Делаем простую лодку своими руками. Как сделать лодку из досок в домашних условиях
Как сделать лодку? | ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.
Многие мужчины любят рыбалку, и, конечно, без лодки здесь никак не обойтись. Она является главным вспомогательным атрибутом, который необходим для осуществления процесса ловли рыбы, и не только. В настоящее время ассортимент плавсредств просто зашкаливает, но, к большому сожалению, подобное сооружение не всем по карману. Именно поэтому мы поможем вам ответить на вопрос, как сделать лодку своими руками с минимальными вложениями. Деревянная шлюпка обойдется вам дорого, а вот лодка из фанеры станет отличным вариантом. В данной статье вы найдете необходимую информацию с описанием всех этапов работы по строительству водного сооружения.
к содержанию ↑Достоинства
Фанера — бюджетный материал для построения данного приспособления. Она обладает целым рядом преимуществ, а именно:
- Небольшой вес. Шлюпка из фанерных листов будет достаточно легкой, но, в то же время, иметь надежную, прочную конструкцию. Это обусловлено тем, что клеевой шпон обладает меньшим весом, чем пиломатериалы.
- Устойчивость. Фанерные листы имеют четкие геометрические пропорции, позволяющие проделать безукоризненно качественную установку.
- Небольшие затраты. Для изготовления такого судна вы потратите средства только на расходные материалы: фанерные плиты, специализированный клеевой состав, доски, составы для выполнения грунтовочных работ.
- Быстрота изготовления. Для человека с базовыми знаниями столярного ремесла для возведения данной конструкции понадобится 2 дня свободного времени, а для опытного мастера — и вовсе 1 день. Все дело в том, что чертеж с выкройками можно приобрести в специализированном магазине, найти в интернете или же составить самостоятельно, воспользовавшись нашими дальнейшими рекомендациями.
Как сделать лодку из фанеры своими руками?
Сейчас мы расставим по “полочкам” весь процесс изготовления лодки из фанеры. Так вам будет удобнее выполнять пошагово все дальнейшие действия.
Материалы
Современный строительный рынок предоставляет покупателям огромный выбор различных красящих, клеевых и лаковых составов, варианты пропиток, которые предназначены для работы с фанерными полотнами. Для выполнения шлюпки из такого материала не требуются особые материалы и приспособления.
Давайте же ознакомимся со списком всего необходимого:
- Фанерные листы. Для возведения судна можно взять березовую фанеру толщиной 0,5 см. А вот для изготовления шпангоутов и киля понадобятся толстые полотна в диапазоне 1,2-1,5 см.
- Древесина. Без нее вам никак не обойтись. Ее нужно совсем немного, только лишь для изготовления деталей для монтажа распорок, для работы с бортами и для сиденья данного сооружения. Для выполнения всех перечисленных элементов лучше взять древесину обрезного типа из легких пород, таких как ель или сосна.
Важно! Не стоит забывать о том, что каждый из этих материалов обладает некими индивидуальными особенностями. К примеру, ели присуща высокая водостойкость и красивый светлый цвет, благодаря которому сырье используют в качестве обшивки шлюпки. Еловые доски обладают одним весомым недостатком: в результате забивания гвоздей и вкручивания шурупов они могут расколоться, что приведет к переделке всей конструкции.
- Материал для соединения швов отдельных деталей внутренней и внешней обшивки. Таким материалом служит пластиковый хомут, гибкая тонкая проволока, капроновая толстая леска и другие.
- Клеевой состав для герметизации швов. Рекомендуется использовать составы, в основу которых входят качественные полимерные смолы.
- Специализированные составы для пропитки и защиты древесины.
- Стекловолокно для защиты швов.
- Красящий состав на водостойкой основе.
Важно! Лодка своими руками из фанеры своими руками должна быть выполнена только из качественных материалов. Поверхность фанерных листов должна быть гладкой, без повреждений и дефектов, которые могут повлиять на надежность вашего сооружения. Несомненно, стоимость закупки материала высокая, но безопасность на воде гораздо важнее.
Инструменты:
- Пила для работы по дереву.
- Шлифовальная машинка.
- Электролобзик с набором полотен.
- Молоток.
- Струбцины для фиксации фанеры в процессе сборки.
- Красящие и лаковые составы.
- Набор кисточек.
Лодки из фанеры своими руками — чертежи, выкройки
Начинать работу построения шлюпки нужно в первую очередь с чертежей, на основании которых и будет создаваться выкройка. Для того чтобы правильно сделать расчеты, мы разработали для вас рекомендации:
- Первое, что вы должны обозначить на своем чертеже, — это особенность вашей будущей лодки. Не забудьте указать для себя, для каких целей будет использоваться ваша шлюпка из фанеры. К примеру, хотите ли вы соорудить лодку с плоским дном исключительно для рыбалки или же надумали мощную шлюпку с мотором для туризма.
- Если вы не нашли среди представленных чертежей в интернете подходящий для вас вариант, тогда попробуйте заняться построением судна самостоятельно, используя собственную схему.
Важно! При выполнении расчетов делайте акцент на грузоподъемность, чтобы у вас получилась полноценная лодка, а не просто декоративное изделие.
- Сориентироваться на подготовительном этапе вам поможет изучение уже проверенных проектов, которые были успешно запущены в действие.
- После составления чертежей с деталями, в которых были учтены даже самые мелкие нюансы, перенесите контуры всех составных элементов на плотную бумагу. Она и будет вашим шаблоном для построения выкройки из фанерных листов.
- Самые главные параметры, которые должны быть обозначены на вашем чертеже, — это размер водного изделия, ширина, высота сооружения, форма основных и вспомогательных деталей.
Сборка
Итак, давайте разберемся на примере подробного мастер-класса, как строится лодка-плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи вам должны помочь вам быстрее с этим разобраться:
- Приступаем к сборке конструкции. Начинаем работу с днища. Складываем его детали одну поверх другой, фиксируя все зажимами или другими возможными способами. Просверливаем вдоль нижнего края отверстия размером 2-3 мм, отступив от края 2 см. Расстояние между отверстиями должно быть 30-35 см (в области изгиба делайте немного меньшее расстояние).
- Теперь запускаем толстую проволоку или пластиковые хомуты в ранее сделанные отверстия, все тщательно затягиваем, но не до самого конца, чтобы дно шлюпки могло “раскрыться”. Подобными манипуляциями соединяем левый и правый борт между собой, а затем крепим их к днищу конструкции с помощью подпорок и подкладок.
- По вышеописанной технологии прикрепляем к изделию транец. У нас скреплены все основные части нашего сооружения, но оно еще не готово.
- Промазываем шпаклевкой швы с внутренней стороны лодки. Накладываем сверху швов заранее нарезанные отрезки стекловолокна. Еще раз все тщательно промазываем клеем. Ждем полного высыхания клеящего состава.
- Переворачиваем шлюпку, срезаем хомуты и выполняем с их швами те же действия, что и с внутренними соединениями данного сооружения (обклеиваем стеклотканью).
- Скручиваем шпангоуты саморезами, а затем устанавливаем их в нашей будущей лодке.
- Приклеиваем полоски фанеры к верхним краям бортов, прикручиваем их саморезами.
- Ставим посередине перегородку между центральными шпангоутами. Устанавливаем под верхними краями на всех шпангоутах опорные планки. Заделываем фанерой свободные промежутки между шпангоутами. Так мы получили носовую, кормовую и гребную часть лодки.
- Заполняем монтажной пеной (можно пенополистиролом) кормовую часть сооружения, чтобы оно лучше держалось на воде.
- Шпаклюем стыки фанеры, а затем проклеиваем их стекловолокном.
- Крепим продольные реданы, киль.
- Отшлифовываем лодку.
- Красим сооружение внутри и снаружи, не забывая прокрашивать труднодоступные места узкой кисточкой.
Рекомендации:
- Для того чтобы увеличить прочность соединений шпангоутов и транцев, усильте места стыков саморезами с антикоррозийным покрытием. Длина шурупов должна быть такой, чтобы они не смогли пройти насквозь через деталь.
- Не допускайте погрешности в своих расчетах при построении чертежей лодки из фанеры своими руками. Даже с миллиметровой прибавкой детали конструкции могут не сойтись между собой.
- Собирать проекты шлюпок своими руками на земле или полу крайне неудобно, поэтому смастерите козлы высотой 80 см для более комфортной работы. Для такой работы возьмите деревянные бруски размером 50х50 см.
- Возьмите с запасом водоотталкивающий клей — вам его очень много потребуется для замазывания швов.
- Для защиты от набухания древесины или фанерных листов используйте только водоотталкивающие клеи и лаки. Так, например, бакелитовый лак отлично пропитает корпус лодки и перемычки.
Видеоматериал
Возможно, у вас возникнет вопрос: а как сделать лодку из дерева? Все предельно просто — точно по такому же принципу, как и шлюпку из фанерных листов. Только вам нужно будет обработать древесину несколькими слоями антигрибковой пропитки и работать с материалом крайне осторожно, в защитных перчатках. Желаем плодотворной работы!
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Самодельная деревянная лодка » Полезные самоделки
Самодельная трехместная лодка грузоподъемностью 320 кг, состоит из 5 секций. На берегу его можно превратить в достаточно просторное укрытие от дождя, особенно если накинуть сверху кусок полиэтиленовой пленки. Лодка настолько проста, что ее может сделать даже человек, незнакомый с судостроением и имеющий лишь самые элементарные навыки работы с деревом. Для изготовления не потребуется специального оборудования и помещения, вся лодка собирается в комнате городской квартиры. Делается она из весьма доступных материалов, которые можно приобрести в магазинах строительных и хозяйственных товаров.
Выбор размерений (3,3X0,9BX Х0,32) обусловлен необходимостью перевозить лодку на багажнике автомобиля, желанием сделать судно пригодным для самых разнообразных плаваний группой в составе 2-3 человек.
Лодка разработана как гребная, но благодаря усиленному транцу может быть оснащена подвесным парусом площадью 3,5 м2 или подвесным мотором.
Корпус состоит из пяти отсеков - «ящиков», которые при сборке стыкуются и обтягиваются стальным тросом. От сдвига секций вбок предохраняют выступы и гнезда в бортовых стрингерах (привальных брусьях). Такая конструкция позволяет собирать лодку в укороченном, двухместном варианте: средняя (третья) секция не устанавливается, а трос обтяжки берется более короткий.
Днищевые стрингеры установлены снаружи лодки - это создает эффект килей, что повышает устойчивость лодки на курсе.
Подъем носа и кормы, обеспечиваемый небольшим завалом внутрь стыкуемых секций (на 4-5 мм) при подгонке, значительно повышает мореходные качества.
Начинать постройку следует с изготовления бумажных выкроек всех бортовых, днищевых и переборочных фанерных деталей. После этого приступают к раскрою фанеры, учитывая, что все куски должны быть вырезаны вдоль волокон внешних слоев (рубашки). Делается небольшой припуск на обработку торцов. Детали бортов и переборок вырезаются попарно. Затем нарезаются рейки для продольного и поперечного набора. Заготовки надо промаркировать двойной нумерацией: первая цифра - № секции, а вторая - № детали (например, 3-11, 45 и т. д.). По выкройкам карандашом наносится точный контур и места приклейки деталей набора (реек). Обе поверхности смазываются клеем, к ним прижимаются рейки. Стыки соединяются «вполдерева». Для защиты от сползания углы временно прихватываются небольшими гвоздями (не до конца). Сразу же, пока клей не застыл, борт переворачивается, и со стороны фанеры рейки укрепляются шурупами 10X2 «змейкой» с шагом 50-60 мм.
Точно так же делаются заготовки внутренних переборок и транца.
Для носовой секции прямолинейные рейки применить невозможно - они делаются клееными из фанеры. Для этого нарезают 16 узких (30-32 мм) полосок фанеры длиной 650 мм. На толстой доске размером 700Х 200 мм рисуют в натуральную величину контуры верхней (привальный брус) и нижней (скуловой стрингер) реек. По контуру набивают 75-мм гвозди на глубину 15-20 мм. Затем полоски-заготовки смазываются клеем и вставляются в шаблон, образованный гвоздями. Чтобы плотнее стянуть полоски при сушке, у верха гвоздей пропускается змейкой шпагат. Вторую пару заготовок склеивают аналогично. Края склеенных заготовок обрабатывают напильником и шкуркой.
Рис. 1. Общий вид и детали конструкции.А - корпус (в расчлененном виде): I - стяжной трос. 2 - носован секции, 3 - стыковые узлы наружного привального бруса, 4 - внутренний привальный брус, 5 - торцевая перегородка (диафрагма), 6 - обшивка борта (ф .и | толщиной 3 мм), 7 - обшивка дна (фанера толщиной 4 мм), 8 - натяжное устройство.
Б - крепление уключины:I - подуключник, 2 - накладка, 3 - стяжной болт.
В - конструкции стыкового узла наружного привального бруса:1 - привальный брус, 2 - шин, 3 - гнездо (кровельное железо), 4 - привальный брус следующей секции.
Г - устройство для иатяжкн троса:I - трос, 2 - резьбовая втулка, 3 - кронштейн, 4 - иатяжиой болт.Из дубового бруска вытесывается форштевень (носовой брус). В нем делаются врезки-углубления для крепления концов привальных брусьев и скуловых стрингеров. Затем скуловые стрингеры, форштевень и носовая переборка соединяются на клею и шурупах, а верх форштевня связывается с верхом переборки временной планкой на шурупах. После этого сразу на клею и шурупах ставятся заготовки бортов, и сверху их «обхватывают» заготовки привальных брусьев. Необходимо проверить симметрию всей конструкции.
Через сутки, когда клей «схватится», накладывают днище и палубу, в которой предварительно вырезают отверстие 180X200 мм для багажного лючка.
Затем на листе бумаги (желательно миллиметровки) рисуют один внутри другого квадраты и контур носовой секции, соответствующие размерам верхней части секции будущей лодки,- это облегчит склейку секций и избавит от необходимости исправлять перекосы. На полу на листе бумаги - шаблоне собираются на клею и шурупах все секции - сначала борта и переборки, а затем днищевые листы. После чего подгоняются и устанавливаются привальные брусья (с шипами и гнездами), и лодка временно собирается на болтах-стяжках и обрабатывается напильником и шкуркой. Эту операцию следует провести дважды.
Все секции и заготовки днищевых стрингеров дважды пропитываются горячей олифой и после второй пропитки выдерживаются 4-5 дней. Высохшие секции слегка зачищают наждачной бумагой и еще раз собирают вместе для окончательного контроля все» стыков. Затем секции снаружи протираются тампоном," смоченным в бензине или уайт-спирите, для обезжиривания поверхности.
Потом днища всех пяти секций оклеиваются стеклотканью на эпоксидном клее с добавкой 10-15% ацетона в качестве разбавителя. Края ткани загибаются и спускаются на борта на 50-ВО мм. Одновременно узкими полосками - обрезками стеклоткани на том же эпоксидном клее закрепляются все внешние углы секций. Сразу же, пока смола не схватилась, на днище накладываются смазанные тем же клеем стрингеры и закрепляются шурупами 15X3 с шагом 80-100 мм.
Рис. 2. Основные размереиия лодки, конструкция корпуса н шпангоутов.
Через двое суток после отвердения смолы лодка снова обрабатывается наждачной бумагой (особенно у края стеклоткани), а затем окрашивается первым слоем краски. После высыхания краски устанавливаются все металлические детали, делается проводка стяжного троса, подгонка сидений - банок и крышки лючка.Держатели уключин изготавливаются склепыванием из кусков дюраля подходящей толщины. В крайнем случае - из дуба или бука с оковкой стальной полоской.
Весла (разборные, распашные) - из трех черенков от лопат, алюминиевых трубок подходящего диаметра, плотно входящих одна в другую, и алюминиевых лопастей размером 150X400X1,5 мм.
Во вторую, третью и четвертую секции желательно сделать легкие елани по длине секций шириной около 400 мм. Они выполняются из реек 10X15 мм с шагом 25 мм, соединенных тремя узкими поперечными дюралевыми полосками.
Трос закрепляется петлей в натяжителе из килевой точки транца; далее он идет по обеим сторонам килевого стрингера до форштевня; на форштевне дважды перекрещивается в канавках под накладкой и возвращается к корме по бортам под привальным брусом; концы троса закрепляются в талрепах - натяжителях в верхних углах транца.
Времени на постройку лодки потребуется приблизительно 150-200 часов (это зависит от столярной «квалификации» любителя).
И. Малевич
www.freeseller.ru
Как сделать лодку в домашних условиях
Настоящая лодка, способная затем плавать, - не поделка на скорую руку, а серьезный и кропотливый труд. Как сделать самодельную лодку?
Теоретический чертеж — важная основа проекта любого плавучего средства. На бумаге его изготавливают в уменьшенном масштабе, а затем, дабы избежать неточностей подгонки, повторяют эту уменьшенную копию чертежа уже в натуральную величину. Этот чертеж называют плазовой разбивкой: вычерчивается он на ровном деревянном полу или фанерных листах большого размера — плазе. Чтобы теоретический, масштабированный чертеж перешел в плазовый, составляется специальная таблица так называемых плазовых ординат: размеры, взятые из теоретического чертежа, перемножаются на масштаб, в котором чертеж был изначально сделан.
Как сделать лодку в домашних условиях? Судостроитель, даже новичок, должен хоть немного быть знаком с азами столярных работ и слесарного дела. Чтобы заняться непосредственным изготовлением лодки, нужен верстак, и, в идеале, минимум той же длины, что и будущее судно. Постройка плавсредства в зимнее время должна происходить в отапливаемом помещении с минимальной влажностью. Для этого вполне может подойти широкий коридор или некое подвальное помещение.
Набор ручных инструментов, которые потребуются для строительства лодки, впечатляет: пила лучковая мелкозубчатая, метр или рулетка, молоток, кусачки, киянка, рубанок, клещи, разметочный циркуль, уровень пузырьковый, отвес… Кроме этого, просто необходима электродрель с наборами сверл по металлу и дереву. И, конечно, применение прочего электроинструмента в несколько раз упрощает изготовление судов.
Как сделать деревянную лодку? Выбор дерева для судостроения – момент ответственный. Здесь подойдут не любые породы древесины, далеко не всякая доска. Дуб, ясень, лиственница сосна и ель используются чаще всего, а вот береза, бук или ольха для судостроения непригодны, поскольку впитывают влагу и подвержены гниению.
Выбор нужных пород древесины – лишь начало. Качество самой доски имеет не меньшую значимость. Совершенно не подходят для судостроительства доски с появившейся небольшой гнилью, поскольку на лодке ее распространение пойдет с детали на деталь.Доски с синеватым отливом тоже не вариант: эта древесина уже потеряла прочность. Доски с косым расположением волокон по отношению к кромкам тоже выбраковываются, поскольку их легко расколоть. Для деталей лодки нельзя использовать доски с уже имеющимися трещинами. Проверьте, насколько выбранный пиломатериал хорошо просушен: отобранные доски и рейки должны быть сухими, но при этом не пересушенными.
Как видите, нюансов много – прежде чем начинать строительство собственной лодки, стоит набрать определенный багаж теоретических знаний, чтобы приложенные усилия не оказались напрасными, а результат этого нелегкого труда не разочаровал.
www.world-interests.ru
Как самому сделать лодку?
Как самому сделать лодку?
Иметь настоящую лодку для рыбной ловли и отдыха на воде может каждый, кто хоть как-нибудь знаком со столярным делом. Перефразируя классика, лодка — «не роскошь, а средство передвижения». Попробуем сделать лодку своими руками из дерева и фанеры.
Как сделать лодку
Данная деревянная лодка в народе зовется «Волжанка». Ее габариты: до пяти метров в длину, ширина - свыше метра, глубина - полметра. Ее сооружают из деревянного каркаса, обшивая сверху березовой фанерой. Стоит отметить, многослойная фанера находит широкое использование в постройке малых судов. Она обладает:
- хорошей прочностью с точки зрения механики,
- сравнительной однородностью,
- достаточно низкой ценой.
Материалы
- Вначале выбираем фанеру (которая будет у нас в качестве обшивки). Она должна быть листовая, для того, чтобы уменьшать численность корпусных швов. Нужно взять березовую фанеру (трехслойную) со смоляной пропиткой - следим, чтобы без сучков. Ее толщина — до пяти миллиметров. Достаточно трех листов размером полтора на полтора метра.
- Три доски из сосны, длиной 6,5 метров и толщиной примерно 15 мм. Две доски толщиной около 25 мм и длиной 6,5 метров, для киля и фальшкилей, одна доска толщиной 25 мм и длиной 2 метра для кормового весла, доска толщиной около 40 мм и длиной 6,5 метров для шпан
elhow.ru
Самодельная лодка | Мастер
Для изготовления лодки требуется 3-3,5 метра брезента,или транспортерной ленты шириной 1,2-1,5 метра, две доски длиной 200-220, шириной 20-30 и толщиной 3-3,5 сантиметра, обе доски ровной длины закругляются с двух сторон. К каждой прибивается брусочек для распорок и сиденья. Доски, желательно, в лучшем случае пропитать олифой с воском или парафинома затем покрасить и высушить. Затем прибить гвоздями с интервалом 1-1,5 см ременную ленту; к торцу досок. Перед тем как прибивать ленту наносим краску и на краску укладываем брезент, ленту нужно ложить на брезент и прибивать к бортам лодки. С помощью распорок лодка легко собирается и разбирается. Для удобности и чтобы уверенней стоять на мягком дне лодки можна подставить фанеру или тонкие доски в поперек лодки и закрепить клинками. Скольжение лодки ничем не отличается от надувной. В разборе такая лодка хорошо входит даже в коляску мотоцикла или на багажник легкового автомобиля и транспортируется.
Если у Вас есть надувная резиновая лодка, тогда для Вас советы по хранению и ремонту резиновой лодки - залог долгой жизни лодки
Вот еще один проект
Лодка плоскодонка
Лодку-плоскодонку конструкции А.В. Жемерикина можно использовать в хозяйственных целях, в туристических походах, на рыбалке (рис.17). Конструкция лодки-плоскодонки очень простая. Лодка рассчитана на груз до 400 кг, весит около 150 кг, глубина осадки не превышает 20 см. Она неприхотлива в хранении, может ходить под парусом. Ее можно оборудовать тентом или небольшой кормовой каютой, навесить мотор или установить парус.
Рис. Шпангоуты и транец лодки-плоскодонки конструкции А.В. Жемерикина
После небольших доработок Вы можете использовать триммер (мотокосу) в качестве лодочного мотора, совместив таким образом две различные функции одного устройства.
Изготовление лодки плоскодонки
Для изготовления лодки плоскодонки потребуются: 7 сосновых досок толщиной 15-20 мм, шириной 300 мм и длиной 5 м — для обшивки; 3 сосновые доски толщиной 50 мм, шириной 300 мм и длиной 4м — для весел, форштевня, шпангоутов, водореза, фальшкилей; сосновая доска 30x200 мм длиной 2 м и два листа фанеры толщиной 3-5 мм — для транца; 1 кг масляной краски (железного сурика) — для заполнения стыков 3 кг белил на натуральной олифе; 1,5 кг гвоздей длиной 50 мм; 1 кг шурупов длиной 50 мм.
Сначала изготавливают шпангоуты на 200 мм выше уровня борта, затем форштевень и транец. Их устанавливают на килевую доску (50x20 мм и длиной 4 м) и прибивают гвоздями. Между шпангоутами ставят скамейки, их также прибивают. Верхнюю часть шпангоутов, форштевня и транца прикрепляют к боковым установочным доскам (20x200x5000 мм), которые вместе с килевой доской образуют нечто вроде опалубки, фиксирующей основную форму лодки. В конце работы надустановочные доски снимают, а лишние 20 см шпангоутов отпиливают. Затем прибивают нижние бортовые доски, а нижние обводы аккуратно обрезают пилой
Следующий цикл состоит в том, чтобы прикрепить верхние бортовые доски, оторвать килевую доску и на ее место прибить доски днища. По линиям соединения досок крепят 3 фальшкиля для лучшей герметизации стыков. Стыки следует тщательно проконопатить паклей, смоченной в олифе, прошпаклевать и зачистить шкуркой. После этого можно сделать багажник из фанеры в носовой части лодки и садок для рыбы под средней скамейкой. Снаружи и внутри все красят двумя-тремя слоями масляной краски.
Весла изготавливают из двух досок размерами 30x1 30х х2400 мм .
Как говорилось выше, лодка может ходить под парусом. Для этого ее нужно оборудовать опускным килем-швертом и рулем. Шверт размещают в швертовом колодце, который устанавливают перед средней банкой и связывают с ней брусками (рис. 19). Крепление колодца к днищу нужно выполнять очень тщательно, с применением густотертой краски или водостойкого клея. Через бруски основание колодца соединяют с килем и обшивкой сквозными винтами М6х80 через 60 мм.
Киль (а), руль (б) и парус (в) лодки-плоскодонки конструкции А.В. Жемерикина: 1 — петли, которые со штырями крепят на руль; 2 — петли, которые без штырей крепят на транце; 3 — обушок
Шверт вырезают из толстой фанеры, склеивают из двух-трех досок по ширине либо вырезают из листа металла толщиной 4-6 мм. Во всех случаях щель в киле должна быть на 4-6 мм шире толщины шверта. Планки на верхнем конце шверта служат ограничителями при его опускании. На металлическом шверте их можно сделать из уголков. Деревянный шверт удерживается в опущенном положении резиновым стропом.
Руль вырезают из 8-миллиметровой фанеры или досок толщиной 12 мм. Его навешивают с помощью двух петель со штырями. На транце делают такие же 2 петли, но без штырей и с планками для крепления, развернутыми на 180°. Чтобы случайно не потерять руль, его нужно привязать к транцу тонким шнуром-сорлинем. Мачту округлого сплошного сечения с максимальным диаметром 68 мм лучше всего склеить из двух мелкопрямослойных сосновых брусков. Нижний конец мачты (шпор) делают квадратного сечения для крепления в гнезде — степсе. Вторая точка крепления мачты — отверстие в передней банке.
Парус можно сшить из любой прочной и плотной ткани: АМ-100, плащ-палатки, тика для пера, в крайнем случае из бязи. Парус пришнуровывают к мачте; верхний и нижний углы паруса привязывают, используя соответствующие отверстия в мачте. На ходу парус растягивается рейком, передний конец которого привязан рифовым узлом к обушку. В случае внезапного усиления ветра достаточно потянуть за конец шнура, и парус полностью обезветрится. Не составляет труда выдернуть мачту из степса и положить ее в лодку. При необходимости площадь паруса можно уменьшить, навернув его на мачту, но тогда его несут без рея или крепят рей к нижней части мачты.
bazila.net
Самодельная лодка из дерева и оцинкованного железа
О подготовке к строительству лодки.
Изготовление таких комбинированных лодок у нас в селе, расположенном на реке, очень распространено, хотя и покупных лодок - «Казанок», «Прогрессов» и им подобных очень много. Однако, эти лодки используются чаще всего с моторами, а вот гребные или весельные лодки в основном самодельные. И большинство из них именно комбинированные — из дерева и оцинковки. Дело в том, что такая лодка не требует такого ухода, как чисто деревянная лодка, которую нужно каждую весну готовить к навигации — шпаклевать, смолить, красить. Помню, как в детстве этим приходилось вместе с дедом заниматься этим, прежде, чем спустить его деревянную лодку на воду.Сам я первую лодку смастерил около 10 лет назад и, хотя она была не очень качественно сделана, на ходу оказалась очень легкой и надежной. Тогда я сколотил лодку из остатков материалов, которые нашел возле своего дома, который как раз ремонтировал. Лодка и сейчас на ходу, правда, стала немножко подтекать, да и деревянные части кое-где подгнили. Лодка все эти годы находилась летом на воде, а зимой на берегу, перевернутая вверх дном.
В этом году материал (бруски, доски) для лодки мне привезли (причем, абсолютно бесплатно) организаторы областного конкурса мастеров-лодочников, когда узнали, что я собираюсь вновь строить лодку и не прочь поучаствовать в этом конкурсе. 4 шестиметровые доски шириной 150 мм, две из которых были уже простроганы с обеих сторон (толщина 18 мм), другие две обрезные доски толщиной 25 мм и 2 бруска, тоже длиной 6 метров, 50х50, нестроганые были завезены ещё в апреле. Я положил их на прокладки в мастерской; чтобы материал постепенно просох, время от времени оставлял дверь на улицу открытой.
Материал для шпангоутов я припас ещё раньше - навыбирал еловые доски (длиной около 80 см) из дровяных обрезков, которые каждый год покупаю для отопления. Из этих обрезков напилил на циркулярке коротких (длиной от полуметра до 1 метра ) ровных досок 120х30 и брусочков 50х30 мм, пропустил через электрофуган. Они тоже постепенно сохли на стеллаже в мастерской. Оцинкованное железо у меня осталось от ремонта крыши; хотя оно и толстовато (0,9 мм). Можно бы, конечно, использовать железо и потоньше (0,5 мм вполне хватило бы) и тогда лодка получилась бы ещё легче. Однако, покупать новый материал мне не хотелось (зачем нести лишние затраты, если имеющееся железо лежит без дела?)
Строительство лодки начал с разметки. Сходил на берег и еще раз тщательно измерил обе свои старые лодки и записал основные размеры, чтобы придерживаться их при изготовлении новой. Длину уменьшил на 10 см. по сравнению со старым карбаском. Максимальную ширину днища тоже сделал поменьше на 5 см. по сравнению с моторной лодкой. А вот высоту бортов сделал чуть побольше; прибавил 4 см. Итак, вот какие габариты имеет новая лодка: наибольшая длина — 4,3 м, длина по днищу — 3,4 м, ширина наибольшая 1,14 м, высота — 0,46 м. Лодка получилась намного легче, чем предыдущие.
Назвать вес не могу, так как нет специальных весов для взвешивания лодки. А вот деревянный каркас лодки весит всего 18 кг. Это я определил, взвесив его на обычном 20-килограммовом бытовом безмене. Листовое железо добавило веса, но, тем не менее, я одной рукой приподнимаю нос или корму лодки и легко могу вытащить её целиком на берег и в одиночку перевернуть вверх дном. Это бывает важно, когда лодку нужно убирать на зимнее хранение или когда нужно на рыбалке укрыться под лодкой от непогоды.
Никакого специального стапеля строить не стал. И никакого чертежа с расчетами, с таблицей плазовых ординат тоже не делал. Да, если честно, то и не умею я эти чертежи рисовать, а потом по ним строить лодку. Возможно, что кому-то это покажется смешным, но это действительно так. Но ведь наши предки как-то тожде обходились без чертежей, и ничего, строили и плавали.... В общем, лодку строил в мастерской на полу, при необходимости поднимал и ставил на стул и табуретку.
rybackaja-lodka.blogspot.com
