту.
- Со всех заготовок снимаем фаску под единым углом, которому позволено находиться в пределах от 22 до 45º.
- Для верности размечаем углы среза планок, прикладывая их к чертежу, и удаляем излишки.
- Планки монтируем в сформированное обеими рамами пространство. Устанавливаем жалюзи под углом, фиксируем гвоздями к внешней раме «домиком».
- Начинаем заполнение решетки сверху, с самой короткой планки, от нее продвигаемся вниз. Располагаем планки так, чтобы они не выпячивались за несущую раму с внутренней стороны.
- Переворачиваем конструкцию. Дополнительно крепим жалюзи к несущей раме.
Оставим конструкцию в таком же положении, чтобы раскроить и прикрепить к ней москитную сетку из тонкой алюминиевой проволоки. Фиксируем сетку не только на несущей раме, но и на нескольких планках для плотного прилегания.
Установка этой самодельной решетки производится снаружи постройки, крепление выполняется через несущую раму к фронтонной стене. По завершении монтажа наружные крепежные точки следует покрыть герметиком и нанести его на верхние линии состыковки рам. Если есть желание улучшить декоративные качества и защитить древесину, есть смысл окрасить конструкцию.
Еще один вариант герметизации соединений с целью защиты их от атмосферной воды заключается в устройстве подобия отливов из тонкого листового металла. Согнув углом полосу, устанавливают сначала с одной стороны с перехлестом через вершину конструкции. Потом то же самое проделывают с другой.
С устройством вентиляции чердака путем установки решетки ознакомит следующий ролик:
Видео-инструкция поможет желающим установить вентиляционный клапан своими руками:
Демонстрация процесса установки технически сложного вентиляционного устройства поможет понять суть работы:
Устройство вентиляции фронтонной стенки – мероприятие, не оставляющее сомнений в значимости и необходимости. Для ее организации достаточно воспользоваться предложенными нами методами. Использовать их следует в комплексе, чтобы и фронтон, и чердачное помещение оставались в безукоризненном состоянии.
krovgid.com
Установка рольставней своими руками пошагово
Рольставнями называют разновидность жалюзи, которые выполняют как декоративную, так и защитную роль. Из этой статьи вы узнаете как установить рольставни своими руками.
Такие жалюзи используют в качестве ставен на окна, гаражных ворот, они защищают от чужого проникновения, а также пыли, солнечного света и обеспечивают шумоизоляцию.
Если вы хотите, чтобы монтаж рольставен делали специалисты, то будьте готовы к тому чтобы выложить за данный монтаж большую сумму, ведь стоимость установки рольставней довольно высокая.
Но вы можете сэкономить, совершив монтаж своими руками.
Немного о монтаже рольставней
Виды монтажа
Монтаж бывает нескольких видов:
- Наружный;
- Накладной;
- Комбинированный.
Наружный монтаж
Его делают чаще остальных.
Для его осуществления требуется довольно серьёзная подготовка откосов, это связано с оборудованием ниши под короб.
При наружном монтаже рольставен короб с полотном закрепляют над дверным или оконным проёмом, а направляющие располагают по двум сторонам от проёма.
Если рольставни закрытые, то они обычно закрывают весь проём и находятся почти наравне с поверхностью стен.
Накладной монтаж
При встроенном монтаже детали рольставен располагают в нише оконного или дверного проёмов. Двери и створки окон при встроенном монтаже должны отворяться в сторону, противоположную установке.
Комбинированный монтаж
При комбинированном монтаже необходима выемка в верхней части проёма окна или двери, ее оборудуют при реконструкции или при строительстве строения.
Комбинированный монтаж предполагает расположение рольставней внутри проёма и когда они открыты не преграждают открыванию окон или дверей в любую сторону.
Правила подготовки
До того, как вы будете устанавливать рольставни своими руками вам необходимо сделать следующее:
- Нужно померять и сравнить диагонали проёма, и эта разность должна быть не больше пяти миллиметров;
- Необходимо убедится в том, что на откосах нет никаких неровностей, осыпающейся штукатурки.
Если проём не подходит под вышеперечисленные требования, то его необходимо покрыть штукатуркой или отделать любым подходящим способом.
Инструменты
Для работы вам потребуется следующие инструменты:
- Перфоратор, дрель, сверла по металлу или бетону;
- Шуруповёрт и биты;
- Клепальный пистолет;
- Ножницы по металлу;
- Пассатижи и кусачки;
- Отвёртки и набор гаечных ключей;
- Молоток;
- Маркер;
- Уровень и рулетка.
Если вы планируете устанавливать рольставни на высоте больше полутора метров, то воспользуйтесь стремянкой.
Чтобы подключить привод вам нужно будет воспользоваться отверткой и мультиметром.
Чтобы загерметизировать стыки между направляющими и стенами, необходимо использовать подходящий вам герметик и пистолет для монтажа.
Технология установки
Когда будете распаковывать рольставни, убедитесь в том, что все необходимые детали и комплектующие на месте, а также необходимо убедится, что нет нигде повреждений.
Крепление боковых направляющих
Сначала крепят боковые направляющие.
Маркером, рулетки на направляющих шинах намечают отверстия. Чтобы наметить отверстия, направляющие кладут на ровную поверхность. Отверстия намечают в десять или пятнадцать сантиметров от обрезов, направляющих и по всей длине с одинаковым расстоянием в сорок или пятьдесят сантиметров.- Для накладного монтажа отверстия передвигают ближе к внешнему краю краю направляющих. Далее сверлят отверстия диаметром восемь миллиметров.
- Если установка является наружной, то просверливают насквозь обе направляющих шины, а в верхней шине дополнительно делают отверстие диаметром в одиннадцать и восемь миллиметров, чтобы поставить специальные заглушку.
- Крышку прикладывают к коробу и просверливают насквозь через крышку по два отверстия диаметр, которых составляет 4,2 миллиметра, с каждой стороны.
- После окончания монтажа рольставен, в данные отверстия будут вставлены заклёпки. Чтобы закрепить короб рассверливают отверстия. Отверстия располагают от типа монтажа. Например, для накладного монтажа их располагают сзади, для встроенного отверстия располагают сверху, а для комбинированного отверстия располагают по обеим сторонам.
- Для привода высверливают отверстие нужного размера. В случае, накладного монтажа подрезают короба при помощи кусачек или пассатижей, в том месте, где они соединяются с направляющими. Далее соединяют короб и направляющие.
Крепёжные отверстия их разметка
Собранный каркас рольставен прикладывают к проёму.
Все элементы должны лежать на стене при накладном монтаже, если монтаж встроенный, то конструкция должна находиться на боковом и верхнем откосе.
Очень важно проверить вертикальность направляющих и горизонтальность короба, еще необходимо сверить диагонали.
Сверлом или маркером намечают крепёжные отверстия на стене и откосах.
Просверливание крепежных отверстий
Из проёма каркас роллеты вынимают. По разметке делают отверстия на стенке или в проёме. Если стена бетонная, то в неё устанавливают дюбеля, а также делают отверстия для привода.
Диаметр привода составляет 12-20 миллиметров и это зависит от вида рольставен, такие сведения можно узнать в паспорте изделия. И так в отверстие нужно установить защитную пружину. Если в рольставнях расчитаны внешние запорные детали, то отверстия делают в нижней части направляющих.
Крепление каркаса
Далее с задней стенки каркаса снимают защитные плёнки, затем ставят и выравнивают готовый каркас на место. Состыковывают отверстия и проверяют ещё раз горизонтальность короба и вертикальность направляющих и расстояние между ними. Каркас прикрепляют саморезами при помощи шуруповёрта.
Если монтаж наружный, то управление рольставнями прикрепляют внутри помещения. Сначала на стене намечают маркером отверстия, затем просверливают и крепят направляющие и лентоукладчик.
Кольца на валу выставляют на расстоянии сорок или пятьдесят сантиметров. К концевому профилю полотна роллет прикрепляют ручные ригели по обеим сторонам. Полотно роллеты заводят вверхней части вала в направляющие и на верхнем краю полотна устанавливают пружины, закрепляют их перфорированных отверстиях вала.
Прикрепляют крышку короба при помощи специальных заклёпок, затем убирают защитную ленту с наружной стороны конструкции и удаляют загрязнения. На концевой профиль полотна устанавливают ограничители.
Советы
- Когда будете совершать монтаж рольставен соблюдайте технику безопасности, используйте исправный инструмент, устойчивую стремянку.
- Работы лучше всего производить бригадой из нескольких человек.
- Подключение привода лучше всего доверить специалисту.
Ну вот мы и рассказали, как производится установка рольставней своими руками.
Надеемся, что вышенаписанная информация была вам полезной. Удачи и терпения!
9 лучших строительных и мебельных магазинов!
- Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
- Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
- homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
- Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
- Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
- Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
- Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
- Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.
domsdelat.ru
Вентиляция своими руками: в доме, квартире, схемы
Еще на стадии проектирования дома надо задуматься о свежем воздухе в помещениях. Причем, может быть так, что спроектированная своими руками вентиляция работать будет не хуже, чем разработанная профессионально. Возможно, решение будет не настолько изящны — главное, чтобы оно было работоспособным.
Определение и серьезность проблемы
Содержание статьи
Под вентиляцией понимают специально организованное движение воздушных масс. Оно необходимо для создания комфортных и здоровых условий жизнедеятельности человека. Вообще, система очень сложная в расчете. Стандартных решений, которые подходят всем или хотя-бы некоторой группе пользователей, просто нет. Каждый проект индивидуален. Играет роль даже расположение одной решетки, вентилятора. Очень многое зависит от положения дома относительно розы ветров и еще много мелочей. Чтобы спроектированная своими руками вентиляция работала хорошо, нужно серьезно разбираться.
Вентиляция — организованный обмен воздушных масс, в процессе которого отработанный воздух заменяется свежим
Чтобы вы поняли, насколько это серьезно
По санитарным нормам один человек с состоянии покоя перерабатывает» за час около 30 кубометров воздуха. Если воздух не обновляется, кислорода становится все меньше, углекислого газа и других продуктов жизнедеятельности — все больше. По мере уменьшения количества кислорода, ухудшается самочувствие. Длительная нехватка кислорода провоцирует развитие болезней.
Немного цифр, физиологов, отображающих влияние уровня углекислого газа CO2 на состояние человека:
- Воздух высокого качества — до 800 ppm, бодрость, идеальное самочувствие.
- Воздух среднего качества — 800 — 1000 ppm. На верхней границе половина людей ощущает сонливость, вялость, снижение концентрации и ухудшение качества и скорости обработки информации.
Уровень углекислого газа влияет на самочувствие
- Воздух низкого качества — 1000-1400 ppm. Вялость, заторможенность, проблемы с обработкой информации, ощущение «духоты».
- Непригодный для жизнедеятельности воздух — ppm выше 1400. Неспособность сосредоточиться, сильная сонливость, усталость, проблемы со сном, сухость слизистых.
Физиологи считают содержание углекислого газа в воздухе на уровне 1400 ppm — самой низкой точкой для относительно нормального функционирования человека. Все показатели с большим количеством углекислого газа — это уже за гранью.
Наглядный пример
Чтобы оценить тяжесть ситуации без проветривания, приведем график, уровня CO2. Он снят в качестве эксперимента. Чтобы оценить насколько необходима вентиляция в современном доме/квартире с пластиковыми окнами и принятыми мерами по теплоизоляции.
Условия эксперимента. Спальня 13 квадратов (37 кубов), один человек и одна собака среднего размера. В доме вытяжная вентиляция, стояк на кухне и в котельной. В котельной установлен вытяжной вентилятор, который по таймеру работает пол ночи и пол дня. Приточки нет, доступ свежего воздуха через окна, которые имеют функцию проветривания и микропроветривания.
График уровня концентрации углекислого газа в спальне с закрытым окном и закрытыми дверьми
Информация для пояснения графика:
- Точка 1. С 20 часов — работа за компьютером, двери приоткрыты, окно закрыто.
- Точка 2. Окно открыли, двери приоткрыты, все покинули комнату.
- Между 1-2 в комнату возвращались, окно закрыли, потом открыли. Все это можно отследить по колебаниям уровня CO2.
- Точка 3. В 3-35 закрыты двери и окно, человек и собака спят.
- Точка 4. 9-20 утра, человек проснулся. Уровень CO2 — 2600 ppm, что значительно ниже крайней нормы. Окно открыли, уровень углекислого газа менее чем за час вернулся к норме (Точка 5).
Как видно из графика, большая часть ночи проходит при очень высокой концентрации углекислого газа. Это может быть причиной усталости, плохого самочувствия утром. В общем, все понятно. При желании, можете провести подобный эксперимент самостоятельно. Требуется лишь метеостанция с возможностью измерения уровня углекислого газа (с памятью). Глядя на результаты эксперимента, значение системы вентиляции переоценить сложно. Давайте разбираться как она работает.
Принцип работы вентиляции дома и квартиры
Все системы вентиляции разделяют на два типа — с естественным движением воздуха и с принудительным.
Воздух движется всегда из зоны более высокого давления в зону более низкого. Это свойство и используется в системах естественной вентиляции. Зона более высокого давления обычно находится в квартире/доме. При наличии вентиляционных ходов/отверстий воздух из помещений стремиться попасть на улицу. Но на место «ушедшего» должен поступать новый, иначе движение прекратиться. Именно потому для нормальной работы системы вентиляции необходим как отток отработанного воздуха, так и приток свежего. И об этом стоит позаботиться. Только тогда вентиляция — своими руками сделанная/разработанная или нет — работать будет эффективно.
Надо учитывать, что теплый, отработанный воздух стремиться вверх
Имейте в виду, что «дышащие» стены к воздухообмену никакого отношения не имеют. В лучшем случае они помогают регулировать влажность. И только. Точно также обычный кондиционер не добавляет кислорода. Он только поддерживает заданные параметры уже имеющегося воздуха. Отводит он только излишнюю влагу, и с обменом воздуха никак не связан. Приток воздуха надо обеспечивать также, как и отток, используя окна (не самый эффективный способ) или специальные устройства.
Проблемы притока
Вот, казалось бы, чего проще — сделай в стене дырку — вот тебе и приток кислорода. Может где-то это и так, но не в условиях нашего климата, когда большую часть года на улице температура далека от комфортной. Что не так? Целый ряд неприятных моментов:
- Даже при не очень низкой температуре воздух без подогрева вызывает острый дискомфорт. Потому в приточные каналы ставят нагревательные элементы или используют систему рекуперации.
- С собой воздух несет пыль, выхлопные газы. Потому нужна система очистки — фильтры.
- Просто отверстие в стене — источник посторонних шумов. В городах шум может мешать жить. Потому необходимо еще шумоподавление.
Один из вариантов организации притока свежего воздуха — клапан в стене
- Кондиции воздуха «за бортом» постоянно меняются, потому желателен контроль влажности — с осушением/увлажнением в зависимости от необходимости. Этот пункт — не необходимость,та как можно сделать отдельную систему поддержания уровня влажности.
- При поступлении холодного воздуха, на стенках приточного канала образуется конденсат. Если не приняты меры, он впитывается в стены, замерзает/оттаивает — в зависимости от погоды, разрушая тем самым эти стены. Потому приточные устройства делают теплоизолированными.
Как видите, «простое» отверстие в стене становится очень непростым устройством. Причем мало чем из этого списка можно пренебречь. Слишком некомфортно будет существование.
Вытяжная вентиляция
Вытяжная вентиляция в многоквартирном доме — большая труба, которая проходит через все этажи и выходит на крышу. К ней подключаются все квартиры «в стояке». При наличии нормальных условий, из-за разницы давлений в квартире и на крыше, образуется «тяга», которая и вытягивает воздух из помещений (работает также при наличии притока).
Вот так можно организовать вытяжную вентиляцию в доме или квартире. Только надо учесть, что «вытягивать» канал должен весь требуемый объем воздуха
В многоквартирных домах стояки обычно находятся в кухне и/или в ванной. Все остальные помещения вентилируются через эти вытяжки. Для нормального воздухообмена в двери ванной и на кухне необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры (под дверью или сделать переточные отверстия в стене) или установить решетки.
В частном доме все организовано примерно также: в кухне или ванной устанавливают основной вентканал, который выводят на крышу. Заканчивать его на чердаке не стоит. Даже если чердак холодный и вентилируемый. При разнице температур и большой влажности удаляемого воздуха образуется большое количество конденсата. Даже при хорошей вентиляции на чердаке он не успевает выводиться, «мокреет» перекрытие, сыреют стены. В общем, это плохая идея.
Материал для воздуховодов
Несколько слов про материал, из которого делают вытяжной вентиляционный канал в частном доме. Чаще всего используют оцинкованные трубы, причем — круглого сечения. У них сопротивляемость воздушному потоку минимальна. Второе место по популярности занимают пластиковые воздуховоды. С ними проблем больше — они накапливают статику, что способствует накоплению пыли, менее стойки к огню. К плюсам можно отнести более простой монтаж, наличие готовых фасонных элементов, при помощи которых легко создать любую систему. В случае с этими материалами выбор за вами — что больше нравится, то и используйте.
Пластиковые воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными
Чего не стоит делать — выгонять вытяжной канал из кирпича. Во-первых, это дорого (нужен еще и фундамент под него), во-вторых, по эксплуатации он самый проблематичный, так как имеет неровные стенки, что способствует накоплению пыли. В кирпичных стенках, не закрытых металлической гильзой, скапливается конденсат, из-за чего кирпич быстро разрушается. В общем, кирпичные вытяжные каналы — прошлый век.
Дополнительные устройства
Что еще может быть необходимо в вытяжной системе, так это обратные клапана. Они препятствуют движению воздуха в обратном направлении, которое возникает при опрокидывании тяги». Когда давление в квартире/доме становится ниже, чем на улице. Также обратные клапана препятствуют распространению запахов из кухни/туалета по другим помещениям, подключенным к каналу.
Обратные клапана — простое устройство
В общем и целом, устройство вытяжной системы проще. Но только при условии правильного расчета сечения вентканала, правильно составленной трассы и грамотного монтажа.
Естественная или принудительная
Вентиляция бывает двух типов — естественной и принудительной. Что лучше? Сказать однозначно сложно. Каждый решает сам, учитывая все достоинства и недостатки обоих типов.
Естественная вентиляция в доме работает за счет разницы давлений в помещении и на улице (за счет существования той самой «естественной тяги»). Ее плюсы — бесшумность, независимость от электроэнергии. Минусы — малая производительность из-за чего необходимы трубы большого сечения, невозможность контролировать/регулировать интенсивность работы, зависимость от состояния внешней среды. Летом естественная вентиляция часто не работает, а бывает — работает в обратном направлении. Это когда через вытяжной вентканал «тянет» горячий воздух в помещение.
Принудительная вентиляция в частном доме — устанавливаются вентиляторы подходящего типа
В принудительной вентиляции движение воздуха обеспечивают вентиляторы. Она может быть регулируемой, работает при любой погоде, но только при условии наличия электроэнергии и работоспособных вентиляторов. И это минус. Даже два. Первый — энергозависимость, второй — шум, который издают вентиляторы во время работы. Потому в системах принудительной вентиляции многие предпочитают использовать пластиковые воздуховоды. Именно из-за того, что они «тихие».
Схемы вентиляции частного дома и квартиры
Самый простой вариант реализуется в небольших домах и квартирах. Приточные отверстия располагают в жилых комнатах, вытяжки — в кухне и ванной. Поступающий в помещения воздух через щели под дверьми проникает в кухню и ванную, где и выводится. Такая схема работает при площади не более 100 квадратов.
Когда приточная вентиляция — отдельные устройства в каждой комнате, вытяжка — через кухню или ванну
В домах общей площадью более ста пятидесяти квадратов организуя две отдельные системы — приточную и вытяжную. Каждая из них имеет собственную систему воздуховодов. При таком устройстве в каждом помещении есть вытяжные и приточные отверстия в каждом из помещений. В этом случае регулировка интенсивности притока и оттока воздуха возможна в каждой комнате — можно подстроить атмосферу под требования ее обитателей.
При централизованных приточной и вытяжной вентиляции можно организовать подогрев или кондиционирование
При централизованной системе приточной вентиляции забираемый с улицы воздух подготовить легче — можно сделать единую систему очистки, подогрева. Подготовленный воздух уже можно разводить по помещениям. В этом случае в каждом помещении имеется по два вентиляционных отверстия — одно приточное, одно — вытяжное. Располагаются они в противоположных углах, закрываются решетками или диффузорами.
Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме может быть организована таким образом: приточка децентрализованная, вытяжка — централизованная
Даже при большой площади дома приточную систему вентиляции можно сделать децентрализованной, как в первой схеме. При правильном подборе оборудования работать она будет не менее эффективно. Вопрос в том, что будет экономически выгоднее, так как придется решать проблему подготовки воздуха для каждого приточного канала. А оборудование то совсем недешевое.
Вентиляция своими руками: план действий
Чтобы самостоятельно спроектировать систему вентиляции, придется совершить целый ряд действий. Проще, если последовательность известна.
Подготовительные работы
Сбор информации и элементарные расчеты — вот с его начинается самостоятельное создание проекта вентиляции.
- Рассчитать кратность обмена во всем доме/квартире. Она зависит от объема помещений (нужно посчитать кубатуру каждого помещения), их назначения, количества проживающих. По санитарным нормам в жилых помещениях воздух должен сменяться один раз в час, в технических (кухня/ванная/туалет) — не менее трех раз в час. Нормы для котельных свои и их надо учесть (зависят от типа отопления). Сложив все цифры, получаем требуемую производительность системы, по которой считается сечение вытяжного воздуховода, подбирается производительность вентиляционного оборудования.
Сначала надо нарисовать, как будет двигаться воздух — от притока, к вытяжке
- Нарисовать схему движения воздушных потоков. При этом сразу приходится прикидывать положение приточных и втяжных каналов.
- Нарисовать схему воздуховодов. Пока без размеров и деталировки, просто придерживаясь правил и стараясь вписать систему, не слишком усложняя дизайн. Вот тут все сложно, так как скрыть воздуховоды можно только за подвесным или натяжным потолком. В противном случае будет они открыты.
Предварительные данные готовы. Еще некоторое время обдумывайте где и какие устройства должны находится.
Расчеты параметров и деталировка
Когда все вопросы по схеме решены, она приняла окончательный вид, приступаем к деталировке. Сначала тоже идут расчеты, потом приходится искать составляющие системы, решать, какой фирмы использовать оборудование и сводить бюджет.
- Рассчитать сечение воздуховодов, основываясь на кратности обмена, объеме помещения и скорости «бесшумного» передвижения воздуха. Иначе жить будет невозможно.
- Внести размеры на схему (можно перерисовать).
- Провести деталировку. То есть составить перечень необходимых элементов систем с указанием типа и сечения.
Деталировка — подробный перечень всех требующихся компонентов с размерами, производительностью, скоростью
- Высчитать сопротивление каждого участка системы, подобрать вентиляторы (по рабочей точке в характеристике с учетом полученного сопротивления системы). Учесть уровень шума от работы вентилятора, принять меры по его уменьшению (подобрать малошумную модель).
- Посчитать стоимость компонентов системы. Попытаться свести «наличку» с желаниями. Тут приходится несколько раз менять компоненты, двигаясь от того, что хочется, к тому, что реально.
- Рисуем чистовой проект с полной деталировкой. Надо помнить также про узлы прохода вентаканалов через стены/потолок/кровлю, расходные и изоляционные материалы, вентиляционные решетки и диффузоры, крепеж и все другие «мелочи» которые выливаются в приличную сумму.
Монтаж и настройка
«Осталось» найти, купить, смонтировать. Написано мало, а сил, времени, нервов на реализацию этого пункта потребуется много. Только после этого можно сказать, что Вентиляция своими руками полностью готова.
Но и на этом не все. Сделанную своими руками вентиляцию надо запустить, отрегулировать. Это тоже не самый простой процесс — добиться согласованной работы системы в целом. Потом, в процессе эксплуатации, перенастройку приходится делать часто. При смене сезона, изменении количества проживающих, смене погодных условий. В общем, регулировка системы вентиляции — еще одна обязанность владельца дома.
Такие отверстия на фасаде оставляют приточные клапана/рекуператоры
Кстати, советуем подумать. Вентиляция своими руками (имеется в виду монтаж) обойдется дешевле, но знаний и времени требует больше. Знания можно почерпнуть, а при нехватке времени придется искать и нанимать исполнителей, потом принимать их работу.
Другие решения
Рынок не стоит на месте, и сегодня предлагаются новые решения. Например, есть рекуператорные системы, которые сразу, через одно отверстие в стене, выводят отработанный воздух и подают свежий. Это идеальный выход, если вентиляцией озаботились после ремонта или если необходимо решить проблему только в некоторых помещениях. Главное, чтобы эти помещения имели хотя-бы одну стену, выходящую на улицу.
Есть устройство, которое через одно отверстие выводит отработанный воздух, забирает свежий. При этом еще и подогревает/охлаждает его
Недостаток этого способа организации вентиляции в доме или квартире один — цена на такое оборудование. Стоимость одного такого устройства — более 400$.
stroychik.ru
Рольставни своими руками: пошаговая установка роллетов
Рольставни, называемые еще роллетами, являются одним из видов жалюзи, которая выполняет не только декоративную функцию, но и обеспечивает защиту от несанкционированного проникновения в здание посторонних лиц. Название состоит из двух слов: английского roll, означающего вращение, и русского «ставни».
Таким образом, термин означает скручивающиеся в рулон наружные ставни. В настоящее время они становятся все более популярными, их часто устанавливают в загородных коттеджах и в гаражах.
Рольставни предназначены выполнять следующие функции:
- Защитная. Через закрытые рольставни попасть внутрь здания, не повредив их, невозможно. Для взлома необходимы специальные режущие металл приспособления, применение которых не может не привлечь внимания из-за шума. Более сложными являются встроенные роллеты. Кроме того, к рольставням может быть подключена сигнализация.
- Регулировка освещения. С помощью рольставней можно регулировать количество поступающего света, попадающего в помещение путем полного или частичного их открытия. Уровень освещенности можно менять с помощью изменения угла наклона ламелей.
- Дополнительная тепло- и звукоизоляция. Снижают уровень уличного шума при закрытом состоянии на 15 дБ. Выпускаются также ламенели с утеплителем, что повышает теплозащитные свойства рольставней. Это способствует уменьшению тепловых потерь на 20%.
- Декоративная. Благодаря большому выбору полимерных красок, которыми они покрыты, всегда можно подобрать подходящий к фасаду цвет роллетов. Кроме того, есть возможность выбора не только цвета, но и материала, дизайна и типа изготавливаемых рольставней.
Роллеты имеют доступную цену и приобрести их может любой желающий. Можно установить рольставни своими руками, если строго следовать рекомендациям производителя.
Если нет уверенности в собственных силах, лучше нанять специалистов, потому что при неправильной установке, рольставни работать не будут.
Оценка качества и обмер оконного проема
Очень важно перед заказом и приобретением защитных конструкций сделать правильный обмер оконного проема, благодаря которому можно будет определиться с размерами ставней и габаритами коробки. От качества оконного проема во многом зависит дальнейший монтаж.
Поверхность откосов должна быть ровной и по горизонтали для короба, и по вертикали для направляющих. Ровность откосов проверяется строительным уровнем.
Отклонения не должны превышать более 1,5 мм на метр длины. На поверхности откосов не должно быть явно выраженных дефектов в виде сколов. Зазор между коробом и стеной не должен превышать 5 мм.
Если поверхность откосов не отвечает предъявляемым к ней требованиям, ее надо привести к должному виду либо с помощью штукатурки, либо специальными прокладками, устанавливаемыми в местах, где будут крепиться направляющие шины и короб.
Во втором случае придется приобрести дополнительные приспособления, что повысит стоимость монтажа и ухудшит эстетический вид. Поэтому лучше использовать штукатурку.
Выбор монтажа и инструменты
Расположение короба влияет на вид монтажа рольставен, существует три способа:
- Накладной, при котором рольставни устанавливаются поверх проема, а направляющие находятся с двух сторон. В закрытом состоянии рольставни полностью закрывают окно, при этом они находятся почти на одном уровне со стенами. Этот способ наиболее популярен, так как для него не надо подготавливать откосы, в которые устанавливается короб.
- При встроенном типе монтажа рольставни располагают непосредственно в нише оконного или дверного проема. Этот способу повышает безопасность, но забирает полезную площадь окна.
- Комбинированный монтаж должен предусматриваться при проектировании, при этом рольставни устанавливаются в нише оконного проема. Для этого вверху оконного проема делается специальное углубление, в котором устанавливается будущая конструкция. При комбинированном типе монтажа в открытом состоянии рольставни не мешают открывать окна.
Когда замеряются окна, надо определиться с установкой конструкции. Возможные виды монтажа приведены на рисунке, представленном ниже:
Перед установкой рольставен следует запастись следующими инструментами:
- строительным уровнем;
- рулеткой;
- дрелью;
- перфоратором;
- набором сверл по бетону и металлу;
- дюбеля, саморезы;
- шруповертом;
- набором гаечных ключей;
- молотком;
- ножницами по металлу;
- плоскогубцами;
- маркером
- отверткой с индикатором;
- мультиметром.
Если ролетты надо устанавливать на высоте более 1,5 метров, то нужно приготовить устойчивую стремянку. Для работ по герметизации надо обзавестись монтажным пистолетом и подходящим герметиком. Распаковывая рольставни, следует убедиться, что комплект полный и нет элементов с дефектами.
Поэтапный монтаж
1-ый: Подготовка направляющих. В местах, где будет осуществляться крепление каркаса к стене выполняются отверстия по всему периметру с шагом 50 см, от края обреза шин отступать надо 10-15 см. Отверстия выполняются диаметром 8 мм.
Данные расстояния предусмотрены при уличной установке, при бытовой расстояние зависят от типоразмеров. Для декоративной заглушки на верхней шине делается специальное отверстие.
2-ой: Подготовка короба. Через приложенную к коробу крышку делается пара сквозных отверстий. Эти отверстия будут служить для установки заклепок по окончании монтажа.
Далее просверливаются отверстия в местах, где будет крепиться короб. При накладном монтаже необходимо подрезать короб в месте, где он соединяется с направляющими. Далее осуществляется сборка короба с направляющими.
3-ый: Разметка отверстий для крепежа. Данная процедура выполняется путем приложения готового каркаса к месту будущей установки. Уровнем проверяется правильность его расположения и симметричность.
Воспользовавшись, сделанными раннее креплениями на коробе и направляющих, делаются отверстия для дюбелей. Пользоваться нужно только качественным инструментом, чтоб не повредить роллеты.
4-ый: Подготовка отверстий для крепежа. Сначала прикладывается к месту своего нахождения готовый каркас и делается разметка. Затем он убирается и по разметке сверлятся. В отверстия вставляются дюбеля. Важно равномерно затянуть все крепежные элементы.
Если при установке короба своими руками дюбеля затянуть неравномерно, в дальнейшем конструкцию может перекосить, что затруднит управление, может появиться скрежет, тугой ход.
По паспорту следует уточнить, как будут управляться защитные конструкции и в зависимости от этого определяется ширина каналов, через которые будут выводиться элементы управления.
При электрическом управлении или с помощью шнура для ручного подъема делается отверстие диаметром 12 мм, при управлении с помощью ленты – 16 мм, при карданной системе управления – 20 мм. В отверстие следует установить защитную пружину.
5-ый: Установка каркаса своими руками. На задней стенке готового каркаса находится защитная пленка, которую следует снять. Затем каркас надо установить на подготовленное для него место.
Разметка должна совпадать, еще раз проверяется уровнем правильность размещения короба и направляющих. Каркас закрепляется саморезами.
6-ый Монтаж управляющих элементов. Управление может быть ручным, механическим и электрическим. Для недорогих роллетов подойдет ручное управление. Механическое управление заключается в опускании и поднимании ламелей с помощью шнура или специальной ручки. Этот вид управления применяется для рольставней, не превышающих весом 30 кг.
Для более тяжелых конструкций следует использовать электрическое управление.
Если монтаж делается снаружи, установка элементов управления своими руками выполняется внутри помещения. Для этого делается маркером разметка на стене. После просверливания соответствующих отверстий, крепятся направляющие и лентоукладчик.
Элементы электрического управления присоединяются согласно электрической схеме. После этого в направляющих устанавливаются лента, корд или шнур, предназначенные для ручного управления.
7-ой: Сборка роллетного полотна своими руками. Оно состоит из ламелей или планок. Полотно закрепляется ригелями, которые устанавливаются с обеих сторон. Также устанавливаются стопоры, отвечающие за регулировку полотна в крайнем нижнем и верхнем положении.
Для электрического привода функция стопоров будет выполняться концевыми выключателями. Тяговые пружины надо выставить по верхнему краю полотна, закрепляя их в перфорированных отверстиях вала. Далее надо подключить управляющие элементы и установка закончена.
8-ой: После установки роллетов своими руками надо протестировать работоспособность смонтированной конструкции путем проверки возможных положений полотна: при опущенном состоянии, полузакрытом и полностью поднятом.
Проверяется работа всех устройств. После успешного тестирования можно устанавливать крышку короба.
9-ый: После установки крышки короб снимаются защитные пленки с ламелей и других поверхностей, очищаются поверхности от загрязнений. Заглушки устанавливают в технологические отверстия, прежде промазав их герметиком.
Правильно установленные своими руками роллеты прослужат достаточно долго.
Смотрите видео-подборку по монтажным работам:
strojkarkas.com
Гаражные ворота рольставни своими руками
Рольставни – современный, набирающий популярность вариант гаражных ворот. Удобная и простая конструкция не отнимает пространство помещения, может быть установлена в любой проем. Ламели для роллет изготавливаются из прочного металла и служат надежной защитой дверного проема. Несложная технология монтажа позволяет установить гаражные ворота рольставни своими руками.
Конструкция
Элементы рольставен Гаражные ворота представляют собой полотно, которое движется по направляющим и сворачивается в рулон, помещающийся в специальный короб. Это полотно состоит из отдельных металлических ламелей, соединенных шарнирами. Короб защищает приемный вал, на который накручиваются рольставни и рабочий механизм конструкции. Специальные уплотнители в направляющих делают движение бесшумным, а наличие пружин в механизме делает процесс опускания простым и плавным. В крайний профиль устанавливается замок, запирающий конструкцию. Подъем ворот осуществляется ручным и автоматическим способом. Механическое управление приемлемо для конструкций небольшой площади и веса.
Особенности конструкции Электрический двигатель, размещенный в защитном коробе, приводится в действие при помощи выключателя. Дистанционное управление воротами самый удобный, но дорогостоящий вариант. Используя дистанционный пульт, владелец гаража освобождает проезд, не покидая автомобиль.
Октагональный вал Преимущества роллетных ворот
- Рулонное полотно не требует пространства для открывания, не ограничивает обзор при выезде из гаража.
- Материал, из которого изготавливают рольставни, отличается устойчивостью к коррозии, нагреванию, отрицательной температуре и механическому воздействию.
- Оснащение ворот автоматическим управлением делает процесс открывания предельно простым и удобным.
- Презентабельный внешний вид рольставней впишется в любой дизайн.
- В зимнее время нет необходимости убирать снег для открывания ворот.
- Стальное, а особенно бронированное, роллетное полотно надежно защищает гараж от взлома.
- Процесс спуска и подъема ламелей занимает несколько секунд.
Не требуется пространство для открывания Существенный минус такого типа ворот – низкая теплоизоляция и возможность обледенения в зимний период.
Виды профилей
Основными материалами для изготовления рольставней являются алюминий и сталь. Алюминиевый профиль имеет меньший вес, высокую стойкость к коррозии и стоит дороже стального. Стальные ламели необходимо беречь от механического повреждения, потому что царапины на покрытии приводят к образованию коррозии. Такое полотно имеет значительный вес и требует установки мощного двигателя. По способу изготовления профили делятся на два вида:
-
С вентилируемыми вставками полосы роликовой прокатки, которые могут заполняться полиуретановой пеной; - экструдированные профили с ребрами жесткости, отличающиеся большей толщиной стенок.
Обратите внимание! Тип профиля оказывает влияние на стойкость к ветровой нагрузке и сопротивляемость взлому, от него зависит максимально допустимая ширина ворот. При установке в неотапливаемый гараж используются рольставни с вентилируемыми или смотровыми вставками, которые обеспечивают естественное освещение и вентиляцию.
Способы монтажа
Варианты монтажа Вариант установки ворот подбирают учитывая сложность монтажа, конструкцию проема, технические данные гаража.
Накладной монтаж – способ, рекомендуемый для начинающих установщиков рольставней. Он отличается доступностью и простотой. Защитный короб конструкции устанавливается на наружную или внутреннюю часть проема. Второй вариант предпочтительнее, ведь механизм защищен от воздействия окружающей среды и взломщиков. Установка вала рольставни выполняется снаружи, если на фасаде имеются такие же приспособления для окон – это поддерживает общность дизайна здания.
С внутренним размещением короба Встроенный монтаж предусматривает размещение короба внутри проема, без частей, выступающих на фасад. Он выглядит эффектнее, но возможен при высоте проема не менее 2,5 м. Этот способ более трудоемкий, требует подготовки места для закрепления механизма ворот.
Комбинированный способ максимально подстраивают под индивидуальные особенности гаража.
Подготовка проема к монтажу
Примерные размеры ворот Чтобы осуществить установку рольставней, необходимо проверить геометрию дверного проема – вертикальность боковых откосов и горизонтальность верхнего. Допустимые отклонения составляют 5 мм по всей длине и не более 1,5 мм на 1м. Измерения выполняются при помощи строительного уровня и рулетки, также необходимо сравнить величину диагоналей проема. В идеале они должны иметь одинаковое значение, но допустима разница до 5 мм. При наличии дефектов все они устраняются, чтобы обеспечить плотное прилегание направляющих профилей. Для выравнивания применяют строительные смеси и специальные подкладки.
Инструменты:
- перфоратор;
- строительный уровень;
- рулетка;
- шуруповерт;
- гаечные ключи;
- ножницы по металлу;
- молоток;
- электродрель с набором сверл;
- подключение электропривода потребует наличия индикаторной отвертки и мультиметра.
Монтаж роллетных ворот
Обратите внимание! Для закрепления направляющих в бетонном проеме потребуются анкера и дюбеля, крепеж к металлическим проемам выполняется самонарезающими винтами. Уплотнение зазоров предусматривает использование силиконового или акрилового герметика, заделка швов выполняется монтажной пеной.
Установка механизма с ручным приводом более проста и доступна для непрофессионального монтажника, главное – использовать крепеж, соответствующий предполагаемой нагрузке. Перед началом работы проверяется комплектация изделия и изучается инструкция по сборке от производителя.
Монтаж
Подключение к электросети - Первый этап – подготовка каркаса. Для этого на направляющих шинах дрелью высверливаются отверстия, верхнее и нижнее располагают не ближе чем на 150 мм от края, расстояние между соседними отверстиями составляет 0,5 м. Верхнюю часть каркаса составляет короб с установленным внутри валом.
- Осуществляют сборку каркаса, после чего его помещают в дверной проем. Далее следует проверить вертикальную и горизонтальную плоскость конструкции с помощью отвеса и строительного уровня. Согласно выполненным отверстиям, переносят разметку для крепежа на откосы гаража. Ориентируясь на расположение короба, выполняют отметку места для выхода привода тягового механизма. Убирают направляющие и перфоратором пробивают намеченные отверстия.
- Фиксируют каркас и короб, регулируя их положение по уровню – это поможет избежать перекосов.
-
Пример схемы подключения электропривода Электропривод соединяют с механизмом управления, согласно схеме производителя. - На полотно рольставни крепят тяговые пружины и ригели. Полотно заправляется на вал, на котором фиксируются тяговые элементы. Для натяжения пружин выполняют вращение вала до 10 оборотов. Проверяется качество спуска и подъема. Если пружины натянуты слабо, необходимо докрутить вал, если ход тугой – ослабить.
- Монтируются стопоры для ограничения движения вверх и вниз.
- Устанавливаются заглушки, накладки и аксессуары, выполняется герметизация швов, обработка отверстий, чтобы избежать появления коррозии.
Функциональность Рольставни обеспечат надежную защиту имущества, они быстро устанавливаются и не требуют ухода в процессе эксплуатации. Такие ворота не требуют места для размещения ни внутри, ни снаружи гаража, поэтому не имеют ограничений по установке.
Читайте также:
Как сделать кованые гаражные ворота
Гаражные распашные ворота своими руками
Оптимальная ширина ворот гаража
Гаражные секционные ворота своими руками
Видео
Подробную инструкцию по установке смотрите ниже:
Последняя редакция: 06.03.2016 Автор: Олег Посольский
kaksdelatgarazh.ru
Как сделать гаражные ворота-рольставни своими руками
Мало кто знает, но традиция использовать рольставни в качестве предмета, который защищает собственность от злоумышленников и поддерживает микроклимат помещения, произошла из Греции. Правда тогда эти жалюзи выглядели иначе, потому как изготовлялись из мрамора – только холодный камень мог защитить эллинов от жаркого солнца и обеспечить проветривание помещений. Позже, в Средневековье, подобные мраморные рольставни заменили железные — у этого материала было гораздо больше шансов предотвратить вторжение разнообразных вражеских сил. Спустя некоторое время в США стали их использовать не только для защиты от южной жары, но и для декора.
Изобретение греков с каждым годом расширяло функциональное поле, и к ХХI веку монтаж рольставней приобрел популярность из-за многих причин. Рассмотрим эти причины.
Что они собой представляют?
«Roll» в переводе с английского означает «рулон». Рольставни — это такие жалюзи в виде рулона с двумя направляющими и пластинами между ними.
Составляющие таковы:
- Роллетовое полотно — собственно, сама поверхность, закрывающая двери либо окна. Основные материалы при его создании — сталь (поддается коррозии), алюминий (не поддается коррозии) и пластик (вообще нежелателен для конструкции, например, в гаражах).
- Детали, поддерживающие полотно и управление — это защитный короб, не позволяющий злоумышленникам повредить жалюзи, вал, вокруг которого они оборачиваются, крышки по бокам от полотна и направляющие.
- Еще одна составляющая — профиль.
Всего профилей два: из алюминиевой или стальной полосы и экструдированный, алюминиевый. Металлы для прокатки первого «гнутся» в валках перед конструированием рольставней. Рольставни с первым профилем легкие, но надежные; при заполнении его пеной они становятся еще и изолированными от неблагоприятных погодных условий и шума. Чтобы создать экземпляры второго профиля, алюминий продавливают сквозь экструзионную головку. Толщина стенок у таких конструкций больше, точно так же как и уровень прочности и защиты.
Наглядное описание работы механизма выглядит так: полотно из выбранного покупателем металла наматывается на вал, который находится над дверным проемом в защитном коробе. Само полотно поднимается и опускается по направляющим, прочно закрепленным по краям проема. Профили же держатся на стальном восьмигранном валу.
Для гаражей характерны конструкции с более широким и устойчивым профилем.
Рольставни бывают автоматическими и ручными. С ручными все просто — у человека есть ключ, он выходит из машины и поднимает жалюзи. Да, это дешево и сердито, но ворота бывают тяжелыми, и надорваться при входе в гараж — плевое дело. С автоматическими — гораздо сложнее и дороже. Нужно продумать, какому производителю отдать предпочтение, зато появляется возможность дистанционного управления въездом в гараж.
Чтобы приобрести по-настоящему качественный продукт, необходимо обратить внимание не только на вид профиля и автоматизацию или ее отсутствие, но и на создателя привода. Китайские игрушки только пообещают долго жить, а ремонт рольставен может обойтись вам в копеечку. Отдать сумму за оригинальную автоматику гораздо приятнее, чем потом чинить некачественную продукцию, которая все равно еще раз сломается.
Посмотреть принцип и порядок монтажа ворот Херман можно в этом материале.
Если вас интересует установка гаражного замка своими руками, прочтите эту статью.
Почитать пошаговую инструкцию по установке ворот Дорхан можно здесь.
Функции таких ворот
Как уже было сказано, со времен Эллады многое изменилось, и теперь рольставни используются не только для охлаждения тропических помещений — они чрезвычайно многофункциональны:
- Первая и основная — защита от проникновения злоумышленников и ушлых взглядов прохожих. Для гаражных ворот, особенно если владелец гаража заботится о нем, это особенно полезно, ведь без должной защиты угнанным может оказаться не только автомобиль, но и разные инструменты и детали.
- Вторая — защита от плохой погоды. Владельцы старых гаражей легко могут объяснить целесообразность установки в этом контексте — с каждым дождем их машину окутывал душный прелый запах, пахло плесенью и гниющими листьями. Рольставни поддерживают «родной» микроклимат в помещении, не позволяя воздуху сильно нагреваться и охлаждаться, а также регулируют его освещенность.
- Энергосберегающая — при качественной терморегуляции в изолированном пространстве и при рациональном подходе к кондиционерам и обогревателям можно значительно сэкономить на средствах. Если же в гараже есть батарея, то плотно закрытые рольставни и постоянная температура снизят ваш коммунальный счет за отопление в несколько раз.
- Защита от шума и пыли. Как уже было сказано, часто в алюминиевые профили второго типа заливают пенный наполнитель. Эта практика распространена для гаражей, расположенных в больших городах или рядом с грязными местами — к примеру, с трассой. Пенный наполнитель обеспечивает снижение уровня шума в помещении и «фильтрует» песок и пыль, проникающие сквозь окна.
- Пятая функция — эстетическая. Рольставни можно разрисовать и отдекорировать как угодно, намекая соседям на ваш дюжий художественный талант и утонченное чувство вкуса.
- И, наконец, последняя функция — это легкость в управлении, а следовательно безопасность. Во-первых, материалы совершенно безвредны для человеческой жизни, а во-вторых, при пожаре, утечке газа или какой-либо другой опасности, возникающей внутри дома или гаража, элементарные в эксплуатации ворота без усилий открываются и отпускают заточенных в одной комнате с бедствием.
Естественно, помимо многочисленных и очевидных плюсов, в использовании рольставен есть и отрицательные моменты. Они довольно-таки дорогие, но это компенсируется тем, что их можно купить и установить самому, не включая в стоимость лишние траты на мастеров. Кроме того, зимой могут возникать проблемы с заполнением проемов между металлическими полосами — при низких температурах они оледеневают. Однако у большинства водителей в это снежное и холодное время всегда с собой лопата или антифриз, а значит, они могут просто постучать черенком по двери, а затем открыть рольставни вручную.
Монтаж ворот
Как уже было сказано, покупка и установка рольставней стоит очень дорого — это, по сути, единственный неисправимый и существенный недостаток. Квадратный метр стали для их изготовления стоит около 120 долларов, декорирование тоже очень небюджетное. Естественно, можно выбирать металл подешевле — алюминий, к примеру, или «сэкономить» на цвете — купить белые ворота.
А можно не заморачиваться на экономии и установить их самому. Купив рольставни и решившись на самостоятельную их установку, нужно помнить несколько деталей. Первым делом, естественно, нужно внимательно прочесть инструкцию и проверить комплектацию составляющих. В набор должны входить:
- защитный блок;
- направляющие;
- полотно из выбранного вами металла;
- барабан и механизм управления;
- крепежные элементы.
Также важно разобраться со стенами — идеально, если они ровные. Если нет — придется штукатурить-выравнивать таким образом, чтобы направляющие элементы подходили к ним как можно плотнее и были параллельны (погрешность может быть не более 5 миллиметров).
Необходимые инструменты:
- перфоратор и дрель, шуруповерт, болгарка;
- клепальник;
- молоток и кувалда;
- набор ударных инструментов;
- пассатижи и кусачки;
- ножовка и ножницы по металлу;
- наборы напильников, отверток, гаечных ключей;
- силиконовый пистолет;
- электропаяльник на 60 Вт, электротестер и удлинитель на 30 м;
- электро-индикаторная отвертка;
- 5-метровая рулетка;
- 125-миллиметровый штангенциркуль;
- набор сверл по металлу и буров по бетону.
Также нужна строительная каска на случай проблем с координацией, защитные очки и лестница для работы наверху. Порядок работ следующий:
- С помощью сверла нужно подготовить отверстия под крепеж 40-50-сантиметровым шагом — это нужно для установки направляющих. Должны получиться сквозные отверстия, рассверленные с внешней стороны планки.
- Необходимо подогнать конструкцию ворот по уровню дверного проема, координатам горизонталей и вертикалей. Прикинуть, вставив непосредственно рольставни, где будет находиться крепеж и место бурения для приводного отверстия, сделать карандашом разметку. Разместить две полосы по краю проема. После — спроецировать нарисованные на стене точки для помещения привода на края короба, пробурить обрисованные точки перфоратором.
- Существует множество вариантов по монтажу рольставен. К примеру, роллеты с защитным коробом можно установить как наружным, так и внутренним способом. В первом случае усиливается защитоспособность от проникновения и снижается вероятность повредить дверь, во втором — появляется возможность управления воротами изнутри. Установив профили внутрь проема, человек обеспечивает себе спокойный сон — взломщикам поставлены шах и мат, так как они не смогут ни раскрутить их, ни поддеть, ни поломать.
- Если ворота с автоматикой, перед закреплением направляющих элементов нужно вставить в них шнур, ленту либо корд. Это — кабель. Если монтаж наружный, то он проводится через стену и закрепляется, а затем с помощью вставки дюбелей в соответствующие отверстия фиксируются направляющие. Технологические отверстия должны быть заглушены, зазоры — заделаны. Следует заметить, что «автоматика» иногда перегревается и оттого перестает работать — но это не страшно, нужно просто немного подождать, пока она остынет. Кроме того, автоматическое управление — еще один плюс к защите имущества, находящегося внутри гаража. Его, например, можно соединить с системой пожарной сигнализации, и при малейшем признаке дыма роллеты откроются сами по себе. В случае потери пульта можно отключить электроэнергию и запросто поднять их вручную. А если рольставней в доме несколько — к примеру, на воротах гаража и на входной двери, их можно открывать одним щелчком.
- Дальше — дело техники, то есть, дело инструкции по установке и эксплуатации. Под конец должна получиться единая конструкция без лишних комплектующих, «не пригодившихся» или «оставшихся».
- Завершающий этап: фиксирование системы. Дабы увеличить надежность, нужно рассверлить головки всех выступающих саморезов — тогда люди, которые незаконно захотят проникнуть в гараж, не смогут их снять. В качестве альтернативы можно запечатать их силиконовым герметиком.
При внимательной и правильной установке можно избежать дальнейших расходов на ремонт по запредельным ценам.
Заметим, что рольставни требуют тщательного и качественного ухода. В отверстиях между полосами скапливается грязь и пыль, ведь они выступают фильтром окружающей среды для помещения. Чистить их нужно как минимум раз в три месяца, иначе нежелательные элементы из атмосферы накапливаются, и очистка без химии не представляется возможной — а сильнодействующие элементы противопоказаны поверхностям некоторых металлов.
Перед тем как приступать к очистке, нужно перепроверить направляющие — там могут скапливаться листья и прочий мусор. Также необходимо помнить, что придирчивости в уборке требует не столь само покрытие полотна, а ламели и их шарнирные соединения и сопряжение. Хорошими помощниками в их очистке могут стать мягкая щетка и пылесос.
Видеоматериал о строительстве таких ворот
На видео наглядно показан процесс работ по возведению конструкции для гаража:
vamzabor.net
Как установить вентиляционную решетку | Руки не Крюки
В этой статье мы узнаем, как установить вентиляционную решетку в ванной комнате. Обычно это делается уже после укладки кафеля.
СОДЕРЖАНИЕ:
- Как установить вентиляционную решетку
- ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА
Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
Давайте посмотрим, как установить вентиляционную решетку. Вот так, довольно страшненько, выглядит стена с вентиляционным отверстием:
Часто возникает вопрос, как лучше делать крепление? Кто-то использует саморезы. Но мне этот способ не очень нравится, и вот почему. Мой сайт предназначен не только для мастеров с опытом работы, но и для новичков. А новичку будет непросто сделать отверстия в кафеле.
Ведь сначала нужно использовать специальное сверло по керамической плитке, чтобы ее просверлить, затем нужно поменять сверло на то, что по бетону или кирпичу и сверлить далее отверстие под дюбель. Поэтому первое сверление выполняется дрелью, дальнейшее - перфоратором.
Если у Вас только перфоратор, то нужно не забыть установить правильный режим: когда сверлите плитку - режим сверления, когда сверлите бетон (кирпич) - режим сверление+долбление. Нужно будет это делать очень аккуратно в 4-х местах. Если у Вас 2 вентиляционных отверстия, как у меня на картинке, то придется сверлить в 8-ми местах. Если опыта мало, рука может дрогнуть, и Вы расколите кафель.
А это будет очень обидно, ведь в этом случае придется демонтировать расколотую плитку и устанавливать новую, что поверьте сделать будет не так просто. Как же тогда ее закрепить? Очень просто - мы ее приклеим!
Давайте посмотрим на то, что мы приобрели в магазине:
Снимем упаковку:
Вентиляционная решетка с обратной стороны имеет мелкозернистую сетку. Предполагается, что при установке Вы ее оставите, и в квартиру будет меньше попадать пыли из вентиляционной шахты:
Но как показала практика, сетка имеет очень мелкое зерно, которое довольно быстро забивается грязью и пылью и блокирует, таким образом, прохождение воздуха. Поэтому, я не рекомендую ее ставить. Во всяком случае у себя я ее убрал.
Следующая особенность состоит в том, что все вентиляционные решетки имеют жалюзи, которые могут быть подвижными, что позволяет нам менять коэффициент живого сечения и регулировать движение воздушного потока, либо неподвижными, при котором мы не управляем перемещением воздуха:
Большинство жалюзийных решеток, приобретенных в строительных гипермаркетах относятся именно ко второму классу, т. е. имеющих неподвижные жалюзи, о них и пойдет речь.
Итак, давайте примеримся, как решетка у нас будет выглядеть на стене после установки. Вентиляция в ванной, а точнее тяга воздуха будет лучше, если расположение будет таким, как Вы это видите на рисунке. Воздух двигаясь снизу вверх, не будет встречать на своем пути препятствий в виде полозьев жалюзи.
| Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь. |
Однако, в этом расположении есть и существенный недостаток! Внешний вид Вашей вентиляции будет не очень презентабельным. В моем случае Вы видите за жалюзями некрасивую бетонную основу, при других вариантах за жалюзями будет видно просто темное пятно.
Если немного закрыть глаза на максимально эффективную циркуляцию воздуха, то решетку можно перевернуть. Воздух в любом случае будет проходить, но зато с точки зрения эстетики этот вариант будет куда более привлекательным, чем предыдущий:
Итак, мы примерились и теперь переходим к монтажу.
Для работы нам понадобятся: силиконовый герметик и бумажный скотч:
Силиконовый герметик наносим тонким слоем по местам, где вентиляционная решетка будет касаться стены:
Теперь приклеиваем обе решетки и закрепляем их скотчем, чтобы не съезжали:
Когда силикон схватится, можно снять бумажный скотч. Я бы посоветовал снять скотч на следующий день.Готовая работа будет выглядеть следующим образом:
Если у Вас достаточно тяжелая металлическая решетка, то в качестве клея можно использовать "жидкие гвозди". Единственное, нужно хорошенько зафиксировать момент приклеивания - дать клею схватиться.
На этом все. Сегодня мы с Вами узнали, как установить вентиляционную решетку у себя в ванной. Если у Вас есть свои хитрости по обустройству вентиляционных шахт декоративными решетками пишите в комментариях.
|
| В этом каталоге огромный выбор вентиляционных решеток на любой вкус: пластиковые, металлические, белые, цветные. Можно осуществить подбор по типу решетки, марке, стране-производителю, цене, материалу, цвету |
Уроки по ремонту ванной и туалета
Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими рукамиУрок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работУрок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалетеУрок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалетеУрок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолокУрок 6. Требуется ли замена стояков водоснабженияУрок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартиреУрок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартиреУрок 9. Водопровод своими рукамиУрок 10. Как повесить полотенцесушитель в ваннойУрок 11. Какой счетчик воды лучше для квартирыУрок 12. Электрическая проводка в ванной своими рукамиУрок 13. Выравнивание стен и пола в ваннойУрок 14. Обои для ванной, кухни, туалетаУрок 15. Какую плитку выбрать для ваннойУрок 16. Зубчатый шпатель - чудо изобретения человекаУрок 17. Материалы и инструменты для укладки плиткиУрок 18. Как укладывать плитку на пол своими рукамиУрок 19. Как резать плитку и чем при облицовкеУрок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовкеУрок 21. Как класть плитку на стенуУрок 22. Какую ванну выбрать для домаУрок 23. Как установить чугунную ваннуУрок 24. Как установить акриловую ваннуУрок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими рукамиУрок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнатыУрок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафельУрок 28. Как заменить плитку на полу или на стенеУрок 29. Как выбрать смесительУрок 30. Как поменять смеситель своими рукамиУрок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнатеУрок 32. Как выбрать дверь для ванной комнатыУрок 33. Решетка на ваннуУрок 34. Как установить унитаз своими рукамиУрок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартиреУрок 36. Что делать, если засорилась раковинаУрок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист
rykinekruki.ru
