Как собрать дом из бруса 150х150 своими руками +Фото и Видео — Подробная инструкция. Как сделать проект дома из бруса самому

Как построить дом из бруса своими руками дешево и красиво (проекты, фото, видео)

Загородный дом из бруса выглядит потрясающе красиво. При одном только взгляде на него появляется ощущение уюта. Построить такое жилище вполне возможно самостоятельно, даже не имея больших финансовых средств и особых строительных навыков. О том как все делать пошагово можно узнать из статьи.

С чего начать осуществление задумки

Перед тем как приступить к постройке своими руками следует выполнить несколько пунктов:

1. Правильно выбрать место для строительства. Участок должен иметь соизмеримую площадь с будущим строением и подходящую почву.
2. Второй важный пункт – создание проекта. Его нужно обязательно утвердить в местном архитектурном управлении.
3. Подобрать и закупить необходимые материалы и инструменты. Дерево для постройки нужно подбирать с особой тщательностью, ведь строение должно простоять не один год. Главными критериями выбора дерева являются плотность и прочность. Также следует учитывать, что будущее жилище должно иметь хорошую теплоизоляцию.

Внимание! Деревянный брус имеет существенный недостаток. В первые несколько лет после возведения постройки он склонен деформироваться под воздействием атмосферных осадков.

Чаще всего дом из бруса выстраивают из хвойных пород древесины. Она отличается небольшим весом (не слишком нагружает фундамент), не подвержена гниению и не растрескивается.

Из инструментов для строительства понадобятся:

• электро- или бензопила;
• рулетка для измерений;
• уровень;
• электродрель;
• электрошуруповерт;
• топор;

• молоток;
• гвозди;
• саморезы;
• перфоратор.

После подготовки инструментов можно приступать к закупке бруса.

Какой материал лучше выбрать

Для строительства можно использовать цельный и профилированный брус. Преимущества первого варианта:

• Цельный в разы дешевле, чем аналогичные стройматериалы.
• Приобрести его не проблема – он продается на любом строительном рынке.
• Такой брус не утрачивает природную влажность, поэтому время подготовки древесины сильно сокращается.
• Там где используется цельный брус, отпадает необходимость в применении специальной строительной техники.

Недостатки при выборе в пользу цельного бруса следующие:

• Дополнительно придется тратиться на отделку. Так как цельный брус сам по себе не красив, его обшивают вагонкой или сайдингом.

Цельный брус

• Дерево в таком варианте не проходит процедуру специального высушивания, поэтому может подвергнуться поражению грибком. Чтобы этого избежать следует заблаговременно провести обработку специальными пропитками, а это дополнительные расходы.
• Если использовать брус в цельном виде помещение будет менее теплым, так как межвенцовые швы хорошо продуваются.

Внимание! Брус без профиля трескается после усадки. Жилье из цельной древесины нуждается в обшивке с обеих сторон.

Профилированный вариант — как видно из названия, такой брус предусматривает наличие профиля. Соединения (шипы и пазы) устанавливают по всей его длине.

Из преимуществ выделяют:

• Стены при строительстве получаются очень ровными.
• Профилированный брус не нуждается в обшивке – он прекрасно выглядит сам по себе.
• Межвенцовые швы при строительстве получаются очень плотными, а помещение изнутри, соответственно, теплым.
• В плотные швы не сможет попасть вода из атмосферных осадков, что не позволит дереву гнить.

Внимание! Профилированный брус имеет небольшой процент влажности, поэтому легко горит. Перед стройкой его нужно обработать специальными противопожарными пропитками.

Из явных недостатков, которые имеет этот вариант, можно отметить:

Профилированный брус

• В теплое время года такой брус может трескаться.
• Стены, выполненные из этого материала, получаются достаточно тонкими и нуждаются в дополнительном утеплении снаружи.

Проектирование и закладка фундамента

Построить красивый дом из бруса дешево вполне возможно. Сократить бюджет строительства поможет самостоятельно сделанный проект. Приблизительно это выглядит так:

1. Сам дом имеет прямоугольную форму.
2. Крыша двускатная, максимум пяти. Углы и мансардные окна повышают стоимость работ приблизительно на 40%.
3. Подвал отсутствует. Это дает значительную экономию, так как его наличие увеличивает расходы не менее чем на 30 %.
4. Фундамент мелко заглублен.
5. В постройке 1 этаж и немного оконных проемов.
6. Отсутствуют колонны, балконы и эркеры.
7. Стены отделаны очень просто.
8. Окна имеют стандартный размер.
9. Фасад традиционный.

После утверждения проекта можно приступать к закладке фундамента.

Дом из бруса строят на бетонной или деревянной основе. Чаще всего используют первый вариант. Сначала заливают бетон, затем на нем выстраивают цоколь из кирпича. Только поверх этой конструкции начинают укладывать брус. За основу для деревянного дома можно использовать несколько видов фундамента:

• заглубленный;
• мелкозаглубленный;
• ленточного типа;
• столбчатый.

В большинстве случаев под деревянную постройку готовят мелкозаглубленный и ленточный варианты. Глубины заложения при этом достаточно 50-70 см.

Как возвести стены, крышу, устроить пол и отделать жилье

На готовый фундамент брус укладывают рядами один на другой до получения стен необходимой высоты. На дереве проделаны пазы, с помощью которых бревна плотно прилегают друг к другу. Чтобы стены были прочнее обязательно пускают в ход шипы, предназначенные для соединения.

Внимание! Все швы необходимо законопатить. Это сделает стены непродуваемыми.

На материалах при обустройстве крыши лучше не экономить. Вариантов можно подобрать очень много на разный бюджет. Опытные строители советуют обустраивать различные участки крыши досками разного размера. Например, для стропил требуется доска 140х40 мм, а для раскосов и стоек 100х40 мм.

При обустройстве пола также следует руководствоваться собственными предпочтениями. Под стяжкой обязательно должен быть гидроизолирующий слой, для которого можно использовать несколько вариантов материала:

• заливной состав;
• обмазочные материалы;
• рулонную гидроизоляцию;
• проникающую влагозащиту.

К внутреннему дизайну пола также нужно подойти хорошо обдумав все детали.

Совет. Для жилья, построенного из брусьев, лучше всего подойдут покрытия изготовленные на основе древесины, то есть паркет и ламинат.

Следующим этапом постройки идет обустройство отопления, энергоснабжения, канализации, водоснабжения. На этом же этапе устанавливаются двери между комнатами, монтируется финишное покрытие пола и потолка.

Внешняя отделка стен также подбирается исходя из предпочтений будущих жильцов. Подойдет сайдинг, вагонка, краска. В случае, когда брус имеет отличный внешний вид, можно оставить внешнюю сторону без отделки.

Получить побольше информации о строительстве помогут фото и видеоматериалы прилагаемые к статье. Конечно же, самостоятельная постройка дома из бруса – задача не из легких. Однако, при выдерживании технологии можно получить надежное, красивое и недорогое жилище для себя и семьи.

Дом своими руками из бруса: видео

dachadizain.ru

инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)

Сотни лет наши предки строили дома из дерева, за это время появилось множество новых, современных строительных материалов, но люди неизменно возвращаются к натуральным материалам и самым лучшим из них, по праву считается дерево.

Деревянные дома:

• тёплые,
• надёжные,
• красивые,
• долговечные.

Но у них есть ещё одно важное достоинство, деревянный дом достаточно просто построить. Имея 3-х человек, умеющих пользоваться столярным, слесарным инструментом, в помощниках, за один сезон вы сможете выстроить хороший деревянный дом, из профилированного или клееного бруса, причем своими руками.

Важно: Фундамент можете заложить заранее, пока тепло, а сам дом стройте, когда наступят холода.

Фото дома из профилированного бруса.

Что такое брус

Наиболее популярны два вида бруса — это профилированный и клееный. Профилированный брус представляет собой деревянное изделие, квадратного или прямоугольного сечения.

Брус может быть ровным, геометрически правильной формы. Или профилированным, имеющим определённый профиль, позволяющий более плотно состыковывать изделие в местах сопряжения.

Клееный брус, появился относительно недавно, его можно назвать продуктом новых, передовых технологий.

Визуально, он похож на профилированный. Но технология производства более сложная. Клееный брус состоит из нескольких слоёв дерева, скреплённых по особой технологии. Он более прочный, долговечный, с ним легче работать.

Важно: Профилированный брус может давать усадку до 50 мм на 1м, в зависимости от сухости бруса. Клееный брус усаживается, в среднем, на 10-15 мм.

Толщина бруса колеблется от 90 мм до 275 мм.

Наиболее ходовыми являются профиля сечением:

1. 100 мм на 150 мм.
2. 100 мм на 200 мм.
3. 150 мм на 200 мм.
4. 180 мм на 200 мм.

При максимальной, стандартной длине до 12м.

Сечения бруса.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для строительства дома, можно воспользоваться калькулятором:

Сечение бруса

150х150 мм.180х180 мм.200х200 мм.

Длина бруса

5 м.6 м.7 м.8 м.9 м.10 м.11 м.12 м.

Готовим проект

Построить из бруса без проекта у вас не получится.

Не секрет, что на просторах СНГ, стран много, а уровень бюрократии практически один. Мы приводим перечень основных документов, которые вам нужно будет подготовить.

• Обязателен чертёж фундамента, к нему подробное описание с полной раскладкой по материалу, составу, глубине заложения и т.д. А так же подробные данные по грунту, состав, качество, грунтовые воды и т.д.
• Следующим номером, план строения. Его вы готовите, опираясь на чертёж  фундамента, но также с подробным описанием.
• После нужен поэтажный, подробный план. В нём детально укажите перегородки, печи, камины, окна, двери и т.д.
• Ещё один, действительно важный документ, разбрусовка. Говоря просто, это подробный чертёж стен дома в разрезе. По разбрусовке, вы сможете сделать заказ, на изготовление бруса, вам его изготовят и промаркируют, как конструктор. Далее только смотрите номера и собирайте.
• Спецификация каждой детали дома.
• Детальный чертёж крыши, с подробным описанием всех слоёв.
• Окончательный вид дома.

Проект нужен и важен!

Обратите внимание: серьёзно отнеситесь к описанию самого бруса, какая древесина, какой именно профиль, уровень сухости бруса и т.д. Это избавит от недопонимания при заказе.

Пакет документов солидный, конечно, вы можете упереться, хотя работа и кропотливая, но самому вполне по силам. Но — совет, не тратьте время. Сбор бумаг, может быть дольше, чем само строительство. Доверьтесь профессионалам, на нашем сайте вам с удовольствием помогут и это вам обойдётся гораздо дешевле, чем самодеятельность.

Закладка фундамента

Чтобы построить дома из бруса, капитальный, дорогостоящий фундамент не требуется. Эти строения имеют относительно малый вес.

Для строительства брусовых домов применяют один из следующих видов фундаментов:

1. Ленточный фундамент мелкого заложения. Этот тип фундамента закладывается в траншею и имеет максимальную глубину до 50 см.
2. Смешанный или ленточно-столбчатый фундамент. Этот тип, похож на ленточный. Но во всех важных узлах, имеет усиление в виде бетонных столбов.
3. Столбчатый. Этот фундамент базируется на столбах, соединенных бетонным или металлическим ростверком.
4. На винтовых металлических сваях или сваях шурупах. Продукт современных технологий. Металлические, не поддающиеся коррозии сваи, ввинчиваются в грунт и соединяются ростверком. Фундамент удобен, ещё тем, что легко ремонтируется.
5. На деревянных сваях, в данное время применяется редко так как дерево, как его не обрабатывай, в грунте всё равно портится.
6. На бетонных сваях. Фундамент отличный, но дорогой. Чтобы вбить бетонную сваю, вам понадобится специальная строительная техника.

Схемы фундамента.

Дабы построить из бруса, достаточно первых 4 вариантов. Представленная ниже инструкция, с небольшими поправками подходит для первых 3х типов фундамента.

Ленточный

• Любой фундамент начинается с разметки. Для разметки используем обычные деревянные колышки и леску. На расстоянии 30-40 см от проектируемой стены, вбиваем колышки и натягиваем леску.
• Тело фундамента будет обозначаться не вбитыми колышками, а леской.

Схема разметки ленточного фундамента.

Важно: после натяжки лески, следует измерить диагонали. Расстояние по диагоналям, должно быть строго одинаковым. Даже малейшее расхождение говорит о неправильных углах, и вы получите несимметричный фундамент.

• Вынимаем грунт на глубину до 50 см. Учтите толщину опалубки. Дно траншеи контролируйте по уровню.
• Далее делаем 2 подушки до 10 см каждая. Песок, плюс щебень.
• Приступаем к монтажу опалубки.
• Вкладываем гидроизоляцию, самый бюджетный вариант, это рубероид или толстый, технический полиэтилен.
• Свариваем или вяжем арматурный, металлический каркас.
• Заливаем бетоном, заливку лучше осуществлять сразу всю, комплексно. Закажите миксер,  одним заходом залейте фундамент и ждите когда застынет.
• Снимайте опалубку, а на её место подсыпьте подушку из щебня.

Смешанный фундамент

Разметка смешанного фундамента.

От предыдущего ленточного он отличается наличием усиливающих столбов по углам строения и в наиболее напряженных узлах. Поэтому к вышеперечисленному, добавляется инструкция по заливке столбов своими руками.

• Бурим под каждый столб шурф, на глубину до 1м.
• Делаем аналогичную отмастку  из песка и щебня.
• Сворачиваем из рубероида в 2-3 слоя трубу и фиксируем скотчем.
• Вставляем трубу в шурф, монтируем арматурный каркас, высотой на 200 мм выше общего уровня фундамента.
• Перед основной заливкой, сделайте подошву столба. Для этого, залейте в трубу раствор и подымите трубу, давая раствору растечься. Когда раствор немного застынет, начинайте заливать весь фундамент.

Общий вид трубы из рубероида.

Столбчатый тип фундамента

Столбы в этом фундаменте могут делаться как в предыдущем варианте, из бетона. Так и выкладываться из кирпича, в виде тумбы.

Только тумбу выкладывайте колодцем, а внутрь вставьте арматурный каркас и залейте бетоном.

Сам фундамент для брусового дома поднимается над землей, тумбы выставляются по уровню и на них монтируется ростверк.

Ростверк может быть бетонным, тогда на столбах делается опалубка в виде ванны, гидроизолируется, устанавливается арматура и заливается бетон. Или сваривается из металла,  который крепится к арматурному каркасу столбов.

Фундамент на столбах с бетонным ростверком.

Схема фундамента на винтовых сваях.

Делаем венцы

Общая схема закладки венцов.

Венцы, это первый ряд бруса. Чтобы построить из бруса хороший дом, внимательно отнеситесь к монтажу венцов.

Инструкция.

• Отберите хороший, качественный брус большого сечения.
• Как можно лучше обработайте брус специальными растворами, защищающими от паразитов, гнили и возгорания.
• Перед монтажом фундамент покройте гидроизоляцией.
• Точно в соответствии с чертежом, уложите балки и закрепите их костылями или шпильками.
• Далее укладывайте второй ряд, фиксируя его нагелями.

Видео в этой статье наглядно показывает монтаж нагелями.

Делаем пол

На данном этапе следует заложить основу пола, черновой вариант. Окончательный финишный вариант будет делаться вместе с внутренней отделкой.

Если вы строите относительно небольшое здание, баню или садовый домик. Вам вполне достаточно будет, уложить по периметру дополнительный пояс бруса, скрепить его с венцом и на этот пояс монтировать лаги.

Но если дом занимает большую площадь, подход будет несколько иным.

При большой квадратуре, для поддержки пола следует выложить отдельные тумбы, что-то похожее на отдельный фундамент для пола.

• В зависимости от состава грунта, столбики закладываем на глубину до полуметра.
• Делаем их квадратными 40х40 или 50х50. Шаг закладки от 50 до 90 см.
• Слоями примерно до 10 см укладываем и утрамбовываем песок и щебень.
• Делаем маленький арматурный каркас, высотой до 10 см, устанавливаем его и заливаем бетоном.
• Далее гидроизолируем эту основу и выкладываем тумбу из кирпича, до уровня балок.
• Снова ложем гидроизоляцию и монтируем балки.
• К балкам саморезами прихватываем лаги.
• Между лаг, с помощью уголка, монтируем водостойкую фанеру.
• Гидроизолируем и проклеиваем скотчем все стыки.
• Сверху укладываем утеплитель и накрываем черновым полом.

Общая схема монтажа пола.

Возводим стены

Если вы всё правильно сделали до этого, то построить из бруса стены своими руками, для вас не составит труда.

• Профилированный брус уже имеет специальные пазы, они облегчат соединение.
• Угловое соединение делайте, как вам больше нравится, различают 3 вида углового соединения:

1. Впритык.
2. Вполдерева.
3. Посредством коренного шипа.

Примеры угловой состыковки.

• Между брусом обязательно прокладывайте утеплитель.
• Каждую уложенную балку контролируйте по уровню и фиксируйте нагелем.
• В районе окон оставляйте технологические зазоры на усадку.

Важно: когда в доме будете ставить несущую стену или опорные колонны под кровлю, жёстко крепить их к кровле вначале не следует. Прихватите саморезами и достаточно. Когда дом начнет усаживаться и гулять вам придётся регулировать высоту опоры. Когда усядется, зафиксируете окончательно.

Данное видео расскажет о тонкостях возведения стен.

Стена из профилированного бруса.

Начинаем монтаж крыши

Крыша — достаточно важный этап строительства, но самому её смонтировать можно.

Схема монтажа стропил.

• Для начала сбейте из лёгких досок шаблон. По нему вы будете устанавливать стропила.
• Далее устанавливаем начало и конец конструкции по шаблону.
• Между установленными стропилами, в контрольных точках, по уровню, натягиваем струны из лески.
• Ориентируясь по струнам, контролируя уровнем и шаблоном, монтируем остальные стропила.
• Набиваем сверху обрешетку и под низ крепим стиплером, внахлёст пароизоляцию.
• Под пароизоляцию, между стропил укладываем утеплитель, закрываем его ещё одним слоем пароизоляции.
• Далее окончательно фиксируем нижним слоем обрешетки, на неё уже можно крепить облицовку по вашему вкусу и кошельку.
• Сверху самым бюджетным вариантом, является покрытие на верхнюю обрешетку рубероида и поверх него листы шифера.

Схема пирога крыши.

Представленное видео в этой статье поможет вам разобраться в типах крыш.

Как видите, проект нужен и важен!

Вывод

Как видите, ничего особенно сложного в строительстве дома из профилированного или клееного бруса нет. Более того, такие дома намного безопаснее, чем бетонные коробки, а цена на них будет гораздо ниже.

И потом, если вы стеснены в средствах, лучше за сезон построить красивый, тёплый, надёжный дом из бруса и уже вселится, нежели мечтать или долго собирать на каменный.

Легкого строительства!

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

7 шагов к реализации мечты +Фото и Видео

В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с выбором участка.
2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

• Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
• Джутовый уплотнитель.
• Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
• Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• Уровень и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

1. с использованием коренного шипа,
2. соединение в пол бруса,
3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями.  Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки, чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Результат будет положительным.

 

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Содержание статьи

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Фундамент

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распила

Сращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен дома

Возведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

 

stroyday.ru

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

1. Какая нагрузка будет на фундамент;
2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.

Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

 

 

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
•  Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru-  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Дом из бруса своими руками

Выбор материала – первоочередная проблема, с которой сталкивается каждый, кто решается собственноручно построить небольшой, надёжный и комфортный дом на своём участке. Современный рынок строительных материалов может смело похвастаться огромным ассортиментом сырья на любой вкус и кошелёк. Большинство отдают предпочтенье именно дереву. И не удивительно, ведь деревянный брус – это экологически чистый и недорогой материал.

Данный материал представлен в нескольких вариациях, но в статье мы поговорим о том, как построить дом своими руками из профилированного бруса, так как именно он является самым распространённым и обладает самой простой технологией монтажа. Он весьма податлив для обработки, а это значит, что Вы без особых затруднений сможете провести электропроводку, водопровод и канализацию.

Составление плана, подготовка материалов и инструментов

Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить.

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

• Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Заготовка древесины и мха для строительства

Чтобы построить тёплый и уютный дом из бруса, помимо знания технологии укладки венцов, важно понимать какая именно порода древесины лучше подойдёт для этой цели.

Каждая порода, естественно, имеет свои преимущества и недостатки, но главное, на что необходимо обратить внимание при выборе пиломатериала – это прочность, плотность, влагоустойчивость и степень просушки. Так, если дерево хрупкое, то Ваш дом очень скоро может просто развалится, если плотность маленькая, то такой материал может дать усадку до 20, а то и больше процентов. Если в волокнах древесины скапливается много влаги, то такой дом никогда не будет тёплым, ну а если сырьё будет недосушенным, то работать с ним будет просто невозможно, пересушенным – материал станет слишком ненадёжным.

К стенам дома предъявляются весьма серьёзные требования, так как должны обеспечивать тепло, комфорт и низкий уровень шума в помещениях, тем более, что дерево довольно пожароопасный материал, который способен деформироваться из-за погодных осадков. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать брус из хвойных пород, таких как ель, кедр, пихта, лиственница и некоторые другие. Из-за большого содержания смолистых веществ, хвойные породы устойчивы к гниению, потрескиванию и другим деформациям. Также деревья данной породы весьма долговечны, легки, поэтому не создают слишком большой нагрузки на фундамент.

Выбрав брус из хвойной породы, Вы можете сэкономить, соорудив фундамент по упрощённой системе.

Если Вы решили заготовить древесину собственноручно, тогда Вы должны знать, что коэффициент влажности не должен превышать 20%, иначе в скором времени в стенах начнут появляться трещины, которые потребуют дополнительно обработки, а это лишние затраты сил, времени и бюджета.

При заготовке учтите тот факт, что лучше этим заниматься в зимний период года (с января по март), так как зимой замедляется процесс фотосинтеза и скорость передвижения соков по стволу дерева становиться минимальной.

Обрежьте пиломатериал до нужной формы и размеров, обработайте антисептиком и оставьте храниться в недоступном для солнечных лучей сухом месте. Бруски необходимо хранить компактно в специальных штабелях, на высоте не менее полуметра от земли. Между венцами и рядами должен оставаться зазор в 4-5 и 10-15 см. Для этого между них вставляют несколько поперечных балок. Пролежав так 5-6 месяцев дерево готово к дальнейшей обработке и монтажу.

Дабы Ваш дом сохранял тепло в ненастную погоду, стоит задуматься о выборе межвенцового утеплителя. Профессиональные строители используют современные ленточные материалы, но цена на такое удовольствие довольно высокая, поэтому рекомендуем обратить внимание на мох.

В мире существует более 300 видов этого растения, но для строительных целей используют лишь некоторые разновидности, среди них: сфагнум, кукушкин мох, красный и торфяной. Все они обладают отличными бактерицидными свойствами и являются отличными природными антисептиками. Среди минусов – высокая огнеопасность, так как после высыхания мох становиться сухим и хрупким, например, при высокой температуре он может самовоспламениться, чтобы предотвратить это его обрабатывают специальными средствами.

Мох необходимо собрать, найти его можно на болотистой местности – это длинные, до 30 см, стебли с маленькими листочками, просушить и хранить в сухом месте около двух недель. В качестве мешков можно использовать полиэтиленовые пакеты, но тогда мох будет немного влажным. В этом ничего страшного нет.

Сооружение фундамента

Качественный фундамент – залог надёжного, устойчивого и долговечного жилища. Так как именно он является основной несущей конструкцией, которая должна выдерживать общий вес постройки, к нему предъявляются столь высокие требования.

При строительстве дома из бруса используют три основных вида фундамента:

1. Свайно-винтовой.
2. Гнездовой.
3. Ленточный.

Выбор типа фундамента зависит в основном от почвы, на которой планируется возведение дома. Этот вопрос необходимо решить ещё на этапе планировки. Вы должны провести анализ грунта, также можно поспрашивать у соседей, на каком фундаменте стоят их дома, либо поискать информацию в документах о купле участка или другой справочной литературе.

Если грунт пучинистый или водянистый, а также, если планируется пользоваться домом лишь посезонно, а не жить там постоянно, то применяют один из первых двух вариантов. Если в состав его входит большое количества песка или глины, то подойдёт ленточный фундамент.

Первое, с чего стоит начать – это очистка территории от мусора, зарослей, кустиков и других предметов, что могут помешать. Непосредственно перед рытьём необходимо провести разметку. Для этого используют обычные деревянные колышки, которые расставляют по углам участка, а также вдоль несущих стен, и нить, которую натягивают между ними – всё просто. Последующие действия зависят от выбранного типа фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

После того, как территория очищена и готова к дальнейшим манипуляциям, переходим к земляным работам. Лучше предварительно закупить металлические сваи в специализированном магазине, так как соорудить подобные конструкции вручную довольно затруднительно. Выбирайте опоры одинакового размера и обязательно с наличием уже приваренных на одном конце свёрл.

Устройство свайно-винтового фундамента

Благодаря особой конструкции, сваи легко установить самостоятельно, при этом следите за углом наклона. В этом Вам может помочь строительный магнитный уровень. Также, если на винтах не было шапочки, её необходимо установить самому. Для этого используйте обработанный лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 мм.

Гнездовой фундамент

Гнездовой фундамент отличается лишь тем, что вместо металлических свай используют либо монолитные бетонные опоры, либо полые трубы диаметром 250-300мм, в которые после установки заливают цементный раствор.

Как только была проведена разметка территории, в выбранных точках по периметру необходимо вырыть отверстия глубиной 2/3 высоты опоры. На дно засыпают слой песка, смачивают и плотно утрамбовывают. После этого под прямым углом в них вставляют опорные конструкции, при необходимости внутрь и в пространство вокруг них на дне заливают раствор. Оставшиеся зазоры между опорами и грунтом засыпают смесью песка и щебня.

Есть также вариант в вырытые ямы установить опалубку и залить бетонным раствором до уровня земли, рекомендуем использовать цемент марки М400 в соотношении с песком 1:3. После полного засыхания цемента снимают опалубку и поверх укладывают газобетон или пеноблоки 20х20х40 см.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространённым, так как может использоваться в подавляющем большинстве случаев, например, если вы планируете строительство тяжелого двух- или более этажного дома.

Первым шагом является рытьё траншеи шириной сантиметров на 10-15 больше, нежели толщина стен и глубиной 50-70 см. Располагаться должен на высоте не менее метра от уровня пролегания грунтовых вод.

Существует несколько вариантов ленточного фундамента, среди них:

• Кирпичный.
• Бетонный.
• Каменный.

Для любого из них необходимо подготовить основание. На дно траншеи укладывают слой (10 см) песка, смачивают небольшим количеством воды и тщательно утрамбовывают, при необходимости можно насыпать песок в два слоя. Поверх него насыпают слой (15-20 см) щебня, битого кирпича или небольших камней.

 Кстати говоря, на дно траншеи можно предварительно уложить геотекстиль, а по наружному краю можно установить теплоизоляционный материал – это поможет предотвратить промерзание мелкозаглубленного фундамента.

На образовавшуюся подушку, если планируется сооружение кирпичного или каменного цоколя, немного не дойдя до верхушки фундамента, можно установить опалубку. Внутрь необходимо залить слой раствора до уровня поверхности земли и утрамбовать. Для повышения устойчивости, рекомендуем создать армирующий каркас из металлических прутьев диаметром 1,2-1,5 мм.

Уже сверху, после полного застывания раствора, укладывают кирпич или камни, которые можно заказать, либо использовать найденные самостоятельно возле любого водоёма. Поверх каменной кладки устанавливают ещё один пояс армирования и бетонируют (высота 5-10 см) и выравнивают.

Если же планируется бетонный цоколь, то высота опалубки должна достигать 30-50 см, толщина 2-3 см. Если опалубка планируется из дерева, то на материале должны отсутствовать трещины, сколы, неровности и другие дефекты.

Арматуру устанавливают с шагом 10-20 см. расстояние между рядами 5-10 см. В итоге должна получиться сетка с ячейками 15-20 кв см. Между собой прутья связывают жёсткой проволокой, вся эта конструкция заливается цементным раствором, который можно либо купить, либо заготовить лично. Рекомендуем потратиться на бетономешалку – это сэкономит Вам время и нервы, так как мешать цемент вручную довольно-таки долго и трудно. Предварительно опалубку необходимо смочить водой или обернуть слоем полиэтиленовой плёнки.

Очень важно предотвратить появление пузырьков до застывания раствора. В этом поможет вибромолоток или можно просто в нескольких места пробить отверстия, позднее их необходимо будет заполнить раствором.

Фундамент оставляют высыхать на 3-4 недели. Опалубку можно снять уже через 5-7 дней, на протяжении которых и ещё несколько последующих, раствор необходимо обрызгивать водой, дабы предотвратить потрескивание фундамента. Не забудьте сделать отверстия для проводки коммуникаций.

Возведение и утепление стен и пола

Венцы первого ряда соединяется между собой традиционно, в независимости от способа соединения последующих рядов, «вполдерева» - это довольно надёжный и простой в исполнении вид торцевых врубов, а укладываются они не прямо на фундамент, а на подкладку из маленьких реек, расположенных поперечно самому брусу, на расстоянии 5-10 см друг от друга. Зазоры между рейками можно будет заполнить монтажной пеной. Для вырезки торцевого вруба можете воспользоваться ножовкой, дабы удалить лишний материал пройдитесь стамеской.

Так, если рейки прогниют, их будет легче заменить, нежели целый ряд бруса. Дощечки также необходимо обработать антисептиком или грунтовой, чтобы предотвратить развитие грибка и различных микроорганизмов, и выложить на покрытый в два слоя гидроизоляционным материалом, например рубероидом, фундамент.

Брус первого ряда должен иметь чуть большие размеры, нежели венцы остальных рядов, например, если для стен используется материал с сечением 150х150 мм, то для первого ряда используйте вариант сечением 200х200 мм.

На подкладку из дощечек можно будет смонтировать лаги для чернового пола, используя стальные уголки и гвозди или саморезы. К ним необходимо прикрепить, так называемый черепной брус, на который в дальнейшем будет укладываться обрезная доска для чернового пола. Поверх черновика следует уложить слой гидроизоляции, а поверх него плиты утеплителя, например минвата, пенополистирол или любой другой современный аналог. Следующим слоем идёт пароизоляция, а после – чистовой пол.

Схема обустройства и утепления пола из бруса

Все последующие ряды укладываются идентично друг другу. Существует два основных способа крепежа брусков:

• «С остатком» - это когда небольшая часть бруса выпирает с двух его концов.
• «Без остатка».

На картинке ниже представлены разные виды торцевых врубов.

Данную манипуляцию можно произвести при помощи дисковой пилы или элктролобзика. Варианты «А» и «Д» («без остатка») являются самыми надёжными для жилых домов, но и самыми сложными в монтаже. Рекомендованы для районов, где годовые осадки не превышают 300 мм. Вариант «З» используется для соединения внутренних несущих стен. Также учтите, что соединениях «шип-паз» необходимо оставить зазор в полсантиметра для утеплителя.

Между собой ряды крепятся при помощи деревянных или металлических нагелей. Рекомендуем использовать вторые, так как при сушке не произойдёт потрескивание пиломатериалов, что обеспечит долговечность вашей постройке.

Используя нагели для крепежа, необходимо просверлить отверстия диаметром 30-40 мм. Сверлить необходимо так, чтобы брус одного ряда нагель прошёл насквозь, а брус нижнего ряда лишь частично или же можно использовать короткие нагели, для этого отверстия вырезаются с двух противоположных сторон, в одно вбивается молотком нагель, а в следующее просто вставляется. Помните, что нагели не должны располагаться друг на другом. Дабы конструкция была максимально устойчивой, располагайте их в шахматном порядке, как это показано на рисунке ниже.

Если стены вашего дома оказались длиннее, чем брус – это не беда. В таком случае необходимо вырезать на конце одного бруса прямоугольное отверстие, а на конце второго прямоугольный выступ прямо по центру, таким образом у вас получиться соединение «шип-паз».

Пространство между венцами можно утеплить при помощи заранее собранного и просушенного мха и пакли. Паклю укладывают поперёк брусьев, мох же просто накидывается сверху. Таким образом, при установке верхнего венца, часть утеплителя будет выпирать – это не страшно, так как в дальнейшем планируются работы по конопатке, а она в свою очередь обеспечит максимальную теплоизоляцию.

Для того, чтобы бруски одного ряда находились на одинаковый высоте, используем резиновый молоток, постукивая им вдоль стен после установки каждого бруса. Рубанок используют в конце, только после того, как Вы заметили, что из-за неровности нижнего ряда невозможно установить брус верхнего ряда.

*Важно! Не забывайте чередовать угловые соединения.

Последние два ряда венцов не крепятся, так как в дальнейшем, после усадки будет устанавливаться стропильная система. Для этого придётся на время демонтировать эти два ряда.

Для оформления дверных и оконных проёмов можно воспользоваться двумя методами: либо выложить все ряды, а после, произведя отметку, вырезать электролобзиком необходимые отверстия, либо заранее использовать балки такой длины, дабы впоследствии они образовывали окна и двери. Помните, что размер проёмов должен превышать размер самой двери или же окна, так как ещё необходимо оставить место для установки оконных и дверных коробок. Также над окнами и дверьми необходимо оставить зазор в 10-15 см. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, когда брус даст усадку, не повредить конструкции окон ид верей. Его необходимо будет заполнить жидким утеплителем.

Кровля крыши

После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.

Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.

Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.

Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.

Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.

Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например стальных уголков и саморезов.

Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.

Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

www.dom-brus.com

Построить дом из бруса своими руками без опыта строительства: пошаговая инструкция, проекты

Дома из древесины популярны среди частных застройщиков, планирующих возведение уютного жилища для своей семьи. В последнее время такие строения все чаще сооружаются из бруса. Технология их строительства проста и понятна.

1

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Наиболее востребован застройщиками брус прямоугольного сечения

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

2

Строения из профилированного и клееного бруса – в чем разница?

Дом из бруса мы можем соорудить, используя профилированные либо клееные изделия. Технология их применения практически полностью одинакова. Профилированный брус более популярен. Он характеризуется минимальным показателем влажности и одинаковой толщиной.

Такие изделия получают из цельных бревен, которые проходят несколько этапов механической обработки. Профилированный брус оснащается шипами и пазами. Указанные элементы обеспечивают высококачественное соединение отдельных изделий между собой. Также система шип – паз формирует тепловой замок. За счет него даже малейший холод не способен проникнуть внутрь деревянного домика.

Клееный брус изготавливается из предварительно высушенных ламелей – отдельных дощечек с разными показателями толщины и длины. Подобные изделия стоят дешевле профилированных. При этом долговечность построек из них одинакова. Правда, при одном условии. Сушка клееных изделий должна выполняться по особой технологии. Если ее не придерживаться, надежность готового дома будет не самой высокой. Соединение клееного бруса также осуществляется по принципу паз – шип. Проблем с монтажом у людей без опыта проведения стройработ за счет этого не возникает.

Новинкой рынка частного строительства считается оцилиндрованный брус. Он применяется пока не очень часто, так как его цена достаточно высока. При этом дома из бруса подобного типа отличаются уникальной долговечностью, качеством и высокой экологичностью. Оцилиндрованный материал производится в виде выточенных из бревен изделий цилиндрической формы (другого сечения быть не может). Их длина достигает 470 см. Это дает возможность возводить по-настоящему прочные дома, которые, кроме того, не нуждаются в дополнительном утеплении. Визуально постройка из оцилиндрованной древесины имеет вид сказочного шикарного домика. Его даже не нужно специально облицовывать какими-либо отделочными материалами. Он и так выглядит великолепно.

3

Правильное обустройство фундамента для долговечности жилища

Чтобы сруб из бруса получился максимально надежным, следует позаботиться о сооружении для него качественного основания. Тип фундамента определяется проектом жилища (этажность, общая площадь и так далее), а также особенностями почвы на участке. Так, например, дачный домик со скромной квадратурой обычно строится на сплошном плитном основании. А вот масштабное сооружение с подполом лучше возводить на ленточном фундаменте. Основание на винтовых сваях рекомендовано для домов, которые строятся на рыхлых, илистых, чересчур влажных грунтах.

На практике чаще всего частные застройщики выбирают ленточный фундамент. Его несложно обустроить самому, не используя спецтехнику. Причем готовое основание получается очень надежным, способным выдерживать любые нагрузки. Пошаговая инструкция для строительства такого фундамента приведена далее:

1. 1. Опираясь на выбранный проект дома, производим его разметку на земле. Определяемся с местами, где будут находиться внутренние несущие стены.
2. 2. Роем по сделанной разметке рвы. Важно! По ширине они должны быть на 10 см больше толщины внутренних стен. Глубина рвов – 0,6–0,8 м. Дополнительно вырываем котлован для обустройства подвала, ориентируясь на размеры последнего.
3. 3. Засыпаем дно рвов песком и гравием (слой каждого материала – 10 см). Увлажняем полученный пирог, хорошо утрамбовываем его. На песчано-гравийную подушку заливаем бетонную смесь. Ее толщина – около 5 см.
4. 4. Сооружаем съемную опалубку. Нам потребуется собрать в щиты доски толщиной 2,5 см. Над уровнем рвов эти конструкции обязаны возвышаться на 40–60 см (конкретный показатель зависит от высоты основания, заложенной в строительном проекте). С наружной стороны сбитые щиты фиксируем опорными досками, с внутренней устанавливаем распорки. В этом случае опалубка не будет смещаться при заливке бетона.

Подготовка фундамента перед возведением дома из бруса

После этого армируем опалубочное сооружение. Операция выполняется при помощи прутков из металла сечением 1–1,2 см. Укладываем их в два слоя вдоль и поперек опалубки. Точки пересечения арматуры фиксируем вязальной проволокой. Обратите внимание! Металлические изделия не должны касаться опалубки. Между ними обязательно оставляем свободное пространство в 5–6 см.

Теперь готовим бетонную смесь для заливки. Подойдет обычный раствор – 3 части песка на 1 часть цемента М400. Можно сделать замес со спецдобавками (гравий, щебень). В этом случае песка и дополнительных компонентов нужно взять по 4 части, а цемента 1. Загружаем указанные материалы в бетономешалку, получаем требуемый состав, подаем его в опалубку. Здесь нужно добиться того, чтобы в фундаменте не появились воздушные пузырьки. Проблема решается применением глубинной вибромашинки для цемента. Залитое основание оставляем на 3–4 недели. Опалубку разрешается убирать через 20 дней.

4

Возведение дома – строго придерживаемся технологии!

После застывания фундамента приступаем непосредственно к сооружению дома своими руками. Первый венец сруба устанавливаем на изоляцию, которую настилаем на основание в таком порядке:

• разогретый до жидкой консистенции битум;
• слой рубероида;
• снова битум;
• еще один пласт рубероида.

Изоляция должна быть шире основания где-то на 0,3 м. А используемый брус в обязательном порядке обрабатывается антисептическим раствором. Специальный состав защищает древесину от насекомых-вредителей и влаги, существенно увеличивая срок службы бруса. Некоторые умельцы наносят антисептик на уже возведенные постройки. Так делать нельзя. Пропитываем каждое изделие по отдельности и только после этого строим дом. Тогда мы гарантированно добьемся проникновения состава во все труднодоступные места (например, на участки стыков отдельных бревен). Также желательно дополнительно обработать древесные материалы антипиреном. Он предохранит дерево от горения.

Шаг за шагом производим наслаивание уровней и дом вырастает на глазах

После настила гидроизоляции и обработки древесины жестко фиксируем на фундаменте подкладочную доску. Желательно применять изделие из лиственницы толщиной 5–6 см. Крепим доску к основанию постройки анкерами прямо через изоляционный пирог. К установленной подкладке сразу же прибиваем отлив. Он станет отводить воду от строения во время дождя.

Иногда можно услышать мнение, что подкладочную доску монтировать необязательно. Здесь необходимо понять важную вещь: доска выполняет функцию буфера между венцом строения и его основанием. В процессе эксплуатации дома нам рано или поздно придется осуществлять ремонт его нижней части. Вот тут-то мы и выясним, зачем нужна доска. Для ремонта нам достаточно будет заменить только ее, не трогая венец. Выгода, согласитесь, очевидна.

Кстати, ремонт нижней части деревянного домостроения потребуется не скоро, если на подкладочную доску уложить рейки толщиной 1 см. Крепим их к подкладке поперек основания, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,3 м. В итоге получаем эффективный вентиляционный зазор. Монтируем на него первый венец (брусья размерами 9х14, 14х14, 15х15 см). Лицевые стороны используемых изделий могут быть выпуклыми либо плоскими. Это не имеет значения. Угловые соединения первого контура выполняем в полдрева. В этот венец врезаем лаги для обустройства пола.

5

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда строительство брусового частного дома ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Сборка по системе шип-паз

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Если брус имеет длину меньшую, чем стены, придется грамотно сделать удлинение пиломатериала.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

6

Двускатная крыша – как возвести эстетичную и практичную кровлю?

Мауэрлат двускатных крыш сооружаем из бруса 15х15 см. Фиксируем его к венцу анкерными болтами, нагелями, скобами. На мауэрлат будет опираться стропила. Их желательно соединять между собой при помощи санок. Они представляют собой специальное стальное крепление, состоящее из двух деталей. В процессе усадки сруба санки дают возможность стропилам изменять угол. Важный момент. При использовании других вариантов крепления (например, треугольного разреза, выполняемого на мауэрлате для зацепления стропил) вероятность деформирования конструкции при усадке существенно повышается.

Возведение двухскатной крыши дома из бруса

Непосредственно стропильная система выполняется в виде каркаса, определяющего конфигурацию кровли. Последняя указывается в проекте, по которому мы возводим дом. Там же устанавливаются длина стропил, шаг их монтажа и угол наклона. Чаще всего стропильная система сооружается из бруса толщиной 5–7 см, шириной 16–18 см. Эти элементы соединяются друг с другом металлическими накладками и по схеме шип – паз.

Сооруженную стропильную конструкцию накрываем слоем пароизоляции, а сверху делаем обрешетку и контробрешетку из деревянных реек толщиной 20 мм. Учитываем следующее. Если на крышу мы будем устанавливать листы шифера либо профилированные изделия, обрешетка монтируется с шагом 0,3 м. А для укладки черепицы каркас следует делать сплошным. Монтаж обрешетки выполняем поперек стропил. Для крепления используем гвозди. Контробрешетку набиваем вдоль стропил.

Утепляем двускатную крышу минеральной ватой. Применяем для этих целей теплоизолятор в виде матов. Их размещаем между стропилами, а затем закрываем выбранной облицовкой – гипсокартоном, вагонкой. Утепление всегда производится, если чердачное помещение планируется сделать жилым. В остальных случаях теплоизоляцию устанавливать необязательно.

7

Финальные работы – делаем дом идеальным

На стадии сборки постройки полы обустраиваем в виде настилов чернового типа, укладываемых на балки либо лаги. После окончания строительства делаем чистовое и черновое основание. Обязательно утепляем полы на чердаке и цокольном уровне (подойдет минвата). Отделку оснований производим ламинатом либо другими материалами.

Финальные штрихи. Утепление дома

Утепление и облицовку жилого строения из бруса производим после его усадки. Необходимый для этого срок варьируется в достаточно широких пределах. Сооружения из клееного бруса можно отделывать через 3–4 месяца после их возведения, из профилированного – через 5–6. Если использовался влажный материал, на усадку дома потребуется год-полтора. Придется подождать.

После усадки нужно выполнить конопатку бруса. Операция длительная, трудоемкая и малоприятная. Нам потребуется вручную забить все зазоры и микроскопические щели, обнаруженные снаружи и внутри дома. Для конопатки используем кусочки джутового волокна. Потолок в брусовом жилище рекомендуется обшивать деревянной вагонкой. Можно использовать и иные материалы. Отделку потолочной поверхности производим строго после конопатки всех щелей.

Нередко наружное и внутреннее декорирование срубов из дерева выполняют максимально просто – окрашивают основания. Нюанс. Выбираем для покраски составы, которые не только удовлетворяют индивидуальным эстетическим запросам, но еще и способны защитить брус от негативного влияния ультрафиолетового излучения и влаги.

Выбирайте подходящий проект сруба из профилированного либо клееного бруса. И стройте сами дом своей мечты!

obustroen.ru

---

• 
  Как сделать пол в частном доме по грунту видео
• 
  Как сделать герметиком ровный шов
• 
  Как сделать унитаз в уличном туалете своими руками
• 
  Как сделать гидроизоляцию пола
• 
  Как сделать пескоструй из краскопульта
• 
  Как сделать теплую будку
• 
  Как сделать лестницу из металла
• 
  Как сделать проект дизайн дома самому
• 
  Как сделать своими руками детский стульчик для кормления
• 
  Потолочный плинтус как сделать угол как правильно
• 
  Как сделать погреб своими руками в доме