Деревянные двери своими руками – меряем, вырезаем, клеим. Двери деревянные как сделать
Изготовление и установка деревянной двери своими руками
Изготовление деревянной двери своими руками и её последующая установка — дело не очень хлопотное, доступное даже начинающему строителю. Но обо всём по порядку.
Предыстория вопроса такова: у нас на даче есть старый курятник, который когда-то построили предыдущие хозяева участка. Мы этот курятник отремонтировали, сделали штукатурку стен, заселили курами. Нам всё понравилось, кроме входной двери. Во-первых, она была очень хлипкая и тоненькая, во-вторых, в ней образовались большие щели, в-третьих, снизу она начала гнить. В связи со всем вышеизложенным, её было решено заменить. Сразу замечу, что на изготовление и установку двери у нас ушло 3 дня.
Первым делом сняли старую дверь, замерили проём. Оказалось, что размер нестандартный: шириной 80 см, высотой 160. Видимо, строители хотели уменьшить потери тепла помещения и ушли от обычной высоты 2 м.
В строительных магазинах дверей с такими размерами не оказалось. К тому же нам было необходимо, чтобы было окошко для света, она была не из шпона, чтобы была недорогой. Что не продаётся в магазине, можно выполнить по заказу, но цена изготовления оказалась такой, что можно ещё один сарай построить, поэтому мы решили, что изготовление и установка своими руками выйдет дешевле.
К нашему счастью, на чердаке дачи осталось много соснового тёса толщиной 2 см, подходящей длины. Тёс находился в отличном состоянии, хорошо высушенный, с одной стороны гладкий и обработанный олифой. Из него мы изготовим деревянную дверь для курятника.
Начали с того, что электролобзиком нарезали 7 тесин длиной 160 см.
Потом сложили их вместе, отмерили рулеткой сверху и снизу размер 80 см, на последней доске провели линию, отрезали лобзиком лишнюю ширину. Резать лобзиком вдоль надо аккуратно, чтобы отрез получился ровным. У нас получилось 7 штук, длиной 160 см, шириной 80, так, как надо.
Далее приступаем к изготовлению полотна. Для соединения тесин между собой заранее купили мебельные шканты и столярный клей.
Берем одну доску, сверлим дрелью со сверлом, равным диаметру шканта отверстие, глубиной, равной половине длины шканта. Намазываем шкант клеем, наполовину длины забиваем его в ребро доски. Трёх шкантов вполне хватит.
Прикладываем к ней вторую тесину, отмечаем карандашом места для отверстий под шкант, сверлим отверстия. Снова намазываем шкант столярным клеем да соединяем обе доски вместе. Прежде чем их соединять, необходимо проверить, чтобы отверстия под шканты совпадали между собой. Или можно изначально отрезать доски с запасом длины, соединить их между собой и только потом выровнять до нужного размера. Таким образом, соединяем между собой все доски. Изготовление полотна на этом закончено.
Так как деревянную дверь мы строим для курятника, вырежем в нижнем левом углу ход размером 20 на 20 см, чтобы бройлерные цыплята могли зайти в помещение, даже если она закрыта.
Чтобы в сарае было светло, вырежем место для окна. Для этого просверлим дрелью отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим лишнее. Сделаем окно в виде неправильного прямоугольника.
Доски, соединённые вместе, нужно укрепить.
Для этого воспользуемся деревянной рейкой, шириной 2 см, толщиной 1 см. Прикрутим саморезами рейку по периметру, посередине, по диагоналям, вокруг окна.
Чтобы не было щелей и в курятник не поступал холодный воздух, надо сделать утепление. Для этого возьмём обычный лист пенопласта, вырежем его по размерам рейки, которой укрепили полотно и вставим между ними. Щели можно запенить монтажной пеной. Как только пена застынет, обрежем её ножом.
Внутреннюю сторону обобьём вагонкой толщиной 1 см. Отрезаем вагонку по нужной длине, прикручиваем её саморезами, одну планку вставляем в другую, таким образом закрываем весь пенопласт. Толщина деревянной двери у нас получилась 4 см: 2 см внешняя сторона, 1 см внутренняя укрепляющая планка, 1 см вагонка.
Теперь подготовим место для вставки стекла. Для этого возьмём деревянную планку шириной 2 см, прикрутим её по внутреннему периметру. Получится, что для стекла с каждой стороны получится зазор в 1 см. На этом этапе работа с деревом закончена, черновой вариант готов.
Следующим шагом при изготовлении деревянной двери будет её шлифование. Прикрутим к болгарке специальную тарелку для шлифовальных кругов, к липучке прикрепим наждачную бумагу с крупным зерном и отшлифуем дерево со всех сторон. После этого возьмем наждачку с мелким зерном, снова отшлифуем. Чтобы проверить качество шлифовки, надо провести ладонью по поверхности, если шероховатостей нет, значит, всё сделали правильно.
Чтобы дерево прослужило долго, обработаем его антисептиком. Мы выбрали Биосепт ультра, с глубокой защитой древесины при прямом контакте с влагой.
Как только доски высохнут после пропитки, можно начать установку стекла. Замерив размер окна, надо отрезать стекло на несколько миллиметров меньше, чтобы оно без труда вставало в нужное место. Если стекло отрезать точно по размеру окна, оно может там не поместиться. Отрезать от стекла лишние пару миллиметров будет очень сложно, легче стамеской увеличить проём. Так как ширина рейки в месте для окна равняется 1 см, размер стекла можно спокойно уменьшить на 5 мм. Вставляем стекло, заполняем щели герметиком и закрепляем стекло штапиками.
После этого можно приступать к установке.
УСТАНОВКА ДВЕРИ
Перед установкой проверили косяк двери. Его состояние полностью нас удовлетворило, только порог немного подгнил, впоследствии его заменили. Для придания древесине свежего вида её надо отшлифовать. После шлифовки покроем всё защитным лаком. Так же необходимо укрепить косяк, вкрутив с каждой стороны по 2 анкерных винта длиной 15 см.
Напишу пару предложений о изготовлении и установке новой коробки. Чтобы её собрать, надо положить полотно на пол, вокруг него разложить детали, замерить и отрезать лишнюю часть. Когда будете всё собирать, между коробкой и полотном вставьте картонку толщиной 2 мм с каждой стороны, иначе потом у вас оно в коробку не войдёт. Устанавливайте её на анкерные болты, щели запеньте монтажной пеной. При установке коробки обязательно поставьте распорки, чтобы пена не изменила её геометрию.
Приступаем к установке петель. Мы использовали обычные, разъёмные, купленные в магазине. Они бывают левые и правые, на них есть обозначения «Л» и «П». При покупке определитесь, в какую сторону дверь будет открываться, такие покупайте, да проверьте, чтобы они были на одну сторону. Мы купили правые, с буквой «П».
Разъединяем их на 2 половинки, та половинка, которая со штырём, прикручивается к коробке, другая — к полотну. Отступим сверху полотна 15 см, приложим одну половинку к торцу, обведём её карандашом. Петля должна располагаться заподлицо с торцом, строго вертикально. Теперь стамеской нужно вырезать выемку в косяке.
Толщина изделия пара миллиметров, глубину выемки нужно сделать такой же.
Прикручиваем петлю к торцу 2-мя саморезами. Точно так же прикрутим и вторую её часть, расположенную снизу.
В этот момент нам потребуется помощник. Вставляем в прикрученные петли их вторые половины, прислоняем дверь к коробке, выравниваем её, просим помощника отметить те места, где будут прикручены вторые части. Прислоняем петли к коробке рядом с отметкой, обведём их карандашом. Не перепутайте, петли на коробке должны смотреть штырём вверх.
Так же стамеской вырезаем выемку, прикручиваем их на пару шурупов. Теперь нужно установить всё на место. Проверяем, закрывается ли полотно, не перекошены ли петли. Если что-то не устраивает, можно перевесить петли повыше или пониже, нужно добиться того, чтобы полотно открывалось да закрывалось без помех. Убедившись, что всё работает, как нужно, закручиваем оставшиеся саморезы.
Так как наша деревянная дверь устанавливается на самодельную коробку, нужно установить упор на косяк, чтобы не было щелей. Изготовление упора много времени не заняло, для этого мы воспользовались деревянными рейками и прикрутили их по периметру.
Теперь всё прочно зафиксировано, щелей нет. Осталось прикрутить ручку с задвижкой.
Так как мы на даче пытаемся устроить дизайн под старину, то на свою деревянную дверь повесили большие амбарные петли, такие же, как на распашных воротах, какие использовались давным-давно. Никакой нагрузки они не несут, используются только как декорация.
Вот так мы изготовили и установили деревянную дверь своими руками.
stroimzanovo.ru
Как сделать из дерева двери: материалы, инструменты
Среди обилия видов межкомнатных дверей деревянный вариант занимает почетное место. Несмотря на то что двери из дерева достаточно дорогие, после установки можно не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть на протяжении их эксплуатации.
Двери из дерева устойчивы к механическому воздействию и имеют высокую звукоизоляцию.
Кроме того, что такое изделие имеет прекрасный внешний вид, при правильной эксплуатации оно прослужит много лет. Для того чтобы сэкономить средства на приобретении и установке деревянной двери, все можно сделать самостоятельно. Если установку можно осуществить без особых проблем, то вопрос, как сделать из дерева двери самому, вызывает у многих сомнение.
Особенности деревянной межкомнатной двери
Самым важным и основным достоинством, на которое потребитель обращает внимание, является экологичность материала. Дерево создает благотворный микроклимат и абсолютно не вредит здоровью человека. Можно выделить также технические характеристики:
- эстетичность;
- высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
- стойкость к механическим нагрузкам.
Сегодня с помощью современных технологий могут быть созданы двери, покрытые шпоном, который способен имитировать любую древесную породу, но они отличаются от дверей, сделанных с натурального дерева.
Виды пород древесины для изготовления дверей.
Как и любое изделие, двери из дерева обладают недостатками, но, соблюдая технологию производства и правильную эксплуатацию, все недостатки можно свести к минимуму. Очень важно уделить внимание такому свойству древесины, как абсорбция. Поглощая влагу, дверь может со временем менять форму, это происходит в процессе высыхания. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо полотно двери покрыть лаком.
Стоит отметить, что качества напрямую будут зависеть от процесса производства полотна. Оно должно быть хорошо высушено, пропитано масляным раствором и обработано горячим паром под высоким давлением.
Материалы, которые можно использовать для создания двери
Для изготовления дверей можно использовать лиственные породы дерева, Такая древесина характеризуется высокой плотностью, красивым цветом и интересной текстурой. Среди самых востребованных пород сегодня можно выделить:
- дуб;
- ясень;
- бук;
- вишню;
- орех.
Схема изготовления деревянной двери.
Более бюджетным вариантом является массив сосны или клееный вариант. Несмотря на невысокую стоимость, сосновые двери прослужат не одно десятилетия, главное — соблюдать технологию изготовления и правильно ухаживать за ними. Для того чтобы сделать такую дверь более привлекательной, ее можно покрыть шпоном из ценных пород. Стоимость шпона не очень высокая, но такая дверь будет практически неотличима от оригинала.
Делая двери самостоятельно, можно использовать клееный массив. Этот материал сегодня пользуется большой популярностью. Чтобы сделать такой материал, используют ламели высушенной древесины, склеенные между собой специальным составом. Каждый слой ламелей клеится перпендикулярно предыдущему, такое расположение делает дверь очень прочной и надежной.
Для того чтобы самостоятельно сделать деревянную межкомнатную дверь, необходимо иметь представление об основных этапах работы. Изделие, выполненное самостоятельно, может не быть настолько идеальным, как заводского производства, но такой вариант будет значительно дешевле.
Подготовительный этап работ
Чертеж двери.
Для начала необходимо подготовить инструменты, с помощью которых будет проводиться работа. Это стандартный столярный набор, который включает в себя:
- ножовку по дереву;
- рубанок;
- стамеску, можно несколько разных размеров;
- струбцины;
- стусла;
- карандаш для разметки;
- линейку и рулетку;
- уголок строительный.
Наличие всех необходимых инструментов значительно ускорит работу.
После того как материалы и инструменты подготовлены, стоит оценить фронт предстоящей работы. Первое, с чего стоит начинать, — это определение размера полотна, он будет зависеть от того, какая коробка установлена в проеме или будет создаваться. Если в коробке есть порог, то зазор между ней и полотном двери должен быть со всех сторон по 2 мм. Если в коробе нет порога, то полотно должно быть с трех сторон меньше на 2 мм, а снизу обязательно нужно оставить просвет 8-10 мм. Это необходимо для того, чтобы при открывании двери не повреждалось напольное покрытие и дверь можно было без проблем открыть и закрыть.
Изготовление дверного полотна
Инструменты для изготовления деревянной двери.
- Чтобы сделать двери, можно использовать ДВП. Из нее необходимо вырезать два полотна, которые будут отвечать размерам будущей двери. При вырезании листов очень важно выдерживать все углы по 90°, в противном случае дверь может не войти в коробку, а смотреться такое изделие будет плохо. Для создания двери ДВП необходимо выбирать максимально плотную, без различных деформаций — царапин, вмятин.
- Для изготовления рамы, на которую будут закреплены листы ДВП, необходимо приобрести дюймовую нестроганую доску. Порода дерева здесь не играет большой роли. Стоит обратить внимание на вес, дверь не должна быть слишком тяжелой. Для рамы необходимо отрезать два длинных куска, которые будут соответствовать длине изделия, и три куска по ширине всей двери. Края всех заготовок нужно хорошо зашлифовать.
- Сборка всей конструкции проводится на ровной поверхности. Это можно сделать на полу, но предварительно покрыть пол бумагой или газетами. Первым на пол укладывается лист ДВП гладкой стороной вниз. На лист выкладываются длинные заготовки из доски, следом — куски по ширине листа, в итоге должен образоваться прямоугольник. Рама должна полностью быть совмещена с краями ДВП.
- Определив, где будет верх и низ, можно приступать к разметке. Кроме того, необходимо определить, будет ли в дверях остекление, если да, то на этом этапе стоит провести всю разметку. Также проводится разметка точного расположения досок для запила соединительных шипов, эта разметка проводится на месте пересечения длинной и короткой заготовки. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, все заготовки стоит пронумеровать или подписать. Это облегчит сборку конструкции.
- После этого необходимо сделать соединительные элементы — шипы. При запиле шипов нужно быть очень осторожными. Используя пилку, лучше не допилить, это позволит избежать полного отпиливания. В конце размеры можно подгонять, используя стамеску.
После того как шипи готовы, конструкцию необходимо снова разложить на полу и проверить все соединения.
Недопустимым является выступ любой величины.
Очень важно проводить все работы на идеально ровной поверхности, поскольку после сборки деформацию устранить практически невозможно.
Завершающий этап монтажа
ДВП крепится к деревянному каркасу с помощью специального клеевого состава. Для этого в местах наметки необходимо нанести слой клея. После склеивания для большей надежности в верхних частях деревянной конструкции применяются саморезы. Очень важно, чтобы шляпки саморезов не выходили над полотном ДВП. Второй лист ДВП крепится таким же образом к раме с помощью клея. В процессе работы необходимо контролировать, чтобы все углы и края сходились. После того как такая конструкция склеена, ее необходимо положить под груз. Для этого дверь сверху покрывается листом ДВП, только потом по всей площади равномерно распределяется груз.
Дополнительный момент: отделка полотна шпоном
Чтобы придать такой двери законченный вид, можно использовать шпон. Это очень тонкий материал, который имитирует любую породу дерева. Для того чтобы с его помощью отделать дверь, необходимо подготовить поверхность. Поверхность должна быть идеально ровной, на ней не должно быть никаких царапин, бугров, сколов. Кроме того, вся поверхность должна быть обработана шлифовальной бумагой. Для приклеивания шпона используется специальный столярный клей, который равномерно наносится на поверхность двери и на сам шпон. После нанесения клей должен немного подсохнуть на протяжении 10-15 минут.
По истечении времени шпон накладывается на дверь и разравнивается от центра к краям. Чтобы шпон приклеился лучше, по его поверхности можно пройтись горячим утюгом. Это нужно делать осторожно, чтобы не сжечь поверхность. Если в случае наклеивания не были удалены пузырьки воздуха, можно намочить немного поверхность и сделать небольшой надрез или прокол.
1podveryam.ru
Изготовление деревянных дверей из досок своими руками
Современный рынок предлагает двери из различных материалов, но деревянные остаются по-прежнему самыми востребованными. Их устанавливают в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Существуют разнообразные варианты, отличающиеся сложностью и способом изготовления. Для бани и сарая подойдут обычные щитовые, а входные делают с филенками.
Самодельные двери доступны для исполнения в домашних условиях. Следует иметь качественный материал и необходимые инструменты. Делают несложные чертежи и принимаются за работу. Процесс проходит пошагово, в чем начинающим мастерам поможет инструкция.
1
Особенности изделий разных типовДеревянная дверь не теряет своей популярности благодаря теплоте материала, экологичной чистоте и удивительной природной красоте. Элитные экземпляры и самые простые делаются из досок, но различного качества и чистоты обработки. Каждая порода древесины также имеет определенные свойства.
Приступая к изготовлению, определяются, где будет установлено изделие. Дверные полотна имеют отличающиеся типы конструкции, каждый из которых наиболее подходит для конкретных целей. Следует ознакомиться, что собой представляет каждый вид.
1.1
Из массива дереваМатериалом служат толстые шпунтованные или строганые доски, которые соединяются в одной плоскости, образуя ровную поверхность. Получается щит, отдельные элементы которого скрепляют между собой горизонтальными или наклонными перемычками, отчего конструкция становится более жесткой.
Используют дерево однородного качества, учитывая место установки. Для входной двери в дом выбирают плотное, с красивым фактурным рисунком.
Такими качествами обладает:
- 1. Дуб – из него получаются самые прочные, тяжелые и долговечные изделия. Материал трудно поддается обработке, но мало подвержен воздействию перемен влажности и температуры.
- 2. Орех – недорогая древесина с красивой своеобразной структурой, которой придают любой оттенок. Прекрасно полируется, в чем никакая другая порода не сравнится.
- 3. Ясень – имеет широкую гамму оттенков. По прочности не уступает дубу, очень эластичный.
- 4. Вишня – значительно мягче, легко обрабатывается. Красивый розовато-коричневый цвет со временем темнеет.
Для межкомнатных дверей используют доски из тех же пород, а также менее ценных. Условия эксплуатации намного легче, поэтому часто применяют сосну. Она доступна по стоимости, но очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры. Изделия из нее часто рассыхаются или разбухают, но в условиях стабильного микроклимата вполне приемлемый материал.
Прекрасными качествами обладает ольха. Она устойчива к воде, но это не все достоинства – в древесине содержится много дубильных веществ, благоприятно воздействующих на здоровье человека, и совсем нет смол. Это давно оценили, двери из нее превосходны для бани и во всех местах, где повышенная влажность. Кроме перечисленных пород, используются и другие, но всегда учитывают свойства и условия, чтобы вышли качественные изделия.
1.2
Филенчатые моделиДля изготовления двери своими руками применяют доски или брус, но в современных условиях часто применяют материал, полученный в результате склеивания ламелей. После отделки шпоном он приобретает фактуру натурального дерева. Визуально отличить от массива при качественном исполнении довольно сложно.
Конструкция имеет жесткий каркас, выполненный из клееного бруса или толстых половых досок. Отдельные элементы скрепляют шипами, но сейчас больше используют нагели. Создавая дверь, учитывают важные моменты:
- от количества поперечных деталей зависит прочность полотна;
- в рамки устанавливают панели, которые тоньше на две трети;
- материалом служат доски, пластик, МДФ, фанера, стекло;
- закрепляют натуральными или шпонированными штапиками, что придает изделию законченный эстетичный вид.
Способы оформления филенчатых дверей практически не ограничены. Их дизайн самый разнообразный, способен украсить любую квартиру. Полотно в основной части небольшой толщины, поэтому наиболее рациональное применение – установка между комнатами.
Для изготовления применяются прочные материалы, изделия служат не меньше, чем из массива. Особую ценность представляют экземпляры из одного натурального дерева или декорированные таким же шпоном.
1.3
Щитовые конструкцииЭто бюджетный вариант с низкой ценой, что обусловлено применением малоценных пород дерева, ДВП, ламината. Если изготовить качественно, изделия имеют вполне приемлемый вид, что зависит в большой степени от облицовки. Конструкция бывает трех видов:
- сплошные полностью заполняются брусом, который скрепляют между собой;
- пустотелые состоят из каркаса, поперечин, обшитых листовым материалом;
- малопустотные – промежуточный вариант между двумя предыдущими.
Внешний вид кардинально улучшает применение фанеры из липы или ольхи для покрытия. Требуется два слоя по 24 мм. Это хорошая основа для декоративной отделки, которая не деформируется. Облицовку дополняют профильными накладками.
Торцы делают аккуратными и сплошными, используя ровный, хорошо обработанный брус, цвет и фактура которого соответствует внешнему оформлению. Если используется натуральный шпон, его слои укладывают перпендикулярно по отношению друг к другу. Волокна декоративной фанеры тоже располагают подобным образом.
В зависимости от качества отделки щитовые двери устанавливают как межкомнатные, в гардеробный шкаф, санузел, подсобное помещение. Они легко взламываются, поэтому в качестве входных могут применяться только временно.
2
Подготовка к работе – материалы, инструментыНа первом этапе выбирают подходящую древесину. Она должна соответствовать требованиям:
- не иметь сучков совсем или очень мало;
- быть хорошо просушенной, с остаточной влажностью 12–15%;
- ровная поверхность – проверяют плотность прилегания боковин;
- оптимальная толщина – 50 мм для входной двери, от 25 – межкомнатной.
Перед использованием доски шлифуют. Подойдут лиственные и хвойные породы. Для парадных дверей используют твердые – дуб, бук, орех, в остальных случаях – преимущественно мягкие.
Отделка поверхностей проводится различными способами: применяют материал натуральный, искусственный, лаки и краски.
Из инструментов понадобятся:
- Ручной фрезер. Им придают профильный вид элементам, делают пазовые соединения.
- Переносная дисковая пила. Ею разрезают бруски на заготовки необходимого размера.
- Болгарка со шлифовальным кругом. Можно использовать для этой цели дрель с насадкой, но обработка выходит менее качественной.
- Шуруповерт для сборки дверного полотна.
- Ручные инструменты столяра – измерительные, киянка, молоток, стамеска, угольник и прочее.
3
Изготовление двери из массиваВ основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.
Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.
При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.
Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.
Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.
Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.
Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.
4
Изделия с филенками – доступный способЭто самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.
Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.
Дальше предлагается инструкция для самостоятельного изготовления:
- 1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
- 2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
- 3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки. Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
- 4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
- 5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.
Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.
5
Щитовой вариант для различного примененияСамая простая конструкция под силу практически каждому, кто имеет необходимый материал и хороший инструмент. Объем работ зависит от выбранной модели и назначения. Если это раздвижная дверь типа купе, особое внимание уделяют качеству отделки и материалу. Работа начинается с каркаса, затем заполняют внутреннее пространство – все или частично. Для рамы нарезают заготовки из досок 30×120 мм. Их размеры соответствуют будущему полотну.
Чтобы соединить, применяют простой способ «вполдерева». На краях с каждой стороны размечают ширину деталей, делают ручной ножовкой надрезы до половины толщины. Стамеской аккуратно выбирают древесину. Работу выполняют на ровной поверхности, проверяют углы. Пазы промазывают клеем и соединяют, оставляют не сдвигая. После высыхания скрепляют нагелями, высверливая отверстия 8 мм.
Одну сторону закрывают листовым материалом. Для первого слоя подходит дешевая ДВП. На нее укладывают каркас, размечают и отрезают. Снимают раму, на панель наносят клей, обе детали прижимают и оставляют высохнуть. Для прочности можно вставить дополнительные перегородки. После просушки внутреннюю часть наполняют разными отходами – отрезки древесины, МДФ и тому подобное. Все склеивают между собой, устанавливают с обратной стороны второй лист.
Декоративная отделка применяется с учетом того, где будет использоваться дверь. Если это межкомнатная, декорируют шпоном, ламинатом или используют другие доступные варианты. Вырезанную по размерам облицовку наклеивают на ДВП. Сверху желательно уложить пресс, например, мешочки с песком, плитку. Раздвижные конструкции исполняют пустотелыми, чтобы не утяжелять. Для их установки потребуется специальная фурнитура.
Другой способ – использование реек. Их крепят саморезами, шляпки скрывают под опилками, смешанными с клеем. После высыхания полируют. Торцам и углам тоже уделяют внимание – их обрабатывают фрезой, чтобы придать законченный вид.
Если нужно установить ручки, замки, думают об этом заранее. Возможно, тела бокового рамного бруса не хватит. Тогда на месте врезки фурнитуры приклеивают деревянный отрезок хорошего качества.
obustroen.ru
Деревянные двери своими руками – выбираем древесину, замеряем полотна + Видео
Какое дерево следует выбирать для изготовления дверей?
Для изготовления подходит древесина как лиственных, так и хвойных пород, причем выбор ее чаще всего определяется назначением двери и финансовыми возможностями хозяина. Дубовые двери долговечны и респектабельны, бук имеет отчетливо выраженную текстуру древесины, элегантны и прочны двери из ясеня.
Конечно, такие благородные разновидности дерева стоят дорого, поэтому их используют чаще не для комплекта межкомнатных дверей, а для входной, парадной двери, которая будет у всех на виду. Этому назначению способствует и надежность, неприхотливость и богатый внешний вид дуба, бука и ясеня. А вот для межкомнатных вариантов можно взять дерево и попроще.
Наиболее широкое распространение у нас получили хвойные породы древесины, в частности сосна. При сравнительно невысокой цене хвойные деревья обладают достаточной прочностью и долговечностью, высокая смолистость является хорошей защитой от грибковых заболеваний и гниения. Из хвойных пород очень хороши деревянные двери для дачи и межкомнатных проемов.
Деревянные двери своими руками – как сделать заготовки?
О том, как сделать деревянную дверь, мы и поговорим ниже. Нам понадобятся ножовка, линейка либо метр, отвертка и стамеска, хорошо заточенный нож, а также молоток и наждачная бумага. Из материалов запасемся листом ДВП без сколов и царапин, двумя просушенными обрезными досками толщиной 25 мм и шириной 200 мм, саморезами и столярным клеем.
Прежде всего, исходя из внутренних размеров и вида дверной коробки, следует установить габариты полотна двери и зазоры прилегания, а также определить нижний просвет. Из листа ДВП по установленным размерам выпиливаем два замеренных полотна, особое внимание обращая на строгое соблюдение прямых углов.
От досок отрезаем две заготовки по длине полотна и три по его ширине. Отрезки следует зашлифовать грубой наждачной бумагой. На подготовленную ровную поверхность (это может быть и застеленный газетами пол) укладываем дверное полотно гладкой стороной вниз.
На него располагаем две длинные доски по краям, а на них перпендикулярно сверху, снизу и посредине – три коротких отрезка. В результате должен получиться строгий прямоугольник без выступающих краев, причем средняя поперечина должна располагаться на несколько сантиметров выше или ниже предполагаемого места нахождения замка и дверной ручки.
Карандашом или маркером отмечаем взаимное расположение досок, а также их нахождение на ДВП, после чего доски можно снять.
Как сделать конечное изделие по всем правилам?
Пожалуй, наиболее ответственным моментом во всей этой процедуре будет вырезка запилов для соединения досок. Поэтому выберем наиболее простой способ – метод прямой накладки с глубиной запила в половину толщины доски.
После выполнения этой процедуры сложенные в прямоугольник доски и средняя поперечина должны находиться в одной плоскости. Работа требует внимания и будет надежнее, если изначально запил сделать несколько меньшей глубины, а до необходимой кондиции добрать ножом или стамеской.
Нижние стороны двух длинных досок смазываем столярным клеем, им же обводим и размеченные для них места на ДВП. Доски укладываем на места и тщательно выравниваем по краям дверного полотна. Все запилы покрываем слоем клея и раскладываем короткие доски по своим местам, предварительно обработав их тем же клеем.
Еще раз проверяем точность прямых углов и саморезами 25 мм плотно прикручиваем короткие отрезки досок к длинным. В том же порядке на получившийся полуфабрикат укладываем второе полотно ДВП гладкой стороной наружу. Для более надежного схватывания клея сверху помещаем груз, который через два дня можно будет убрать, а изготовленную дверь декорировать по своему желанию.
Перед тем, как установить деревянную дверь, в ней следует вырезать место под замок. Следует отметить, что двери в деревянном доме, который ожидает усадка, устанавливаются в дверные рамки с пазами для свободного вертикального хода при усадке, что и следует учесть при изготовлении.
ogodom.ru
