Как самостоятельно установить межкомнатную дверь. Как сделать межкомнатную дверь
Как сделать межкомнатную дверь из дерева своими руками
Преобладающее большинство людей считает, что сделать межкомнатную дверь из дерева может лишь столяр-специалист, причем для этого необходимо большое количество профессионального оборудования. В действительности же все не настолько сложно.
Конечно, потребуется некоторый инструмент и технические знания, но не обязательно быть гуру в столярном деле. И если к вопросу подойти с должным интересом, трудолюбием и аккуратностью, то полученный результат получится значительно дешевле дверей, продаваемых на рынке. Для начала можно посмотреть, как сделать межкомнатную дверь, на видео.
Как сделать межкомнатные двери своими руками: этапы изготовления
Самодельная дверь в интерьере
Распашные самодельные двери
Чтобы сделать своими руками деревянную межкомнатную дверь, понадобится выполнить ряд работ:
- подготовительная работа;
- изготовление рамы и полотна;
- проклейка;
- сушка.
Первым делом необходимо найти подходящее помещение для проведения всех работ. Для этого подойдет как специализированное, так и жилое помещение. Важно лишь учесть, что в процессе изготовления будет образовываться большое количество пыли и отходов, а также необходим достаточный уровень влажности и вентиляция.
Рабочее пространство освобождается от всех посторонних предметов, чтобы ничего не мешало. Теперь можно приступать к работе.
Сначала нужно выяснить размер дверного полотна исходя из размеров коробки. Для этого полотно берется на четыре миллиметра короче по высоте и ширине, чем дверная коробка, а при отсутствии порога снизу оставляется зазор 7-10 мм.
Изготовление дверного полотна
В качестве основы дверного полотна межкомнатной двери проще всего использовать листы ДВП. Причем листы необходимо использовать максимально качественные и без серьезных дефектов, как на фото.
По размеру будущей двери отпиливаются два равных куска, причем необходимо строго соблюдать прямые углы и прямые линии. Если возникнут сложности, можно использовать старую дверь – обвести ее контур и вырезать электролобзиком.
Теперь можно приступить к созданию своими руками деревянной рамы. Для нее подойдет стандартная дюймовая нестроганая доска. Нужно отпилить две заготовки длиной, равной высоте двери, и три заготовки, равные ширине двери. Края заготовок из дерева выравниваются и шлифуются.
На полу или иной поверхности расстилается бумага или целлофан, а сверху укладывается лист МДФ гладкой стороной вниз. Сверху на лист выкладываются доски, повторяя контуры будущей двери. На этом этапе следует определиться с тем, где верх двери, а где низ. Кроме того, учитывается наличие ручек и замковой системы. Если будет остекление, можно тут же прикинуть его расположение.
Каждый элемент конструкции отмечается карандашом, чтобы в дальнейшем можно было повторить. На фото показан принцип нанесения разметки. При разметке обязательна точность.
После этого наступает ответственный момент – нужно сделать шип путем запилов на половину толщины дерева. Каждый деревянный шип будет выступать надежным креплением. Важно не увлекаться с распиливанием, лучше не допилить и снять излишек при сборке с помощью стамески. Шип из дерева выполняется простым, а прямая накладка с запилом выполняется в половину толщины доски.
После подгонки нужно уложить все заготовки вновь на лист ДВП и собрать раму, подгоняя ее и избавляясь от возникающих неровностей. Все соприкасающиеся поверхности промазываются специальным клеем для дерева с помощью флейцевой кисти.
Промазанные детали укладывают на лист, четко состыковывая края рамы и листа, чтобы не было зазоров и выпуклостей. Сверху опять необходимо промазать раму клеем и приложить второй лист ДВП. Укладку второго листа следует производить с предельной точностью и аккуратностью, избегая возможных смещений и перекосов.
Заключительный этап создания полотна
После проклейки остается аккуратно расположить на дверном полотне равномерно распределенный груз-утяжеление. Для удобства можно положить на полотно толстый лист фанеры, ДСП или подобного материала, предотвращая образование вмятин и иных деформаций.
Что касается груза, то в его качестве можно использовать практически что угодно:
- гири;
- гантели;
- книги;
- небольшую мебель;
- мешки со строительными материалами и прочее.
После просушки дверного полотна можно приступать к отделке двери:
- прогрунтовать;
- прокрасить;
- обклеить самоклеющейся пленкой или бумагой;
- прикрепить фурнитуру;
- врезать замковую систему и петли.
Таким образом, видно, что двери межкомнатные сделать самому не составляет особого труда и не требует больших финансовых затрат. Необходимо лишь четко производить расчеты и наносить разметку. Весь процесс можно посмотреть на видео.
Если необходимо сделать раздвижную межкомнатную дверь, то на этапе замеров заготовок следует учесть конструкцию раздвижных элементов, а в остальном технология остается той же.
1prodveri.ru
Читайте статью с фото и видео, как вставить межкомнатную дверь своими руками самостоятельно дома.
Фото с сайта vasilekmusic.ru
Успеха в самостоятельной установке перекрытий проёмов можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа.
В этой статье расскажем вам, как правильно своими руками вставить деревянные межкомнатные двери с доборами или с коробкой в доме или квартире, предоставим подробные фото и видео-инструкции, чтобы вы самостоятельно справились с каждым из этапов работ.
Подготовка к установке
Как и любая другая деятельность, связанная с ремонтом или обновлением квартиры, установка межкомнатных дверей обязательно включает в себя подготовительный этап. И это правильно, ведь без этого такая казалось бы простая вещь, как замена полотна и коробки может затянуться и стать настоящим долгостроем для хозяина.
фото с сайта vasilekmusic.ru
Начнем с того, что убедимся в том, что размер общего блока соответствует имеющемуся проёму. В данной операции будет достаточно зазора около трёх сантиметров, который останется после монтажа полотна и комплектующих. Таким образом мы получим возможность поставить на один уровень коробку и проём.
Сделать это довольно просто. При помощи перфоратора или другого ударного инструмента проём можно сделать шире. Если же всё обстоит наоборот, то мы воспользуемся деревянным брусом, дабы сузить проход.
Примерно пять сантиметров зазора будут оптимальными в любом случае.
Чтобы установить конструкцию правильно, вам поможет один довольно несложный приём.
- Устанавливаем три деревянные жердочки поперек проёма, так, чтобы первая располагалась вверху всей коробки, вторая, соответственно, снизу и третья — в середине. Таким образом, с помощью такого приспособления мы имеем возможность установить дверь максимально точно и ровно, в соответствии с линиями проема.
- Во избежание поломки или различных дефектов на поверхности нужно поставить ранее использованные рейки в фиксированное положение, используя деревянные накладки. Прикрутив к торцам системы эти накладки, получим нужный результат. В итоге, должно получиться так, чтобы уже в установленной конструкции жердочки упирались в стены.
Разумеется, существует также ещё парочка приёмов для установки без хлопот.
- Для начала, уже ранее упоминавшиеся рейки надо будет закрепить со стороны открытия комнаты.
- Чтобы зафиксировать коробку используйте плотный картон, предварительно сложив его два раза. Следите за тем, чтобы коробка была закреплена строго вертикально, без перекосов.
Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: пошаговая инструкция с видео
Фото с сайта vasilekmusic.ru
После того как вы закончили с подготовкой и запаслись необходимыми инструментами, самое время приступить к установке полотен.
В этом деле не обойтись без:
- надлененного реечного уровня;
- баллона монтажной пены.
Хорошим решением станет приобретение пены Макрофлекс 65, она идеально подойдет для данного вида работ, ввиду низкой полимеризации.
Кроме того, придется подготовить несколько клиньев из дерева. Можно приобрести и пластиковые, только следите за тем, чтобы они были прочными, не покупайте слишком дешевые изделия.
После этого вам потребуется выполнить следующие работы:
- Для начала поставьте общий блок в проём. На данном этапе нужно особо внимательно осмотреть сторону, куда вы собираетесь монтировать конструкцию. Вы должны стоять в том месте, где будет находиться полотно при открытии. Приподнимите конструкцию и вставьте её в самый центр проёма. Следите за тем,чтобы зазоры с обеих сторон были одинаковыми, для этого можно слегка передвигать коробку.
- Затем вам необходимо будет удостовериться в том, что вы правильно и вертикально расположили стойки коробки. В этом вам поможет строительный уровень.Приложите его около верхней перемычки в самом низу. Если вы заметите какие-либо отклонения от нормы, то возьмите фомку и слегка приподнимите её самую нижнюю стойку. В образовавшийся зазор подложите несколько деревянных клиньев.
- Следующий шаг – крепление блока и перегородок. Просверлите несколько отверстий среднего диаметра (от 5 мм) в той части перемычки из дерева, которая наиболее сильно выступает. Забейте в отверстия дюбели. Пристально следите за положением всей конструкции относительно боковых стен. Время от времени поправляйте её положение. Очень важно,чтобы коробка стояла ровно.
- Затем наберите немного воды в пульверизатор и намочите ею и проем, и коробку. Это необходимсо для того, чтобы монтажная пена лучше полимеризовалась и прикрепилась к стенкам. После этого еще раз проверьте, насколько ровно стоит коробка. Воспользуйтесь строительным уровнем еще раз. Помимо этого, обратите внимание на прокладки, которые чаще всего закрепляются в пространстве около проема и лудки и делаются из плотного картона. Если какие-то из них выпали в процессе установки, то верните их в прежнее положение.
- Следующий этап представляет собой заполнение пустот с помощью монтажной пены. Вам необходимо будет залить её свободное пространство между блоком и перегородкой. Дайте матеиалу несколько часов на то, чтобы высохнуть.
Средняя скорость застывания пены составляет от 7 до 12 часов. Помните и о том, что этот материал является ядовитым, поэтому не подпускайте к нему детей или домашних животных.
Не пренебрегайте и простыми правилами личной безопасности: выполняйте работу в перчатках.
- На заключительном этапе можно смело избавляться от вспомогательных средств. Вам они больше не понадобятся. Отверткой демонтируйте саморезы, которые держали перемычку в проеме. Снимите рейки и откройте комнату.
Более подробно с инструкцией по установке вы можете ознакомиться в данном видео.
Выполняем отделку проёма
Если вы считаете, что после того, как полотно стало на своё место, фронт работ можно считать завершенным, то вы ошибаетесь. После монтажа необходимо выполнить отделку проема. Расскажем о нескольких способах выполнения данной процедуры, которые базируются на различных показателях ширины проема и разновидности блока.
- Если простенок тонкий.
С подобной ситуацией можно столкнуться, когда мы устанавливаем дверь в ванную. В этом случае отделать проём нам помогут только качественные наличники. Такой вариант является очень удобным, недорогим и быстрым. Все, что вам потребуется: купить детали, зафиксировать их с двух сторон коробки, так, чтобы они закрыли собой те места, где видна монтажная пена.
- Если проём широкий.
В данном случае отделку можно выполнить и с помощью наличников, как му уже описали, так и с помощью доборов. Последние не обязательно покупать в тон полотна, они могут быть разной с ним расцветки. Вырежьте планку необходимого вам размера и закрепите её клеем.
Помимо этого есть еще один способ отделки. Вы можете просто хорошенько отштукатурить откосы. Подобная техника наиболее популярна в том случае, когда вы устанавливаете коробку из древесины.
Фактура раствора, который мы будем использовать, отлично подчеркивает рисунок дерева, и в результате вы получите не только добротную и качественную конструкцию, но достаточно стильный элемент дизайна.
Штукатурку нельзя использовать,если вы устанавливаете дверь из ДВП. От влажности этот материал может деформироваться и расслоиться, что приведет к его разрушению.
Когда вы установите блок, позаботьтесь о монтаже наличников. Отрежьте от одного из них край под углом 45 градусов, а потом прикрепите его к коробке. Для этого можете использовать гвоздики, декоративные скрепки, саморезы.
Фото с сайта vasilekmusic.ru
Что делать после установки: несколько правил по уходу за конструкцией
Необходимо понимать, как бы правильно и хорошо вы не установили дверь, она может быстро перестать вас радовать и прийти в негодность. Все дело в неправильной эксплуатации и недостаточном уходе.
Вот несколько советов, следование которым значительно продлить жизнь вашей конструкции:
- Устанавливайте подобные перегородки только в тех помещениях, которые имеют температуру внутри от 15 до 35 градусов в положительную сторону. А влажность в них не превышает 70%. Резкие скачки температуры и повышенная влажность окажут негативное влияние на конструкцию.
- Отметим, что пристальное внимание необходимо уделить использованию таких систем в тех квартирах, где установлены герметичные окна. Если вы не будете регулярно проветривать подобное помещение, то начнет образовываться дополнительная влага, которая испортит элементы и материалы конструкции. Например, поверхность полотна может покрыться пузырями, расслоиться или начать деформироваться иным образом.
- Модели из МДФ нельзя устанавливать в помещениях с повышенной температурой и влажностью. Например, в бассейнах, саунах, площадках, на которых отсутствует отопление или полы покрыты цементом.
- В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных перегородок при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.
- Открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если конструкция оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид общего блока.
- Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу.
- Чистить блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки.
- Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями.
Придерживайтесь этих правил и тогда ваши важные детали вашего интерьера прослужат вам много лет, будут радовать своим превосходным внешним видом.
Подводя итоги, отметим, что сам процесс монтажа займет у непрофессионала около 5 часов, в этот период не входят подготовительные работы. Поэтому, принимаясь за работу впервые, трезво оцените свои силы и позовите помощника.
Надеемся, что наши рекомендации и инструкции станут для вас полезным приобретением.
v-dver.ru
Изготовление межкомнатных дверей своими руками
Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант — изготовить щитовую дверь.
Виды межкомнатных дверей
По типу конструкции различают двери:
- Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне.
- Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем.
- Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя.
По типу открывания двери бывают: 1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые. 2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые. 3. Складные («гармошка»).
В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.
Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.
Межкомнатные двери своими руками
Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.
Необходимые инструменты:
- столярный угольник;
- карандаш;
- метр;
- столярная ножовка;
- дрель, сверла;
- отвертка;
- шило;
- стамеска;
- молоток;
- долото;
- шлифовальная шкурка.
Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция
1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.
2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.
3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.
4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.
5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.
6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.
Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры
Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.
Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление.
Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.
Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ.
itemprop="video" >
Установка защелки в межкомнатную дверь
www.mastergrad.com
Как установить МЕЖКОМНАТНУЮ дверь своими руками | Своими руками
Реклама
Межкомнатная дверь — нужный элемент каждого помещения. Правильно выбранная и правильно смонтированная дверь может быть и украшением, и много лет выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.
Установка двери своими руками — не простая, но и не очень сложная работа. А если выполнить её самостоятельно, можно не только сэкономить деньги, но и приобрести навыки, которые пригодятся в дальнейшем при обустройстве жилища. Подготовительные работы выполняют на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно следует подстелить под собираемое изделие мягкий материал, например, упаковочный картон.
Петли на дверные коробку и полотно надо установить заранее. При этом обращают внимание на направление открывания дверей.
Петли и замок покупают в зависимости от направления открывания дверей. Правда, для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление их открывания не имеет значения, так как язычок замка можно всегда переставить в нужное положение. Стоит также иметь в виду, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. Следует обращать на это внимание.
СОБИРАЕМ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ
На данном примере показана установка дверной коробки несколько меньшей толщины, чем толщина перегородки, в которую встраивают дверь. Перед началом работы нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.
Новую дверь целесообразно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и доборов с учётом размеров дверного проёма и толщины перегородки. При покупке обязательно проверяют все элементы на отсутствие дефектов, в том числе касающихся геометрии деталей.
Ставим новую межкомнатную дверь своими руками – поэтапная инструкция
- Стойки дверной коробки соединяют с перемычкой саморезами, промазав стыкуемые поверхности клеем. Чтобы при вкручивании саморезов детали не растрескались, в последних предварительно сверлят направляющие отверстия.
- Установив дверной порог, коробку размещают в проёме и фиксируют сверху и снизу.
- Распорные клинья для фиксации дверной коробки в проёме используют попарно. Это позволяет выставить в проёме блок дверной коробки, не перекашивая отдельных его элементов. Чем качественнее клинья, тем проще с ними работать.
- Подбивают клинья, установленные в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, лёгкими ударами молотка.
- После расклинивания проверяют по уровню положение всех деталей дверной коробки. При этом обязательно контролируют, не прогнулись ли детали. При необходимости корректируют положение дверной коробки при помощи клиньев.
- Убедившись в правильности установки дверной коробки, сверлят рядом с клиньями отверстия в стойках под шурупы. Коробку крепят шурупами к перегородке.
- Окончательно проверяют прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали укажут на то, что прямые углы выдержаны. Можно навешивать дверное полотно.
- После навешивания дверного полотна на петли устанавливают на стойку коробки ответную часть дверного замка. Врезают её так же, как и дверные петли.
ФИНИШНЫЕ ОПЕРАЦИИ
- Отпиливают выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как это нужно делать крайне аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
- Применяя накладку и измерительную линейку, уточняют необходимую ширину доборов. Замеры делают в нескольких местах и обязательно — по углам дверной коробки.
- Если нет готовых доборов нужных размеров, то их можно выкроить из широкой строганой доски, подобранной к дверной коробке по цвету и текстуре. Затем ручной дисковой пилой по направляющей нарезают детали нужной ширины. Ширина доборов должна быть выверена тщательно.
- Если нужно увеличить толщину добора, с его тыльной стороны прибивают планку соответствующих размеров. Устанавливают собранный добор на место и крепят его к коробке шурупами.
- Наличники желательно устанавливать не заподлицо с кромками доборов, а немного отступив от них.
Несколько советов по самостоятельному монтажу межкомнатной двери
- Если опыт столярных работ — небольшой, установку дорогой двери лучше всё-таки доверить профессионалу.
- Самый простой вариант крепления дверной коробки, когда перегородка — деревянная. В этом случае при монтаже дверной коробки можно обойтись одними только шурупами. Если же перегородка — кирпичная или бетонная, то понадобятся ещё и подходящие дюбели. Всегда используйте надлежащий крепёж.
Более подробно о пункте 7
А — Для фиксации коробки в дверном проёме используют деревянные или пластиковые клинья.
Б — Между коробкой, установленной в проёме, и перегородкой должны быть зазоры 2-3 см. Этого достаточно для установки фиксирующих клиньев.
В — Лучше, если порог, являющийся частью блока дверной коробки, будет сделан из твёрдой древесины. Тогда он прослужит дольше.
Г — Верхнюю петлю устанавливают на расстоянии 15-20 см
от верхнего края дверной коробки, а нижнюю — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбирают стамеской по очерченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине карты петли. Сами петли должны быть закреплены так, чтобы головки шурупов не выступали над картой петли.
По материалам журнала для умельцев Сам себе мастер
На заметку: Как правильно выбрать межкомнатную дверь
Посмотрите на дверь.
Как вам кажется, она объединяет или разделяет пространства? Есть только три стандартных ответа на этот вопрос. Между тем, двери делают такими разными…
Итак, одним двери нужны, чтобы уединиться, другим — чтобы иметь доступ в соседнее помещение. Третьи резонно укажут: важно то и другое. Для лучшего уединения требуется надежная звукоизоляция, глухое полнотелое полотно, плотно прилегающее к коробке по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение легким светопропускающим конструкциям — остекленным или полностью стеклянным. При объединении кухни или прихожей с гостиной дверь вообще может быть весьма условной, как и стена, в которой выполнен проем… Какой именно должна быть дверь в вашем случае?
Жизнь без двери – нараспашку
Первенство популярности держит распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя. Ее конструкция известна с давних времен. Коробка — основа, надежно крепится в проеме перегородки и с помощью двух шарнирных петель держит полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в обратную.
Двери как в метро, открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются качающимися. Они оснащены специальными петлями на пружинах, характеризуются большой пропускной способностью и в жилищном строительстве используются крайне редко.
Двери как стена
Раздвижные двери и перегородки популярны наравне с распашными дверями. К их неоспоримому достоинству относится возможность экономии пространства, что крайне важно в малогабаритных квартирах. При открывании полотно раздвижной двери смещается вдоль стены или уходит в стену, заранее предусмотренный пенал. Пенал, конечно же, отнимает часть площади, да и его строительство возможно лишь на стадии ремонта, зато расстановка мебели оказывается возможной со всех сторон близ самой двери.
Сэкономить пространство позволит и складная дверь. Ее полотно состоит из двух или более частей, соединенных петлями. При открывании части складываются гармошкой.
Сплошное дверное полотно
Цельностеклянная раздвижная или распашная дверь представляет собой полотно из безопасного в эксплуатации закаленного стекла, которое сложно разбить и о которое невозможно порезаться.
Пропуская свет, дверь улучшает естественную освещенность помещений, как правило, коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, благодаря чему сохраняется приватность. Звукоизоляцию такой двери обеспечивает солидная толщина стекла, более 8 мм, и уплотнительный контур.
В целях обеспечения жесткости конструкции стеклянное полотно зачастую обрамляет алюминиевый корпус.
Вставить в рамку
Межкомнатные двери имеют рамочную или щитовую конструкцию. Рамочная состоит из каркаса и заполняющих вставок. Так, например, устроены филенчатые модели с обвязкой из массива. В конструкции возможны комбинации вставок: дерева, стекла, ДСП с ламинированным покрытием и других материалов. Полотно же щитовой двери бывает и однородным, и каркасным. Однородное полотно склеивается из листовых материалов или брусков с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ находится реечный каркас, а пустоты заполнены сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Наружная же отделка может быть самой разной.
Нюансы отделки межкомнатных дверей
Производители широко применяют синтетические материалы: глянцевое пленочное покрытие, ламинат и кортекс.
В отличие от натуральной древесины «синтетика» слабо подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и сравнительно дешева. Ламинат и кортекс к тому же прекрасно имитируют рисунок любого натурального материала.
В основном спросом пользуется деревянная текстура, в том числе имитация браширования (когда с поверхности древесины в буквальном смысле вычесываются мягкие волокна).
Наряду с цельнодеревянными дверями, как правило рамочной конструкции, применима отделка натуральным шпоном. Внешне тонкий слой деревянного покрытия ничем не отличается от массива, зато вся конструкция получается более легкой и устойчивой к короблению.
Открытие в дизайне
Наряду с типовыми решениями существуют яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь способна стать украшением интерьера или невидимкой, подобно хамелеону. На фабрике модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишная же отделка осуществляется после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют нанести на дверное полотно любую фотографию или рисунок. Стеклянное же полотно пропускает свет из комнаты в комнату и выступает необычным источником подсветки. Более всего стеклянные двери подходят стилю хай-тек. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, фурнитура — оказываются на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.
Золотые ручки
Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части нажимных ручек представляют собой Г-образные рычаги. Два рычага соединяются граненым стержнем, проходящим сквозь полотно. Вы нажимаете — стержень поворачивается и открывает защелку. В поворотных моделях рычажное усилие выполняется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.
Стационарные ручки (без замкового механизма) предназначены лишь для открывания и закрывания полотна. Такие сейчас выбирают все реже. Раздвижные двери оснащают иными устройствами для открывания: например, рамы или рейки с углублениями для пальцев. Их, как правило, монтируют при изготовлении полотна.
Какие бывают дверные петли
- Накладные разъемные. Состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае разъемных петель требуется определиться между левым и правым исполнением.
- Накладные неразъемные (реверсивные). Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется выкрутить саморезы. Зато неразъемная петля универсальна: позволяет подвесить полотно на любую сторону открывания.
- Врезные. Похожи на накладные, но устанавливаются в заранее подготовленные пазы.
- Ввертные. Крепятся на штыри с резьбой, которые вворачивают в торец полотна и коробки. Их применяют в дверях с притвором.
- Скрытые. Когда дверь закрыта, не видны. Их шарнирная часть в защитном корпусе врезается в коробку и соединяется с полотном П-образным рычагом. При закрывании створки рычаг уходит в паз коробки.
- Итальянские. Крепятся не сбоку, а сверху и снизу полотна. Сторону открывания можно выбрать в процессе установки.
Двери на роликах
За маршрут движения и плавность хода раздвижной двери отвечают роликовый механизм, стопорный элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездят себе по рельсу, расположенному в верхней опорной балке, а иногда и в потолке. Количество створок такой двери исчисляется от одной до четырех. Впрочем, конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной от 3 м, считается раздвижной перегородкой.
Двери нижнего качения (когда направляющий рельс и движущиеся по нему ролики устанавливают в полу) используются крайне редко. Во-первых, лишняя неровность пола таит в себе потенциальную опасность травмы. Во-вторых, в полости рельса накапливается грязь, и время от времени возникают помехи движению.
На заметку:
Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом полотне. Белый, как известно, сочетаем с любыми цветовыми фантазиями. Дверь в цвет пола или мебели — также безошибочное и экономически выгодное решение. Приверженцам классического интерьера рекомендуем остановить свой выбор на филенчатых моделях. Современному интерьеру ближе гладкие полотна.
Правильная установка межкомнатной двери своими руками
Нередко люди, приобретая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате получают проблемы: полотно заклинивает в коробке, плохо работают замки и ручки, испорченный внешний вид и т.д. Но в целом процесс монтажа двери не сложен, и зная основные правила, с этой работой можно справиться и самостоятельно.
Проем
Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяется должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры, ровные вертикальные плоскости – уже полдела (фото 1). В ином случае неизбежны разного рода проблемы.
Нередко ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и подбора нужного размера дверного полотна. На сегодняшний день стандартными размерами полотен принято считать: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (финишного напольного покрытия) – составлять 2060-2080 мм.
Врезка фурнитуры
Врезка замков, петель и прочей фурнитуры требует особой аккуратности и кропотливых расчетов, иначе легко испортить внешний вид двери. Да и преждевременный износ механизмов при этом частое явление.
Для врезки обычных петель и несложных замков вполне достаточно пары острых стамесок, дрели, ножа-резака и молотка. А вот для более сложных работ, в частности монтажа и врезки петель сложной формы, потребуется фрезер. Им, впрочем, можно врезать и обычные петли, что существенно ускоряет процесс и повышает качество врезки.
Устанавливая дверь, я располагаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торца дверного полотна. Верхний и нижний контур петли подрезаю острым резаком, боковую кромку отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера настраиваю так, чтобы край фрезы оказался на карандашной отметке. Затем фрезером выбираю посадочное место для петли не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, уголок ровняю стамеской. Затем вкладываю петлю, проверяю прочность и сверлю отверстия под шурупы.
Сразу хотелось бы упомянуть еще и о таком моменте, как правильное соединение стойки коробки и перекладины. Практически все современные коробки имеют радиусное сечение, неправильное сопряжение боковых стоек и верхней перекладины приводят к результату, как на фото (фото 4 и 5).
Профильные коробки лучше всего соединять «на ус». Проще всего это сделать торцовочной пилой, рез получится чистым и точным.
Коробку соединяю саморезами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.
В коробку петли врезаю по тому же принципу, что и в дверь, но с небольшими нюансами. Дверное полотно укладываю на ребро петлями вверх, сверху размещаю стойку таким образом, чтобы верхний срез стойки был смещен на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым сформировав верхний зазор.
После этого переношу метки верхних и нижних границ петли на стойку. Пока стойка лежит на полотне, нужно убедиться, плотно ли прилегает уплотнитель к полотну, есть ли кривизна. Расстояние от боковой грани петли до уплотнителя лучше сделать на 0,5 мм больше, чем на полотне. После врезки необходимо проверить точность подгонки, положив обратно стойку на полотно, предварительно прикрутив к полотну петли (фото 2 и 3). На стойку переношу метку нижнего края дверного полотна, впоследствии она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.
Для удобства врезки петли в коробку можно изготовить несложное приспособление (фото 6).
Для врезки замка понадобятся пара стамесок, два перьевых сверла 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фрезер – им удобнее выбрать площадку для лицевого фланца замка. Затем, разметив, сверлом на 16 просверлить отверстия на глубину замка и выровнять стамеской. Если делать все аккуратно, подобного удастся избежать.
Монтаж дверной коробки
Собранную коробку с помощью клиньев фиксирую в проеме. На этом этапе уровнем проверяю горизонтальность верхней перекладины и корректирую, если есть необходимость. Начинать нужно с петлевой стойки; с помощью клиньев ее выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторую стойку выравниваю по уже навешанному полотну. Добившись плотного прилегания без зазоров и щелей, полотна к уплотнителю также фиксирую саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной использую профессиональную монтажную пену – она меньше расширяется, если сравнивать с пеной обычной, а значит не вызывает деформации коробки.
Что же касается наличников, то прямые соединяют под прямым углом. Классическим же способом сопряжения наличников радиусных и фигурных считается соединение «на ус» (фото 7 и 8).
На заметку:
Очень важно каждое дверное полотно измерять отдельно, так как даже кажущиеся одинаковыми на первый взгляд полотна на самом деле могут различаться по размеру на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Значит, ширина верхней перекладины должна быть 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно, перекладину нужно делать шириной 803-804 мм.
Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов установки
© В. Кочмарук, мастер-установщик дверей
Монтаж межкомнатной двери своими руками – советы и опыт читателей
Как я устанавливал межкомнатную дверь
ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ХОЗЯЕВ КВАРТИРА ДОСТАЛАСЬ НАМ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ, И Я РЕШИЛ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. А ЧТОБЫ НЕМНОГО СЭКОНОМИТЬ, ВСЕ РАБОТЫ ПО ИХ УСТАНОВКЕ ВЫПОЛНЯЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕ ПРИБЕГАЯ К ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Установка коробки
Произведя необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине. После доставки приступил к установке, которая состояла из нескольких этапов: сборка коробки и ее монтаж, навешивание дверного полотна, установка доборного элемента и наличников.
Собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем при помощи клиньев зафиксировал верхнюю ее часть в проеме. Перед фиксацией нижней части коробки выровнял петлевую сторону в двух плоскостях, используя строительный уровень. Подогнал ширину вверху и внизу коробки с учетом 5 мм на зазоры: ширина дверного полотна в моем случае 800 мм, значит, расстояние между боковинами должно составлять 805 мм. При помощи клиньев зафиксировал обе стороны коробки и установил между ними распорку.
Навешиваем полотно
Навесив дверное полотно, проверил уровнем, ровно ли закрывается дверь. Затем установил в коробке дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Запенил место соединения коробки со стеной монтажной пеной. Для надежного сцепления сбрызнул проем водой из распылителя.
Оставил коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем обрезал клинья, не доставая их, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.
Важно!
При установке коробки верхние клинья нужно вставлять на уровне стыка поперечной и стоевых частей (в углах).
Добор и наличники
Замерив зазор между коробкой и стеной, отрезал доборную планку нужного размера при помощи электролобзика. Вставил элемент в паз и запенил в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного до-борного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которой можно «связать» несколько элементов.
Определив необходимую длину наличника, отрезал заготовки при помощи ножовки и стусла под углом 45 град. Закрепил наличники на финишные гвозди, предварительно просверлив под них отверстия d 1,5 мм.
Кстати
Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед запениванием поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при монтаже.
© Автор: Владимир Якушев, г. Курган
Установка межкомнатных дверей своими руками – видео
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Межкомнатные двери своими руками
Для того, чтобы изготовить межкомнатные двери своими руками нам понадобится фрезерный станок, фуганок, мебельный клей, дрель-шуруповерт, отвертка, матовое стекло, если решили застеклить.
Самое главное – это выбрать правильную доску для двери. Она должна быть хорошо просушена, и без всяких пенечков внутри.
Прежде чем приступить к распилке доски, действиям, сделайте замеры. Если есть старая дверь, возьмите те же размеры. Стандартные размеры дверей в квартирах обычно 210х60 см.
Первое, что нужно изготовить — рама для двери. Раму сделайте с помощью фрезерного станка, не забудьте при этом оставить пазы для стекла. Также есть маленькая хитрость при установке стекла, про которую вам расскажет сайт 1000000sovetov.ru. Лучше ставить не целое полотно, а маленькие куски, потому что при случайном сквозняке или захлопывании двери лопнет весь лист. А замена стекла такого размера обойдется в копеечку, чем замена маленького куска. Нужно заметить, что все детали двери в конце придется подгонять по размерам, потому что как бы ни точно не выпиливали бы доски, качество все равно не на высоте. Когда все части двери будут посажены на шипы, промажьте все швы клеем и установите специальные зажимы, но перед этим подложите под них кусок толстого картона или резины, чтобы не повредить поверхность доски и не оставить следов.
После того, как клей высохнет, начинаем шкурить поверхность двери. Следует брать наждачные листы средней зернистости и переходит к мелкозернистым, пока поверхность не будет гладкой. Вне зависимости от того, решили вы дверь покрасить или просто покрыть лаком, ее нужно защитить от влаги и паразитов. Для этого обмокните какую-нибудь старую ветошь или губку в морилке и наносите на дверь. Нужно нанести около трех слоев. После этого оставляем сохнуть на один день. Теперь можете покрыть лаком. Нанеся первый слой и дав ему высохнуть, нужно еще раз отшлифовать самой мелкой шкуркой и снова покрыть тремя слоями лака.
Чтобы повесить дверь на петли, лучше заранее просверлите отверстия для саморезов, но размер сверла возьмите на один номер меньше, чтобы шурупы зашли плотно и крепко держали дверь.
Сейчас также очень популярны раздвижные межкомнатные двери. Изготовление двери ничем не отличается, но для установки нужно позаботиться и о роликах. Их нужно заранее вмонтировать в пол и стену. Эту часть работы лучше доверьте специалистам, чтобы не испортить ваш ремонт и напольное покрытие.
1000000sovetov.ru
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь
Ни одно жилое строение не может обойтись без межкомнатных дверей. Когда, рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами, имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.
Как самостоятельно установить межкомнатную дверь
Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем состоянии, то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.
Содержание статьи
Инструменты для работы
Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
- Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной.
- Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
- Строительный уровень, отвес.
- Шуруповерт с набором насадок (бит).
- Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
- Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
- Рулетка, карандаш.
- Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.
Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей
- Строительный нож.
- Молоток.
- Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.
Долото или стамеска понадобятся для вырезания пазов под петли и замки
- Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.
«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра
- Электродрель.
Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:
- Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
- Морилка и лак, грунтовка и краска.
- Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
- Монтажная пена.
Чертеж двери
Рекомендовано перед началом работы составить чертеж, на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема, дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.
Схема-чертеж двери с ее элементами. На чертеже сразу желательно проставить все размеры
Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.
Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.
Замена только дверного полотна
Снятие дверного полотна
Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит, и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.
Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.
Выбивание осевого стержня из петли
Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку, и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.
После демонтажа двери из проема, с нее необходимо снять петли, ручки, замки.
Подгонка новой двери
При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем, опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.
Очень важно точно подогнать новое полотно под старый проем
Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.
Для подгонки за образец можно взять старое полотно
Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.
Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.
Обрезка нового полотна по намеченным линиям с помощью металлической направляющей
Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее, оставляя припуск примерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.
Установка петель
Когда новая дверь будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.
Перенос места расположения дверных петель
В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими, и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.
Выборка углублений под металлические пластины дверных петель
Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).
Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.
Фиксация петель на саморезы
Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить. В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.
Когда достигнуто то, что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда, в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем.
Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень акккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.
Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера
Установка замка или дверной защелки
- Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для установки замка и ручки.
- Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно, и из за этого его придется переносить, то вид двери может быть безнадежно испорчен.
- Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
- Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
- На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка, отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.
Вырезание пазов и отверстий для установки дверного замка
- После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
- Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой, а затем монтируются и закрепляются ручки.
Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь
Установка двери на штатное место
Чтобы легче было установить новую дверь на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.
Подвешивание новой двери на петли. Удобнее, если при этом будет помощник
- Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
- Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем, так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.
Полная замена двери – вместе с дверной коробкой
Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь, но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.
Как устанавливают дверь «с нуля»?
Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.
| Размер дверного полотна в мм. | Размер дверного проема в мм. | ||||||
| Ширина | Высота I | Высота II | Высота III | Ширина | Высота I | Высота II | Высота III |
| 550 | 2000 | 2100 | 2200 | от 630 до 650 | от 2060 до 2090 | от 2160 до 2190 | от 2260 до 2290 |
| 600 | от 680 до 700 | ||||||
| 700 | от 780 до 800 | ||||||
| 800 | от 880 до 900 | ||||||
| 900 | от 980 до 1000 | ||||||
| 1200 (600+600) | от 1280 до 1300 | ||||||
| 1400 (600+800) | от 1480 до 1500 | ||||||
| 1500 (600+900) | от 1580 до 1600 | ||||||
Демонтаж старой двери и коробки
Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:
Последовательность проведения демонтажа межкомнатной двери
- Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
- Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
- Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
- При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п.), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
- Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема.
- После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.
Изготовление и монтаж коробки
Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс проводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.
Примерная схема установки нового дверного комплекта
Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.
Детали дверной коробки, подогнанные под углов в 45 градусов
Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.
Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом
Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.
Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.
Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем. Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.
Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями
- Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в проем, выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья.
Фиксация коробки в нужном положении с помощью клиньев
Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.
Отверстия высверливаются «под потай», чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.
Оставшиеся щели можно заполнить монтажной пеной
Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.
- Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.
Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.
Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.
Останется аккуратно подогнать и смонтировать наличники
Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.
Видео: Несколько полезных рекомендаций по установке межкомнатных дверей
Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сборе, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.
Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.
stroyday.ru
Как установить межкомнатную дверь своими руками? Установка дверей межкомнатных самостоятельно :: SYL.ru
Современным новоселам и тем, кто затеял в квартире или доме ремонт, можно позавидовать. Многообразие всевозможных строительных и отделочных материалов позволяет воплотить в жизнь самые дерзкие фантазии. Правда, есть одно но. Это стоимость этих самых материалов. Экономить на них не рекомендуется, так как от их качества зависит конечный итог затеянного предприятия. Однако и хороший ремонт влетает в копеечку. А потому целесообразно некоторые работы выполнить собственноручно, что поможет вполне существенно снизить затраты на ремонт. Который, кстати, как правило, начинается с замены дверей. Ведь именно от них зависит облик квартиры. Согласитесь, вряд ли можно назвать интерьер помещения, в котором установлены древние, рассохшиеся, покрытые многими слоями краски межкомнатные двери, изысканным. Купить новые полотна и все необходимые составляющие – это одно. Определился с цветом, дизайном, проверил наличность – и отправляйся в магазин или на рынок. А вот потом, после покупки, придется основательно задуматься над тем, что делать дальше. Как установить межкомнатную дверь? Своими руками? Пригласить профессионалов? Надо сказать, что второй вариант, естественно, предпочтительнее. Но стоит денег. Причем немалых. Так что рачительный хозяин, скорее всего, остановится на первом. И правильно сделает. Так как установить межкомнатную дверь своими руками, при условии, что эти самые руки растут из нужного места и умеют держать инструмент, дело пусть и не очень простое, но посильное. И домашний мастер вполне в состоянии с ним справиться. А в помощь ему – наш мастер-класс: «Сами устанавливаем межкомнатные двери». Начинаем!
Виды дверей
Надо сказать, что межкомнатные двери сегодня представлены в нескольких вариантах. Это привычные всем распашные, так сказать, классические, раздвижные (по типу купе) и складные. Последние особой популярностью не пользуются, да и устанавливаются, как правило, только в случае крайней необходимости. А вот раздвижные и уже прочно вошедшие в наши дома двери-купе востребованы. А потому поговорим о том, как установить межкомнатную дверь своими руками и того и другого вида. Авось пригодится.
Правильный выбор – наше все!
Меткое выражение капитана Врунгеля о том, что название лодки целиком и полностью связано с ее способностью держаться на воде, известно всем. То же самое можно сказать и о двери. Точнее, о ее размерах. Потому как если они не будут соответствовать имеющемуся проему, то выполнение задачи усложнится. Причем в разы. А потому перед походом в магазин нужно вооружиться рулеткой и тщательно снять все размеры проема. Это его ширина и высота. Также нужно помнить, что между коробкой и непосредственно проемом должен остаться зазор. Это приблизительно по два-три сантиметра с каждой стороны. Исходя из полученных размеров и делайте выбор. И знайте! Сегодня можно купить межкомнатные двери с установленной фурнитурой. Если качество и дизайн последней вас устраивают, приобретайте именно такие полотна. Тем самым вы заметно облегчите себе жизнь. Ведь именно установка замков чаще всего вызывает трудности у домашнего мастера. Правда, при покупке таких изделий надо уже четко знать, в какую сторону будет открываться ваша дверь, сколько планируется установить полотен в один проем. Кроме того, вне зависимости от выбора полотна, постарайтесь не забыть приобрести наличники.
Если вы успешно справились с поставленной задачей, то по возвращении домой можно приступать и непосредственно к самой установке.
Инструменты
Установка дверей межкомнатных требует наличия соответствующего инструментария. А потому запасаемся:
- Рулеткой, угломером и уровнем.
- Простым карандашом или белым карандашом-корректором (для темной двери).
- Стуслом (потребуется для подгонки наличников).
- Анкерами, дюбелями, саморезами по дереву.
- Монтажной пеной: желательно монтажным пистолетом с баллоном.
- Деревянными клиньями или толстым картоном.
- Стамеской, ножовкой по дереву, электролобзиком в идеале.
- Дрелью с комплектом различных сверл.
Монтаж дверной коробки
Так как установить двери без коробки не получится, процесс следует начинать именно с ее монтажа. Информация для любителей облегчать себе жизнь: бывает, что полотно продается в уже готовой коробке. Правда, дорого, зато и головной боли и работы меньше. Мы же поговорим о том, как установить межкомнатную дверь своими руками при отсутствии готовой коробки. Проще говоря, будем учиться ее собирать.
Надо сказать, что три или четыре бруска, которые в ближайшем будущем должны стать дверной коробкой, способны привести в уныние даже бывалого домашнего мастера, не то что новичка. Но мы ведь не боимся трудностей. А потому бодро приступаем к делу и мастерим коробку. И помним, что неправильный ее монтаж чреват двумя последствиями – трудностями в эксплуатации скособоченной двери или и вовсе покупкой нового материала.
Кстати, у мастера есть выбор. Делать дверной проем с порогом или без оного. Рекомендуем остановиться на первом, так как он более прост в исполнении. На выходе мы должны получить конструкцию в форме буквы «П». Начинать следует с верхней перекладины. Еще раз замеряем ширину проема, переносим размеры на брус и отпиливаем нужную длину. Затем измеряем высоту проема. Причем с двух сторон и с учетом ширины верхней планки. В соответствии с расчетами уменьшаем длину боковых перекладин. После чего все части нужно скрепить саморезами и получить искомую букву «П». А затем на полу «примерить» к ней дверь. Между коробом и полотном обязательно должны быть зазоры в три-четыре миллиметра. Если все в порядке, карандашом или маркером отмечаем на самой двери и коробке места для установки фурнитуры (петель, ручки, замка).
Затем коробку устанавливаем в дверной проем. Обязательно используя для этого строительный уровень и тщательно корректируя под него положение короба. Фиксируем с помощью клиньев. А затем, убедившись, что коробка установлена ровно, закрепляем ее в дверном проеме длинными и мощными саморезами - анкерами. Еще раз старательно проверяем конструкцию, используя уровень. В случае необходимости ее положение можно корректировать путем завинчивания или ослабления анкеров.
Установка двери
Используя стамеску, по установленным меткам на боковой стороне двери срезаем древесину, подготавливая таким образом место для петель. Затем прикручиваем навесы шурупами так, чтобы они не выступали над основной плоскостью полотна. Помните, мы на коробке делали соответствующие метки? Делаем на ней точно такие же пазы, закрепляем вторую часть петель в нее такими же шурупами. Затем навешиваем дверь.
Снова берем в руки строительный уровень и еще раз основательно проверяем правильность установки. Если дверь трется о косяк, нужно углубить пазы под навесы. Вот так, методом проб и проверок, выбираем оптимальное положение. Устанавливаем ручку и замок, после чего пространство между коробкой и проемом заполняем с помощью пистолета монтажной пеной. Оставляем дверь закрытой на два часа, затем остатки пены обрезаем. Используя стусло, зарезаем углы у наличников (под 45 градусов), предварительно придав последним нужные размеры, прибиваем их финишными гвоздями к дверной коробке.
Нюансы
Несколько слов о том, как установить межкомнатные двери МДФ. В принципе, разницы особой между установкой полотна из массива или МДФ нет. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что последний материал менее прочный, а потому в работе с ним надо быть более осторожным и аккуратным. Кроме того, по причине хрупкости МДФ, специалисты рекомендуют для закрепления короба использовать не только анкерные болты, но и специальные монтажные пластины, применяемые при работе с гипсокартоном.
Раздвижные двери
А теперь кратко о том, как установить дверь-купе (межкомнатную, не путать со шкафом-купе!) Здесь можно использовать два варианта. Первый – это когда полотно «съезжает» в сторону, вдоль стены, второй – в специально изготовленную для этого нишу. Последний способ очень трудоемкий, а потому берут на вооружение его редко. А вот первый используется довольно часто. О нем и поговорим.
Что понадобится
Для того чтобы установить раздвижные двери-купе, нужно запастись следующими материалами:
- Непосредственно самим дверным полотном.
- Направляющими (нижней и верхней), а также брусом для их крепления.
- Стопорами и роликами.
- Саморезами, заглушками, дюбелями.
Установка
Межкомнатные двери-купе установить собственноручно гораздо проще, нежели распашные. Алгоритм действий следующий. Сначала – подготовительный этап. Нужно «довести до ума» дверной проем, то есть выровнять его и придать ему эстетичный вид, так как он будет виден. Для этих целей можно использовать штукатурку либо гипсокартон.
Затем приступаем к монтажу нижней направляющей. Ее длина должна быть в два раза больше ширины устанавливаемой двери. Прикручиваем рельсу к полу саморезами, проверяя по ходу правильность монтажа уровнем. Затем фиксируем в нижней части двери ролики, после чего устанавливаем полотно на направляющую. Кстати, для выполнения этой процедуры желательно иметь не одну, а две пары умелых рук. Ориентируясь на дверь, делаем разметку верхней направляющей. Затем полотно убираем, выше разметки монтируем брус, к которому и крепим верхнюю рельсу. Прикручиваем к верхней части полотна ролики, после чего вставляем дверь в пазы в рельсах. Сверху и снизу монтируем ограничители. Все. Раздвижная дверь готова. Верхнюю часть конструкции декорируем специальной панелью с целью прикрыть брус.
Заключение
Конечно, установку двери нельзя назвать простым процессом. Особенно это касается распашных конструкций. Однако наши домашние мастера, как известно, не боятся трудностей. Немного умения, чуть-чуть терпения плюс большое желание – вот, пожалуй, и все, что нужно для того, чтобы справиться с поставленной задачей.
www.syl.ru
