Как сделать двери для дома своими руками из досок? Как сделать дверцу
Как сделать дверь
Загородная жизнь иногда подкидывает задачи, на которые часто нет готового решения. Поэтому дачникам приходится всё время что-то придумывать, изобретать, переделывать. Например, необходимо установить дверь в курятник нестандартных размеров. В магазине таких не продают, заказывать — дорого. В таком случае не остаётся ничего другого, как сделать дверь своими руками. Было бы желание – главное задать мыслям правильное направление. Тогда в голове появится решение, которое нужно просто исполнить технически.
Вот примерная история. Есть курятник, в стене которого сделали проём размером 160 на 90 см. В него надо установить дверь. 
Первым делом сделаем дверную коробку. Для этого возьмём сосновый тёс, толщиной 50 мм. Ширина стены составляет 20 см, коробку решили сделать с ней заподлицо. Таких широких досок у нас не оказалось, поэтому соединили по две 10-ти сантиметровые тесины между собой. На порог используем материал тоньше, 20 мм вполне достаточно.
Отрежем детали коробки по следующим размерам: 4 доски длиной 155 см, 2 – по 90
см, на порог — по 80 см. Обработаем все элементы электрорубанком. 
Детали соединим между собой мебельными шкантами. В торцах тесин просверлим неглубокие отверстия, добавим в них столярного клея, вставим шканты. В других тесинах тоже просверлим отверстия, капнем клея и соединим их между собой. Здесь нужно очень тщательно сделать разметку, чтобы тесины после стыковки находились в одной плоскости. 
Отставим детали коробки в сторону и займёмся изготовлением двери. 
КАК СДЕЛАТЬ ДВЕРЬ СВОИМИ РУКАМИ
Для дверного полотна возьмём доски толщиной 40 мм. Отрежем их длиной 152,5 см (высота коробки внутри, минус 2 см толщины порога, минус 0,5 см на зазор). С одной стороны обработаем дерево электрорубанком. 
Чтобы тесины полотна не расползались, соединим их между собой с помощью клея и мебельных шкантов. 
Внутренняя ширина дверной коробки равна 80 см. Отмерим это расстояние, сминусуем 0,5 см на зазор и отрежем лишнюю полоску циркулярной пилой. Размеры двери теперь составляют 152,5 на 79,5 см.
Так как дверь получилась довольно тяжёлая, чтобы она не развалилась во время отделочных работ, её нужно укрепить. Для этого отрежем три планки, равные ширине полотна, и прикрутим их саморезами с той стороны, где тесины не обрабатывались рубанком. 
Теперь надо сделать лаз для кур. Выполним его размером 20 на 20 см. Перед тем, как отрежем часть крайней доски, определим, где будет лицевая сторона двери и куда она будет открываться. 
У нас будет стеклопакет, состоящий из двух стёкол. Для этого изготовим деревянные бруски. Толщина доски – 40 мм, планируется отделка вагонкой 1 см, стекло – 0,5 см, штапик – 1 см. Путём несложного вычитания = 4+1–(0,5*2)–(1*2) получим, что ширина брусков будет равна 2 см. Сделаем 4 штуки и прибьём их тонкими гвоздиками, сместив от центра на 5 мм (толщина вагонки пополам) по периметру оконного проёма. 
Можно начинать декоративную отделку двери. Было решено обить лицевую часть полотна вагонкой, так как сам курятник после ремонта мы тоже обшили деревянными планками. Кладём дверь на стол, откручиваем верхнюю планку, измеряем ширину, отрезаем вагонку и прибиваем её финишными гвоздями к каждой тесине. 
Оконный вырез увеличил время отделки двери, так как пришлось вымерять каждую планку по определённому размеру. Торцы двери отшлифуем с помощью болгарки, используя наждачную бумагу с крупным зерном. 
Перевернём полотно на другую сторону. Небольшие щели между тесинами почти незаметны, можно было оставить дверь в таком виде. Но мы решили закрыть их тонкой декоративной раскладкой. 
По размеру оконного проёма вырежем два стекла. 
Покрасим полотно лаком по дереву, под цвет стен курятника. 
Когда краска высохнет, продолжим изготовление дверной коробки. Положим полотно на ровную поверхность и соберём элементы коробки около него. 
Между дверью и досками сделаем зазор, равный 0,2 см, установив с каждой стороны картонку такой толщины. Закрепим элементы коробки несколькими саморезами, предварительно просверлив в досках небольшие отверстия. 
Установим коробку в проём стены курятника. Доски снаружи можно покрасить отработанным маслом. 
Выровняем её с помощью строительного уровня и разопрём деревянными брусками. Закрепим коробку в проёме анкерными болтами длиной 20 см. Просверлим отверстие в тесинах и стене, вставим анкера и закрутим отверткой до упора. 
Щели запеним монтажной пеной, расперев доски брусками и оставим её сохнуть. 
Через несколько часов внутри сарая обрежем лишнюю пену и прибьём обналичку, сделав её из отшлифованных деревянных планок. 
Теперь займёмся установкой дверного полотна. Возьмём петли и разъединим их. Одну часть прикрутим заподлицо к торцу двери, предварительно выбрав стамеской лишнюю древесину по толщине петли. Затем сделаем разметку на коробке, так же поработаем стамеской и прикрутим вторые части петель заподлицо с досками. 
Навесим дверь на петли. Проверим, чтобы ничего не мешало её открыванию и закрыванию. 
На следующем этапе вставим стекло. По размеру периметра оконного проёма отрежем штапики и покрасим их лаком. 
Вставим 2 стекла, закрепив штапики тонкими гвоздиками. 
Дальше сделаем обналичку двери снаружи. Отрежем планку вагонки по размеру и прибьем по периметру дверного полотна. 
Чтобы не было щелей между коробкой и дверью, также по её периметру установим деревянные планки размером 2 на 2 см. 
Красим все элементы лаком по дереву. 
Дверь в курятник почти готова. 
Осталось врезать замок с автоматической защёлкой. 
И приделать внизу дверцу для закрытия лаза в холодную погоду. Установим пару неразъёмных петель, дверца будет легко открываться и закрываться. 
К нижней части дверного полотна прикрутим полосу металлического профлиста такой же высоты, как на цоколе курятника. Вот теперь дверь, которую мы смогли сделать своими руками, готова полностью. 
При открытой дверце куры выходят гулять и сами заходят в курятник, даже если дверь закрыта на замок. 
ВИДЕО
Как сделать дверной проём
stroimzanovo.ru
Как сделать дверь самому
Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то помещение, дверь в курятник, в комнату, на чердак. В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь. 
Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще сделать проём такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.
Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см. 
Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком. 
Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см. 
Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней. 
Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку. 
В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом. 
Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их. 
Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем. 
Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой. 
Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок. 
Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды. 
После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками. 
Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог. 
В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось. 
Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена. 
Далее вставляем замок, закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом. 
Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм. 
На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется. 
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
Как самому сделать межкомнатную дверь? Пошаговая инструкция
Содержание статьи:
Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.
В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.
Виды межкомнатных дверей
Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.
Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.
Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.
Необходимый материал
Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.
В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.
Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.
При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м³.
Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.
Необходимый инструмент
Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:
- Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
- Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
- Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
- Пила по дереву ручная.
- Набор стамесок.
- Набор перовых сверл по дереву.
- Отвертка со сменными битами.
- Струбцины (4-6 шт.).
- Молоток.
- Киянка.
- Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
- Резиновый шпатель.
- Кисти малярные различной ширины.
- Пистолет для монтажной пены.
- Пистолет для герметика (акрилового).
- Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
- Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.
Изготовление каркасной щитовой двери
Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.
Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.
Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.
Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.
После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.
При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!
После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.
Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.
Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.
Сборка бескаркасной двери из массива дерева
Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.
Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.
После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.
Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.
Двери из пластиковых панелей
Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.
По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.
Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.
После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.
Подведем итоги
Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.
sambalkon.ru
Металлическая дверь своими руками: чертежи, видео, изготовление
Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.
Подготовка к работе
На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.
Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.
Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.
Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:
- 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
- для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
- навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
- простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.
Чертеж конструкции из уголков
Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.
Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:
Руководство по изготовлению дверей
Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:
- Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
- Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
- Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
- С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.
Чертеж двери из профтрубы во входном проеме
Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.
Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.
Делаем дверное полотно
Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.
Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:
- Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
- Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
- Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
- В конце зачистите болгаркой все сварные швы.
Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.
Свариваем коробку
В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.
Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.
Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:
Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.
Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи
Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.
Монтируем навесы
Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.
Теперь о том, как правильно сделать навесы:
- Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
- Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
- Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
- Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.
Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.
Устанавливаем замок
Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.
Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.
Дальше порядок работ такой:
- Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
- Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
- Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.
По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:
Облицовка изделия
Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.
Облагородить входные двери можно такими способами:
- изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
- прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
- обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
- купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.
Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет
Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:
Заключение
Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.
qustu.com
Как сделать надежные двери своими руками из досок: материалы, подготовка, установка
Вход в любую современную квартиру и во внутренние помещения украшают двери. Купить их сегодня не представляет большой проблемы, поскольку производители дверных конструкций предлагают большой выбор моделей не только входных, но и межкомнатных дверей. Они различаются по:
- размерам;
- толщине дверного полотна;
- варианту отделки.
Если в ваших планах проведение капитального ремонта в своей квартире, во время которого вы собираетесь выполнить замену всех дверей, то, естественно, ваши затраты будут достаточно серьезными.
Однако вы можете существенно сэкономить на дверных конструкциях, если сделаете их своими руками. Чтобы это стало возможно, необходимо заранее приобрести материалы для создания этих изделий, а кроме этого, во время работы нужно неукоснительно соблюдать технологию их изготовления.
Как сделать дверь своими руками?
Любое изделие невозможно сделать без использования необходимых материалов. Они должны быть качественными. Только в этом случае готовое изделие будет служить долго. Для изготовления деревянной двери потребуются следующие материалы:
сосновые доски;- лист ДВП;
- строительный уровень;
- отвертка;
- саморезы;
- угольник;
- молоток;
- шуруповерт;
- стамеска;
- столярный клей;
- рулетка;
- карандаш;
- наждачная бумага.
Даже если вы не имеете необходимого опыта в столярном деле, то и в этом случае вы можете изготовить деревянную дверь своими руками. В этой работе нет ничего сложного. Самое главное - знать технологию выполнения работ. Что касается инструментов для проведения работ, то их потребуется небольшое количество, причем покупать ничего не придётся, поскольку в процессе изготовления используются инструменты, которые есть в арсенале любого хозяина.
Если во время работы использовать более сложные инструменты, то это позволит создать изделие высокого качества, которое по своим характеристикам не будет ни в чем уступать дверным конструкциям крупных производителей.
Изготовление дверного полотна
На начальном этапе нужно определить размеры дверного полотна. Они во многом зависят от такого параметра, как величина дверной коробки. В том случае, если коробка уже готова, необходимо измерить ее внутренний размер и из полученного результата вычесть 4 миллиметра. Зазор между полотном дверного изделия и коробкой не должен превышать 2 мм.
Если порог у коробки будет отсутствовать, то сверху зазоры должны составлять по 2 мм, а в нижней части должны быть равны 10 мм.
Для дверного изделия, установка которого осуществляется в санузле или ванной комнате, необходимо оставить зазор, равный 10-15 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы в помещении была обеспечена нормальная вентиляция. В верхней части коробки величина зазоров должна составлять 2 мм.
Процесс изготовления полотна
Чтобы изготовить дверь своими руками, необходимо подготовить две обрезные доски. Их толщина должна составлять 30 мм. Также не обойтись при изготовлении изделия и без листа ДВП. Выбирать стоит материал хорошего качества, у которого нет ни трещин, ни деформации. В этом случае отделка дверной конструкции будет выполнена без каких-либо проблем.
- Необходимо подготовленный лист ДВП отрезать таким образом, чтобы получилось два равных элемента. Они должны по размеру соответствовать двери.
- Следует провести контроль горизонтальности и вертикальности линий, для чего необходимо использовать строительный уровень. Он также поможет проконтролировать соблюдение прямых углов.
- Если имеют место быть искривления на дверной коробке, а строгие прямые углы отсутствуют, то в этом случае при создании дверное полотно должно повторять форму коробки. Этот метод применяется в тех случаях, если отклонения в углах незначительные. Тогда благодаря подгонке полотна вы сможете создать качественную дверную конструкцию и исключить необходимость в замене дверной коробки.
Изготовление дверной рамы
Потом переходим к следующему этапу изготовления рамы дверного полотна. Для ее создания необходимо приготовить доску толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Для рамы необходимо использовать сухую доску, которая не должна иметь повреждений, а на ее поверхности плесень должна отсутствовать. Оптимально, если для создания этого элемента двери используется сосновая доска, поскольку древесина этого дерева меньше других подвержена процессам гниения.
После этого выполняется отпиливание двух частей от этой доски. Получившиеся заготовки должны по размерам соответствовать высоте двери. Затем выполняют выпиливание трех частей, равных по размерам ширине двери.
Средний брусок может иметь несколько меньшие размеры. Это условие должно выполняться, поскольку в этом случае будет обеспечена высокая прочность каркаса. Это также необходимо для устройства замка или задвижки в двери.
Далее необходимо выполнить шлифовку краев заготовок, для чего используется наждачная бумага.
Бруски могут иметь одинаковую ширину. Если у вас возникнет желание придать более оригинальный вид создаваемому изделию, то для рамы можно использовать бруски различной толщины.
Сборка конструкции двери
Чтобы изделие получилось качественным, необходимо выполнять его сборку своими руками по определенной схеме. Это позволит сократить время на процесс изготовления деревянной двери и избежать ошибок в процессе ее создания.
Схема сборки деревянной двери
Сначала на пол укладывают одну заготовку из ДВП. Она должна лежать на полу гладкой стороной.
Желательно постелить плотную бумагу под заготовки, что позволит исключить повреждение напольного покрытия. Далее на заготовку из ДВП укладывают две стойки дверной рамы. На них потом размещают три поперечных бруска, подготовленные ранее.
Установка этих брусков должна производиться по концам лежащих стоек рамы. Детали должны быть соединены таким образом, чтобы в конечном итоге получился прямоугольник. Когда это сделано, выполняют выравнивание внешних краев рамы с заготовкой ДВП.
Потом необходимо определиться, где будет располагаться верх изделия, а где его нижняя часть. Затем нужно решить вопрос с остеклением: будет ли оно присутствовать в конструкции дверей или вы обойдетесь без него. Если мастер решает его устроить, то необходимо понять, какие у него будут размеры. После этого нужно решить еще один важный вопрос: где будет располагаться замок и ручка двери. Если в ваших планах установка дверного изделия с врезным замком, то толщина брусков дверной рамы должна быть более 30 мм.
В зависимости от того, стекла какого размера будут установлены в двери, поперечный брус монтируется ниже или выше на 5 см от места их размещения. Соблюдение угла в 90 градусов обеспечивается путем использования строительного уровня.
Завершив с этим, создают отметки на досках в местах, где они пересекаются. Выполнение этого действия необходимо для того, чтобы можно было соединить между собой элементы конструкции. После этого на досках наносят отметки карандашом, чтобы при сборке изделий не перепутать их.
Отметки необходимо сделать и на ДВП, чтобы потом знать, как располагать доски рамы. Их очерчивают с внутренней стороны. Выполнение этой процедуры необходимо для того, чтобы отметить место, на которое потом будет наноситься клей.
Затем выполняют разметку на всех поперечных досках, за исключением средней. На них отмечают четыре точки, в которых потом будут просверлены отверстия диаметром 3 мм. После этого доски необходимо убрать и выполнить запилы для соединений.
Теперь необходимо изготовить шип, который будет представлять собой прямую накладку с выпиливанием половины толщины доски. Когда все шиповые соединения будут выполнены, необходимо установить детали на свои места. Их монтаж должен выполняться таким образом, чтобы были исключены выступы.
Потом можно переходить к выполнению сборки полотна двери на ровной плоскости, что позволит избежать деформации изделия.
Далее клей наносят на детали в отмеченных местах соединения с досками рамы. Также клеевым составом покрывают и шипы, после чего все элементы устанавливаются на свои места.
В верхней части рамы также нужно создать отверстия, после чего выполняется проверка точности прямых углов. Далее закручиваются саморезы.
Теперь начинают наносить клеевой состав на верхнюю плоскость рамы. Помимо этого им нужно покрыть и верхнюю деталь ДВП. Ее установка выполняется сверху. В итоге получается конструкция, которая состоит из двух листов ДВП и деревянной рамы, находящейся посередине. Чтобы проклеивание было выполнено без огрехов, на него устанавливается груз. Необходимо положить лист ДВП на проклеенные изделия, а потом поверх него поставить груз. Когда клеевой состав застынет, груз снимают. Изготовление дверей можно считать завершенным.
Теперь необходимо только выполнить декоративное оформление созданной конструкции. Отделка с каждой стороны дверного изделия может быть разной. При выборе варианта облицовки двери в первую очередь необходимо ориентироваться на интерьер помещения. Если есть желание, то можно выполнить утепление дверей. Это крайне важно в тех случаях, когда создаваемая дверь будет использоваться в качестве входной. В соответствии с дизайном помещений выбирают отделку для дверного изделия. Ее можно покрасить краской, покрыть лаком или выполнить облицовку другим материалом.
Заключение
Если вам нужна деревянная дверь в квартиру или комнату, то необязательно приобретать ее в магазине. Вы можете изготовить её сами даже при отсутствии опыта. Приобретите необходимые материалы для проведения работ. Они должны быть качественными, поскольку от этого зависит долговечность изделия. Перед проведением работ следует ознакомиться с технологией работ. Соблюдая этапы в процессе создания изделия, вы можете изготовить надежное изделие, которое будет служить долгие годы и станет прекрасным украшением интерьера вашего жилища.
vhod.guru
Как сделать дверь своими руками: советы начинающим
Существует мнение, что древесное полотно может сделать только мастер столярных работ со специальными инструментами. Это ошибочное мнение. Как сделать дверь своими руками знают многие. Поделимся и мы с вами этим секретом.
Вставить стекло в такую дверь не составит проблем даже начинающему мастеру
Но практика показывает совсем иное. Конечно, что бы сделать дверь своими руками со вставными филенками, необходим некоторый специальный инструмент и навыки, но такие двери имеют ряд недостатков, таких как:
- Дороговизна;
- Деформация полотна двери от перепада температуры и влажности;
- Потеря прочности рамы и филенок;
- Неплохо подходит для входной двери и плохо к межкомнатным дверям из-за своего веса;
- Потеря первоначального вида из-за влияния на неё солнечных лучей и влаги.
Многие задаются вопросом “Как сделать дверь своими руками?”. Очень просто. Для изготовки двери необходимо минимум инструментов, материалов и опыта в производстве дверей.
Из инструментов вам понадобятся лишь отвёртка, ножовка, стамеска, которую можно заменить на кухонный нож, крупнозернистая наждачная шкурка, метр либо линейка и молоток. Что касается материалов, вам понадобятся две обрезные доски, лист ДВП, столярный клей и саморезы.
Не стоит, конечно, отрицать, что при наличии специального инструмента и определённого опыта качество каркаса изделия будет соответствовать высокому уровню, даже может составить конкуренцию фирменным изделиям.
Делаем дверь своими руками
Самое главное при постройке двери своими руками — это то, что вы становитесь обладателем недорогого и эксклюзивного экземпляра, сделанного сугубо под Ваш размер дверного блока и с желаемым оформлением.
Для примера изготовления двери возьмём случай с минимумом инструментов и опыта.
Итак, для изготовления двери Вам не потребуется специальное помещение, так как для этой цели подходит даже обычная комната. Таким образом смастерить дверь возможно даже в городских условиях. Порядок изготовки двери следующий.
Наличие современных строительных материалов позволяет создать такой дизайн, который нравится именно вам
Вначале необходимо определить размеры будущей двери, принимая во внимание внутренние размеры дверной коробки.
В зависимости от вида дверной коробки выбираются зазоры примыкания и нижний просвет.
Далее берём хорошего качества, без деформации и глубоких царапин лист ДВП и отпиливаем от него две заготовки, размером с будущую дверь и с соблюдением прямых углов. Выбрав хороший лист ДВП, исключаются трудозатраты на внешнюю отделку, и экономится отделочный материал.
Далее необходимо изготовить раму дверного полотна. Для этого нам необходима стандартная не строганная дюймовая доска абсолютно любого качества.
Одно исключение то, что доска не должна быть влажной и гнилой. От доски необходимо отрезать две доски по высоте двери и три по ширине: средник, потолочный и порожный брус. Отрезки необходимо немного зашлифовать грубым наждаком для снятия ворса и выравнивания поверхности.
После этого первая заготовка из ДВП ложится на ровную поверхность гладкой стороной вниз. Пол можно застелить газетами либо другим похожим материалом, но с учётом того, что газета должна выступать за края заготовки.
Далее необходимо на заготовку положить две стойки рамы и на них уложить поперечные бруски. Производим выравнивание брусков и стоек по краям заготовки так, что бы получился ровный прямоугольник.
Затем необходимо определить место под ручку, возможное место для остекления и его размеры, верх и низ строящейся двери. Поперечную заготовку рекомендуется укладывать примерно на 3 -5 сантиметров ниже либо выше замка и дверной ручки, соблюдая прямые углы.
Для того, что бы при сборке поставить всё на свои места делаем разметку досок и маркируем их. Также делаем местоположение досок на самом ДВП, очертив их с внутренней стороны, для дальнейшей разметки места под нанесение клея. Затем необходимо на поперечных досках кроме середняка обозначить место под трехмиллиметровые отверстия.
Врезка ручки и замка
После снятия досок делаем запилы под соединения. Уровень сложности запилов зависит от наличия специальных инструментов и опыта работы в этом русле. Наиболее простой вариант запила – это прямая накладка с размером запила в пол толщины доски.
С появлением запила уменьшается прочность соединения брусков обвязки. В этой работе необходима предельная аккуратность. Лучше немного не допилить и подогнать стамеской либо кухонным ножом.
Далее обмазываем намеченные места стыка с досками на ДВП клеем для древесины. С нижней стороны намазываем длинные доски и укладываем на ДВП, затем выравниваем их. Пропитываем все места запилов на всех досках и укладываем все детали на обозначенные места.
Затем вставляем в верхние бруски 25 мм саморезы. После проверки точности углов плотно закручиваем их. При этом для саморезов необходимо сделать вначале углубления, чтобы шляпки не оставались выступающими, либо наоборот не углублялись.
В дальнейшем процессе необходимо смазать клеем верхнюю заготовку ДВП и получившуюся раму. ДВП укладывается на раму и совмещается по всем граням.
Дверь — витраж
Для лучшего схватывания клея и качества прижатия всех деталей конструкции на неё необходимо положить груз. В качестве груза можно использовать доски либо листы ДСП, которые равномерно раскладываются по всему контуру двери.
Вот так мы получили двери своими руками. Дверь должна сохнуть примерно двое суток. Такая дверь имеет ряд приятных преимуществ. Такая дверь не поведёт, ей можно придать любую декоративную отделку и она будет служить на протяжении долгого времени.
По такой же технологии можно изготовить любую дверь, независимо от её предназначения, будь то входная дверь или межкомнатная. Нужно отметить несколько примечаний:
Работа своими руками — что может быть приятнее, особенно, когда все получается!
- При планировке остекления в верхней части двери необходимо выпилить проём ножовкой либо электролобзиком после высыхания клея, либо заранее готовьте нужные проёмы в заготовках ДВП. Главное не забывать, что в этих случаях необходим цельный лист ДВП, обеспечивающий прочность и качество дальнейшей отделки;
- Если используется штапик, то можно сделать углубление в верхнем поперечном брусе на 1мм шире вставляемого стекла. Это позволит при реставрации стекла не снимать штапик;
- Для повышения прочности и точности установки крепления под замок, место под замок лучше вырезать ещё в процессе склеивания двери;
- Если дверь входная, то её можно утеплить либо увеличить вес с помощью одинаковых брусков, посадив их на клей;
- Возможно, увеличить прочность межкомнатной двери можно с помощью пенопласта или картонных ячеек для яиц.
Итак, дверь готова, но необходимо произвести отделочные работы. Для этого сначала перед отделкой необходимо её подготовить. По всему периметру торцы двери шлифуются некрупной шкуркой. В случае наличия трещин, сколов и неровностей, дверь к тому же зашпаклёвывается.
Для получения шпатлёвки лучшего качества рекомендуется делать её самому. Для этого необходимо смешать клей ПВА для мебели с мелом либо мелко просеянными опилками, без добавки воды.
Раствор необходимо замешивать до консистенции густой сметаны. Полученная шпатлёвка не будет трескаться и отваливаться. Места под шпатлёвку нужно сначала промазать тем же клеем ПВА.
После того, как намазанные места клеем высохнут, необходимо их тщательно отшлифовать. Сам же процесс шлифовки следующий. Нужно взять шлифовальную бумагу и деревянный брусок, размером 150 х 40 х 60 мм. Далее бумага ложится под брусок, и загибаются её края, для удобства работы в дальнейшем.
Шлифовка поверхностей и торцов всех деталей с помощь такого бруска получается очень ровной.
Деревянное полотно под дверь
Наконец после всех подготовительных работ настаёт заключительный этап подготовки двери к отделке – грунтовка.
Грунтовка на дверь накладывается в два слоя. Как правило, для облегчения дальнейшей отделки грунтовку делают белого цвета с добавлением растворителя.
Также грунтовка обеспечивает дополнительную защиту от влаги, путём создания изолирующего слоя и белое основание, для дальнейшего нанесения текстуры дерева на ней. При нанесении грунтовки на поверхность двери всегда необходимо пользоваться краскораспылителем.
Использование его обеспечит нанесение равномерного слоя грунтовки на поверхность и облегчит сам процесс работы.
После того, как грунтовка высохнет нужно для удаления ворсинок и мелких соринок прошлифовать мелкой наждачной бумагой или стертой шкуркой всю поверхность двери и торцы.
Обязательно, после этого при помощи большой кисти либо пылесоса очистить дверное полотно от пыли и мелкого мусора. Очистив поверхность, наносим второй слой грунтовки.
В процессе грунтования важно добиться ровной и однородной поверхности, которая в следующем будет использоваться под различные текстуры.
Итоги
В случае, если вы намерены использовать для создания текстуры водные краски необходимо сделать повторную грунтовку, для создания лучшей поверхности для этих целей.
Дверь своими руками: с подсветкой и гравировкой
После проделывания всех этих процедур и создания отделочной текстуры дверь покрывается мебельным лаком, что придаёт отделке ещё большую прочность и долговечность.
No votes yet.
Please wait...
domnuzhen.ru
Как самому сделать дверь?
На сегодняшний день практически стало нормой изготовление дверей на заказ. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что современные технологии строительства зданий и сооружений активно развиваются, позволяя создавать строения, которые могут совмещать в себе несколько архитектурных стилей, следовательно, и требования к проемам значительно увеличились.
Поэтому вопрос, как сделать дверь самому, становится все более актуальным.
Данное руководство создано специально для тех, кто планирует сам изготовить дверь в полном соответствии со своими требованиями.
Современные технологии строительства зданий и сооружений активно развиваются и требования к проемам значительно увеличились. Поэтому вопрос, как сделать дверь самому, становится все более актуальным.
Мы будем изготавливать щитовую дверь, которая состоит из рамки, заполненной специальными щитовыми конструкциями, а сверку обшита цельным полотном. В качестве материала для обшивки может быть использован шпон, древесина или фанера. Такая имеет целый ряд преимуществ: она способна удерживать тепло, так как изготовлена из натуральной древесины, обладает отличной звукоизоляцией, имеет высокие прочностные характеристики.
Для изготовления нам понадобятся такие инструменты:
- электрическая дисковая пила;
- дрель;
- электрорубанок;
- молоток;
- слесарные ваймы;
- шуруповерт;
- стамеска.
Материалы
Первое, что понадобится, — это качественная древесина. Дерево должно быть абсолютно сухим, так как при использовании недосушенного сырья возникает вероятность того, что в процессе сушки дверь может повести.
Первое, что понадобится, — это качественная древесина. Дерево должно быть абсолютно сухим, так как при использовании недосушенного сырья возникает вероятность того, что в процессе сушки может повести. Следовательно, Ваш труд окажется напрасным.
Итак, нам понадобятся доски, ширина которых должна быть до 150 мм, толщина — 60-70 мм, а высота — 2,1 м. Специалисты не рекомендуют брать для работы доски большей толщины, так как появляется вероятность того, что в процессе изготовления их может «повести». Таким образом, в результате готовое изделие будет иметь высоту 2 м, а ширину — 90 см.
Имеющиеся доски разрезаем на небольшие части, длина которых должна составлять от 205 до 210 мм. Доски следует обработать рубанком для получения гладкой поверхности. Затем выбираем базовую доску, к которой и будем крепить все последующие. Просверливаем нашу базу посередине ребра в трех местах на высоте 200, 900, 1800 мм относительно низа двери, для этого используем сверло диаметром от 16 до 20 мм. То же самое проделываем и с остальными досками. Для дальнейшей сборки рекомендуется их пронумеровать.
После просверливания в ребрах досок вырезаем канавки шириной 5 мм и глубиной 20 мм. Для прорезания канавок лучше всего использовать электрическую дисковую пилу. На первой и последней доске канавки прорезаем только с внутренней стороны.
Вернуться к оглавлению
Сборка полотна
Полотно щитовой двери: А и В — размеры щита после фрезерования по периметру для полотна без обкладок; размеры в скобках — для полотна с обкладками; А — 400 мм для полотен высотой 2000 мм, А — 700 мм для полотен высотой 2300 мм.
Для дальнейшей сборки нам понадобятся:
- металлические стержни, диаметр которых должен соответствовать диаметру просверленных в досках отверстий, а длина на 5-7 см меньше ширины;
- столярный клей или клей ПВА;
- фанерные полоски толщиной 4 мм, шириной — 35 см и длиной, равной 1/2 суммарной длины всех канавок в досках.
Для изготовления полосок отлично подойдут любые фанерные ящики.
Берем первую доску, вставляем в нее стержни, смазываем канавку столярным клеем и приклеиваем фанеру. Фанера должна заходить на 1/4 глубины канавки. Фанеру также смазываем клеем. Наносим клей на ребро второй доски и надеваем на ее металлические стержни, затем приклеиваем вторую доску к первой доске. Те же манипуляции проделываем с третьей и всеми последующими досками. Не забываем вытирать выступающий клей. Полученное полотно необходимо закрепить в слесарных ваймах и оставить до полного высыхания клея. Вайму можно сделать самостоятельно. Для этого вполне подойдет обычная доска, к краям которой следует прибить два деревянных отрезка. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, примерно на 10 см большем, чем само полотно двери.
Вернуться к оглавлению
Изготовление коробки
Для изготовления дверной коробки можно использовать либо толстые доски, либо брус. Если вы решили использовать брус, то его размеры должны быть 150 х 100 мм.
Для изготовления коробки можно использовать либо толстые доски, либо брус. Если вы решили использовать брус, то его размеры должны быть 150 х 100 мм. На коробке необходимо сделать фальцы, ширина которых должна быть на 3-5 мм больше, чем сама толщина дверного полотна. Ширину фальцев можно выбрать при помощи электрорубанка. Для этого просто нужно установить ограничитель. Глубину фальцев выбираем примерно 12-15 мм.
На косяке, к которому будет крепиться замок, делаем фальц. Фальц должен иметь скос 3°. На кромке полотна, которое примыкает к замочному косяку, также следует сделать фальц со скосом 3°.
После изготовления коробки вставляем ее в дверной проем и закрепляем в нем при помощи рельсовых шурупов.
Вернуться к оглавлению
Обрезка и сборка
После того как полотно окончательно высохнет, его следует обрезать в соответствии с требуемыми размерами, в нашем случае — это 2 м. Для обрезки стоит использовать все ту же дисковую пилу.
Врезка замка: а — нанесение разметки на торце деревянного полотна; б — сверление отверстий; в — чистка внутренней поверхности паза; г — разметка выемки для планки; д — выборка паза под пленку; е — сдвиг разметки на толщину замка; А,Б,В — контуры отверстий.
Подбиваем внутреннюю сторону изделия утеплителем. Теперь можно приступать к обивке. Главная задача обивки — это скрыть все неровности полотна.
Приведенный выше вариант может быть использован как входная дверь. Обить ее можно как шпоном, так и фанерой.
Двери, облицованные шпоном из разных сортов дерева, следует покрыть лаком.
С помощью шуруповерта прикручиваем навесы на полотно и на коробку, вставляем замок. При выборе замка стоит обращать внимание, что наличие двух и более замков целесообразно, только если входная дверь изготовлена из стального листа. В нашем случае материалом для изготовления была древесина, поэтому будем оснащать изделие одним основным замком. После установления замка навешиваем дверь на навесы. Такую сможет изготовить даже простой обыватель, совершенно не знакомый со столярным ремеслом.
Вернуться к оглавлению
Изготовление межкомнатной двери
Если вопрос идет о том, как сделать дверь для внутренней части квартиры, то есть межкомнатную, то ее легко можно изготовить по аналогии с входной.
дверь можно самому оригинально покрасить и покрыть лаком, можно использовать технику декупажа для создания индивидуального стиля.
Для изготовления межкомнатной двери особое внимание следует обратить на внешнюю отделку. Межкомнатную можно изготовить и просто из фанеры. Для этого следует из бруса сбить короб, который должен соответствовать требуемым размерам. В полученном коробе следует сделать так называемые растяжки и просто обить фанерой. Саму фанеру необходимо задекорировать, так как для межкомнатных дверей очень важен именно внешний вид.
В качестве декора можно использовать специальные панели, которые могут быть изготовлены из срезов корней разных пород деревьев. Можно использовать уже готовые резные деревянные панели. Очень оригинальным может быть комбинирование вариантов отделки разными материалами, такими как дерево, стекло, металл. Такую дверь можно самому оригинально покрасить и покрыть лаком, можно использовать технику декупажа для создания индивидуального стиля. Следует помнить о том, что при изготовлении двери на производстве на нее наносят несколько слоев лака. Поэтому и при изготовлении двери в домашних условиях ее стоит покрыть лаком несколько раз.
Стоит обращать особое внимание также и на дизайн ручек, так как они являются не только функциональным элементом двери, но могут существенно изменить внешний вид двери.
Услуги мастеров
Мастер отделочных работ,Стаж 5 лет, ООО «Стальсервис»
Мастер отделочных работ,Стаж 12 лет, ИП Явшев
Мастер отделочных работ,Стаж 7 лет, ООО «Мастерстрой»
moyalodzhiya.ru
