Как сделать колодец из дерева, камня и бетонных колец. Как сделать колодец самому
выбор места и материалов, процесс
Садово-огородные кооперативы сегодня все чаще оборудованы системой централизованного водоснабжения, тем не менее, такое явление, как колодец отнюдь не является архаичным. Дело в том, что, несмотря на наличие централизованного отопления, многие владельцы дачных участков небезосновательно считают, что колодезная вода гораздо вкуснее, полезнее и свежее, чем водопроводная. Еще надо учитывать тот фактор, что общая система водоснабжения не гарантирована от поломок, а значит, с подачей воды могут быть сбои. Если растет число потребителей, то система водоснабжения просто может не справиться. Надо отметить и то обстоятельство, что в России еще очень много мест, где централизованная система водоснабжения отсутствует, поэтому колодец там является единственным источником воды.
Если на дачном участке нет централизованного водоснабжения, то единственный выход — делать колодец своими руками.
Таким образом, становится ясно, что очень большое количество людей хотели бы видеть на своем участке колодец, но сделать его своими руками решаются не все, так как принято считать, что это дело под силу только профессионалам. Тем не менее, построить колодец на даче самому не является таким уж сложным делом, надо только проявить некоторую смекалку, определенные знания и умения. Для строительства колодца на дачном участке потребуются следующие инструменты:
- лопата;
- кирка;
- пила;
- металлическое ведро;
- строительный уровень.
Какой тип колодца для дачи выбрать?
Устройство шахтного колодца.
Первым делом необходимо определиться с тем, какой колодец надо надо будет сделать. Делают трубчатый или шахтный. Шахтный колодец вырывается лопатой, он имеет размер 1,2 м, в нем можно уместиться вместе с инструментом и не выбрасывать лишнюю землю. При этом нельзя упускать из внимания то обстоятельство, что приток воды в колодец мало зависит от размеров поперечного сечения, поэтому будет удобно сделать шахту небольшого размера (до 300 мм), затем вставить в ту скважину, которая образовалась, трубу нужного размера, и в результате получается трубчатый колодец. Однако лопатой самим его выкопать довольно затруднительно, тут надо применять другие орудия.
Так какой же колодец сделать: трубчатый или шахтный? Если все сделать правильно, то оба колодца будут служить долго, при строительстве обоих типов нужны будут подготовительные работы, используются различные подъемные механизмы, приспособления и инструменты.
Когда принимается решение о строительстве колодца, надо определиться с глубиной залегания подземной воды, узнать ее качество, в каком она содержится количестве, большое значение имеет характер пород, которые лежат выше. При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что разные породы (песок, глина) лежат в толще земли пластами. В том случае, если пласт отдает воду при вскрытии шахтой, то он называется водоносным.
Вернуться к оглавлению
Выбор места для колодца
Выбрать место для строительства колодца несложно: можно воспользоваться специальными картами, ориентироваться на старый колодец.
Что касается места для будущего колодца на даче, то лучше всего остановить свой выбор на том месте, где уже есть действующий колодец. В округе всегда имеются водоемы и действующие колодцы, которые помогут с максимальной точностью определить глубину, на которую залегают грунтовые воды. Выбирая место для колодца нужно руководствоваться тем, что в 20-25 м от него не должно быть источников загрязнения: помойных ям, навозных куч, скотных дворов. Колодец не стоит устраивать на склонах оврагов, балок, иначе будут дренировать грунтовые воды.
Прежде чем сделать колодец, нужно внимательно изучить технику безопасности.
Основные требования техники безопасности заключаются в следующем: шахтный колодец делается из оголовка, который находится над поверхностью земли, водоприемной части и ствола. Это особенно важно принимать во внимание, если строим все сами на даче. Дело в том, что на даче самому строить колодец все еще не совсем обычно, часто это не получается. Причиной тому — несоблюдение должных норм безопасности. Поэтому мало построить хороший колодец, он должен быть еще и безопасным.
Устройство колодца на дачном участке.
После всей теории можно смело приступать к практике. Необходимо приобрести 3 листа оцинкованного железа размерами 1*2 м, цемент (предпочтение следует отдавать марке М500, что касается количества, то надо брать 50 кг на 1 кольцо), 1 м² песка, столько же гранитного щебня и арматуру, диаметр которой составляет 6-8 мм.
Строительство колодца самостоятельно является делом довольно затратным, поэтому, чтобы сэкономить, можно строить такое сооружение на 2-3 участках, таким образом, получается просто колоссальная экономия. Совместно покупаются все строительные материалы, оплачивается необходимый транспорт, съемная опалубка может служит всем, да и просто копать колодец всем вместе гораздо веселее и приятнее, чем делать это одному.
Вернуться к оглавлению
Какие понадобятся материалы?
Теперь можно приступать к изготовлению опалубки для литья колец. На земле чертится диаметр колодца (ориентировочно это 80 см). Потом внутри этого круга необходимо прочертить еще один, поменьше. Это будет граница внутренней стенки. Нужно при этом учитывать, что толщина стенки кольца должна быть равна примерно 8 см, а внутренний диаметр должен быть 64 см.
После этого необходимо скрутить лист оцинкованного железа в трубу по границе внутреннего диаметра, края этого листа загибаются, в них необходимо пробить 3-4 отверстия, а потом стянуть через две деревянные рейки шурупами-саморезами.
Схема изготовления ворота для колодца.
Внешняя сторона опалубки изготовляется аналогичным образом, однако есть и разница: края внешней стенки необходимо загибать наружу, а внутренней стенки — внутрь колодца. При этом лист внешней стенки необходимо удлинить надставкой, которую можно соединить с основным листом посредством шурупов-саморезов через рейку снаружи. После того как цилиндры готовы, их следует отнести на место, где планируется сделать колодец, и вставить их друг в друга.
После этого необходимо перемешать песок и цемент, пока не получится однородная серая масса, туда добавляется вода, а потом полученный раствор тщательно перемешивается. Надо перемешивать раствор до такой степени, пока не получится консистенция, которая по своему составу напоминает сметану (негустую), затем туда высыпается щебень, и все опять хорошо перемешивается. Такой процесс пойдет гораздо быстрее, если щебень перед употреблением предварительно смочить водой.
Теперь что касается приблизительно расхода материала: 1 мешок цемента марки М500, 12 ведер щебня, 12 ведер песка. Таким образом, соотношение цемента, песка и щебня должно быть 1:3:3.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления колодца
После того как пространство между кольями заполнено полученной смесью на 1/3, необходимо вставить туда штыри из арматуры, к ним привязать 2 арматурных кольца посредством проволоки. Если арматуры в наличии не имеется, то вместо нее можно использовать толстую проволоку. После этого опалубка заполняется бетоном до конца, при этом нужно обязательно штыковать раствор куском арматуры, по стенкам постукивать деревянным бруском, чтобы там не было пусто. Надо учитывать то, что круглая сторона опалубки не нуждается в никакой боковой поддержке, в стороны ее не распирает.
После того как пройдет 2 суток, опалубка снимается (но только очень аккуратно), шурупы откручиваются, и можно ее передать соседу (если колодец строился совместными усилиями), пока опалубка не понадобится. Когда пройдет еще 4-5 дней, можно вкапывать кольцо в землю, для этого рекомендуется пользоваться самой обычной штыковой лопатой, если нужно, ее можно укоротить до необходимого размера.
Можно начинать строить колодец в яме, глубина которой составляет 1 м, в этом случае верхний слой почти никак не держит стенки колодца, в результате чего он мягко скользит по грунту вниз. Потом все делается по аналогичной схеме: кольцо вкапывается в грунт, на него одевается опалубка, заполняется бетоном, выдерживается 4-5 дней, потом снова закапывается до уровня земли и все это продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой.
При отливке колец очень важно, чтобы вертикальная арматура не прерывалась, она должна выступать из готового кольца до 30 см, потом к ней прикручивается следующее кольцо при помощи арматурной проволоки. В результате должна получиться непрерывная монолитная труба, ей не страшно зимнее вспучивание грунта, весенняя и осенняя распутица, когда грязная вода начинает проникать в колодец между кольцами.
Вернуться к оглавлению
Полезные рекомендации
Когда новый колодец готов, из него надо несколько раз вычерпать воду, затем нужно еще раз как следует очистить дно колодца, а потом все засыпать щебнем толщиной до 30 см.
Что касается устройства навеса на колодце, то в этом плане каждый руководствуется только своими вкусовыми предпочтениями. Надо не забыть в последнем кольце выпустить анкеры, именно к ним закрепляется каркас навеса. В роли анкеров можно использовать обрезки арматуры или болты большой длины.
Таким образом, можно считать, что отличный колодец готов, и надо отметить, что последовательность земляных и бетонных работ утомляет не сильно, каждый из этих этапов занимает не больше 4 часов времени. Это большие перерывы, но зато каждый раз нужно браться за новую отливку с новыми силами, как в первый раз.
Cтроительство колодца своими силами, как минимум в 5 раз обойдется дешевле, чем заказывать его возведение у специалистов, а если делать его более глубоким, то разница в цене будет еще более существенной. Строим колодец должным образом, и дача будет тем местом, где всегда будет присутствовать вода высокого качества.
1landscapedesign.ru
Колодец своими руками
Разметить и построить колодец относительно несложно, но труд этот тяжел, потребует выполнения большого объема земляных работ, и кроме того, при возведении колодца своими руками нельзя строить, не зная правил обустройства колодезных стволов. Даже самый простой водозаборный вариант строят бригадой из двух-трех человек, один из которых имеет опыт и знает на практике, как сделать колодец своими руками.
Как строится шахтный колодец своими руками
Водозаборный колодец может быть построен в двух вариантах – по шахтной и трубной схеме. Первая схема применяется для забора воды с относительно небольших горизонтов на глубине около 6 — 10 м. В редких случаях колодезная вода может подниматься даже с 15 м, но это скорее исключение, чем правило. Трубные варианты бурят или пробивают стальной трубой на глубину до 15 м, но для обустройства такого колодезного ствола потребуется более серьезное оборудование и оснастка. Поэтому своими руками колодец трубного типа строят редко, ствол обычно делается на заказ автомобильными буровыми станками, после чего вставляют готовый пластиковый или бетонный ствол.
Шахтный или грунтовой бетонный колодец строится в несколько этапов:
- Подбирается место для будущей постройки;
- Закупаются материалы, бетонное кольцо для облицовки стен будущей шахты и оборудование для проходки;
- Откапывается колодезный ствол, грунтовые стены закрываются бетонной, деревянной или кирпичной облицовкой, обустраивается приемная часть водозабора;
- Выстраивается гидроизоляция колодезного ствола и глиняного замка;
- Собирается сруб с подъемным воротом и крышкой для закрытия входа, чтобы в колодезную шахту не попадал мусор, пыль, дождевая вода.
Совет! Наиболее ответственным этапом строительства колодца остается планирование и выбор места под врезку ствола. Поэтому разведку выхода водяного пласта лучше доверить профессионалу.
Если нет ни малейших зацепок с выбором места под закладку колодезного ствола, то лучше уж поинтересоваться у соседа его водозабором, составить карту глубины и расположения колодцев на ближайших улицах.
Отыскать выход водяной жилы можно и своими силами, но вот какого качества будет вода, сказать сложно.
Как выбрать место под водозабор
При желании можно отыскать немало признаков близкого залегания водоносного слоя, но разобраться во множестве причин усиленного роста или угнетения растений достаточно сложно. Поэтому место под рытье ствола колодца выбирают, исходя из условий местности:
- Во-первых, необходимо принять во внимание наличие уклона естественного рельефа земли. На условно прямой линии, проведенной по кратчайшему расстоянию от верхней к нижней точке местности, не должно находиться никаких строений, тем более выгребных ям или туалетов;
- Во-вторых, колодезную шахту необходимо располагать на удалении не менее 10 м от деревьев и кустарниковых насаждений, лучше всего, если ствол водозабора будет находиться на меже между домом и полем.
- В третьих, в идеальном случае оголовок или сруб будущего колодца должен находиться с перепадом высот в 10-12 м выше уровня мокрой низины, болотца, реки. Лучше всего, если бетонный колодец будет располагаться в нижней части склона пологого холма.
На дно ямы устанавливают кусок трубы или емкость без дна. Оголовок экспериментального водозабора должен быть поднят над уровнем грунта, а дно отсыпают тонким слоем щебня. Даже при высокой температуре воздуха и ухода паводка, высыхания поверхности земли, при близком расположении ключей, в таком импровизированном пробнике будет оставаться криничная вода. Цель подобного опыта — определить, имеет ли вода болотный запах и соли. Если проба воды показала хороший результат, то можно приступать к строительству колодца из бетонных колец.
Простая технология постройки колодца своими силами
Вырыть в грунте достаточно глубокий ствол или шахту — еще не означает построить колодец. В таком варианте после ближайшего сильного дождя чистая вода быстро превратится в грязь, кроме того, намокание грунта приведет к обвалу стенок ствола.
Конструкция шахты колодца
При обустройстве ствола потребуется собрать две основные составляющие – стеновой крепеж и чашу водозабора. Если ствол касается водоносного слоя лишь донной частью, то такую схему называют неполной. На дне колодца вода собирается в небольшом количестве, на уровне от 50 до 70 см высотой. Этого хватает для удовлетворения потребностей в чистой питьевой воде, но не более. Бетонная конструкция работает, как подземная криница. Вода, полученная по такой схеме, обычно очень чистая, и практически не засоряется илом и балластной глиной.
Полный колодец имеет заглубление бетонного ствола в тело водоносного слоя на 70-100 см. Вода выделяется через стенки водозаборной чаши в значительно большем количестве, но вместе с водой попадает и песчаная взвесь, поэтому периодически водозабор бетонного колодца приходится чистить от грязи.
Для увеличения водоотдачи нижнюю часть ствола, называемого еще зумпфом, можно построить с расширяющейся книзу конусообразной полостью или шатром. Это наиболее сложный вариант, но к такому устройству прибегают для бетонных колодцев с очень низкой наполняемостью.
На дне колодца выкладывается санитарный слой песка, толщиной 15 см, и барьерный слой щебня 20-25 см. Для неполных колодцев дно традиционно выкладывается колотым природным кремнием, называемым еще «чертов палец» или «голышом». Считается, что таким образом вода колодца очищается от солей, обеззараживается и приобретает необыкновенно ровный и мягкий вкус колодезной воды. При чистке колодца камни поднимают на поверхность, чистят и вымачивают в соленой воде, после чего возвращают на место.
Наиболее удачным материалом для засыпки чаши колодца считался щебень мраморовидного кальцита. Из резаного на блоки кальцита выкладывали водоприемную часть колодца. Других материалов, кроме как обожженного керамического кирпича или кальцита, для выкладки чаши основания ствола не использовали.
Усилить поверхность стен колодезного ствола можно несколькими способами:
- Укрепить ствол уложенным набором из бетонных колец;
- Уложить в колодец монолитную пластиковую обечайку, или облицевать стены наборными полимерными кольцами;
- Выложить стены ствола кладкой из пережжённого красного кирпича, или установить в шахте срубленный ствол из дуба или лиственницы;
- Уложить асбестоцементную трубу, диаметром в 500 мм.
Последний вариант ствола очень редко применяется в домашних условиях, колодцы с асбестоцементной трубой применяются, если техническая вода из них будет использоваться для полива на дачных участках и огородах. Высокая прочность трубы позволяет построить ствол глубиной до 20-ти метров.
Кирпичная кладка и бревенчатый сруб для ствола колодца являются достаточно трудоемкими вариантами постройки, кроме высокой квалификации каменщика или плотника, потребуется раствор и кирпич, дубовый брус или бревно. Обустройство такого водозабора обойдется на порядок дороже, чем сделать бетонный колодец, а реальных преимуществ нет практически никаких.
Поэтому наибольшей популярностью пользуются конструкции с максимально плотной и гладкой структурой стен, например, пластиковые колодцы или постройки из бетонных колец.
Постройка ствола колодца классическим способом
Многолетняя практика неоднократно доказывала практичность и надежность обустройства ствола из бетонных колец, поэтому 95% всех колодезных стволов строят либо в виде пластиковых колодцев, или с использованием бетонных колец, тем более что при желании материал можно легко купить в виде готовых изделий.
Вес одного бетонного кольца может колебаться от 40 до 300 кг, диаметр от 70 до 120 мм. Устанавливать вручную тяжелые бетонные конструкции колец достаточно сложно, поэтому при строительстве используют механическую мостовую или шатровую таль, подъемник или лебедку. Для очень тяжелых бетонных колец лучше нанять строительный кран на базе автомобиля.
Классический способ обустройства предусматривает укладку бетонных колец в выкопанный по контуру ствола приямок. Кольцо ставят в вырезанную в грунте круглую полость, и, находясь внутри кольца, продолжают удалять грунт из-под опорной поверхности. Бетонное кольцо по мере удаления грунта проседает под собственным весом все глубже. По мере заглубления первой детали в грунт бетонный каркас колодца наращивают следующим кольцом. При достижении заданной глубины установленное бетонное кольцо укрепляют и фиксируют.
При установке отдельных частей бетонного колодезного ствола особое внимание уделяют герметичности стыков между кольцами. Их заделывают специальной изолирующей смесью, а после завершения сборки стыки бетонного кольца еще раз конопатят и штукатурят.
Аналогичным способом собирают ствол пластиковых колодцев. Проще всего собирать шахту колодца из относительно узких и легких колец на резьбе или монтажных штифтах. Для местности с большим количеством паводковых вод используют готовые трубы двух — трехметровой длины, соединяемые между собой стыковочной муфтой. Винтовой или цилиндрический рельеф, накатанный на поверхности кольца, позволяет обеспечить надежное сцепление с грунтом и предотвратить попадание верховодных потоков в ствол колодца.
После сборки вокруг бетонного ствола колодца необходимо сделать глиняный замок, чтобы паводковая и дождевая вода не попадала внутрь шахты. Для этого вокруг бетонного или пластикового кольца откапывают кольцевой ров на глубину в 70-90 см и шириной не менее полуметра. Дно рва, бетон или пластик накрывают полиэтиленовой пленкой, после чего забрасывают слегка влажной глиной. Каждый набросанный слой в 7-10 см глинистого материала тщательно трамбуют сначала деревянной, а затем стальной болванкой. Верхний слой вокруг кольца отделывают в виде бетонной отмостки на ширину 40-50 см.
Отделочные операции
Чтобы колодцем было удобно пользоваться, и заодно уменьшить замокание грунта и бетона, верхнее бетонное кольцо «одевают» в сруб из бревна или бруса. Как сделать сруб для колодца своими руками, решает хозяин, исходя из собственных соображений удобства и красоты. Классический сруб собирается четырехугольным коробом, который привязывается к деревянному щиту, закрывающему отмостку. Угловые стыки вокруг бетонного кольца соединяют обычным узлом в полдерева со стяжкой стальными скобами. Сруб нельзя жестко связывать с бетонным кольцом, чтобы придать устойчивость в углах короба, набивают расклинивающие распорки. По бокам сруба нарезают пазы под установку опор для ворота и навеса над бетонным кольцом. Ворот изготавливается из обычного бревна диаметром 15-20 см.
Иногда вместо сруба наружную поверхность покрывают жидкой гидроизоляцией, а на торцевую поверхность кольца устанавливают деревянный стол или навесную полку для ведер.
Если в местности, где расположен колодец, преобладает ветреная погода, то вместо навеса лучше установить съемную крышку из дерева или пластика. Как сделать крышку для колодца своими руками?
Крышку для колодца можно сделать в виде двух откидывающихся створок, с небольшим центральным отверстием под цепь. При этом одну из половинок крышки можно использовать в качестве подставки под емкость или ведро. Створки навешивают на брезентовых или воротных петлях так, чтобы обеспечивался мягкий подвес крышки. Тогда даже в зимнее время крышку со ствола можно открыть без особых усилий.
Заключение
После окончания работ колодец выкачивают дренажным насосом до ухода грязной и мутной воды. Чтобы очистить воду, выливают пару ведер крутого рассола и через сутки повторяют процедуру. Периодически вода из бетонного ствола откачивается, особенно, если колодцем не пользовались более месяца.
bouw.ru
Как сделать колодец самостоятельно
На сегодняшний день каждый владелец загородного дома мечтает обзавестись колодцем на своем участке. Ведь в водопроводной системе то и дело случаются всякие прорывы и прочие неприятности, а в колодце вода чистая и свежая круглый год. Естественно далеко не каждый владелец дачи знает как начать строительство на даче и рискнет выкопать колодец своими силами. Многие обращаются за помощью к специалистам, которые отлично справляются с поставленной задачей. Конечно стоимость услуг таких специалистов не очень вас порадует.
Виды скважин в зависимости от глубины подземных вод.
На самом деле, выкопать колодец самостоятельно не так уж и сложно.
И если вы не робкого десятка, вам нечего переживать и думать о неудаче. Главное — запастись необходимыми инструментами и хотя бы базовыми знаниями о том, как сделать колодец, прилагая меньше всего усилий.
Поиск подземных вод
Перед тем как начать строить колодец на даче, нужно убедиться в наличии подземных вод и выяснить глубину водоносного слоя. Водоносным слоем могут быть пласты глины, песчаника и пр., после которых можно добраться до самой воды. Если вам нужен колодец не только для полива растений и технических работ, но и для питья, тогда вам стоит запомнить, что одна из трех типов подземных вод — верховодка — находится близко к поверхности земли, так как состоит из атмосферных осадков. Следовательно, ее пить нельзя. По этой причине при строительстве вашего колодца стоит позаботиться, чтобы такая вода не попадала в колодезную шахту.
Вернуться к оглавлению
Грунтовые воды
Классификация подземных вод.
Именно этот тип подземных вод нужно искать, чтобы начать строительство вашего колодца. Находятся они в ближайшем водоносном слое от поверхности земли.
Грунтовые воды так же, как и верховодка, не подаются под давлением. Таким образом, их уровень в колодце будет совпадать с уровнем водоносного слоя.
Часто такая вода в природе появляется на поверхности, образуются родники. Всем известно, что такая вода кристально чистая и вкусная. Перед тем как копать колодец на вашем участке, разведайте, на каком уровне залегают грунтовые воды.
Вернуться к оглавлению
Артезианская вода
Обнаружить на своем участке скважину с артезианской водой — это все равно, что найти клад. Хотя такие воды находятся значительно глубже грунтовых вод, они славятся невероятной чистотой и богаты минералами. Такой слой воды обычно бьет ключом, даже фонтаном, так как находится под большим давлением водоупорных пород.
Вернуться к оглавлению
Время, когда надо начинать строительство колодца
Колодец можно рыть только в определенное время года, когда водоносный слой находится на максимально низком уровне. Это время приходится на осень и зиму.
Вернуться к оглавлению
Выбор места для колодца
Источник должен располагаться подальше от мест загрязнения
Если рядом с вашим участком находятся колодезные шахты, спросите у соседей, где лучше искать грунтовые воды, еще важно узнать характер пород, которые отделяют водоносный слой от поверхности земли. Если же соседи не обзавелись таким видом водоснабжения, тогда вам придется делать пробную скважину. Этот способ считают самым точным, хотя стоит это совсем не дешево.
Еще одной немаловажной задачей будет выяснить, какой тип грунта у вас на участке. Если вы обнаружили, что это песчаный грунт, тогда излишне напрягаться не придется — рыть его очень легко. Но вот если вам попалась глина или камни, то повозиться придется долго, потому что глина плохо поддается проведению таких работ, а камни могут отбить всякое желание продолжать копать.
Вернуться к оглавлению
Виды колодцев: плюсы и минусы
Различают два типа колодцев: шахтный и трубчатый. Каждый из них по-своему неплох, но выбрать можно тот, который все-таки легче копать. Если вы решили действовать собственными силами, смело выбирайте шахтный вид колодца. Его легко вырыть даже обыкновенной лопатой, а получится он вполне широким и глубоким. Именно такой традиционный вид колодезных сооружений чаще всего ставят себе дачники. Если говорить о трубчатом типе колодца, это не что иное, как обыкновенная «колонка», которые не так давно можно было повсеместно увидеть. Этот тип устанавливается в местах неглубокого водоносного горизонта. «Колонка» ставится намного проще и быстрее, да и пользоваться удобнее, но для того, чтобы пробурить скважину, понадобится специальная техника.
Вернуться к оглавлению
Пример конструкции шахтного колодца
Схема разновидностей шахтных колодцев.
Перед тем как начать строительство на вашей даче, нужно рассмотреть его конструктивные особенности. Существует несколько составляющих элементов:
- Оголовок — та часть колодца, которая расположена на поверхности земли. Она отлично защищает воду в колодце от попадания внутрь разного рода мусора: пыли, листьев и прочих посторонних предметов. Кроме того, оригинально возведенный оголовок может послужить декоративным элементом вашей дачи.
- Стволом называют подземный элемент колодца, который не позволяет грунтам обрушиться в воду и препятствует смешиванию грунтовой воды с верховодкой. Эту часть нередко укрепляют бетонными кольцами или плитами из монолитного бетона. Возможно также укрепление камнями, кирпичом или деревянными балками. Если не хотите затягивать со строительством колодезного ствола, используйте бетонные кольца.
- Водоприемник — место для забора чистой питьевой воды.
- Дополнительные элементы, такие как крышка, цепь и ворот.
Вернуться к оглавлению
Техника безопасности
Совсем не лишним, и даже обязательным будет ознакомиться с простейшими правилами техники безопасности, которые помогут вам избежать травм при рытье колодца.
- Выкапывать колодец своими силами нужно в специальной защитной каске. Мало ли что может упасть вам на голову.
- Веревки или канаты для подъема грунта наружу лучше использовать новые и тщательно проверенные на прочность.
- Если глубина колодезной шахты превышает 6 м, к ведру стоит привязать дополнительный канат. Это будет вашей страховкой.
- На большой глубине часто накапливается загазованный воздух. Для проверки наличия газа в шахте зажгите свечу. Если свеча погаснет, нужно обязательно прибегнуть к проветриванию будущего колодца. Это можно сделать с помощью печки с длинным поддувалом или вентилятора.
Вернуться к оглавлению
Приступая к работе
Придерживаясь варианта колодца с использованием бетонных колец, можно приступить к самой работе. Для начала, когда место грунтовых вод найдено, нужно вырыть шахту. Одному с этой задачей не справиться, так как один человек должен выкапывать грунт, а другой вытягивать ведро с землей наружу. Чтобы намного облегчить себе работу, используйте лебедку или треногу с талью. Для этих же целей можно использовать изготовленный своими руками ворот с цепью. Что касается диаметра шахты, то она должна быть под размер выбранных вами бетонных колец. Используйте кольца среднего диаметра, поскольку слишком большие кольца будет невозможно установить без подъемного крана. Идеальный диаметр — 1 м, а высота — 0,25 м.
Укладка бетонных колец для колодца.
Установка бетонных колец. При достижении глубины 1 м нужно установить кольцо, которое оседает под собственным весом в грунт. После этого нужно подкапывать дно шахты, своевременно выставляя следующие кольца сверху. Таким образом, они будут самостоятельно проседать в грунт. Делать это нужно вплоть до появления водоносного пласта. Чтобы предотвратить сдвиги колец в разные стороны, необходимо зафиксировать их специальными металлическими скобами. Этот вариант рытья колодца считается самым безопасным. Хотя, если соблюдать все вышеперечисленные правила техники безопасности, можно вырыть сначала саму шахту до определенного уровня и уже потом опускать в нее кольца.
Как установить донный фильтр? Когда колодезная шахта вырыта, на ее дне проступает мутная и даже грязная вода. Чтобы очистить ее, нужно обязательно установить специальный фильтр. Это нужно сделать после выкачки всей воды с шахты насосом, после чего следует вырыть небольшое углубление (10-15 см). Затем надо устранить всю грязь и выровнять днище, насыпать слой очищенного крупнозернистого песчаного грунта (приблизительная толщина должна быть около 30 см). Сверху покрыть слоем гравия или мелкой щебенки, а потом около 20 см крупного щебня, который должен быть промыт слабым раствором хлорной извести и воды. Если водяной приток чересчур сильный, дно следует обустроить деревянным полом с отверстиями и только потом устанавливать фильтр.
Через какое время можно употреблять воду? После установки фильтра потребуется еще несколько раз откачать воду. И только по истечении нескольких недель ее можно использовать не только для технических работ или полива растений. Пить воду можно тогда, когда вода станет чистой, и вы проверили ее в лаборатории. Это нужно для того, чтобы убедиться в ее безвредности. Естественно, если по соседству расположены колодцы, из которых вода берется уже длительное время, проверка в лаборатории необязательна.
Вернуться к оглавлению
Глиняный замок и зачем это нужно
Для устройства глиняного замка нужно окопать колодезную шахту на глубину около 1 м и в это углубление хорошенько утрамбовать глину. Это делается для предотвращения попадания верховодки в воду. Когда глина плотно уложена, нужно образовать небольшой бугорок, не позволяющий дождевой воде попадать внутрь. Поверх глиняного замка можно сделать бетонную отмостку.
Сооружение надземной части колодца. После окончания трудоемкой работы, когда позади будет строительство колодезной шахты на вашей даче, можно перейти к более интересному процессу — установке надземной части, то есть к оголовку, который в идеале должен возвышаться на 0,7 м над поверхностью. Для этого можно использовать те же бетонные кольца, что и для шахты колодца, а затем для более красивого вида обложить брусом или бревнами. Во избежание попадания в колодец мусора можно обустроить его крышей с большими косыми свесами и выполнить ее из двух слоев обрезной доски. Дополнить колодец можно еще и крышкой с замком для плотного закрытия и обеспечения безопасности.
Вернуться к оглавлению
Как сделать ворот для колодца?
Этот элемент служит для подъема ведра с водой. Его изготавливают из бревна, длинной около 1 м и диаметром не менее 20 см. Затем в центре каждой торцевой части нужно просверлить отверстия глубиной в 10-13 см, чтобы вставить в них рукоятку и оси ворота. Обязательно стоит приобрести 5 шайб, 2 из них нужно установить на конструкцию ворота, а остальные на стойки. Такая технология поможет предотвратить смещение ворота и продлить службу всей конструкции. Теперь, когда вы ознакомлены с приблизительной техникой установки колодца, можно начать строительство на своем участке. Главное — выдержка и терпение.
1landscapedesign.ru
Как сделать колодец на даче самому
Источник чистой воды – это залог здоровья. Значительно чаще на дачных участках о централизованном водоснабжении приходится лишь грезить. Как быть в таковой ситуации? Одно из рациональных решений – обустройство колодца. В данной статье обращение отправится о том, как сделать колодец на даче своими руками, кроме этого мы покажем видео и фото инструкцию по монтажу колодца.
Оценка грунта
Водоносные горизонты размещаются очень неравномерно, исходя из этого не следует планировать место под будущий колодец, основываясь лишь на советах местных старожилов либо провидцев с лозой. Более надёжным показателем глубины залегания вод помогает природа. Укажем наиболее характерные показатели:
- В определённом месте дачного участка растут такие деревья, как ива, берёза, ольха.
- Трава в месте близости подземной воды – более броская и сочная.
- Ранними летними утрами над одним и тем же местом клубится туман.
В случае если все показатели налицо, то выполняют разведочное бурение, для которого подойдёт и простой садовый бур. Уже на глубине около десяти метров все станет светло, в случае если в скважине показалась вода, значит, размещение водоносного горизонта установлено верно.
Потому, что глубина разведывательной скважины в среднем образовывает 6–10 метров, нужно предусмотреть возможность наращивать длину бура.
Возможно воспользоваться и такими косвенными приметами, как размещение колодца у соседей (расстояние между ними не более 50 мм), и размещением складок местности – найти воду в низине значительно возможнее, чем на бугре. Не следует сходу затевать подготовительные работы по обустройству колодца в облюбованном для этого месте.
Правильно санитарной безопасности источник питьевого водоснабжения обязан находиться на расстоянии более 30–40 м от таких сооружений как выгребные ямы, фильтры-отстойники, другие источники и туалеты потенциального загрязнения воды.
Для уверенности пробы воды возможно послать для анализа экспертам: они смогут установить её пригодность для питья.
Не секрет, что близкорасположенные в данной местности химические и пищевые производства смогут стать обстоятельством нехорошего качества воды, к примеру, большого содержания солей тяжелых металлов (свинца, кадмия и т.п.).
Выбор типа колодца
Как выстроить водозабор на даче зависит от глубины залегания подземных вод: если они обнаруживаются на глубине до 10–15 м, то возможно копать фактически колодец, в другом случае нужно настроиться на бурение скважины.
Для питьевых потребностей как правило не подойдет так называемая «верховодка», воды которой содержат большое количество механических примесей. Такую воду придется долго фильтровать, дебит колодца (его дневная производительность) ожидается низким, а насос, установленный в таковой колодец, быстро выйдет из строя.
Потом устанавливают степень плотности грунта. Самостоятельно копать колодец на легких грунтах страшно: вероятны обрушения и завалы. Исходя из этого при нескольких вариантах размещения выбирают не тот, что ближе к дачному дому, а тот, на котором грунт есть более плотным.
Следующим вопросом, с которым нужно определиться, есть выбор геометрии шахты: круглая либо квадратная в плане. Более технологичен первый вариант, под который легче подобрать цементные кольца. Любителям классических колодцев возможно будет ограничиться квадратным оголовком с навесом и шатром.
Подготовительные работы
Подготовительные работы выполняются в следующей последовательности:
- По примерной глубине залегания водоносного пласта приобретается необходимое количество цементных колец (лучше с запасом на один элемент).
- Завозятся щебень, гравий и песок, нужные для отсыпки зазоров между стенками шахты и наружными поверхностями кольца, и для сооружения придонного фильтра.
- При необходимости планируется грунт в месте сооружения колодезной шахты: уклоны более 3% недопустимы.
- Приобретается уплотнительный материал для изоляции отдельных секций колец – более всего для этих целей подходит просмоленная пенька, не смотря на то, что возможно применить и простой цементный раствор, который сверху покрывается водостойкой шпаклевкой, действительно, процесс копки шахты наряду с этим замедлится.
обустройство и Копку колодца лучше проводить в августе-сентябре, в то время, когда уровень грунтовых вод самый низкий.
Не следует забывать и об элементарных правилах техники безопасности. Работы ведут с применением защитных касок, высоких резиновых сапог, страховочного троса, и в обязательном порядке вдвоем, чередуясь наряду с этим так, дабы суммарное время нахождения в шахте колодца не превышало двух часов.
Последовательность работ
Разметив место для будущей шахты, делают ее до глубины, которая достаточна для установки первого из колец. Кольцо устанавливается строго вертикально и без того, дабы оно поддерживало подготовленную поверхность грунта на высоту не меньше 100 мм. Ствол шахты копается на ширину цементного кольца с припуском 300–500 мм для оголовка колодца и обустройства подсыпки. Сверху устанавливается второе кольцо, которое надёжно скрепляется с прошлым. Яму в шахте выкапывают конусообразно, дабы внешний периметр ствола был ниже, чем его центр: в этом случае первое кольцо под действием силы тяжести погрузится в грунт (для тяжёлых грунтов с осторожностью создают его выборку под кольцом, причём последовательно по всей образующей).
По достижении водоносного слоя копка шахты длится , пока слой воды на дне не достигнет глубины 400–500 мм. Затем воду удаляют, а колодец, накрыв брезентом, оставляют на 12–14 часов.
Углубление воды из шахты продолжают , пока дно не станет чистым, а водоносные жилы будут прекрасно определяться невооруженным глазом.
Затем производится обустройство песчано-гравийного фильтра (песок+гравий+щебень) и через дни контролируют уровень воды, проявившейся из-под фильтра – он должен быть не меньше 1,5 м. В случае если этот уровень достигнут, возможно заняться обустройством отсыпки, установкой оголовка и оформлением колодца колодезного домика с крышей и надёжным люком.
Видео
Из этого видео вы определите о том, как выстроить колодец без посторонней помощи:
Фото
uchebniksantehnika.ru
Как сделать колодец своими руками из дерева и бетонных колец
Водоснабжение на даче является одной из важнейших и жизненно необходимых коммуникаций. Ведь от этого зависят полив сада и огорода, возможность оборудования удобств (душ, туалет, баня), приготовление пищи.
Водоснабжение может быть как от общего водопровода, так и частное – от колодца или скважины. В этой статье мы расскажем вам о втором случае – частном водоснабжении.
Сейчас не проблема нанять специалистов, чтобы пробить скважину. Но если нет возможности сделать скважину и установить насос для подачи воды, вам придется носить воду ведрами из колодца.
А что делать, если нет поблизости такого колодца? Правильно, нужно сделать собственный колодец! А как это сделать мы вам сейчас расскажем.
Как сделать колодец своими руками
Что строить – колодец или скважину – зависит от того, насколько глубоко находиться вода под землей. Если глубина доходит до 10м, то есть смысл построить колодец. А если глубже – делают скважину (только если в грунте мало камней, иначе лучше отдать предпочтение колодцу).
Итак, мы останавливаем свой выбор на колодце.
Колодцы бывают нескольких видов – каменные, деревянные, бетонные, кирпичные. Колодец состоит из облицовки внутри (камень, дерево, бетон, кирпич), подъемного ворота и крыши. Расскажем о каждом из видов колодцев подробнее.
По степени заглубления колодец может быть совершенным (с подпором воды, с зумпфом) и несовершенным.
Несовершенный (другое название ключевой) не полностью погружается в водоносный слой и вода поступает через водоприемник на дно колодца. Он строится, если ваша суточная потребность в воде не велика. В противном случае строиться совершенный тип колодца.
Совершенный колодец погружается в водоносный слой полностью или с заглублением ниже него (совершенный с зумпфом). Чем глубже заглубление, тем больше воды в вашем колодце. При построении совершенного колодца в стенках ниже линии зеркала воды делаются отверстия для поступления воды.
Колодец из кирпича или камня
Роем круглую шахту в диаметре до 1 м. Толщина кладки зависит от глубины колодца – до 6 м в один кирпич (25 см), свыше 6 м делается кладка в полтора кирпича. Но сначала необходимо сделать каркас, повышающий жесткость стояка.
Он состоит из трех колец, нанизанных на 6 вертикальных стержней. Снизу ложится кольцо из железобетона, имеющее по периметру железный нож. Диаметр нижнего кольца на 5 см больше чем у остальных колец, его минимальная высота – 10см.
Остальные два кольца – среднее и верхнее – должны быть деревянными, с высотой 8 см и наружным диаметром, совпадающим с диаметром кладки.
Внутренний диаметр делается уже на 1 см уже с каждой стороны, в итоге получится диаметр на 2 см уже, чем диаметр кладки.
Канавку, которая образовалась, заделываем цементом. Каркас собираем следующим образом
- В каждом кольце сверлим 6 отверстий по 32 мм в диаметре.
- Берем стержни диаметром более 15 мм. На концы стержней привариваем прутки длинной 20 см, с резьбой типа М1б.
- Крепим стержни к нижнему кольцу, для чего зажимаем его двумя гайками с шайбами.
- Теперь одеваем следующее кольцо.
- Опускаем конструкцию в шахту и собираем верхнюю часть.
При каменной кладке камни подбираются примерно одного размера и укладываются с перевязкой, а пустоты между ними заполняются более мелкими камешками. Более крупные камни идут на нижнюю кладку. Через каждые 15-20 см ложится проволока.
Колодец из дерева
Для внутреннего сруба важно правильно выбрать дерево – это влияет на вкус воды и ее химический состав.
Для той части дерева, которая контактирует с водой рекомендуем выбрать ольху, дуб, граб (кстати, последние два более долговечны и прослужат до 25 лет ).
Для верхней части можно использовать сосну. Деревянные колодцы обычно имеют квадратную форму, концы бревен соединяются в лапу. Теперь необходимо подготовить бревна. Делаем следующее:
- Диаметр бревен должен быть одинаковый и не большой – около 150 мм, длина 2м
- Бревна шкурим и сушим (хранить необходимо в помещении, иначе заготовки дадут трещину). Дуб сушат не менее 2 месяцев.
- Потом кладут в проточную воду на 1-2 года
Как видите это долгий процесс. Поэтому готовые проморенные бревна лучше купить, либо отказаться от деревянного колодца в пользу более практичного бетонного.
Колодец из бетона
Наиболее простой способ постройки, который не требует большой квалификации. Из материалов нам понадобятся цемент (желательно свежий, так как со временем теряются вяжущие свойства), песок (крупный, просеянный) щебень и арматурный пруток. Ствол колодца делаются либо из готовых колец или монолитом в опалубке. Каждый из способов имеет свои особенности.
При строительстве колодца из отдельных колец делаем следующее:
- Выкапываем яму на глубину 0,5 м
- Опускаем в нее первое кольцо.
- Потом делаем в четырех местах подкопы, чтобы подложить кирпич.
- Теперь делаем подкопы под всей площадью кольца.
- Подкапываем кирпичи, постепенно опуская кольцо.
- Постепенно опускаем кольцо до нужной глубины, выполняя пункты 2-4.
Этот метод годиться, если бетонный колодец будет глубиной до 5-6 метров. Рекомендуем использовать распорки, для подстраховки от обвалов.
Кольца соединяем между собой, чтобы избежать их движения относительно друг друга. Это делается следующим образом
- В кольце сверху высверливаем 6 отверстий по 5-10см.
- Тоже самое делаем со следующим кольцом но и сверху и снизу(расстояние между отверстиями на всех кольцах должно быть одинаковое).
- В отверстия вставляем отрезки арматуры, а сверху кладем новое кольцо.
Или можно сделать отверстия сбоку колец в нижней части, и соединить их либо скобой, либо болтами.
Если глубина колодца больше 6 метров, то рекомендуем использовать монолитный блок. Шахта колодца копается до водоносного слоя, в который потом опускается бетонный блок. Перед спуском в шахту его нижнюю часть снабжают режущей кромкой (башмаком).
Совет по кладке: добавляйте в раствор жидкое стекло в соотношении 1:10 – это значительно повысит герметичность.
Вот, в общем, и все секреты строительства колодца своими руками. Желаем вам удачи!
sait-pro-dachu.ru
Как правильно сделать колодец своими руками — этапы работ |
Как поступить, если вам достался участок, находящийся вдалеке от водопровода, к которому можно было бы подключиться? Или вас поставили перед другой ситуацией: водопровод есть, но воду в него подают раз в неделю и этого недостаточно даже для полива, не то, что для питья или стирки. Не спешите продавать или каким-то образом избавляться от «неудачного» участка! Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.
Для чего нам нужен колодец? Естественно, для получения чистой воды. Если вы думаете, что вся вода, которая протекает в грунте, одинаковой чистоты, то вы ошибаетесь. Существует три типа подземных вод:
Эта вода залегает близко к поверхности земли и использовать ее для питья нельзя – она практически не очищена. Поэтому уже при строительстве колодца необходимо предусмотреть, чтобы данный тип подземных вод не просачивался в колодезную шахту. Верховодка не отличается большими объемами, и не находится под давлением, так как состоит, в основном, из атмосферных осадков.
Именно эту воду мы будем искать при строительстве нашего колодца. Она находится в самом ближнем от поверхности земли водоносном слое. Как и верховодка, грунтовые воды не подаются под давлением, поэтому их уровень в шахте колодца будет совпадать с расположением в водоносном слое. Грунтовые воды в естественной природе иногда выходят на поверхность, вместе со своими водоносными горизонтами, и тогда появляются родники, для которых характерна всегда прохладная, вкусная и кристально чистая вода. Именно такая будет и в вашем колодце!
3. Артезианская вода
Артезианские воды отличаются особой чистотой и минеральным составом, потому что залегают значительно глубже, чем грунтовые. Этот водоносный слой находится под давлением водоупорных пород, поэтому, когда скважина доходит до него, артезианская вода изливается под высоким давлением, часто в виде фонтана.
Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.
Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.
Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.
Важно также расположить колодец подальше от источников загрязнения – скотных дворов, уборных, помойных и компостных ям, бань. Плохим местом для колодца являются берега рек, склоны балок и оврагов, которые будут дренировать грунтовые воды.
Колодцы бывают двух типов – шахтные и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.
Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.
Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!
Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:
1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.
Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.
1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца достигает более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.
Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.
Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.
После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.
Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.
Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!
После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.
После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.
Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.
Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.
Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.
Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.
Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.
Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.
Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.
sibloma.ru
пошаговая инструкция (фото и видео)
Актуальность вопроса, как соорудить колодец своими руками, не падала никогда. И все потому, что колодец — это наиболее оптимальное решение, когда на дачном или приусадебном участке нужно решить проблемы, связанные с водоснабжением, а возможность подключения к центральной магистрали отсутствует.
Если на дачном участке существуют проблемы с водоснабжением, то строительство колодца является актуальной темой.
Неподготовленному человеку технология строительства колодца может показаться слишком сложной и слегка запутанной, однако, соблюдая определенные рекомендации и правила, вы сможете достаточно быстро и легко построить колодец своими руками, будь то мини колодец или основательная конструкция, рассчитанная на интенсивное использование.
Как построить колодец?
Таблица глубины расположения грунтовых вод для строительства колодца.
Если глубина колодца не будет выходить за пределы от 5 до 10 м или в крайнем случае не будет превышать 15 м, то можно приступать к рытью шахты. Строить колодец, глубина которого будет более 15 м, можно только с использованием специальной техники и целой команды рабочих, т.к. поднятие грунта на поверхность вызовет массу затруднений. А при глубине колодца менее 5 м имеется большая вероятность попадания в него поверхностных вод, что приведет к загрязнению воды.
После этого ее можно будет использовать исключительно в хозяйственно-технических целях. В колодцах небольшой глубины запас воды достаточно незначителен. При интенсивном использовании подобного колодца он быстро опорожнится, после чего нужно будет ждать несколько часов, пока шахта вновь наполнится водой.
Перед тем как сделать колодец, нужно найти подходящее место для его сооружения.
От месторасположения источника на участке зависит не только качество потребляемой воды, но и сохранность расположенных поблизости строений.
Схема необходимого расстояния колодца от других объектов.
Слишком быстрое расположение колодца может стать причиной проседания или появления трещин в фундаменте из-за вымывания грунта. Строительство рекомендуется вести на расстоянии не меньше 5 м от разного рода капитальных построек, а если позволяют размеры участка — на расстоянии от 20 м.
Очень важно найти место водоносного слоя грунтовых вод с максимальным запасом. В давние времена находили такие места с помощью проволочной рамки или лозы. Однако никогда не удавалось сделать это с абсолютной уверенностью. Ручной поиск воды на земельном участке — это спорный и несовершенный метод. В настоящее время вы можете обратиться в ближайшую гидрологическую организацию, квалифицированные специалисты которой помогут определить наилучшее место для рытья колодца. Это даст абсолютную гарантию того, что усилия по созданию системы водоснабжения не пропадут даром.
По возможности поспрашивайте у соседей по участку, которые уже занимались рытьем колодца. Это один из наиболее эффективных способов определения глубины залегания воды. О том, какого качества будет вода, вы можете узнать в региональной СЭС, отнеся туда на анализ пробу воды из соседнего колодца.
Вернуться к оглавлению
Время для рытья колодца
Рыть колодец лучше летом, так как летом уровень залегания водоносного слоя максимальна.
Лучшим временем для земляных работ по устройству колодца является период с июня по сентябрь. В это время года уровень залегания водоносного слоя имеет самую большую глубину. Однако может случиться так, что весна несколько припозднилась.
В данном случае начинать рытье колодца с начала июня будет неправильно. Лучше строить колодец спустя 25-35 дней после того, как растает весь снег и уйдет весенний паводок.
С июня по сентябрь верховодка (верхние слои) истощается, и при рытье колодезной шахты вода не будет мешать проводить необходимые земляные работы. Ведь часто случается, что неопытный землекоп принимает верховодку за грунтовые воды и, дойдя до первых признаков наличия воды, считает, что на этом рытье можно заканчивать.
В дальнейшем неизбежно наблюдается полное отсутствие воды в колодце. А исправить такое положение дел можно исключительно дальнейшим углублением шахты.
Вернуться к оглавлению
Материалы для надземной части колодца
Технология морения дуба предусматривает удерживание бревна в воде (в реке). Чем дольше, тем выше будет качество материала.
Как правило, надземная часть колодцев строится из бревен различных пород древесины. Наиболее долговечной и стойкой породой дерева является дуб, который очень хорошо подойдет для колодезного сруба. Однако у древесины дуба есть очень неприятный недостаток, который заключается в том, что древесина окрашивает воду в коричневый цвет и придает ей горьковатый привкус. Спустя некоторое время данные свойства исчезают и вода снова становится пригодной к употреблению.
Чтобы избежать такого негативного воздействия дуба на воду, перед строительством древесина подвергается морению. Морение дуба практикуется еще с давних времен. Обработанная в соответствии с такой технологией древесина до сих пор используется для изготовления дорогой и эксклюзивной мебели, для декоративной отделки различных помещений и даже для изготовления украшений. Колодец, обустроенный мореным дубом, прослужит гораздо дольше, чем конструкция из древесины любого другого вида.
Технология морения дуба — это достаточно длительный процесс, который требует естественного проточного источника воды, к примеру, реки. Чем больше времени древесина будет находиться в воде, тем выше будет качество материала. Длительность морения древесины может составлять 100 лет и больше.
Вернуться к оглавлению
Подготовка материала
Постройте сруб для колодца, пронумеруйте бревна, разберите и утопите каждое бревно в речную воду на 1-3 года для морения.
Конечно, для колодца такой продолжительный период времени вовсе не нужен — достаточно 1-2 лет. За это время из древесины вымоются дубильные вещества, которые и окрашивают воду в коричневый цвет, придавая ей горький привкус. Помимо этого, в процессе морения бревна увеличивают и свою прочность. Но не каждый может осуществить морение самостоятельно по причине отсутствия подходящего места. Если у вас такая возможность есть, то придерживайтесь следующей технологии:
- очистите подобранные бревна от коры. Срубите все сучки. Стесывание бревен не допускается, т.к. в результате этого нарушатся защитные поверхностные слои материала;
- нарежьте обработанные бревна по длине в необходимые размеры в соответствии с габаритами колодезного сруба;
- на поверхности соберите сруб колодца, пронумеруйте каждое бревно. Если глубина будущего колодца такова, что сборка сруба невозможна или слишком затруднительна, то его нужно собрать из нескольких частей, к примеру, высотой по 2 м;
- разберите сруб и утопите каждое бревно в проточную речную воду на 1-3 года для морения;
- через 1-3 года вытащите бревна из воды, сложите их в штабеля под навесом в защищенном от сквозняков и солнечных лучей месте;
- после сушки бревен можно начинать рытье колодца и сбор сруба в соответствии с ранее сделанной маркировкой.
Таблица технических характеристик разных пород древесины.
К выбору материала необходимо подходить исходя из того, будет ли он контактировать с водой. Важно учитывать, что одна порода древесины может иметь разный срок службы, который зависит от того, где она будет находиться — в подводной или надводной части сруба. Если венец постоянно будет находиться в воде, то срок его службы будет заметно дольше, чем у венца в надводной части сруба.
Самым долговечным и оптимальным вариантом сборки сруба считается такой, при котором подводная часть собирается из лиственницы или немореного дуба, а надводная часть — из мореных дубовых бревен. Все это не самые доступные и дешевые материалы. Поэтому в большинстве случаев колодцы строят из более легкодоступных и распространенных материалов, таких как дуб, верба, вяз, береза и пр.
Лучше всего использовать комбинированный метод подбора бревен для сруба. К примеру, если для подводной части будет использоваться сосна или осина, а для надводной — лиственница, то весь колодезный сруб будет служить вам около 20 лет.
При выборе бревен для колодезного сруба следите, чтобы:
Бревна, имеющие диаметр 18-20 см являются оптимальными для постройки сруба.
- они были очищены от коры и не были стесаны по диаметру;
- были без трухи, гнили и мест, пораженных насекомыми;
- чтобы не имели неприятных и посторонних запахов;
- имели диаметр от 18 до 20 см;
- отклонение по диаметру не превышало 1 см на 1 м длины бревна;
- они были достаточно устойчивыми к воздействию воды;
- без способности окрашивать воду в колодце и придавать ей посторонний привкус;
- не были обработаны антисептическими и прочими вредными химическими веществами.
Подготовьте инструменты и материалы для строительства:
- глину;
- щебень;
- песок;
- дерево для сруба;
- бетон;
- веревку;
- ведро;
- лопату;
- доски;
- кирпичи;
- каску;
- проволоку или строительные скрепки;
- крышу для колодца;
- столбы;
- цепь;
- ворот.
Вернуться к оглавлению
Строительство колодца: пошаговая инструкция
Прежде чем начать рыть колодец, необходимо определиться с местом и сделать разметку.
Перед тем как приступать к рытью шахты для колодца, необходимо выбрать метод рубки колодезного сруба. Как правило, для подземной части используются методы соединения бревна или бруса в чашу, в лапу или в полдерева. Это прежде всего связано с тем, что выступающие части бревен будут препятствовать заведению сруба в колодезную шахту и создавать ряд дополнительных трудностей. Надземная часть сруба может соединяться любыми соединениями, используемыми при сборке профилированных брусьев или бревен.
Сначала необходимо сделать разметку колодезной шахты и глиняного замка, который будет отлично препятствовать проникновению поверхностных вод в колодец. После этого роется шахта на максимально возможную глубину (обычно на 1,5-2 м).
Чтобы облегчить выемку земли, а также удаление скапливающейся воды и поднятие-пуск рабочих, подготавливается временный полиспаст на треноге. Вся дальнейшая работа сводится к следующему.
Собирается сруб, число венцов которого должно соответствовать глубине подготовленной шахты. Конопатка сруба не проводится, т.к. она достаточно быстро загнивает и портит колодезную воду. Именно поэтому к подгонке бревен необходимо относиться с особенной тщательностью. Зазоры должны быть такими, чтобы сквозь них не могли пройти продукты гниения растений, грунт и прочие ненужные вещества. Каждый венец нужно соединить со смежными венцами при помощи деревянных нагелей. После этого внутри собранной части сруба нужно временно прибить ко всем венцам вертикальные доски. Они не будут давать срубу деформироваться при заводе его в шахту.
После того, как вырыли шахту для колодца, туда необходимо завести собранную часть сруба.
В вырытую шахту нужно осторожно и внимательно завести собранную часть сруба, следя за тем, чтобы не было излишнего осыпания ее стенок. Посередине каждого бруса (бревна) под нижним венцом необходимо подрыть ниши, в которые будут последовательно уложены деревянные опоры из остатков бревен. Для того чтобы сруб достаточно жестко сидел на данных опорах, его осаживают (опускают), ударяя тяжелой кувалдой через деревянные бруски по верхнему венцу.
После этого нужно выбрать землю под всеми остальными частями нижнего венца и сделать посередине яму. Она нужна для того, чтобы можно было выгребать землю для дальнейшей осадки сруба и удаления скапливающейся воды.
Затем из-под каждого венца удаляются опоры. Сруб оседает на дно ямы. Если сруб не опускается вниз свободно, то его нужно подбивать кувалдой сверху.
Постепенно, по мере оседания сруба на глубину, соответствующую следующей собранной наверху части, на него необходимо наращивать новую часть сруба. Так делается до тех пор, пока сруб будет опускаться или внизу будет скапливаться такое количество воды, при котором последующий подрыв грунта станет невозможным.
По мере поступления воды, пока идут работы по обустройству колодца, ее необходимо выкачивать с помощью насоса.
Если колодезный сруб застрял в шахте и не опускается, то его сборка осуществляется посредством наращивания венца в направлении сверху вниз. Как и ранее, это делается подрывом грунта и установкой в нижнем венце следующих бревен. По мере накопления в яме большого количества воды, когда ее глубина будет достигать грунтового водоносного слоя, дальнейшая сборка сруба становится невозможной. В данном случае воду нужно будет выкачивать из ямы при помощи погружного насоса или ведер. Далее заводится следующий нижний венец. Если и это не поможет, а требуемого заглубления колодца очень нужно достичь, то самый нижний венец делается из удлиненных бревен (с остатком порядка 50-60 см). Такие бревна называются залогами. Они выполняют функции опорных элементов, жестко удерживающих весь сруб, не позволяя ему опуститься вниз.
После этого внутри сруба опускается деревянная коробка из толстых досок. Выбирая грунт и воду из ямы, ее нужно осаживать до тех пор, пока вы не достигнете нижней границы колодца с учетом дальнейшей засыпки на его дно слоев песка и щебня. Для того чтобы залоги можно было завести под сруб, в шахте нужно выбрать ниши под выступающие части бревен.
После установки дощатой коробки на свое место из ее внутренней части необходимо выкачать воду, разровнять дно и засыпать фильтрующие слои: крупнозернистый песок и щебень или гравий. В дальнейшем они будут предотвращать помутнение колодезной воды в результате ее взбалтывания при использовании колодца по прямому назначению.
Вернуться к оглавлению
Монтаж круглогодичного трубопровода и завершение работы
Схема прокладки трубопровода в колодце.
Следующим этапом является монтаж круглогодичного трубопровода. Для этого нужно вырыть траншею, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания почвы. Обычно это 1,8-2 м, но в разных регионах данный показатель может различаться. В траншею закладывается труба для холодной воды, один конец которой выводится в колодец, а другой — в дом, баню или другую постройку. После этого траншею необходимо засыпать вынутым грунтом (выполнить обратную засыпку) и утрамбовать.
Последний этап земляных работ — рытье вокруг колодца котлована глубиной 1 м с отступом от стенки колодца не меньше 1 м. Туда засыпается и тщательно утрамбовывается жирная глина. Это так называемый глиняный замок. Он будет выполнять функции надежной преграды от попадания в колодезную воду верховодки (поверхностных вод).
Чтобы атмосферные осадки не подтекали под колодезный сруб по наружной поверхности замка, нужно сделать бетонную отмостку с уклоном в сторону от колодца. Далее обустраивается надземная часть колодца, монтируются трубопроводы, запорная арматура и вентили, устанавливается погружной насос, подводится электропитание и вытяжной стояк.
Для защиты колодца от атмосферных осадков можно построить домик.
В целях обеспечения защиты от атмосферных осадков делается двухскатный навес. Перекрытие колодца — не меньше 40-50 см на каждую из сторон. Можно построить закрытую будку (домик).
Чтобы колодец можно было использовать в течение всего года, его необходимо закрыть двумя открывающимися крышками из древесины: внутренней и наружной. В зимнее время в пространство между крышками можно уложить слой теплоизоляции, к примеру, базальтовую вату. Она будет препятствовать разморозке круглогодичного водопровода. Последний, в свою очередь, делается с уклоном в направлении к колодцу. Это необходимо для того, чтобы при необходимости можно было аварийно слить воду из системы.
Функции вентиляционного стояка сводятся к удалению из колодца неприятных запахов и скапливающихся газов. Также он нужен для выравнивания внутреннего и атмосферного давлений.
Система электропитания насоса создается из медного трехжильного кабеля с тросом для наружной прокладки. Используется кабель соответствующего сечения (от 1,5 мм²). Обязательно выполняется заземление. Погружной насос должен быть подвешен на металлическом тросе. К тросу тоже крепится электрокабель, который должен быть устойчив к воздействию воды.
Вернуться к оглавлению
Какие еще могут быть варианты
В рассмотренном выше примере наземная часть конструкции сделана без ворота для подъема воды. По желанию от проводки труб летнего водоснабжения можно отказаться, сделав обыкновенный ворот. В данном случае трубы круглогодичного водопровода и подходящий погружной насос монтируются максимально компактно, чтобы они не препятствовали подъему ведра с водой. Такое решение имеет несомненное преимущество: вода будет всегда, даже при отключенном электричестве.
Если колодец нельзя вырыть по причине большого прибытия воды или ее не удается полностью извлечь наружу, то работы по рытью шахты останавливаются. Это является свидетельствованием того, что глубина колодезной шахты достигла оптимального уровня и ее дно находится в водоносном грунтовом слое. Как правило, поверх дна колодезной шахты должен быть слой воды в 1-1,5 м.
vashaterrasa.ru
