Штукатурка откосов окон и дверей своими руками. Что такое в строительстве откосы

Строительный словарь терминов: отделка откосов, материалы

Оконный откос – часть стены дома с одной стороны примыкающей к раме остекления, с другой к стене обращенной внутрь или наружу помещения, вследствие чего откосы делятся на внешние – часть стены снаружи остекления, и внутренние – часть внутри помещения. В профессиональной терминологии откосами называют и сами материалы отделки. Так же откосы можно разделить на утепленные (сэндвич-панели, гипсокартон и т.д.) и неутепленные (штукатурка, наличники и т.д.). Преимущество утепленных откосов скрывается в коэффициенте теплопроводности и паропроницаемости используемых материалов (отдалении мостиков холода и точки росы от внутреннего помещения). А преимущество неутепленных в их жесткости и стойкости к воздействию внешних факторов. Минусами же являются, во-первых – обратные условия, утепленные откосы можно легко механически разрушить (например, молотком), а неутепленные могут промерзать и покрываться плесенью. Во-вторых – сроки выполнения работ, утепленные откосы на одном окне стандартного размера в основном отнимают несколько часов (без учета непредвиденных сложностей), а неутепленные откосы в лучшем случае (без учета сложностей и достаточной температуре и влажности воздуха) два дня. Для обоих вариантов существуют СНиПы и ГОСТы, о них рассказано в отдельной статье.

Мостик холода или Температурный мост – участок конструкции здания имеющий пониженное термической сопротивление и влияющий на «теплопотери» этого здания. Это может быть стык между частями конструкции или конструктивный элемент, состоящий из материалов с более высокой теплопроводностью. Наличие температурных мостов значительно снижает эффективность теплозащиты здания. Температурные мостики являются причиной образования конденсата (С), а в результате и наледи в зимний период.

Точка росы – температура, при которой из охладившегося воздуха выделяется пар и образуется конденсат. Т.е. чем выше влажность воздуха в помещения, и чем выше (хуже) теплопроводность стены, тем ближе к внутренней стене будет находится точка росы. Например: если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат. Положение точки росы в стене зависит от толщины и материала стен, температуры и влажности воздуха внутри и снаружи помещения.

Гипсокартон – строительный материал, состоящий из трех слоев – внутреннего и наружного слоя картона, и гипсовой твердой основы между ними. Предназначен для обшивки стен, перегородок и других декоративных ограждений. Разновидность гипсокартона- влагостойкий гипсокартон – используется при повышеной влажности, его листы картона пропитаны специальными влагоотталкивающими веществами, защищающими от воздействий брызгов воды и пара.

Сэндвич-панели – строительный материал, состоящий из трех слоев, склеенных между собой и спрессованных. Для первого слоя используется специальные облицовочные ПВХ листы покрытые защитной пленкой снимаемой после монтажа, второй слой состоит из экструдированного пенополистирола , и третий слой – черновой ПВХ лист – внутренняя поверхность откоса.

Теплопроводность – это процесс переноса тепла от более нагретых тел (частей), к менее нагретым (частям). Теплопроводностью также называется количественная характеристика способности тела проводить тепло. Существует понятие удельной теплопроводности – коэффициент теплопроводности:

Материал	Теплопроводность (Вт/м·К)
Воздух	0,026
Вода (при t° выше 0°С)	0,6
Лед (при t° ниже 0°С)	2,33
Кирпич	0,2-0,9
Пенобетон	0,14-0,3
Древесина	0,15
Стекло оконное	0,698-0,814
Бетон	1,28-1,51
Гипсокартон	0,15
Линолеум	0,33
Минвата	0,04-0,07
Пенеполистирол экструдированный	0,031
Пенополиуретан	0,02-0,04
Пенополистирол	0,038-0,041
ГПЛ	0,038-0,051

ГПЛ – самоклеющаяся гидропароизоляционная лента, состоит из вспененного полиэтилена покрытого с одной стороны металлизированной полипропиленовой пленкой, а с другой нанесен водоустойчивый клей. Имеет нулевую паропроницаемость и коэффициент теплового отражения не менее 95%, и высокую устойчивость к воздействию щелочей и кислот, что обеспечивает дополнительную надежную защиту конструкций.

Полиуретановая профессиональная пена – напыляется практически на все виды материалов: дерево, стекло, металл, бетон и т.д. Пена устойчива к кислотам и щелочам, имеет низкий коэффициент теплопроводности 0,02-0,04 Вт/м·К. Поставляется в баллонах 40-65 литров. Для нанесения необходим специальный пистолет для пены.

os-spb.ru

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

качественная смесь немного цепляется к лопатке;
жирная – излишне цепляется;
тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.Выполняется гашение извести и самостоятельно.

Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.

Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
Грязь убирается с применением металлической щетки.
Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.Улучшение сцепленияЧтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.

На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.

Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
Откосы затираются теркой.
После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.

Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

data-matched-content-ui-type="image_stacked" data-matched-content-rows-num="2" data-matched-content-columns-num="3" data-ad-format="autorelaxed">

myshtukaturka.ru

Штукатурка откосов: подготовка, особенности выполнения

После монтажа окон или дверей обязательным этапом является штукатурка откосов. Ее задача – придать им аккуратный, законченный вид, подготовить к последующей эксплуатации. Оштукатуривание представляет собой традиционный способ отделки при помощи цементных или гипсовых растворов. Оно позволяет устранить повреждения стен, возникшие в результате монтажа.

Содержание статьи

Также обеспечивает выполнение откосами следующих функций:

улучшать тепло и звукоизоляцию;
защищать помещение от внешних факторов;
придавать эстетический вид.

Нанесение штукатурки является трудоемким процессом, требующим наличия у выполняющего его человека определенных навыков. Кроме того, необходимо запастись набором инструментов. Он включает уровень, рулетку, линейку, правило, полутерок или гладилку. Для приготовления раствора используют сухую смесь. Добиться нужной толщины слоя помогут рейки, перфорированные уголки, профили. Если слой штукатурки будет больше 30 мм, то применяют армирующую сетку. Лучше всего использовать сетку из стали с ячейками 50 на 50 мм, закрепляя ее дюбель-гвоздями.

Подготовка к работе

Все больше владельцев квартир и домов стремятся заменить старые деревянные окна на новые. Но в результате монтажа оконных блоков нарушается целостность откосов, появляются щели и повреждения. Перед оштукатуриванием возникает необходимость в выполнении целого ряда подготовительных работ.

По завершению монтажа оконного блока требуется срезать излишек монтажной пены, чтобы она не выходила за плоскость окна. Следует учесть, пенополиуретановая пена, используемая при уплотнении, щелей, представляет собой паропроницаемый материал. Чтобы она не стала источником конденсата, необходимо ее изолировать акриловым герметиком или пароизолирующей пленкой. На пену, расположенную внутри помещения, тонким слоем наносят герметик, дают хорошо высохнуть. После этого можно двигаться дальше.

Штукатурка откосов окон является грязной работой, сопровождающейся пылью. Поэтому рекомендуется радиатор и часть оконного блока накрыть картоном или полиэтиленовой пленкой. Сложнее всего будет отмыть фурнитуру, поэтому ее закрывают особенно тщательно.

Поверхность откоса нужно очистить от мусора, пыли. Чтобы снять частички старой штукатурки, раствора, некрепкие участки, по откосу проходятся жесткой щеткой. Завершающим этапом является грунтование, средством глубокого проникновения.

Штукатурка откосов традиционно выполняется песчано-цементной или гипсовой смесью. В магазинах предлагаются разные виды, выбор остается за заказчиком. Для отделки наружных откосов рекомендуется отдать предпочтение цементному раствору с соотношение 1 часть цемента на 3 части песка. В песке не должно содержаться глинистых примесей, лучше использовать речной мытый песок.

Гипсовая смесь плохо переносит повышенную влажность, которая характерна для областей вблизи окна. Для внутренней отделки она хорошо подходит: быстро высыхает, приобретая красивый белый цвет. Идеальным вариантом для оштукатуривания внутренних поверхностей является цементно-песчаная смесь с небольшим добавлением алебастра, который ускорит схватывание.

Угол откоса

Нужно обратить внимание на положение внутренних откосов по отношению к плоскости окна. Этот угол составляет больше, чем 90 градусов. Такое расположение позволяет повысить эффективность прохождения света через проем. Обычно отклонение составляет 5-6 градусов, но может быть больше. Все зависит от толщины стен и дизайнерского решения. Нижний, верхний и наружные откосы можно делать под прямым углом.

Чтобы сформировать угол, понадобится карандаш и линейка. Сначала рассчитывают расстояние, на котором должен располагаться край откоса. Расчет ведут, исходя из того, что на каждые 10 см откоса от края оконного блока нужно отступить по 1 см. Полученное значение откладывают на подоконнике.

Зачастую ближайшее ребро не попадает на эту линию. Это значит, что потребуется сделать толще слой. Чтобы задать его толщину, на внутренней части откоса набивают деревянные рейки. Затем устанавливают на раствор маячковый профиль, выставляя его по уровню и задавая требуемый угол.

При создании дверных откосов угол может составлять ровно 90 градусов. Поэтому особых приготовлений не потребуется.

Нанесение раствора

Штукатурка откосов своими руками чаще всего выполняется распространенным способом «под правило». Он хорош тем, что позволяет вернуть откосам аккуратный вид, независимо от того, выполнялся капитальный ремонт или только замена окон.

Для выравнивания плоскости откоса в углу устанавливают маяк. Сначала в углубление набрасывают раствор, затем вдавливаю в него маяк, контролируя глубину по уровню. Ограничить внешний угол поможет правило. Его устанавливают вертикально, сделав выступ в сторону окна на то расстояние, которое требуется для формирования толщины откоса. Затем закрепляют при помощи дюбелей или саморезов. Можно использовать металлический профиль, выставив его по уровню и закрепив. Также подготавливают верхний откос.

Перед нанесением раствора нужно убедиться, что все элементы расположены правильно. Штукатурку выполняют тремя слоями: обрызг, грунт, накрывка. Нанесение раствора начинают с верхнего откоса, двигаясь от его края к окну. На верхний откос рекомендуется установить армирующую сетку. Раствор на нее наносят, вдавливая и одновременно приклеивая сетку к основанию.

Для обрызга используют жидковатый раствор. Его задачей является создать надежную основу для основного слоя и крепко связать его со стеной. Основной слой – грунт – выполняют раствором, густота которого схожа с густотой хорошей сметаны. Его набрасывают на обрызг и дают время схватиться. Затем излишек раствора снимают, двигаясь снизу вверх, полутерком или правилом.

Закончив нанесение грунта, ему дают время подсохнуть. Аккуратно снимают правило, сдвигая его не на себя, а в сторону. Раствором затирают оставшиеся участки, оштукатуривают углы. К ним можно приступать после того, как высох слой на самом откосе. Для этого используют тот же раствор, нанося его полутерком или кельмой на предварительно увлаженную поверхность. Разравнивание смеси ведут снизу вверх и в стороны, создавая единую поверхность. Высохшую штукатурку прогрунтовывают, прошпаклевывают, используя ее вместо накрывки.

Штукатурка наружных откосов выполняется аналогично, и даже чуть проще. Обычно наружная часть повреждена намного меньше внутренней. Поэтому сначала проверяют качество заделки щелей, обрезают пену. Увлажнив ее, покрывают откос слоем штукатурки. Завершает работу окрашивание.

Шпаклевка откосов

Задачей шпаклевки является устранить мелкие царапинки, трещинки. Перед шпаклеванием поверхность обязательно прогрунтовывают. Первый слой выполняют стартовой смесью. Она содержит более крупные частички, которые заполнят неровности. После высыхания ее отшлифовывают, вновь прогрунтовывают.

Завершают шпаклевку финишной смесью. Она создаст идеально ровное и гладкое покрытие, которое после затирки шлифовальной бумагой и нанесения грунта можно оклеивать обоями или окрашивать.

Сколько времени требуется штукатурке для высыхания?

Это далеко не праздный вопрос, так как от него зависит насколько быстро можно переходить к окончательной отделке. Самый простой способ расчета скорости высыхания учитывает, что 1 мм штукатурного слоя будет сохнуть 1 день. Эта формула не работает для гипсовой штукатурки. Если создан идеальный температурный и влажностный режим, то берут 2 мм в день. К идеальным относят условия, при которых температура поддерживается в пределах 10-25 градусов, а влажность – до 8%.

Нельзя ускорять сушку искусственно, усиливая обогрев или вентиляцию. Это обязательно приведет к растрескиванию поверхности. Повышенная влажность и низкая температура замедляют высыхание. Поэтому в дождливую погоду и морозный день окна лучше не открывать. Но умеренная вентиляция не помешает.

Время высыхания наружного слоя штукатурки не сильно отличается от внутреннего. Для цементно-песчаной смеси на полное высыхание потребуется почти месяц. Возникает резонный вопрос, а как же тогда выдержать промежуток между нанесением нескольких слоев? Ответ достаточно прост: дожидаться полного высыхания перед следующим слоем не нужно. Достаточно подождать сутки, и можно продолжать работу.

Точно назвать время высыхания сложно. Визуально можно ориентироваться по нескольким показателям:

влажные пятна начинают блекнуть;
поверхность стены светлеет.

Конечно, следует обращать внимание на нормы, указанные производителем. Их можно найти на упаковке смеси.

otdelkadekor.ru

Откосы и бермы - Специальные виды работ в строительстве

Очертание профиля земляной плотины зависит от грунтов, из которых возводится насыпь, типа и высоты плотины, характера грунтов основания и условий строительства.

Исходя из гидростатического распределения давления грунта в земляной насыпи, следует, что чем она выше, тем более пологим должен быть откос. Проектное заложение откосов должно обеспечить устойчивость плотины в течение всего эксплуатационного периода. Чтобы убедиться в устойчивости откосов, выполняют статические расчеты, в которых определяют коэффициент запаса. Во всех случаях, когда фактический коэффициент запаса оказывается равен или больше нормативного, плотина считается устойчивой. В существующей методике расчета поперечный профиль плотины должен быть известен, поэтому нужно предварительно задаваться заложением откоса, а затем расчетом подтвердить правильность принятого очертания плотины и ее устойчивость.

Для этого пользуются данными, полученными на основе опыта плотиностроения. Ориентировочные значения коэффициента заложения откосов в зависимости от высоты плотины и вида грунта тела плотины можно назначать по таблице 19.

Для высоких плотин такие рекомендации дать трудно, поэтому приходится в каждом отдельном случае учитывать возможное неблагоприятное сочетание факторов, от которых зависит устойчивость откоса, задаваться различными значениями коэффициентов откоса и решать задачу методом постепенных приближений. В ответственных сооружениях при назначении откосов используют данные лабораторных исследований или проводят натурные испытания.

Откосы земляных плотин могут быть с постоянным (для низких), переменным (для средних и высоких) заложением (рис. 36). В плотинах с переменным заложением откосов объем насыпи значительно сокращается (на рисунке 36, б заштрихованная часть показывает излишний объем) по сравнению с откосами постоянного заложения. Изменение коэффициента заложения откосов не должно быть резким: до 0,5 на каждом переломе.

Рис. 36 Заложение откосов плотины: а - постоянное; б - переменное без берм; в - переменное с бермами.

Верховые откосы плотин всегда более пологи, чем низовые (табл. 19), поскольку устойчивость откоса зависит от угла внутреннего трения, который для грунтов, насыщенных водой, меньше, чем для сухих.

Применяя вместо переменного постоянное заложение откоса по всей высоте плотины, коэффициент откоса следует брать по наиболее пологому участку, т. е. участку, расположенному у основания плотины (рис. 36,б).

Переломы откосов по высоте плотины делают через 10-15 м, при этом изменение заложения может быть осуществлено без берм (рис. 36,б) или с бермами (рис. 36,в). Последний вариант лучше, как это следует из основных задач, выполняемых бермами.

Бермы устраивают как на низовом, так и верховом откосах. Они служат для:

- облегчения производства работ по покрытию откосов;

- создания более устойчивого упора для крепления откоса;

- включения в тело плотины строительных перемычек;

- осуществления перехода от одного заложения откоса к другому;

- перехвата и отвода дождевых и талых вод, стекающих с вышерасположенной части откоса;

- надзора и ремонта откоса в процессе эксплуатации;

- прокладки дороги;

- сопряжения откоса плотины с дренажем, выполненным в виде дренажной призмы.

Первые четыре пункта из перечисленных можно отнести к верховому откосу, а остальные - к низовому.

Поскольку бермы верхового откоса необходимы главным образом для производственных условий, размеры их и местоположение принимают, исходя из принятой организации работ. Так, при креплении откосов сборными плитами ширина бермы зависит от базы подъемных кранов, а расстояние между бермами по высоте - от вылета стрелы (рис. 37). В случае, когда бермы предназначены только для создания упора, ширина их равна 1,5-2,0 м. Если по условиям производства работ бермы не требуются, а упоры крепления устраивают непосредственно на откосе, верховые откосы могут быть без берм.

Низовые откосы плотин средней высоты и тем более высоких, как правило, имеют бермы. В низких плотинах бермы обычно - отсутствуют, но не исключена возможность и для них устройства одной бермы. При интенсивных осадках (ливнях) наблюдаются значительные деформации откосов. Стекающая вода

Рис. 37. Размещение берм на верховом откосе плотины при укладке плит кранами.

после дождей, образуя ручейки, постепенно размывает грунт откоса.

Для предупреждения размыва требуется усиленное крепление, так как обычное крепление не в состоянии противостоять большим скоростям потока воды. Бермы на откосе сокращают путь струек, уменьшают их интенсивность и скорости, тем самым, исключая применение усиленного крепления.

На низовом откосе бермам придают односторонний поперечный уклон в пределах 2-4% с направлением в сторону верхнего бьефа. Ширину берм назначают в пределах 1,5-2,0 м, если по каким-либо причинам не требуется ее увеличения, например при устройстве проезда. Ширина бермы в этом случае должна отвечать габаритам транспортных средств.

Для сбора дождевой воды, стекающей по откосу, на берме устраивают кюветы-канавки, располагая их на внутренней стороне. Собранная вода стекает по лоткам, проложенным по откосу, под углом 45° к бровке. Конец лотка примыкает к канавке, идущей у подошвы откоса, сопрягаемого с поверхностью земли. По этой канавке в нижний бьеф стекает вода, просочившаяся через тело плотины, и дождевая вода, поступающая из лотков. Схема размещения кюветов, лотков и сборных канавок приведена на рисунке 38.

Рис. 38 Размещение кюветов, сбросных лотков и сбросных канавок на низовом откосе: а - вид на плотину с нижнего бьефа; б - поперечный разрез плотины; в - деталь бермы; 1 - кювет вдоль бермы; 2 - лотки для спуска дождевой воды; 3 - канавка для сбора фильтрационной воды; 4 - кювет с одеждой; 5 - укрепленная бровка.

svaika.ru

Оштукатуривание оконных откосов

Последовательность оштукатуривания бывает разная. В одном случае верхние части откосов оштукатуривают с тех подмостей, с которых оштукатуривают потолки и верх стен. В другом случае устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины.

И в том и в другом случае степы должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего навешивают правила строго горизонтально на верха откосов, т. е. верхушки. Оштукатурив верхушки, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и крепят их зажимами. В худшем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил отбитый раствор приходится выбрасывать или вкрапливать в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания делается одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть разным. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником (рис. 146). К угольнику прибивают планку или собачку, которая отмеряет место нахождения правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

Рис. 146. Угольник для отмеривания угла рассвета

После установки и тщательной проверки правил веском или уровнем их закрепляют. Угол рассвета всегда указывает архитектор или технический руководитель работ на объекте (прораб).

Рис. 147. Рамка для оштукатуривания откосов

Из изложенного выше следует, что для отделки откосов приходится на каждом окне навешивать по три правила и отмеривать каждый раз угол рассвета. Автор данной книги разработал конструкцию рамки, которой можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку (рис. 147) изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовало заданию проекта. Бруски рамки соединяются на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и крепят зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии малкой раствора он был бы не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней зазор — отступ на 1,5—2 см. Этот зазор нужен для того, чтобы штукатурка откоса не мешала переплетам свободно открываться. Кроме того, зазор необходим для того, чтобы петли были свободны от штукатурки на откосах.

Рис. 148. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует делать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке (рис. 148). Практически малки не оковывают сталью, но лучше всего их оковать, так как окованными малками легче разравнивать раствор. Работать на откосах и заглушинах лучше всего с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец кладут на низ оконного проема, другой — на пол.

Раствор наносят обычно любым инструментом и разравнивают малкой: малку крепко прижимают к рамке, правилам и коробке. Держать малку надо обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. Намазывание раствора полутерком дает худшие результаты и меньшую точность. Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На верхнем откосе всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху его небольшой кусок острого усенка длиной 20— 30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски. На боковых откосах делать острые усенки не следует, так как они быстро обламываются, вызывая необходимость частого ремонта.

При оштукатуривании проемов необходимо соблюдать правила техники безопасности; забивать проемы досками, располагая их крестообразно. Разравнивание раствора на оконных откосах показано на рис. 149.

Рис. 149. Оштукатуривание оконных откосов: а — верхнего; б — бокового

www.stroitelstvo-new.ru