Как утеплить дверь в сарае своими руками. Как сделать дверь из досок своими руками в сарай
Как сделать двери для сарая своими руками. |
Строительство основательного сарая или другой хозяйственной постройки на садовом участке без установки прочной и надежной двери нельзя считать законченным.
Видео
Приличную дверь любой конструкции, изготовленную из натуральной древесины или с применением иных древесных материалов, сейчас нетрудно купить в магазинах или на рынках стройматериалов. «Недостаток» у покупной двери лишь один —относительно высокая цена. Однако настоящий домашний мастер с подобной проблемой способен справиться буквально собственными руками.
Материалом двери для сарая послужат в нашем случае сухие обрезные сосновые доски толщиной 25-30 мм, из которых набирают щит необходимых размеров. Предварительно доски простругивают до одинаковой толщины. На них не должно быть трещин, следов коробления и других пороков древесины.
Особое внимание при склеивании щитов на «гладкую фугу» уделяют подготовке кромок досок — от этого во многом будет зависеть и прочность будущей двери, и ее внешний вид. Кромки должны быть строго перпендикулярны пластям и хорошо отфугованы. Тогда доски состыкуются без видимых зазоров.
Клей наносят тонким равномерным слоем на обе склеиваемые кромки и аккуратно соединяют детали. При сплачивании щита следует соблюдать чередование направления годовых колец на отдельных досках. Это уменьшит впоследствии коробление дверного полотна.
Чтобы клеевое соединение получилось прочным, детали необходимо сжать. В столярной практике для этого используют различные способы. При сплачивании относительно широких щитов (для дверных полотен) наиболее подходят два из них.
Первый способ состоит в применении клиновой ваймы — простого приспособления, состоящего из двух досок, скрепленных болтами через прокладки. Сплачиваемый щит помещают между досками ваймы и сжимают с помощью двух встречных клиньев. Ваймы устанавливают через каждые 50-60 см, что обеспечивает равномерное сжатие щита и, следовательно, высокую прочность клеевого соединения. Чтобы щит не приклеился к вайме, между ними прокладывают бумагу или пленку.
При втором способе щит стягивают ремнями (для их натяжения используют специальные приспособления) или шнуром, связав его в кольцо. Натягивают шнур с помощью вспомогательного бруска. Усилие сжатия щита не должно быть чрезмерным, в противном случае большая часть клея выдавится из шва и клеевое соединение получится недостаточно прочным. Выдавливание клея можно уменьшить, выдержав собранный щит перед обжатием, чтобы клей загустел.
Выдавившийся клей сразу вытирают влажной тряпкой, а когда он полностью затвердеет, щит вынимают из вайм или освобождают от ремней (шнуров). Теперь можно приступать к дальнейшей обработке щита. Впрочем, торопиться с этим не следует — лучше выдержать свежесклеенный щит еще сутки. Готовый щит шлифуют, удаляя заодно следы выступившего клея и остатки бумажных предохранительных прокладок.
Дальнейшие этапы работ по изготовлению дверного полотна состоят в усилении щита каркасом (препятствующим деформации и короблению полотна), обрезке щита в необходимые размеры, установке дверных приборов и фурнитуры и, наконец, окраске.
К кромкам щита прибивают брусочки, предохраняющие кромки от повреждений при стягивании щита шнуром.
На щит накидывают кольцо из прочного шнура и стягивают им щит на время сушки клея. Натягивают шнур отрезком рейки.
Размечают на поверхности щита положение горизонтальных поперечин дверного каркаса с помощью самодельного приспособления.
Крепят к щиту горизонтальные поперечины на клее и шурупах. Шурупы устанавливают «вразбежку», при необходимости сверлят под них отверстия.
Размечают «по месту» длину вертикальных стоек каркаса, выкраивают их и крепят так же, как и горизонтальные поперечины.
Диагональные стяжки размечают, приложив доску на место установки будущей стяжки. Разметку следует сделать точно, чтобы вырезанная стяжка плотно входила в проем каркаса.
Обрезают дверное полотно по размерам дверного проема. Длинный рез вдоль полотна удобно выполнять циркульной пилой с параллельным упором.
Для обрезки дверного полотна по высоте (поперек) подойдет и простая ручная ножовка. Главное здесь — не ошибиться в разметке.
Устанавливают дверь в проем, подложив под дверное полотно обрезки реек, и приворачивают петли к полотну, привинченные ранее к дверной коробке.
Каждую карту петли крепят четырьмя шурупами и одним болтом со сферической головкой и квадратным подголовьем. Такой болт снаружи не отвернуть.
Для установки накладного замка по шаблону (обычно входит в комплект замка) размечают положение необходимых отверстий.
Высверливают, а затем при необходимости подрабатывают стамеской отверстие для цилиндрового механизма замка.
Вставляют с наружной стороны двери цилиндровый механизм, подложив под него опорное кольцо из комплекта замка.
С внутренней стороны двери цилиндровый механизм крепят винтами через вспомогательную деталь (принадлежность замка). Деталь приворачивают к двери шурупами.
Устанавливают на дверь и крепят шурупами накладной замок. Язычок цилиндрового механизма должен войти в паз ответной детали замка.
На стойку дверной коробки приворачивают шурупами штребню и с помощью стамески выбирают в стойке паз под засов замка.
При окраске двери (краску надо взять для наружных работ) петли поочередно отворачивают. Красить дверное полотно начинают сверху.
Когда краска полностью высохнет, на дверь устанавливают ручку и другую фурнитуру.
Разметка каркаса
Поперечины дверного каркаса должны быть перпендикулярны доскам полотна. Добиться этого даже при отсутствии угольника можно с помощью несложных геометрических построений. Как известно,треугольник с соотношением сторон 3:4:5 - прямоугольный. Чтобы построить такой треугольник на дверном полотне, в планку длиной 60 см у одного конца забивают гвоздь и на расстояниях 300, 400 и 500 мм от него сверлят отверстия. Гвоздь втыкают острием в намеченную «нулевую» точку на линии, параллельной кромке щита и, вставив в отверстие «300 мм» карандаш, намечают на линии короткую сторону треугольника (точку S1). Переставляют карандаш в отверстие «400 мм» и проводят дугу на поверхности щита. Устанавливают острие приспособления в точку S1 и проводят вторую дугу радиусом 500 мм. Точку S2 пересечения дуг соединяют с «нулевой» точкой. Эта прямая и будет перпендикуляром к кромке щита.
Дверные приборы
1-6 — петли, в том числе навесные (1-4)7-9 — различные виды дверных замков10 —дверная щеколда11 — дверная ручкаВсе виды дверных приборов, фурнитуры, метизов и крепежа должны быть из нержавеющих материалов или иметь антикоррозийное покрытие.
Конструкция дверного полотна
Склеенный из досок на «гладкую фугу» щит усилен каркасом, изготовленным из таких же досок, что и дверное полотно. Для улучшения внешнего вида двери с лицевой стороны на стыках досок можно с помощью фрезерной машинки выбрать V-образные декоративные пазы. Подобным образом можно сделать дверь для склада с холодильным оборудованием или диагностическом оборудовании для бмв, например. 1 - горизонтальные поперечины2 – вертикальные стойки3 – диагональные стяжки (подкосы)4 – петли с этой стороны Читайте подробнее о .
romiks.ru
Сарай своими руками
Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д. В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.
Из чего лучше построить сарай быстро и дешево? Самым простым и быстрым решением будет возведение каркасной постройки. При этом можно уложиться в бюджет всего в несколько сотен долларов, все зависит от размеров и материалов.
Далее я хочу поделиться своим опытом строительства каркасного сарая. Я подробно расскажу все этапы, которые были проделаны мной от возведения фундамента до кровли крыши.
Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.
Проект сарая
В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все. Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж. Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.
Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.
Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.
Строительство фундамента
Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.
Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.
Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.
Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.
На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.
Нижняя обвязка и каркас
Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).
Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.
Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.
Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.
Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.
Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.
Вот и готова основа под стены.
Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.
Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.
При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.
Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.
В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.
После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.
Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.
Отделка стен
Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.
Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.
Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.
Устройство крыши и кровли
По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.
По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.
Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.
Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.
Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.
Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.
В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).
Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.
Установка окон и дверей
Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.
Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.
Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.
Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.
Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.
Цена и сроки
У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).
Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.
py-sm.com
Дверь своими руками
Уметь делать дверь своими руками выгодно. На даче или загородном участке постоянно строятся какие-то сараи, дровницы, туалеты, курятники. Ко всем этим постройкам нужны двери. Поэтому тот хозяин, умеющий их мастерить, экономит приличную сумму, которую можно использовать на что-то другое. Например, на газонокосилку, или на вкусный обед с подачей запечённой сёмги. Научиться делать дверь своими руками выгодно и потому, что её можно изготовить любой конфигурации: тонкую или толстую, со стеклом или утеплением, с отделкой или самую простую. В этой статье мы расскажем, как сделать своими руками деревянную дверь со стеклом.
На нашем участке есть сарай для хозяйственных нужд. Во время строительства мы запланировали увеличенный дверной проём, размером 2 на 1 м, чтобы в сарай было удобно заносить крупногабаритные вещи. Дверей таких размеров в магазинах не бывает, поэтому пришлось её делать своими руками. 
Для изготовления полотна возьмём сосновые доски толщиной 25 мм, отрежем их длиной 2 м. Ширина у досок разная. Сложим их вместе, общая ширина щита должна быть чуть больше 1 м. 
Дверь толщиной 25 мм не очень прочная. Для улучшения эксплуатационных характеристик мы обобьём её вагонкой с двух сторон, увеличив этот размер до 45 мм. Этого будет вполне достаточно. Если отделка вагонкой не планируется, то для изготовления дверного полотна рекомендуется брать тесины не тоньше 40 мм. Но здесь следует помнить, что чем толще доски, тем тяжелее будет дверь. Поэтому нужно соблюдать разумный баланс между размерами полотна и толщиной материала, из которого оно изготовлено.
Чтобы во время изготовления дверь можно было двигать и переносить, скрепим её с одной стороны временными планками, прикрутив их к доскам на саморезы. 
Теперь ещё раз тщательно измерим дверной проём и циркулярной пилой отрежем полотно по этим размерам. 
Чтобы в сарае было больше света, сделаем в двери произвольный вырез под стекло. У нас он получился размером 50 на 40 см. Вырез выполним лобзиком, предварительно просверлив в доске отверстие и вставив в него пилку инструмента. 
Дальше обобьём доски с двух сторон вагонкой. Отрежем каждую планку по ширине полотна и финишными гвоздями с тонкой шляпкой прибьём её к тесинам. После этого наждачной бумагой отшлифуем торцы, убрав с них шершавости и неровности. 
Стеклопакет, который мы поставим в дверь, будет состоять из 2-х стёкол. Чтобы их установить, нужно посередине выреза прибить узкие планки по периметру. Толщина двух стёкол – 1 см, двери – 4,5 см, 2-х штапиков – 2 см, поэтому планки сделаем шириной 1,5 см. 
Сразу отделаем оконный проём декоративными планками, прибив их по периметру. 
Дверь можно отправлять на покраску. 
Заодно отрежем по периметру окна штапики и тоже их покрасим. 
Когда краска высохнет, установим на дверь разъёмные петли. Верхние части петель, те, которые без штыря, приложим к краю торца на расстоянии 30 см от верхней и нижней части полотна и обведём их карандашом. Стамеской выберем выемку, глубиной равную толщине петли и прикрутим их саморезами. 
Следующим шагом приготовим место под врезной замок. Для этого дрелью с перьевым сверлом просверлим в торце отверстия, стамеской выберем оставшуюся древесину. Под лицевую накладку корпуса замка тоже выберем несколько мм, замок должен быть заподлицо с торцом двери. Просверлим отверстия под ключ и под накладки ручек. 
Дальше берём полотно и несём его к сараю. Вторую часть петель соединим с первой при помощи медной проволоки. Так нам будет удобнее делать разметку на стене сарая под петли. 
В дверном проёме у нас не было порога. Сейчас, когда дверь готова, самое время его сделать и установить. Для этого подойдёт деревянный брус размером 10 на 10 см. Отрежем его по ширине проёма и установим между стенками, прикрутив на саморезы. Между порогом и полотном должна быть щель, равная 0,5 см, чтобы дверь открывалась свободно. 
Прислоним дверь к стене сарая, выровняем её, развернём петли и обведём их карандашом. 
Стамеской сделаем выемки, чтобы пластины были заподлицо со стеной. Снимем нижние части петель и прикрутим их на 2 самореза. С помощью напарника навесим дверь, проверим, чтобы её открыванию-закрыванию ничего не мешало. Если есть какие-то недочёты, ищем проблему и устраняем её. Если дверь открывается без проблем, прикручиваем петли остальными саморезами. 
Стеклорезом отрежем 2 стекла по размеру оконного проёма. Вставим их, щели замажем герметиком. Прибьём по периметру стёкол покрашенные заранее штапики короткими тонкими гвоздиками. 
Установим на полотно врезной замок, прикрутим к стене запорную планку, вырезав стамеской места для защёлки и щеколды. 
Чтобы дверь не проваливалась внутрь и не было щелей между полотном и дверным проёмом, по его периметру прибьём деревянные планки толщиной 2 см. 
Изнутри сарая по периметру дверной коробки прибьём обналичку, подогнав углы и покрасив её в цвет полотна. 
Наша дверь, которую мы сделали своими руками, почти готова. 
Нижнюю часть полотна закроем металлическим профлистом, прикрутив его на саморезы. Ширину листа сделаем такую же, как на цоколе сарая. Осталось прибить обналичку снаружи и покрасить её в цвет стен, когда на улице потеплеет. 
ВИДЕО
stroimzanovo.ru
 | Всем привет! Вот, я уже писал о том, как построить сарай из шпал своими руками, но как оказалось что одного сарая мне мало… В общем, дело было так…Я построил сарай и к нему пристроил дровник, углярку и там еще хранился всякий хлам. Сарая мне стало мало, и решил утеплить эту постройку и использовать в качестве второго дополнительного сарая (это будет чуть позже в другой статье о строительстве бычатника) и там была дверь, не утепленная. Я решил, конечно же, утеплить ее, что бы потом можно было, не боятся, что мои бычки замерзнут! Для этого мне потребовалось:Доски (Горбыль) и 2 -3 бруска толщиной на 5 см и шириной хотя бы на 10 см, а 2 ил 3 штуки это будет зависеть, сколько навесов будет! См. ниже.Утеплитель типа «Эковер» или «Урса»Гвозди или шурупы… кому как. Я использовал и то и другое. Навесы 2 или 3 штуки (если доски будете кромить тогда лучше на 3 навеса посадить дверь, потому что весу в ней прибавится). Метров 5 рубероида или пленки \клеёнки.Степлер мебельный и скобы Итак, приступим!Для тех кто желает собрать такую дверь с нуля скажу сразу… РАЗМЕРЫ тут ВСЕ! Если немного сместились, проверяйте и сразу исправляйте свои недочеты, иначе всю дверь поведет, так что сами не рады будете и меня вспоминать начнете ;) |
 | Утепляем дверь в сарае своими рукамиБыла у меня такая дверь в сарае |
 | И вот такая по толщине |
 | Берем бруски и набиваем их по периметру двери так, что бы она потом поместилась в проем. |
 | И все это дело проверяем! Теперь, когда набили, начинаем мерить доски. |
 | Берем доски по ширине двери и прибиваем их «карманом» так, что бы потом поместился утеплитель между досками. Вот так это дело должно выглядеть! |
 | Затем набиваем их на все двери, постепенно устанавливая между досками утеплитель. Должно получиться так: |
 | Теперь все щели необходимо запенить монтажной пеной. Потом лишнюю пену срезать ножом. |
 | Когда все закончили, обтягиваем все это пленкой, клеёнкой или рубероидом (что первое попадется под руку). Это для того что бы зимой когда температура будет сильно различаться, наш утеплитель не промок, не слежался и за один сезон не пришел в негодность! Потом устанавливаем ручки и прибиваем плинтусы, которые защитят животных от сильных сквозняков. |
 | Плинтус должен закрывать щель между дверью и косяком, так что бы ветер не смог «проковырять» дорогу. |
 | Все! Теперь поясню немного, почему такая кривая у меня дверь. В общем так… Живу я в деревне, денег то не сильно хватает, а тут еще и корма надо покупать. Вот и вышло так, что мне друг сказал, что у нас рядом на лесопилке продают доски дешево «не кондиция»… Если их обрабатывать, то по ширине ничего не останется, поэтому решил таким способом сделать! У кого есть возможность, делайте чисто, потом у вас меньше сквозняков будет! Всем спасибо за внимание. С вами был Gorod_Omsk! Желаю всем всего, чего пожелал бы себе! |
www.sami-svoimi-rukami.ru
видео-инструкция как сделать своими руками, особенности самодельных конструкций из половых, шпунтованных изделий, цена, фото
Все фото из статьи
Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.
На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов
Что понадобится для проведения работ
Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:
| Ручной фрезер | С его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций |
| Дисковая пила или циркулярка | Конечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ |
| Приспособление для шлифовки | Тут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее |
| Шуруповерт | Не секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности |
| Измерительный инструмент | Невозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш |
Важно!Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.
Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине
Обзор некоторых вариантов
Мы расскажем о двух видах изделий, один из них более простой, а второй более сложный, выбор зависит от того, для какого строения изготавливается изделие.
Простая конструкция
Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:
- Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм. Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
- В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции. Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
- Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом. В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;
То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек
- Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение. При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;
Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям
- Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос. Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.
Шпонка позволяет добиться высокой надежности
Более сложный вариант
Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:
- Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна, для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
- В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров. На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;
Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм
- Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном. При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;
Совет!Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.
- Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;
Так выглядит самодельная дверь в разрезе
- Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью. Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;
Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений
Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.
Вывод
Цена любого из вышеописанных вариантов невысока, зато конечный результат получается отличным, главное – делать все аккуратно. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше.
rubankom.com
Как сделать дверь для сарая? – Ремонт на даче
Изготовить деревянную дверь под силу даже начинающему строителю. Для этого потребуется совсем немного усилий и небольшое количество вложений.
Этапы технологии изготовления двери для сарая
Первый этап – это произведение замеров проема. Чтобы изготовить дверь для сарая, в качестве основного материала можно использовать сосновый тес толщиной 2 см. Вначале, при помощи электрического лобзика, нарезается тес в количестве 7штук необходимой длины.Далее, они кладутся вместе, и рулеткой измеряется ширина сверху и снизу, лишнее отрезается лобзиком. Рез надо производить аккуратно, чтобы он получился ровным. Теперь можно приступать к изготовлению полотна. Чтобы соединить нарезанный тес между собой используют клей столярный и вставные шипы круглого сечения для мебели. Отверстие в доске сверлится диаметром равным шипу, глубина отверстия должна соответствовать половине длины шипа. Затем шип необходимо намазать клеем и наполовину забить его в доску (достаточно использовать три шипа).Наложив вторую тесину, отметить места, где необходимо сделать отверстия под шипы, далее просверлить отверстие. С помощью столярного клея, две доски соединяются вместе. Повторяя операцию, все остальные доски соединяются между собой. Полотно будущей двери готово.Для прохождения солнечного света в сарай можно вырезать небольшое окошко. С помощью дрели высверлите отверстие в нужном месте и лобзиком выпилите окно. Для предотвращения поступления холодного воздуха в сарай дверь утепляют. Для этой цели используйте пенопласт, вырезав его такого же размера, какой будет длина рейки для закрепления полотна двери. Пенопласт нужно вставить между полотном и рейкой, заделав щели пеной для монтажа. Внутреннюю сторону двери обивают вагонкой (толщина 1 см). Вагонка прикрепляется саморезами. Теперь необходимо подготовить место, куда будет вставлено стекло. Для этого используем двухсантиметровую планку из дерева, внутри по периметру прикручиваем ее. Зазор для установки стекла должен соответствовать 1 см (со всех сторон). Черновой вариант двери сделан.Теперь деревянную дверь необходимо отшлифовать. Для этой операции используется наждачная бумага с крупным зерном. Качество шлифовки проверим ладонью: шероховатостей не должно быть. Для защиты деревянное полотно обрабатывают антисептиком. После высыхания пропитки, можно установить стекло.Вырезать стекло нужного размера (на пять мм меньше размера, замеренного изначально). Ширина рейки для закрепления стекла — 1 см. После установления стекла, все щели заполняются при помощи герметика, стекло крепится штапиком.
Монтаж двери
Перед установкой двери необходимо изготовить и смонтировать новую коробку. Для ее сборки необходимо положить полотно на пол вместе со всеми деталями, произвести замеры и отрезать лишние части. Во время сборки между коробкой и полотном вставляется картонка толщиной 2 мм. Новую дверную коробку установить на болты анкерные, а щели залить пеной монтажной. Потом установить распорки для предотвращения деформирования дверной коробки.Переходим к установке петель. Перед приобретением петель нужно определить, куда буде происходить открытие двери сарая. Петли разъединяются на две половины. Часть, в которой находится штырь, прикручиваем к коробке, вторую – к дверному полотну. Отступив сверху полотна пятнадцать сантиметров, петлю вертикально приложить вплотную к торцу, обвести карандашом. Используя стамеску, необходимо на коробке вырезать углубление под петлю. Используя саморезы, прикрепить петли. Аналогично прикрутить петли и в нижней части дверного полотна.Далее к закрепленным петлям прикручиваются их другие половины, тщательно выравнивается дверь. Прислонив ее к коробке, отмечаем места установки петель. Помните, что петли должны смотреть штырем вверх.После установки всех элементов следует проверить, закрывается ли полотно, ровно ли закреплены петли. Убедившись, что все в норме, устанавливаем дверь.
Как сделать дверь для сарая?0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
binural.ru
Как сделать дверь из досок своими руками 🚩 Ремонт дачи
Для того чтобы собрать своими руками надежную, эстетичную и прочную дверь, в первую очередь, конечно же, нужно правильно подобрать для нее материалы.
Выбирают доски для двери в первую очередь с учетом ее назначения. Входные конструкции этого типа должны быть, конечно же, максимально прочными и надежными. Для такой двери, скорее всего, подойдут доски толщиной не менее 40-60 мм. Для сборки межкомнатных конструкций допускается использовать пиломатериалы на 25-40 мм.
Для изготовления входных дверей из досок следует использовать только очень качественную прочную древесину. Чаще всего для сборки таких конструкций выбирают лиственницу или дуб. Также неплохим вариантом материала для входных дверей считается кедр.
Межкомнатные двери могут изготавливаться из древесины любых пород. Исключением в данном случае являются лишь изделия, предназначенные для установки в банях. Внутри таких сооружений рекомендуется монтировать двери из осины или липы, поскольку древесина таких разновидностей отличается очень низкой теплопроводностью. Доски хвойных пород для установки внутри бань использовать нельзя.
При покупке досок для двери в первую очередь следует обратить внимание на степень их влажности. Качественным и надежным полотно может получиться только при использовании такого материала, влажность которого не превышает 12-15%.
Разумеется, доски, предназначенные для изготовления двери, должны быть, помимо всего прочего, еще и абсолютно ровными. Чтобы проверить пиломатериалы на пригодность, в данном случае их при покупке укладывают на ровную поверхность и проверяют, насколько плотно они к ней прилегают.
С использованием такого материала, как доски, могут собираться двери:
- филенчатые;
- из щитов;
- массивные.
Входные двери чаще всего, конечно же, делают массивными. Щитовые конструкции, как и филенчатые, в большинстве случаев устанавливаются внутри помещений.
Перед тем как приступать к изготовлению собственно самой двери, приобретенные доски следует:
- просушить в течение 1-2 месяцев;
- отшлифовать с помощью болгарки.
Также на досках посредством фрезера нужно заранее сделать пазы и шипы. Простые ровные доски могут использоваться только, к примеру, для изготовления дверей сараев или хозблоков.
Моделей дверей этого типа существует множество. Но основной подобных конструкций всегда служит собранный из досок прочный деревянный щит.
В принципе, изготовление массивных дверей чисто технологически — операция не слишком сложная. Но следовать всем рекомендациям при сборке таких конструкций нужно все же в точности. В противном случае дверь в последующем может повести.
Изготовление основы
Собственно сам щит такой двери собирается следующим образом:
- доски размечаются с учетом высоты проема двери;
- материал распиливается на равные отрезки;
- нарезанные доски собираются в щит на столе с использованием замков шип/паз и клея столярного.
Годовые кольца всех досок готового щита должны обязательно смотреть в одну сторону. Высушивают изготовленное таким образом полотно в струбцинах. Готовый щит на заключительном этапе сборки обрабатывают фрезером до абсолютно гладкого состояния.
Довольно-таки часто полотна входных массивных дверей делают двухслойными. В этом случае доски верхнего слоя полагается располагать перпендикулярно материалу нижнего.
Обвязка щита
После того как основа двери будет собрана и отшлифована, производится ее обвязка. Выполняется эта процедура обычно следующим образом:
- в верхней и нижней части, а также посередине щита делается разметка под трапециевидные в сечении пазы для поперечин;
- по отметкам вырезаются собственно сами гнезда;
- в верхний паз с одного конца вставляется поперечина;
- производится ее забивка по длине;
- таким же образом монтируются нижняя и средняя поперечины.
Изготовленную таким образом дверь на заключительном этапе обрабатывают антигрибковым составом и покрывают лаком. Далее полотно дополняют необходимой фурнитурой и навешивают во вставленную в проем, собранную с использованием саморезов коробку.
Изделия этой разновидности имеют самую сложную конструкцию. Поэтому изготавливают такие двери из досок своими руками достаточно редко. В любом случае браться за сборку филенчатого полотна стоит только при наличии определенного опыта в столярном мастерстве.
Изготавливаются филенчатые конструкции исключительно по заранее составленным чертежам. Состоят такие двери из:
- стоек;
- верхней и нижней поперечин;
- замковой поперечины;
- верхних и нижних филенок;
- нижнего и верхнего средника.
Технология для их изготовления используется такая:
- собирается рама из массивной доски;
- обрабатываются доски поперечин;
- изготавливаются филенки;
- производится сборка двери.
В стойках дверей этой разновидности делают пазы, а поперечины и средники дополняют шипами. Также в этих элементах проделываются пазы под филенки.
Изделия этого типа имеют простую конструкцию и сборка их своими руками ничего особенно сложного собой не представляет. Помимо досок, в данном случае используются фанера или ДСП. Производиться изготовление щитовой двери может по трем основным технологиям:
- щит выполняется непосредственно по раме;
- щит изготавливается отдельно и крепится к уже готовой раме;
- готовый щит обшивается рамой.
При сборке дверей этой разновидности чаще всего используют первую технологию.
Как сделать раму
Эта часть конструкции щитовой двери чаще всего собирается из досок 3х15 см. Материал предварительно нарезается по размеру полотна. Далее доски соединяются в раму методом «вполдерева» с использованием столярного клея.
После просыхания каркас двери дополнительно скрепляется в углах обработанными клеем нагелями через отверстия диаметром 8-10 мм. На следующем этапе одна из сторон рамы обшивается фанерой или ДВП.
Установка листового материала на изготовленную таким образом раму производится следующим образом:
- фанера настилается на ровную поверхность;
- поверх нее укладывается рама;
- выполняется разметка;по разметке наносится столярный клей;
- рама возвращается на место и плотно прижимается к листу.
Просушивать раму на фанере следует с использованием пресса.
Изготовление щита
После того как фанера будет надежно приклеена к раме, внутри получившейся конструкции устанавливаются поперечины из реек с шагом примерно в 20-25 см. Эти элементы необходимы для того, чтобы сделать полотно более прочным.
На следующем этапе с внешней стороны рамы наклеивается второй лист ДСП или фанеры. Сверху к нему приклеивается ламинированный лист. Далее дверь снова отправляется под пресс. Завершают сборку двери этого типа обработкой всех торцевых частей до гладкого состояния с использованием фрезы.
Петли на изготовленную своими руками дверь устанавливаются следующим образом:
- дверь вставляется в коробку и фиксируется деревянными клиньями;
- отмечается место предполагаемого расположения петель на полотне и коробке;
- полотно снова снимается и укладывается горизонтально;
- петля прикладывается к предполагаемому месту установки и обводится карандашом;
- посредством стамески в древесине делается углубление необходимых размеров и глубины;
- петля прикручивается к двери шурупами;
- делается похожее углубление в коробке;
- устанавливается вторая часть петли.
Располагать петли на полотне следует не ближе 20 см к его верхнему и нижнему краю. Межкомнатные двери обычно навешиваются на две петли. Для установки массивных используют три и более таких элементов.
Фурнитуру этой разновидности обычно располагают на двери на расстоянии примерно в 90-95 см от пола. При ее монтаже сначала делают паз под замок. Для этого:
- дверь навешивают на петли и ставят отметки в месте расположения ручки с замком на коробке и полотне;
- снимают полотно с петель и кладут его на пол горизонтально на ребро, прислонив к чему-нибудь;
- замок с ручкой приставляют к ребру двери и делают две отметки по ширине;
- между отметками проводят линию ровно посередине ребра;
- высверливают с помощью фрезы и пера по линии отверстия;
- выбирают остатки древесины столярной стамеской.
Чтобы установить замок заподлицо, его вставляют в выдолбленный таким образом паз, делают разметку под накладку и выбирают дерево на нужную глубину. Далее устанавливают ручку:
- по разметке высверливают отверстия под оси ручки и фиксатора;
- замок закрепляют в пазу на саморезах;
- устанавливают в коробку ответную часть замка;
- навешивают двери на петли;в отверстие вставляют ось ручки;
- с двух сторон на полотне на саморезы фиксируют половинки ручки.
На заключительном этапе установки фурнитуры этой разновидности через второе отверстие монтируют фиксатор.
По описанной выше технологии устанавливаются современные магнитные замки межкомнатных дверей из досок. Для обычной фурнитуры этой разновидности на коробке дополнительно делают еще и пазы под язычки фиксатора и самой ручки. Для входной двери замок с ручкой врезается по схожей технологии.
www.kakprosto.ru
