Как самостоятельно провести розетку от розетки? Как сделать розетки
Как сделать розетку в стене
Требуемые инструменты для установки розетки
Вам понадобятся:
- кусачки;
- шпатель;
- молоток;
- гвозди маленького размера;
- перфоратор/долото;
- шпатель;
- изолента.
Пробивать кирпичные и шлакоблочные стены проще всего перфоратором, в известковых стенах штробу легче делать долотом. Работая перфоратором, будьте готовы, что полученный проем вам будет затруднительно штукатурить и шпаклевать из-за его большого размера.
Чтобы не пробивать "проблемных" проемов в силикатной или кирпичной стене, стоит сделать небольшие швы между блоками, в которые получится поместить кабель. Это позволит сохранить целостное состояние стены и избавить себя от лишней работы.
Заметьте, в деревянных домах пробивать стены вообще нельзя, достаточно проложить кабель по их поверхности и скрыть его в небольшой защитный короб. Прятать кабель в стене строго запрещено в рамках соблюдения техники безопасности.
Установка розетки в стену: поэтапный инструктаж. Шаг 1: подготавливаем штробу
Штроба – это узкая «канавка» в стене для расположения в ней кабеля. Ее приблизительные параметры составляют: 1,5-2 диаметра электропровода на его предполагаемую длину.
Определите высоту размещения точки питания, которая зависит от удобства расположения техники, однако и с эстетической точки зрения она должна быть максимально незаметной и не портить интерьер комнаты. Наиболее заметные розетки стоит выставлять на одинаковой высоте по всему помещению.
Штробу стоит делать очень аккуратно и ровно и располагать так, чтобы провод подходил к приспособлению снизу. Также не стоит делать канал на одном уровне с розеткой, гораздо лучше отступить 10 см вниз.
Шаг 2: выбор сечения проводов и розетки
Особое внимание стоит уделить сечению провода, которое при скачках тока до 20 Ампер должно выдерживать. Из-за этого лучше приобретать провода сечением больше 2-2,5 мм.
Для семей, у которых есть дети, рекомендуется устанавливать розетки на высоте свыше 60 см и выбирать именно те, на которых предусмотрена крышка. Ее сложно открыть ребенку и она будет защищать розетку от мусора.
Шаг 3: прокладываем кабель
Как только в стене будут закончены черновые работы по созданию штробы, необходимо аккуратно подключить кабель к счетчику. Новые счетчики способны принимать к подключению до 10 кабелей одновременно, поэтому сложностей с подведением кабеля не должно возникнуть.
Важно! Лучше подключить розетки отдельно для каждой комнаты. Это предотвратит перенагрузку сети и защитит изоляцию кабеля от расплавления.
Затем вы прокладываете кабель в штробе, а для его надежной фиксации стоит воспользоваться помощью маленьких гвоздиков (их нужно вбить не до конца, а после загнуть вокруг провода, образовывая неплотный зажим).
Важно! Нельзя штукатурить штробу до того, как вы убедитесь в исправности кабеля и работоспособности устройства.
Шаг 4: устанавливаем подрозетник
Подрозетники бывают двух видов:
- для каменной стены;
- для гипсокартонной.
Их установка происходит практически идентично.
Для гипсокартонной стены подрозетники имеют вид пластмассового короба с металлическими крепежными элементами, которые монтируются к настенному покрытию. Практически они «прихватываются» к гипсокартонному листу. Проем для подрозетника делайте примерно на 3-4 мм больше его обьемов.
Для установки розетки в гипсокартонную стену есть некоторые правила:
- Проем для проведения кабеля электроэнергии осуществляют в несущей стене.
- Провод может выделяться из штробы, однако только снизу от розетки.
- Подрозетник помещается в гипсокартон только после того, как к нему протянут кабель.
- Старайтесь вставить подрозетник с одного раза, так как придется переделывать отверстие.
Для каменной стены таких требований нет. Однако следует запомнить:
- Проем для подрозетника может быть разных размеров, но должен быть утоплен на 1,5 см.
- Прежде чем зафиксировать провода, их заводят в подрозетник.
- Фиксировать подрозетник можно раствором песка и цемента, но лучше и быстрее это получится сделать алебастром:
- первый слой – по густоте как сметана, чтобы заполнить пустые щели;
- второй слой – более густым составом заполняют внутреннюю часть проема.
Шаг 5: крепим розетку
Розетки бывают для одинарного, двойного и многоканального подключения, а также блочные с дополнительными деталями. Процесс установки для них практически одинаковый.
Каждая розетка состоит из внутренней составляющей (механизма), клема и декоративной рамки (коробки).
Клем крепится к внутренней составляющей розетки и имеет для этого специальные скобки. С двух боков при помощи шурупов необходимо зафиксировать лапки клема к корпусу. Вокруг корпуса и подрозетника предусмотрены отверстия, через них происходит крепление шурупами для дополнительной фиксации.
Однако если вы устанавливаете заземленную розетку, вам потребуется кабель из трех жил, который чаще всего бывает желтого или коричневого цвета. Именно его выводят в отверстие между клемами и подключают к земле.
Для установки двух-трех розеток в одном блоке необходимо устанавливать соответствующее количество подрозетников.
Повторный монтаж розетки после деформации
Повторный монтаж розетки требуется зачастую после того, как предыдущая розетка расплавилась, либо ее корпус расшатался, пришел в негодность.
Для переустановки нужно:
- Выключить электроэнергию
- Снять декоративный короб
- Раскрутить розетку
- Открутить провода
- Поставить новый подрозетник вместо старого, если это необходимо
- Подключить новую розетку (инструкция изложена выше)
Для подведения дополнительной розетки поверх отремонтированных стен применяют такой принцип: подводят провода под плинтусом, потом к месту, где необходимо розетка. После кабель можно спрятать в короб, однако он все равно останется на виду. Этот вид работ не обходится без повреждений стены, поэтому для многих и нежелателен.
Подробнее смотрите на видеоуроках.
Успешного ремонта и берегите себя!
ogodom.ru
Подключение розетки от розетки — как сделать правильно
Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры. Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки. Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.
Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.
Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.
Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.
С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.
Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.
Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:
- Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
- Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
- Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
- Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.
В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя. Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.
Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.
Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.
В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».
В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены. Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены. Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.
Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке. Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе. Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.
Если же очень нужны две розетки и по какой-то причине от распределительной коробки протянуть провод не получается, то есть другой выход из этой ситуации. Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке. Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.
Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.
Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.
Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.
Если новую точку не обязательно располагать на удалении от старой, то снова поможет монтаж блока розеток. Рядом с первой в стене вырезаются под них отверстия и провод прячется внутри них. Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой. Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.
К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…
Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.
Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:
- Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
- С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
- Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
- Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
- Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
- На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
- Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.
В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:
Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование . Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска. Провод, что идет от розетки к плинтусу, можно завести в кабель-канал, но его для этого надо приклеить к обоям или жестко закрепить между крышкой розетки и самим плинтусом.
Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.
Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.
Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:
- Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
- Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
- Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
- Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.
Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад. Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку. В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.
Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.
Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.
vizada.ru
Как сделать розетку в бетонной стене: фото,видео, инструкция
Проведение электричества и установка приборов предполагает наличие знаний, навыков и опыта в этой области. Первоначальной электрификацией предусмотрен целый ряд проектировочных задач, монтажных и наладочных работ.В то же время модернизация уже готовой и отлаженной электрической схемы может производится самостоятельно без помощи специалистов. Но, следует понимать, что монтаж розеток в бетонную стену является весьма трудоемким процессом.Выполняется установка в несколько этапов, каждый из которых требует определенных знаний и некоторых навыков относительно процесса, материала, оборудования и инструмента.
Главным требованием к процессу является точное следование профессиональным рекомендациям и точное соответствие технологическим нормам в ходе выполнения работ.
Установка дополнительных электророзеток – актуальная задача для большинства домовладельцев. Этот факт связано с тем, что с течением времени в доме происходят перепланировки, перестановки мебели, покупка новой бытовой техники.Все это подразумевает внесение изменений в домашнюю электросистему.
Алгоритм установки розетки в бетонную стену
- Разметка поверхности
- Создание отверстий
- Монтаж проводки
- Подготовка и крепление подрозетника
- Реставрация стен
- Монтаж розетки
Процесс сверления отверстия под розеткуПодготовительный этап по монтажу розетки
Первым делом необходимо точно определиться с месторасположением будущего электроприбора, подготовить необходимые инструменты и расходные материалы, а также само место проведения работ.Выбирая место для новой розетки, можно исходить из собственных пожеланий. Энергонадзор не предъявляет каких-либо специальных требований относительно уровня расположения розеток по высоте, их можно устанавливать в удобной для хозяев точке помещения, лишь бы они были на метр удалены от водопроводных и газовых трубопроводов.Ванная комната и туалет являются исключением, установка в них розеток согласно нормам запрещена.
В том случае, если монтаж розетки в стену необходимо сделать, не планируя проводить в это время проводить ремонт, в месте установки розетки, следует аккуратно вырезать часть обоев, чтобы потом не пришлось менять участок большей площади. Также в процессе сверления образуется очень много пыли, поэтому, чтобы не разносить ее по дому следует заранее поставить рядом пылесос и сразу же после того, как будут сделаны необходимые углубления, собрать ее пылесосом.
Непосредственно разметка заключается в том, что на бетонную стену маркером либо карандашом наносится центр расположения будущей розетки.
В том случае, если предусмотрен монтаж блока, состоящего из нескольких розеток, следует отметить центр каждой из них.
Для этого достаточно нанести центр первой розетки и, в зависимости от того, из скольких штук состоит блок, необходимое количество раз отложить по 71мм в необходимую сторону и зафиксировать точками эти расстояния. Семьдесят один миллиметр является стандартным межосевым расстоянием подрозетников.
Стена после демонтажа розеткиПодготовка материала и инструмента
Перед тем, как сделать розетку в бетонной стене, необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе.
- Качественная электрическая розетка с керамической основой для скрытой проводки
- Перфоратор
- Установочный короб соответствующего размера
- Зубило
- Алебастр;
- Шпатель
- Кабельно-проводниковая продукция.
- Индикаторная отвертка
Планирование монтажа трех розетокПодготовка отверстий и штробление бетонной стены
Создание отверстий в бетонной стене является непростой задачей, для выполнения которой не обойтись без мощного перфоратора и коронки, специальной насадки для перфораторов и ударных дрелей, разработанной специально для просверливания отверстий под розетки. Опытные строители настаивают на том, что делать отверстия в бетонной стене стоит исключительно перфоратором в режиме удара и настоятельно не рекомендуют делать это ударной дрелью, уверяя, что затрачивается в разы больше времени.
Прежде всего, необходимо удостовериться при помощи индикаторной отвертки, что в области проведения работ не проходит скрытая проводка.Размеры углубления должны быть достаточными для установки подрозетника. От места монтажа установочной коробки необходимо по кратчайшему пути проштробить стенку к существующей распределительной коробке.
Эти работы требуют повышенной внимательности и ответственности, важно не повредить существующую электропроводку, что может повлечь за собой опасную аварийную ситуацию. Подключение перфоратора следует осуществлять из соседнего помещения, предварительно обесточив помещение, в котором проводятся работы. Для выполнения мелких точных операции лучше использовать ручной инструмент. .
Бетон является очень прочным материалом, поэтому сверление в нем представляет собой сложную задачу, работая перфоратором с коронкой необходимо использовать не только режим сверления, но и удара. Насадка-коронка вставляется в патрон перфоратора либо же ударной дрели и прикладывается к намеченному месту, после этого можно начинать сверление.
Сверление следует прекращать, когда дно коронки упирается в стену. Это означает, что сделано достаточное углубление для того, чтобы установить в этом месте розетку.После сверления бетонной стены дрелью с коронкой остается посередине углубления для розетки остается сердцевина, которую необходимо убрать.
Сделать это можно двумя способами, вручную и с помощью перфоратора с насадкой штробилом. Вручную сердцевина убирается с помощью молотка и зубила. Для того, чтобы подрозетник идеально вошел в отверстие, заднюю стенку углубления необходимо дополнительно немного зачистить вручную
Штробление чаще всего выполняется с помощью зубила.
Установленные подрозетникиМонтаж установочных коробов
Особых сложностей в процедуре монтажа установочной коробки нет, главная задача на этом этапе надежно зафиксировать изделие в полости стены. Делается это следующим образом.Путем продавливания из тела коробки необходимо удалить сегмент, предусмотренный для ввода кабеля. Затем в отдельной емкости необходимо подготовить строительный раствор, который понадобится для того, чтобы закрепить распределительную коробку в полости стены.
Профессиональные электрики советуют использовать в качестве раствора затворенный в воде алебастр. Емкость лучше выбирать достаточно мягкую, чтобы можно было легко достать застывающие остатки раствора. Алебастр схватывается очень быстро, поэтому готовить его следует очень маленькими порциями, не более одного литра.
Когда коробка подготовлена, необходимо замешать алебастровый раствор и с помощью шпателя уложить его в углубление, подготовленное для розетки. Затем необходимо утопить установочный короб в заданной точке углубления и удалить шпателем излишки раствора.
Коробка должна быть расположена таким образом, чтобы ее торцы были в одной плоскости с поверхностью стены. Для этого в процессе установки к торцевой части короба следует приложить ровный предмет, который одновременно будет соприкасаться и коробкой и со стеной.
Крепежные проушины изделия должны располагаться строго горизонтально.Фиксация коробки должна быть очень жесткой.
Прокладка питающего кабеля
Необходимо подобрать электрический кабель подходящего сечения и с оптимальным числом токопроводящих жил. Прокладывается питающий кабель от распредкоробки к монтируемой розетке после монтажа установочной коробки
Прокладывается кабель в условиях полного обесточивания помещения. Также следует выполнить ряд процедур, которое помогут избежать ошибочной подачи напряжения, в жилом доме достаточно выкрутить автоматические предохранители.
Прокладка кабеля в стенеАлгоритм прокладки питающего кабеля таков:
- С распределительной коробки необходимо снять защитную крышку;
- Одной стороной завести кабель в распределительную, а противоположной — в установочную коробку. Для того, чтобы обеспечить удобство последующих расключений, кабель заводится с избытком на 10-15 см.
- Надежно зафиксировать проводники в штробе алебастровым раствором. Наносить его нужно с шагом 20-25 см.
- Устранить углубления с помощью шпаклевки.
Монтаж розетки
После выполнения всех подготовительных работ, прокладки питающего кабеля и отделки стены можно приступать к завершающей части работ.
Перед окончательным монтажом розетки в бетонной стене, следует сделать электрические переподключения в распределительном устройстве.
Для этого нужно определить точки коммутации питающих проводников и произвести подсоединение к ним нового кабеля.
Для этого с проводников необходимо удалить около 7 см изоляции и подсоединить через специальный клемник или методом скруток токопроводящие жилы к общим проводникам, соответственно защитное заземление, фаза, ноль. Так питающее напряжение будет сможет поступать через кабель к новой электророзетке. Оголенные точки подключений должны быть надежно заизолированы изолентой либо специальными электромонтажными колпачками.
После этого можно инсталлировать розетку в подготовленное место и подключать ее по электросхеме. Делается это так:
Розетка разбирается, с нее снимается декоративная крышка. Проводится установка розетки в корпус подрозетника, при помощи разводных лапок, прилагающихся в комплекте с розеткой, либо же мелких шурупов, вкручивающихся в монтажные отверстия подрозетника.
Затем устанавливается декоративная накладка, крепиться она с помощью винта. Последним этапом является проверка работоспособность нового устройства.
abvmaster.ru
Как сделать розетку в ванной?
В старых домах розетки в санузлах не предусматривались даже проектом. Вода прекрасно проводит ток, и наличие проводки в ванной до определенного момента было просто опасно. Стиральную машину включали через удлинитель в розетку, находящуюся в коридоре рядом с дверью. Сейчас ситуация изменилась, и обитатели новых домов могут пользоваться стиралкой, феном, электробритвой прямо в гигиенической комнате. Как сделать розетку в ванной? Процесс имеет свои тонкости, которые мы сейчас и обсудим.
к содержанию ↑Почему это стало возможным?
Почему же еще в начале нового тысячелетия люди были вынуждены возиться с удлинителями, чтобы подключить самые нужные в санузле приборы, а обитатели современных квартир могут просто воткнуть вилку в розетку в ванной? Все очень просто. Влагостойкие розетки появились относительно недавно. С этого момента все изменилось. Вовсе не обязательно выбирать время для стирки, когда никого нет дома – можно включить машину и плотно закрыть дверь, как и во время бритья. Принимая ванну, можно одновременно зарядить и телефон. В общем, пользоваться санузлом стало намного удобнее.
Но не такое уж это простое дело — установка розеток в ванной комнате. Нормы безопасности довольно жесткие, и их надо соблюдать, чтобы стремление сделать жизнь лучше и удобнее не привело к трагедии. Полезно, конечно, заглянуть в нормативные документы, но если под рукой их нет, следуйте таким правилам:
- Открытая проводка недопустима – провода обязательно должны быть заделаны в стену.
- Все элементы должны быть выделены в отдельную группу и запитаны кабелем.
- Для проводки в ванной должна быть отдельная автоматическая защита.
- Необходим контур заземления.
- Необходимо устройство защитного отключения.
- Не должно быть соединительных проводов в самом помещении санузла.
Важно! Эти несложные правила действуют абсолютно во всех комнатах с повышенной влажностью. Ничто не мешает при посещении бассейна или сауны осмотреть, как там устроена проводка – никаких проводов на стенах вы не найдете.
Заземление
По идее, заземлена должна быть любая розетка. В очень старых домах это бывает не всегда. Там, где проводка давно не менялась, вы можете столкнуться с тем, что заземляющий контур отсутствует в принципе. В этом случае предстоит капитальный ремонт, и только после него можно будет переоборудовать ванную так, чтобы можно было пользоваться электроприборами.
Если же в доме заземление есть, а в вашем санузле до сего момента никакой проводки не было, учтите, что для него нельзя применять:
- имеющиеся в ванной металлические трубы;
- строительную арматуру.
Автоматический выключатель
Современное электрооборудование имеет достаточно большую мощность. Если вы собираетесь пользоваться только феном или электробритвой, сети они не навредят, даже если включить их одновременно. Но этого не скажешь о стиральной машине или электронагревателе. Они-то запросто вызовут короткое замыкание, даже если включить их по отдельности. Поэтому нужен автоматический выключатель, который при угрозе перегрузки сработает и предотвратит неприятности.
Для обеспечения безопасности служит и устройство защитного отключения. Оно реагирует на разницу потенциалов, фиксируя таким образом утечки тока. Например, устройство отключает систему в таких довольно распространенных ситуациях:
- при намокании проводов;
- когда в розетку что-то попало.
Важно! Для ванной больше всего подходит дифференциальный автомат защиты. Это — комплексное устройство, в котором органично сочетаются функции автоматического отключения и устройства защитного отключения.
Соединительные провода
Любой провод в ванной – источник повышенной опасности. Он может намокнуть или получить пробоину, и тогда прием водных процедур и даже само посещение санузла станет делом весьма рискованным. Но подключение выключателей и розеток в ванной невозможно без разъемов и других элементов. Все коммутирующие элементы должны находиться по другую сторону стены, то есть, скорее всего, в коридоре.
к содержанию ↑Лучшее расположение розеток в ванной комнате
Когда и куда ставить розетку в ванной? Сначала – ответ на первый вопрос. В любом случае удобнее это делать во время капитального ремонта санузла, когда снимается старая облицовка и можно смело сделать каналы для проводов. После этого стена выравнивается, клеится кафель, и вы получаете отлично защищенную проводку.
Важно! ГОСТы в принципе допускают и открытую проводку, но делать ее не стоит, потому что требования к безопасности будут еще более жесткими, а смотрится она не особенно красиво.
к содержанию ↑Выбираем место
Установка выключателей и розеток в ванной – дело тонкое. Чтобы правильно его сделать, надо кое-что знать и о самой ванной. В частности, как грамотно выбрать место? Для этого существует такое явление, как зонирование. В ванной зон всего четыре, и для каждой есть свои нормы безопасности:
- нулевая;
- первая;
- вторая;
- третья.
Нулевая зона
В этой зоне находятся источники воды:
- душ;
- ванна;
- бачок унитаза;
- умывальник.
Поскольку здесь присутствует открытая вода, которая, как уже было сказано, является отличным проводником электрического тока, от размещения розеток и выключателей в этой зоне лучше сразу отказаться. Бывают, конечно, исключения, когда ставится розетка с повышенным уровнем защиты, но она:
- стоит дороже любой другой;
- не дает стопроцентной гарантии.
Важно! Впрочем, некоторые электроприборы в этой зоне подключать можно – те, для которых нужно напряжение не более 12 В. Кроме того, возможно и подключение специального сантехнического оборудования, где предусмотрены все необходимые меры защиты.
Первая зона
Она находится непосредственно над нулевой. То есть, по своей сути является проекцией водоисточников на потолок. Установка розеток здесь возможна, но есть ограничения. Например, на 127В – можно, а на 220В – нет.
Но правил без исключений не бывает, и если вы ставите душевую кабину, у которой есть перегородка (то есть крыша), отделяющая первую зону от нулевой – смело можете разместить выключатель или розетку прямо над ней.
Свободные зоны
Решая проблему, как установить розетку в ванной комнате, обратите внимание на зоны 2 и 3. Вторая находится на расстоянии 60 см от нулевой и первой. Розетки ставить можно, но при покупке обратите внимание на класс влагозащиты – подходит только четвертый.
Наконец, в зоне 3, которая начинается с расстояния 60 см от водоисточника и продолжается до 240 см, можно ставить практически любые влагозащитные розетки – уровень защиты может быть минимальным.
Важно! Даже в третьей зоне розетка может появиться только в том случае, если есть распределитель или устройство защитного отключения.
к содержанию ↑На случай всемирного потопа
До того, как установить розетку в ванной, есть смысл подумать еще вот о чем. Даже у самых аккуратных хозяев периодически случаются неприятности с сантехникой – прорывы трубы, протечки стиральной машины и прочее. Не исключен и вылетевший шланг, и кран, который забыли закрыть, когда во всем доме отключали воду. В жизни бывает все, и надо быть готовым тоже ко всему. И если вдруг возникнет потоп, нельзя, чтобы розетка или выключатель оказались под водой. Поэтому ставить их надо на уровне не ниже 20 см от пола, а лучше даже чуть повыше.
Важно! Учтите и то обстоятельство, что вниз стекает конденсат, соответственно — чем ниже будет розетка, тем больше на ней окажется влаги. По этим же соображениям не стоит устанавливать разъемы на стену, которая выходит в подъезд – конденсат особенно любит именно холодные перегородки.
Словом, чем дальше будет розетка от ванны и умывальника – тем лучше:
- Если помещение достаточно просторное, выберите точку на расстоянии 2,5 м от всех источников и на высоте примерно 30 см от пола – это и будет идеальное место.
- В маленьком санузле лучшее место – стена напротив умывальника, на высоте не менее 60 см от верхней кромки ванны.
Какую розетку поставить в ванной?
Выбор розетки для помещения с высокой влажностью – дело непростое. Одно требование вы уже знаете — устройство должно быть защищено от влаги. От прочих предметов подобного типа такие розетки отличаются весьма существенно:
- наличием пластиковых шторок на корпусе;
- присутствием резиновой шайбы между контактами и корпусом;
- заземляющей шиной.
Шторки прилегают очень плотно, сами они не открываются, а для того, чтобы их отодвинуть, требуется некоторое усилие. Это не позволяет воде попадать внутрь. Что касается шайбы, то она служит для защиты разъема и обычно прекрасно справляется со своей ролью – даже если соседи вас залили так, что вода течет по всем стенам, к контактам она не попадет.
В большинстве своем современные розетки оснащены заземляющей шиной. Но для тех, что стоят в помещениях с повышенной влажностью, наличие зеленого или желтого проводка является обязательным.
О классах влагозащиты
Не все знают о существовании специальной шкалы, по которой устанавливается степень влагозащиты. Но на маркировке его можно найти, и чем выше этот класс, тем лучше. Маркируются розетки обычно кодом типа IPXY. Первая цифра, то есть Х, означает класс защиты от пыли, вторая – от влаги.
Для небольших ванных подходит единственный вид — IP 44. У таких розеток нет токопроводящих фрагментов, они превосходно защищены не только от потоков воды, но даже и от небольших брызг.
Если иного места не нашлось, кроме как непосредственно над ванной или умывальником, подходит только маркировка IP 7. Ее можно ставить даже под водой.
Важно! Дизайн при выборе розетки для ванной – дело последнее. К сожалению, влагозащитные устройства не всегда элегантно смотрятся, но выбирать следует именно их.
Два слова о производителях
Хорошо подобранное оборудование и устанавливается легко. Это касается даже таких мелких устройств, как розетки в ванной. Поэтому обратите внимание на фирму, выпустившую изделие. Вас должны привлечь такие бренды:
- Legrand,
- Schneider Electric,
- Lezard,
- Makel.
В каждом случае – разумное сочетание цены и соответствия требованиям безопасности. Не стоит сразу хватать с прилавка дешевую розетку от неизвестного производителя – можно очень сильно ошибиться.
к содержанию ↑Установка розетки в ванной комнате
Вы купили розетку и выбрали место? Пора приступать к работе. Позаботьтесь об инструментах. Вам в данном случае очень пригодятся:
- крестовая отвертка;
- отвертка-индикатор;
- дрель;
- коронка по бетону;
- машинка для снятия изоляции;
- уровень.
Место, где будет установлена розетка, а также часть стены, куда будет укладываться проводка, должны быть уже полностью свободны от облицовки – именно поэтому проводить подобные работы лучше всего во время ремонта:
- На выбранном месте вырежьте круглое отверстие в плите – именно для этого нужна коронка по бетону.
- Пробейте вертикальную штробу от отверстия до потолка.
- На верхнем конце штробы просверлите еще одно отверстие, по которому провода будут выходить из помещения.
- В отверстие, которое вы вырезали первым, установите алебастровый подрозетник.
- Заведите туда же трехжильный провод сечением 2,5.
- Уложите его в штробу и закрепите алебастром.
- В первое отверстие подключите розетку – обратите внимание на маркировку проводов, их путать нельзя.
- Можно использовать специальные обжимы, которые не дадут концам проводов растрепаться.
- Подключите провод розетки к основной проводке вашей квартиры.
Подключение к общей системе имеет свои тонкости:
- Если розетка предназначена для маломощных приборов вроде фена или электробритвы, ее можно подсоединить к ближайшей распределительной коробке.
- Если в розетку будут включаться водонагреватель или стиральная машина, кабель нужно довести до распределительного щитка, а подсоединение осуществляется через автоматический выключатель.
Важно! Работать с проводкой следует в резиновых перчатках.
к содержанию ↑Видеоматериал
Справиться с электротехническими работами начинающий мастер может, если будет соблюдать технологию и правила техники безопасности. Но тем, кто не очень уверен, что сможет сделать все качественно и грамотно, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Как сделать розетку 🚩 Ремонт квартиры
18 сентября 2018
Автор КакПросто!
Грамотно составленная схема электропроводки для частного дома или квартиры предполагает, что на каждые шесть квадратных метров площади будет приходиться одна розетка. Однако и этого количества «гнезд» для питания электроприборов может не хватать. В этом случае ничто не мешает самостоятельно подключить к проводке еще одну или несколько розеток (не забывая, однако, что кабель не рассчитан на нагрузку выше определенной).
Статьи по теме:
Вам понадобится
- 1. Розетка
- 2. Отрезок кабеля
- 3. Фурнитура (ответвительная и установочная коробки)
- 4. Электроинструмент
Инструкция
Найдите в помещении такое место, где розетка была бы удобна в использовании, но где при этом ее можно было бы установить, не нарушая правила техники безопасности. Монтаж розеток не рекомендуется осуществлять на расстоянии менее чем полуметра от газовых и электрических плит, металлических труб или батарей. Над уровнем пола розетку обычно поднимают также на высоту около полуметра. Проложите в стене вертикальный канал для кабеля, который соединит розетку с основной линией электропроводки в доме или квартире. Для этого лучше воспользоваться «болгаркой», подобрав диск, соответствующий ширине кабеля, который вы планируете использовать. На том месте, где будет располагаться сама розетка, необходимо высверлить гнездо и монтировать установочную коробку.Возьмите отрезок кабеля требующейся длины и подсоедините его к основной линии электропроводки в доме, протянутой горизонтально под потолком. Для этого следует вырезать небольшой фрагмент кабеля и, применяя скручивание, соединить жилы соответствующих проводов между собой. На месте присоединения затем необходимо монтировать ответвительную коробку.
Поместите подсоединенный отрезок кабеля в выштробленный в стене канал и выведите его концы в установочную коробку, подготовленную для подключения розетки. Извлеките жилы из кабеля, тщательно зачистите их и подключите к клеммам розетки, как можно крепче закрутив каждый винт, а затем, тщательно заизолировав места, в которых жилы остались оголены. Теперь монтируйте розетку в установочной коробке, закрутив винты, фиксирующие ее при помощи распорных лапок.Предложение от нашего партнера
Видео по теме
Обратите внимание
В процессе установки розетки все участки электрической цепи должны быть обесточены.
Полезный совет
На сегодняшний день использовать стоит только так называемые «евророзетки», совместимые со штепселями большей части производимых в настоящее время электроприборов.Уделите особое внимание тому, чтобы обеспечить хороший контакт кабеля с розеткой – старательно зачищайте жилы и фиксируйте клеммы не только при помощи силы рук, но и используя шуруповерт.
Источники:
- Статья из журнала "Домостройка", содержащая советы по монтажу электропроводки.
Совет полезен?
Распечатать
Как сделать розетку
Похожие советы
www.kakprosto.ru
Как провести розетку от розетки
Что делать, если в доме или квартире не хватает розеток для подключения электроприборов? Как правильно запитать энергопотребляющую бытовую технику на кухне, соблюдая правила безопасности? Самый простой способ – подключить розетку параллельно той, что уже имеется. Работа занимает минимум времени, и выполнить ее можно самостоятельно.
Обоснованность монтажа
Довольно часто случается, что в доме (квартире) сделан ремонт, и, казалось бы, все предусмотрено. Но при подключении бытовой техники на кухне выясняется, что катастрофически не хватает точек питания или приспособлений с заземлением для мощных приборов.
Приглашать мастера и разрушать с таким трудом проведенный капитальный ремонт нет желания (или возможности). А постоянно вынимать вилку одного прибора на кухне, чтобы подключить другой, просто неудобно. В этом случае оптимальный вариант решения проблемы – запитаться от уже существующего устройства или установить тройную розетку. Причины для установки:
- быстрый и простой монтаж;
- минимальные «разрушения»;
- дополнительная точка на кухне;
- подключение мощной техники;
- небольшие финансовые вложения.
Для работы потребуется кабель (двух- или трехжильный), собственно розетка, набор инструментов и элементарные знания монтажа электрической проводки и точек электропитания. Чтобы провести дополнительную розетку, на две вилки или тройную, необходимо выбрать подходящее место на кухне или в другой комнате для ее установки и приобрести розетку по типоразмеру вилки бытового прибора.
Варианты исполнения
Электророзетки, используемые в быту, называют силовыми. Они отличаются от коммуникационных, предназначенных для подключения интернета, телефона, радио, контактными гнездами. Силовые, в свою очередь, делятся на внутренние и наружные.
В жилых помещениях и на кухне преимущественно используют внутренние («утопленные» в стену) приспособления для скрытой проводки, в гаражах и на дачах применяют наружные устройства для открытой проводки. Если нет желания ломать бетонную или кирпичную стену, лучше взять для подключения накладную розетку. Тогда для монтажа нужно только просверлить два отверстия под крепления, вбить деревянные чопики и подсоединить один кабель.
Кроме того, розетки делятся по наличию или отсутствию заземления и по типу штепсельного соединения. Рекомендуемые ГОСТом и наиболее популярные виды:
- Стандартное приспособление С 1а. Не оборудовано контактами заземления. Используется для подключения маломощных бытовых приборов в жилых помещениях: электрочайника, мультиварки. На обслуживаемом участке электроцепи на кухне они держат до 10 ампер постоянного тока или до 16 ампер переменного аналога. Должны обеспечивать 250-вольтовое напряжение.
- Стандартное приспособление С 2а с боковым заземлением. Используется для подключения энергозависимых приборов с высокой потребляемой мощностью: стиральных машин, печей, нагревательных баков. Внутренний механизм оборудован клеммой для подключения к проводу заземления. Чтобы не получить «заряд бодрости» от мощных приборов, используют С 2а.
- Стандартное приспособление С 3а оборудовано заземлением не бокового, а штифтового формата. Выполняет те же функции, что и предыдущий вариант, но имеет иную конфигурацию – один штифт по центру. Используется для подключения мощных потребителей электроэнергии.
От того, какую розетку предстоит провести, зависит выбор кабеля. Для незаземляемых приспособлений подходит двухжильный электрический провод – фаза и ноль. Для подключения заземляемого устройства необходим трехжильный провод – фаза, ноль, один – земля. Сечение кабеля зависит от нагрузки на обозначенном участке цепи.
Совершенно нецелесообразно приобретать провода, способные принимать и передавать меньше 16 ампер, чтобы не пришлось заниматься повторным монтажом в случае подключения параллельно нового прибора. Для открытой проводки можно использовать накладные розетки, закладывая провод в кабель-каналы. Если тип проводки – скрытая, стены придется штробить.
Выбор варианта подключения
Чтобы розетка через розетку работала, мало закрепить дополнительное приспособление на стене – его нужно запитать. Для этого предусмотрено только два возможных способа:
- Стандартная схема с независимыми силовыми линиями. Электромонтажники называют ее «звезда». Если позволяет сечение кабеля, дополнительную розетку можно провести от распределительной коробки, используя один силовой луч схемы.
- Шлейфовое параллельное подключение. Более простой вариант – использовать ближайшее устройство таким образом, чтобы электроустановочные приспособления располагались в один ряд – шлейфом, друг за другом, параллельно. Таким способом к автоматическому выключателю на 16 ампер при сечении кабеля в 3х2,5 кв. мм можно провести до восьми розеток.
Приспособления без защитных шторок не рекомендуется вешать низко в целях безопасности детей. Строгих правил по высоте монтажа нет, но важно на полметра обойти газовое оборудование, отопительные приборы и отступить положенные 10 см от оконного проема.
Пошаговое руководство подключения
Все работы нужно выполнять при отключении цепи от электропитания. Поскольку самостоятельно легче всего смонтировать розетку через розетку на кухне при открытом типе проводки, инструкция приведена для распространенных накладных приспособлений с заземлением и шлейфовой схемой подключения (параллельно), как более простой. Шаги:
- Подготовка исходной точки. С приспособления снимают верхнюю часть корпуса, отвинтив фиксирующий болт и обнажив внутренний рабочий орган устройства. Если рабочий орган с клеммами не совмещен с корпусом, его нужно вытянуть наружу.
- Удаляют гибкую изоляцию, которая охватывает три отдельных провода – ноль, землю и фазу. Их размещают свободно для удобства монтажа. Предусматривают запас при работе со скрытой проводкой сантиметров до двадцати. При установке лишнюю часть провода отрезают, чтобы он влез под коробку.
- Каждый из трех проводов освобождают от изоляции приблизительно на сантиметр, чтобы сформировать петли проводника, присоединяемые к клеммам. Жилы будут располагаться под винтами, поэтому оголенного участка должно быть достаточно для выполнения правильных петель.
- Зачищенные окончания жил не должны соприкасаться друг с другом. Каждый изолирующий слой состругивается по принципу затачивания карандашей, чтобы не повредить поверхность провода. Сформированные петли аккуратно расплющивают плоскогубцами для обеспечения оптимального контакта.
- Подключение кабеля к источнику питания. Оголенные жилы протягивают под винтами и прижимают клеммами. Желто-зеленый провод подключают к контакту заземления, два других – к фазе и нолю. Желательно придерживаться цветовой маркировки на случай дальнейшей починки электропроводки.
- Винты с клеммами прикручивают с некоторым усилием, чтобы они хорошо фиксировали оголенные контакты. Разобранную розетку собирают, прикручивая на место рабочий орган и внутренний механизм. Дальнейшее действие – подключение нового устройства.
- Выбирают оптимальную позицию для установки дополнительного приспособления на кухне или в жилой комнате. Освобождают внутренний механизм, очерчивают на стене корпус подрозетника и отмечают места крепления. Если стена бетонная, предварительно сверлят крепления под дюбеля, если деревянная – используют саморезы.
- По аналогии с подсоединением кабеля к старой розетке присоединяют проводник к новому устройству – формируют две петли, расплющивают, зажимают клеммы винтами, проверяют надежность фиксации. Провода заводят по цветовой маркировке. Прикручивают корпус на место – монтаж через розетку завершен.
Таким методом можно подключать несколько электротехнических устройств, предварительно составив расчет потребляемой мощности, нагрузку в сети и необходимое сечение кабеля.
Нюансы выполнения работы
При проведении электромонтажных работ самостоятельно важно придерживаться техники безопасности и соблюдать правила и инструкции по запитыванию электроприборов. Самое главное условие – работать при отключенном питании электрической цепи. Дополнительные рекомендации:
- Монтаж при открытом типе проводки выполняют с использованием защитных кабель-каналов. Они предохраняют провода от пыли, попадания влаги и механических повреждений.
- Если дополнительная точка с заземлением, один провод будет отходить вниз от устройства параллельно кабелю, соединяющему старую розетку с землей вне зависимости от типа проводки.
- Перед монтажом стационарного приспособления нужен расчет, выдержит ли проводка дополнительную нагрузку в одну или две розетки. Если нет в этом полной уверенности, целесообразно приобрести дополнительный удлинитель с блоком и защитой от перегрузки.
- Выбирая розетку, нужно обратить внимание на вилку и штепсельное соединение прибора, который будет запитан в новой точке. Гнезда и штифты расположены под определенными углами, и включить вилку можно только в одном положении.
- Розетку с заземлением конструируют так, чтобы исключить поражение электрическим током. В первую очередь происходит контакт заземляющего штифта вилки с заземляющим гнездом, а затем включаются электропитающие провода.
Выполнить монтаж через розетку самостоятельно сможет каждый. При работе важно соблюдать технику безопасности и не устанавливать устройств больше, чем может выдержать проводка.
energomir.biz
Как сделать розетку в квартире
Что такое розетка и её предназначение знают не только взрослые, но и дети, а вот как установить её в доме собственными силами, знает только второй-третий мужчина. Обойтись оной розеткой в доме уж очень и очень тяжело. Даже в самой маленькой квартире необходимо, как минимум 5 розеток: две на кухне, по одной в ванной комнате, коридоре, гостиной.
Установка розетки – это мастерство, которым легко можно овладеть, если сильно захотеть и приложить максимум усилий. Настоящему мужчине, хозяину дома, данная задача должна быть «по зубам».
Напомним краткие пункты по установлению розетки
— намечаем линию размещения розетки;
— прокладываем кабель. Это первый практичный пункт, так как розетка работает от электричества, которое поступает по кабелям. Рекомендуется кабель прокладывать на уровне один метр от пола, и для его основы использовать специальные шнуры, которые можно приобрести на Allbiz ;
— пробиваем канавку по линии отметки. Для этого вам понадобиться перфоратор, отвертка, линейка. Важно ровно по отмеченной линии проделать канавку. Круг должен быть одинаковый по глубине и ширине. Учитывая тот факт, что это грязная работа, позаботьтесь о сохранности поверхности. Лучше всего на пол или на другую поверхность, в зависимости от того, где делается розетка, застелить клеенку или газету, чтобы штукатурка не разлеталась в разные стороны;
— укладываем аккуратно в канавку кабеля и шпаклюем её. Помните: если кабель будет находиться под тонким слоем штукатурки, то в случае полировки этого участка может образоваться оголённый провод;
— устанавливаем коробок от розетки.
И самое главное правило, которого необходимо придерживаться от начала и до конца установки розетки – это полное обесточивание помещения, где производятся данные работы. Абсолютно не важно, что вы делаете: устанавливаете новую розетку или ремонтируете старую. Любое касание тока может быть смертельно опасным для человека. Как правило, в многоэтажных домах на лестничной площадке установлены «автоматы», которые отключаются одним нажатием кнопки и блокируют полностью электропитание в квартире.
Не рекомендуется приступать к работе, пока вы полностью не будете убеждены в безопасности. Для этого существует индикатор, с помощью которого можно с 100% уверенностью знать обесточена розетка или нет. И только после выполнения всех работ, можно включить электричество.
elmasmejor.org
