Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY). Что такое токарный станок по дереву

Токарные станки по дереву |

Основная идея токарного дела достаточно проста: поместите кусок древесины в машину, которая приводит его во вращение, и прижимайте к древесине режущий инструмент до тех пор, пока у вас не получится что-нибудь круглое. Однако, после того как вы освоили основы, все быстро усложняется. Заточка, вытачивание чаш, сегментное вытачивание и прочие виды токарных работ являются отчасти наукой, отчасти искусством. Освоение токарного ремесла может быть нелегким делом, но потраченные на обучение усилия не пропадут напрасно. Вы сможете выточить все – от столбов для крыльца длиной 8 футов (2,4 м) до винной пробки высотой 1 дюйм (2,5 см). Здесь мы поговорим лишь о некоторых основных понятиях и призываем вас совершенствовать свое мастерство с помощью множества прекрасных книг и учебных фильмов, посвященных токарному делу.

Какие основные части токарного станка? Для чего предназначена каждая из них?

Стандартный токарный станок по дереву состоит из четырех основных частей.

♦ Станина служит основанием токарного станка. В ней есть пазы, в которые устанавливают другие части. Чем станина тяжелее и жестче, тем лучше.

♦ Задняя бабка служит для крепления заготовки и может передвигаться вдоль станины в зависимости от длины заготовки. В ней имеется свободно вращающийся центр, соединенный, как правило, с поршнем, который можно регулировать, чтобы зафиксировать заготовку.

♦ Передняя бабка – это часть станка с двигателем. Она снабжена полым вращающимся шпинделем в форме конуса, в который вставляется конусный вращающийся центр. Перед тем как вставить вращающийся центр в шпиндель, его вгоняют в торец заготовки. Скорость вращения регулируется либо электронным устройством, либо перебрасыванием приводных ремней с одних шкивов на другие.

♦ Суппорт состоит из двух частей – скользящего основания и подручника. Основание можно перемещать вдоль станины и перпендикулярно ей в зависимости от диаметра заготовки. На подручник при работе опирается режущий инструмент. Подручники бывают разных форм и размеров и снабжены рукояткой, которая позволяет регулировать высоту их установки.

Какие основные параметры токарного станка?

Основными параметрами являются максимальный диаметр заготовки, которую можно обработать на станке, и расстояние между центрами, которое определяет максимальную длину заготовки. В большинстве токарных станков стандартного размера расстояние между центрами составляет 32-42 дюйма (81-107 см) – достаточно много, чтобы выточить ножку для стола, а это самая длинная деталь, которую приходится вытачивать большинству столяров.

Почему некоторые столяры нагружают станину своего токарного станка мешками с песком?

Мешки с песком увеличивают массу и стабильность инструмента, а это подавляет вибрацию и способствует более тихой и мягкой работе станка.

Какие стамески действительно нужны для того чтобы начать заниматься токарным делом?

Есть два основных типа токарных стамесок: для чернового и чистого точения. Первые используются для удаления большого количества материала и придания заготовке основной формы; вторые предназначены для удаления меньшего количества материала и чистовой обработки. Есть пять основных инструментов, которые позволят начать работать на токарном станке и выполнять основные операции.

♦ Полукруглая стамеска шириной 32 мм, которой пользуются для превращения прямоугольных заготовок в цилиндрические и точения основных форм.

♦ Полукруглая стамеска шириной 13 мм, которой пользуются при доведении заготовки до желаемой формы и вытачивании вогнутых полостей.

♦ Плоская стамеска шириной 1 дюйм (2,5 см), которой делают V-образные проточки и мелкие шарики.

♦ Стамеска с закругленным лезвием для вытачивания впадин и полостей.

♦ Отрезная стамеска шириной 5 мм, которой делают канавки, являющиеся точками отсчета перед приданием заготовке заданной формы.

Вы поразитесь, насколько тонкие работы можно выполнять даже широкой полукруглой стамеской. Один мастер вытачивает своей широкой стамеской даже крошечные волчки высотой 13 мм. Начните с этих пяти стамесок, а потом при необходимости докупайте другие.

Как мне узнать, когда пора затачивать стамеску?

Хорошо заточенная стамеска режет практически без усилий. Если вам приходится прижимать стамеску с силой или опилки стали слишком мелкими при постоянном усилии, пора заточить инструмент. Вырыв древесных волокон – еще один признак того, что стамеска затупилась.

Как заточить стамеску?

Затачивание происходит в два этапа. Сначала вам необходимо установить (или восстановить) правильную форму режущей кромки (будь то новый или старый инструмент). Когда кромка приобретет нужную форму, вам необходимо будет заточить ее под правильным углом. Большинство столяров на первой стадии пользуются точильным камнем с зернистостью 36, а на второй – камнем с зернистостью 60 или 80 единиц.

При заточке режущей кромки следите за отлетающими искрами. Когда они начинают перелетать через инструмент, это означает, что вы почти достигли правильного угла.

Основные правила техники безопасности при работе на токарном станке?

Токарные станки сравнительно безопасны, поскольку вы контролируете режущий инструмент и толкаете его от себя. Кроме того, вы можете управлять скоростью вращения заготовки. Однако некоторые люди теряют бдительность, поскольку инструменты не слишком шумят. Вот три момента, требующие повышенного внимания.

Зацепки. Остерегайтесь слишком свободной одежды, ювелирных украшений, перчаток, длинных волос и всего остального, что может зацепиться за вращающуюся заготовку.

Пыль. Некоторые сорта древесины дают опилки, которые могут вызвать раздражение кожи и дыхательных органов. Вы можете свести такую опасность к минимуму, пользуясь острыми инструментами, которые дают стружку, а не опилки. Кроме того, вам следует использовать какую-нибудь систему улавливания пыли и надевать хороший респиратор.

Удар. Бывает, что заготовку выбрасывает из токарного станка. Чаще всего это происходит, когда вы только начали обтачивать грубую заготовку.

- Перед включением станка убедитесь, что все рукоятки затянуты.

- Повращайте заготовку рукой и убедитесь, что она не цепляется за неподвижные части.

- Проверьте, установлена ли должная скорость вращения для заготовки данного размера.

- Если вы вытачиваете чашу или тарелку, убедитесь, что заготовка надежно укреплена на планшайбе.

- Включая станок, стойте в стороне от плоскости вращения заготовки и траектории, по которой она может полететь, если недостаточно надежно зажата.

- Всегда носите лицевой щиток и защитные очки.

Как располагать при точении подручник?

Для большинства токарных работ располагайте подручник так, чтобы режущая кромка вашего инструмента находилась на уровне оси вращения заготовки и отстояла от нее на 3 мм. Это значит, что по мере обтачивания заготовки вам придется несколько раз заново регулировать подручник.

Как выточить эти столбики высотой 6 футов (180 см) если токарный станок рассчитан на заготовки длиной не более 36 дюймов (90 см)?

Вытачивайте столбики из двух деталей, а потом соедините их в одну. В торце одной детали выточите круглый шип, а в торце второй просверлите паз такого же диаметра, чтобы получить надежное соединение.

Что такое наружное точение?

Когда вы собираетесь выточить большую чашу или тарелку, работе может мешать станина станка. Проблему можно решить наружным точением на передней бабке. Одни станки снабжены поворотными бабками, конструкция других позволяет крепить заготовку с другой стороны двигателя, третьи специально предназначены для вытачивания снаружи, а на четвертых такое точение невозможно. Поскольку заготовка крепится только к передней бабке, вы не можете воспользоваться задней бабкой, чтобы стабилизировать деталь, и необходимы специальные держатели и планшайбы. Одни столяры крепят заготовку шурупами, другие используют нечто вроде огромного цангового зажима. Кроме того, вам потребуется подручник другой конструкции.

На что следует обращать внимание при покупке нового или подержанного токарного станка?

Прежде всего задайте себе вопрос: Какого размера изделия я собираюсь вытачивать? Если вашим ответом будет: Ручки, винные пробки и небольшие миски, достаточно настольного токарного станка или мини-станка. Если ваш ответ: миски для салата диаметром 20 дюймов (50 см) – вам нужен большой массивный станок, который допускает наружное точение.

Независимо от того, новый это станок или подержанный, проверьте фиксирующий механизм задней бабки и подручник и убедитесь, что они в порядке.

Придвиньте заднюю бабку к передней и убедитесь, что центры шпинделей располагаются точно на одной линии.

Покачайте шпиндели и убедитесь, что в подшипниках нет люфтов.

Внимательно осмотрите инструмент в поисках видимых трещин. Можно сделать очень удачную покупку, приобретя старый станок с литой станиной и надежными частями.

На ярмарке я увидел точеные чаши с шахматным рисунком. Как это делается?

Сегментированное точение начинается с заготовки, сделанной из нескольких кусков древесины, обычно двух и более пород. Самой распространенной является кольцевая конструкция, которая состоит из нескольких деревянных колец, склеенных друг с другом и расположенных наподобие стопки спасательных кругов. Каждое кольцо сделано из многих кусков древесины со скошенными торцами, склеенных так, чтобы получился круг.

Другой распространенный тип – клепочная конструкция, в которой деревянные планки склеены кромками наподобие бочарной клепки. В результате получается цилиндр, который обтачивают на токарном станке.

podelochka.ru

Токарный станок по дереву: особенности конструкции

Токарные станки бывают не только по обработке металла, но также и дерева. Они могут использоваться как на производстве, также и в быту. Их можно разделить на две основные категории: напольные и настольные; выбор зависит от того, какие детали в них будут точиться и какую работу можно будет сделать с их помощью.

Предметы, изготовляемые на токарном станке

Как настольный, так и напольный токарный станок по дереву является незаменимым помощником не только на любом крупном деревообрабатывающем предприятии, но также в столярных и багетных мастерских. Благодаря своей универсальности данные станки могут выполнять различную работу, связанную с механической обработкой древесины. С их помощью можно сверлить и обтачивать различные деревянные детали, нарезать резьбу, создавать пазы и отверстия. Очень важно и то, что можно будет обрабатывать торцы, цилиндрические или конические поверхности.

Любой токарный станок по обработке дерева может использоваться для изготовления мебельных ножек, стоек, подставок, различной посуды, игрушек. Особенно популярной является выточка балясин для крыльца, а также для лестниц на мансарду. Это очень выгодное оборудование для изготовления затейливых элементов как для внутренней, также внешней отделки дома. Настольный станок можно использовать и в домашних условиях. Любую деталь получится не только выточить, но и хорошо отшлифовать.

Устройство токарных станков по обработке дерева

Если зайти на сайт большого деревообрабатывающего предприятия, где изготавливаются различные детали из древесины, то здесь комбинированный станок по дереву является основным оборудованием, так как он может выполнять различные функции. Но какой бы он не был, напольный или настольный, его основой является станина, а уже к ней прикрепляются все остальные узлы. К этим узлам относится передняя бабка, где имеется вращающийся шпиндель, а также задняя бабка, которая является фиксирующейся. При выборе такого станка необходимо обратить особое внимание на то, чтобы задняя бабка была длинной, так как в этом случае она будет надежно фиксировать деталь.

На станине должен быть и подвижной подпятник, с помощью которого получится подобрать оптимальное расстояние до заготовки. Основой такого оборудования является и электродвигатель, который может быть однофазным и трехфазным. Для такого токарного станка лучше всего использовать электродвигатель, имеющий пониженное число оборотов в минуту, например 600-800 оборотов. Деревянная деталь может закрепляться в станке двумя способами: первый способ — это между центрами двух бабок, передней и задней, а второй — при помощи планшайбы. Отличительной особенностью токарного станка по обработке дерева от аналогичного по металлу является то, что здесь используется ручная подача резца. Его можно держать в руках или опирать на подпяток.

Поделитесь статьей !!!

stroymarket38.ru

мини, простой, видео-инструкция как сделать чертежи, фото и цена

Все фото из статьи

Из древесины можно создать множество самых различных изделий, но для проведения работ требуется определенное оборудование. Сделать простой токарный станок по силам практически любому домашнему мастеру, для его изготовления не нужно множество элементов, он состоит из нескольких основных частей.

Мы рассмотрим, как собрать конструкцию и какие узлы понадобятся для проведения работ, потратив немного времени, вы получите надежную и практичную конструкцию для проведения токарных работ по дереву.

На фото: такой мини-станок подходит для широчайшего спектра работ

Что понадобится для проведения работ

Для изготовления конструкции используются различные подручные узлы, рассмотренный ниже вариант — это своего рода ориентир, вы можете менять элементы на другие при условии обеспечения надежности и производительности. Рассмотрим, какой инструмент должен быть под рукой для выполнения работ:

Сварочный аппарат	Необходим для изготовления прочной и надежной станины, а также для других узлов. Если у вас нет навыков работы с данным видом оборудования, то лучше воспользоваться услугами специалиста, цена услуг не будет слишком большой
Болгарка по дереву	Сложно представить любые работы с металлом без этого инструмента, с его помощью производится резка и шлифовка различных элементов. Чаще всего хватает небольших приспособлений с размером диска 125 мм, не забудьте заранее запастись отрезными и шлифовочными дисками, так как при интенсивной работе они расходуются доно быстро
Приспособления для нарезки резьбы	Зачастую требуется нарезка резьбы на соединительных и фиксирующих узлах. Для наружной резьбы используются плашки, для внутренней – метчики. Естественно, шаг резьбы на обоих элементах должен совпадать
Оборудование для сверления	Это может быть стационарный станок или электродрель. Существуют и ручные варианты, но работа с их помощью отнимет много сил и займет длительный промежуток времени. Также необходимо иметь под рукой набор сверл, чтобы вы могли быстро сделать отверстия разного диаметра

Важно! Также заранее позаботьтесь о подведении электроэнергии к месту расположения оборудования, особенно если будет использован трехфазный двигатель.

Для работы на станке необходимо, чтобы вокруг него было свободное пространство

Конструкция и особенности ее сборки

Для начала разберемся, из чего состоит оборудование. Проще всего найти готовые чертежи токарного станка по дереву – своими руками сделать их без соответствующего опыта весьма проблематично.

Так выглядит простейшее приспособление, снизу или сбоку располагается двигатель

Составные части станка

Каждый элемент очень важен, и без него собрать конструкцию вряд ли удастся:

Рама служит опорой для всех элементов, поэтому к ней предъявляются повышенные требования надежности и прочности. Чаще всего в качестве материала изготовления используется швеллер, уголок или профильная труба с квадратным или прямоугольным сечением. Толщина элементов должна быть достаточной для того, чтобы выдержать даже значительный нагрузки без вреда для конструкции, ведь сохранение геометрических параметров очень важно.

Швеллер – очень надежный и долговечный вариант

Передняя бабка служит для закрепления деталей, она вращается, но в корпусе зафиксирована неподвижно, то есть регулировать ее положение нельзя. В передней части располагается шкив, через который усилие передается на бабку, которая и вращает заготовку. Конструкция должна быть надежной и ровной, чтобы в процессе работы не возникало вибрации и биения, так как это приводит к ухудшению качества работ.

В самых миниатюрных приспособлениях передняя бабка небольшая и совмещена со шкивом на одной оси

Усилие передается через ремень, это самый простой вариант, который отличается тем, что реализовать такую конструкцию просто, а найти ремни нужной длины не составит никаких проблем. Самое главное – контролировать натяжение для оптимальной передачи усилия на ведущий узел.
Задняя бабка служит для крепления заготовки, благодаря тому, что данный элемент подвижен, вы можете устанавливать заготовки разной длины, их размер ограничен лишь длиной станины. Там же расположен и ведомый центр, который чаще всего представляет собой подшипник, который обеспечивает вращение. Очень важно обеспечить простую и надежную конструкцию фиксации положения задней бабки, чтобы она не двигалась в процессе работы.

Задняя бабка может оснащаться дополнительным винтовым прижимом для наиболее надежной фиксации заготовок

Упор для резца представляет собой конструкцию, которая располагается между передней и задней бабкой, на которой находится небольшая платформа для того, чтобы упирать в нее инструмент в процессе работы. Узел должен быть изготовлен так, чтобы его положение можно быть быстро зафиксировать и при необходимости передвинуть без лишних затрат времени.
Электродвигатель является одним из важнейших элементов, так как от этого элемента напрямую зависит мощность оборудования. Выбор конкретного варианта зависит от того, какие задачи вы собираетесь выполнять и какого размера заготовки будете обрабатывать. Иногда требуется использование трехфазных моторов, для них надо дополнительно подвести линию, что сопряжено с большими затратами.

Двигатель может располагаться снизу или сбоку от рамы конструкции

Важно! Мощность двигателя должна подбираться с запасом, если он будет постоянно работать на пределе возможностей, то срок его службы значительно сократится. Кроме того, во время работы конструкция будет сильно нагреваться.

Сборка

Инструкция по тому, как собирать токарные станки по дереву своими руками, выглядит следующим образом:

В первую очередь сваривается очень надежная станина, для ее изготовления можно использовать различные металлические элементы. Одна из самых важных частей – система, по которой будет передвигаться задняя бабка, ее лучше всего сделать из 14-го швеллера, он располагается так, чтобы посередине оставалась прорезь, ниже показана простая и понятная схема, которая позволит вам разобраться в том, как нужно крепить между собой элементы.

Крепление проще всего произвести при помощи пластин и болтов, в этом случае конструкция будет разборной

Следующий важный этап – изготовление узла для крепления электродвигателя, как отмечалось выше, он может располагаться снизу или сбоку. Расположение мотора подбирается таким образом, чтобы его шкив в итоге расположился по линии шкива ведущего узла. Чаще всего к раме приваривается кронштейн, а к нему двигатель присоединяется посредством болтов.
Ведущий узел должен располагаться на одном или двух подшипниках, с одной его стороны крепится шкив аналогичный тому, что расположен на двигателе, а со второй устанавливается передняя бабка, которая может представлять собой патрон с планшайбой, как показывает практика, такой вариант наиболее удобен в работе и отличается надежностью и долговечностью.

Так выглядит ведущий узел и мотор, установленные на раме

Задняя бабка состоит из системы скольжения по направляющей с болтами или зажимами для фиксации, а также из системы зажима заготовок. Конструкция этого узла может быть разной, вам необходимо решить, что удобнее лично для вас, самое главное – прочность изделия и его геометрическая правильность, любые искривления и перекосы недопустимы.
Упор для резца представляет собой систему, которая также двигается по направляющей конструкции рамы, сама опорная площадка должна находиться с отклонением от оси примерно на 10 см, но лучше предусмотреть возможность регулировки расстояния, если вдруг вы решите обработать толстую деревянную заготовку, то просто передвинете упор подальше.

Так выглядят задняя бабка и упор для резца, установленные на раме

Важно! Передняя, задняя бабка и упор для резца должны располагаться на одном уровне, это очень важно для обеспечения удобства работы и достижения наилучшего результата.

После сборки необходимо подключить электричество, если у вас нет опыта проведения подобных работ, то лучше вызвать специалиста, так вы гарантированно получите надежную и безопасную систему.
Все движущиеся узлы – шкивы и ремень- желательно закрыть кожухом, который можно изготовить из жести. Конструкция окрашивается для придания ей более привлекательного вида и защиты от возникновения коррозии.

Вывод

Справиться с работой проще, чем кажется на первый взгляд, но затратить определенные средства и время все-таки придется. Очень важно делать все максимально надежно и точно, чтобы станок в процессе работы не разбалтывался, видео в этой статье поможет разобраться в некоторых технических моментах более подробно.

rubankom.com

Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY)

Преамбула.

Мысль собрать станок по дереву у меня появилась после прочтения обзора Настольный мини токарный станок (спасибо автору). Но мощность станка из этого обзора мне показалось недостаточной, а цена избыточной. Покупать более мощный - еще дороже. И я решил сделать станок своими руками, тем более что у меня без дела лежала старая дрель на 3000 оборотов в минуту (с регулятором оборотов).

Для чего дома нужен такой станок? Что полезного можно сделать с его помощью? Да ничего! Ручки для напильников, рюмки, подсвечники, шары... Ну максимум - шахматные фигуры. Но дурная голова рукам покоя не даёт, и если я чего решил, то сделаю станок обязательно (хоть он мне и не нужен, по большому счёту). Просто я люблю мастерить что -либо, работать руками. Хобби у меня такое.

По главной ссылке обзора - главная (по моему мнению) деталь станка, это основание с подшипником для дрели. Правда, оно продаются немного для других целей, но я его чуть модернизирую и оно подойдет для моей задачи.Остальные ссылки (на другие запчасти) будут внутри обзора.

Что нужно, что бы собрать станок? Совсем не много. Самое главное - хомут для дрели и задняя бабка. Остальное - на ваше усмотрение. Я выбрал вот такой набор запчастей (цены указаны на момент покупки):

Хомут для дрели с подшипником - 8 $;
Бабка с вращающимся конусом - 16$;
Упор для заготовки в виде сверла-коронки - 0,81 $;
Патрон под резьбу (куплен на рынке) - 3$;
Профиль П-образный - 1.5$
Несколько кусочков фанеры ~ 3$;
Крепежная фурнитура (саморезы, болты, гайки) ~ 1.5$;
Набор резцов по дереву - 1.2$;
Старая дрель, имеющаяся почти у каждого мужчины;
2-3 часа свободного времени и ведро энтузиазма - 0$;
Две руки, растущие не из Ж... - бесценно.

Ну и конечно все было куплено с кэшбэком летишоп (ссылка реф). Помогает сэкономить. Я обычно коплю-коплю кэшбэк, а потом трачу его на покупку чего то не очень нужного (такого, как запчасти к этому станку), на что потратить "живые" деньги жалко..

Вторая по важности деталь в станке - задняя бабка. Пару слов про бабку. С виду бабка сделана хорошо, конус на закрытом подшипнике. Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY) Но я ей остался недоволен, и если кто то захочет повторить мой "подвиг", то рекомендую поискать что то более подходящее в качестве задней бабки. Можно использовать вариант попроще и подешевле за 8.71$ Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY) Либо доработать "бабку", как это сделал я. Размеры "Бабки", ее слабые места и доработку см под спойлером

скрытый текст↓ Размеры "бабки" Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY)

"Вороток" сделан плохо, прокручивает, ему просто не за что зацепиться малюсеньким винтиков. Дорабатывается легко, см фото Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY)

Сама рабочая часть бабки так же плохо держится в "тисках", винт слабый, не может он ее затянуть как надо. Дорабатывается тоже легко, см фото Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY)

Итак, все, что нужно - собрано. В качестве

www.taker.im

Деревообрабатывающие станки - делаем сами

Мы расскажем Вам о том как своими руками, используя доступные инструменты и материалы, сделать относительно простые деревообрабатывающие станки и приспособления к ним, а также об основных операциях по технической обработке древесины.

В напутствие хотелось бы дать Вам несколько советов и пожеланий: встав на путь технического творчества, вооружитесь терпением и настойчивостью; соизмеряйте свои желания с имеющимися возможностями; пользуйтесь простыми техническими приемами, доступными инструментами и материалами; не опускайте руки при первых неудачах. Успех обязательно придет к вам!

Последние публикации на сайте

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ

Токарные станки предназначены для обработки деталей с поверхностями, имеющими форму тела вращения. Точение ведется либо по внешней и внутренней поверхностям с получением цилиндрических, конических и сложных форм по продольной оси заготовки, либо по плоскости с получением заданной формы.

Любительские станки имеют самые различные конструктивные особенности и технические характеристики. индивидум построил такой станок, который позволяет выполнять точение цилиндрических и фигурных поверхностей; торцевание и обрезку деталей; внутреннюю выборку и сверление; обработку плоских поверхностей и др. С дополнительными приспособлениями на нем можно пилить, строгать, фрезеровать, шлифовать древесину, затачивать различный инструмент, выполнять другие операции. Станок имеет ручную подачу режущего инструмента. Технические данные станка Высота центров над направляющей ...............120 мм Высота центров над основанием..................240 мм Расстояние между центрами (максимальное) .......900 мм Частота вращения шпинделя .............200–1400 мин 1 Мощность электродвигателя.....................0,56 кВт Такие характеристики были вызваны потребностью вытачивать на станке не только мелкие детали, но и относительно тяжелые и длинные типа балясин и ножек для столов, а также большого диаметра, типа декоративных блюд. Мы не будем описывать эту конструкцию, а поведем речь только об основных узлах токарных станков, замечая лишь попутно, какие конкретно из них использованы в нашем станке. Сделано это для того, чтобы удержать некоторых читателей от слепого копирования, способствовать творческому подходу при построении станков с учетом местных возможностей и поставленных целей. Итак, токарный станок состоит из основания, направляющих, передней и задней бабок, подручника и привода (рис. 45). Основание выступает в качестве своеобразной станины. В настольном станке его обычно делают из прочных досок на двух ножках из деревянных брусков. Направляющие служат общей базой для шпиндельной и задней бабок, подручника. В любительских конструкциях их обычно делают из швеллера с прорезанным по центру пазом, из двух швеллеров, уголков, металлических стержней, труб, деревянных брусков или одной полой цилиндрической направляющей (рис. 46). Размеры этих элементов зависят от нагрузки на них. Важно, чтобы они обладали достаточной прочностью, могли противостоять силам кручения и вибрации, возникающих при обработке тяжелых заготовок, особенно в процессе чернового точения. Оптимальные их данные для среднего по важнейшим параметрам станка примерно

такие: швеллер № 10, уголки 50X50, стержни 18–22 мм, трубы 028 мм, бруски деревянные 50 х 50, трубаспица — 035–50 мм. Длина зависит от наибольшего расстояния между центрами, а также от конструкции станка: если передняя бабка закреплена на самих направляющих, то они, естественно, будут длиннее, нежели в том случае, когда бабка установлена непосредственно на основании. Если на станке не предусматривается точить длинные заготовки, то оптимальным межцентровым расстоянием можно считать 500 мм. Основание и направляющие могут быть соединены между собой непосредственно, но чаще всего это делают с помощью стоек. Во втором случае стойки воспринимают на себя силовые нагрузки и выполняют функции крепежных элементов для направляющих. На рис. 47 показаны некоторые из этих деталей. Как видно, одни направляющие крепятся к стойкам с внешних сторон, а другие врезаются в них. Если первые в комментариях не нуждаются, то последние, думается, заслуживают того. Так, стержни и трубы можно крепить к стойкам с помощью внешней резьбы и гаек, винтов в торец, втулок, вставок и винтов, разрезных втулок в теле самой стойки. Трубы к стойкам крепят с помощью вставок с резьбовы

ми вылетами и гаек, разрезных втулок в теле стоек или аналогичных им планок, привернутых к стойкам. Передняя бабка служит для закрепления заготовки и передачи ей вращательного движения. Главная деталь ее — шпиндель. Он может представлять собой трубу с базовыми присоединительными устройствами: резьбой и конусными отверстиями на обоих концах, или стальной вал с резьбой, конусным отверстием либо хвостовиком тоже на обоих концах или только на одном. Допустим и гладкий вал с соответствующими переходниками для закрепления рабочих органов. Выбор конструкции передней бабки и, прежде всего, самого шпинделя — весьма ответственный момент. При этом надо ответить на ряд вопросов, без чего неминуемы серьезные просчеты: планируется ли точить на станке длинные заготовки с поджимом их задним центром; будут ли изготовляться крупногабаритные и тяжелые детали на планшайбе без поджима их задним центром; предполагается ли применение трехкулачкового патрона и других массивных зажимных уст ройств; решено ли дополнить станок оборудованием, расширяющим его эксплутационные возможности?.. Положительные ответы на эти вопросы предполагают, что станок должен быть оснащен шпинделем примерно с такими параметрами: вылет вала длиной до 40 мм, диаметр — порядка 16–22 мм. На его конце должна быть насадка с внешней резьбой М27 х 2,0 и внутренней Ml6 х 1,5 (рис. 53 а). Внешняя резьба нужна для закрепления трехкулачкового патрона, патронавтулки, планшайбы и ряда других инструментов, а внутренняя служит для присоединения всех остальных приспособлений. Длинный вылет вала нежелателен, чтобы не увеличивать изгибающие силы при установке на его конце патрона и планшайбы с тяжелыми заготовками. В качестзе шпинделя вполне применим рабочий вал циркулярки с укороченным вылетом, а также аналогичные конструкции. При легких и тем более легчайших режимах работы станка требования к его передней бабке будут иными. В принципе, для нее подходят почти любые устройства, в которых имеются два подшипника и ось, на которую можно установить шкив и рабочий инструмент. В этом же качестве успешно можно применить автономный электродвигатель счастотой вращения 750–1500 мин1, а также ручную электрическую машину (дрель). Последнюю легко крепить в передней бабке с помощью хомутов и разрезанных планок. Корпус бабки должен позволять размещать его на основании или направляющих станка, быть прочным и допускать регулирование переднего центра по отношению к заднему. На передней бабке обычно устанавливают и устройства для пуска и остановки двигателя, а также все остальные элементы электрической схемы станка. Задняя бабка является опорой при обработке длинных заготовок. Она состоит из заднего центра и его корпуса. Последний можно перемещать по направляющим и фиксировать в заданном положении. В токарных станках применяют чаще всего два типа центров: вращающиеся и упорные (невращающиеся). Первый имеет неоспоримые преимущества над вторым: между ним и заготовкой отсутствует трение, поэтому нет необходимости в смазке; он не разбивает отверстие в заготовке; позволяет обрабатывать ее с повышенной частотой вращения и т. д. Вращающийся центр состоит

из двух основных частей: самого центра и его хвостовика. Центр, в свою очередь, имеет корпус, проточенный на конус, и запрессованные в него шарикоподшипники, или один корпус с вылетом для сочленения с двумя подшипниками, установленными в хвостовике центра (рис. 48). Хвостовики центров тоже чаще всего бывают двух типов: конусные и винтовые. Первые применяют совместно с пинолью — устройством, которое позволяет оперативно менять центры, сверла, патроны, оправки, имеющие хвостовики с той же конусностью, что и отверстие пиноли. В этом ее большое достоинство. Кроме того, она позволяет перемещать задний центр и закреплять его в заданном положении, что имеет существенное значение для надежного поджима заготовки к передней бабке. Единственный ее «недостаток» — относительная сложность устройства и дефицитность. Пиноль и вращающийся центр, установленные в станке «У1», скопированы с этих деталей широко рас

пространенного промышленного станка «Универсал3». Изменен только корпус пиноли. Он сделан в виде трубы с наружной резьбой. С помощью ее и двух гаек этот узел закреплен в отверстии стойки задней бабки токарного станка (рис. 49 д). Если с изготовлением или приобретением такого устройства возникнут трудности, то его можно заменить другим, более простым, а именно, вращающимся центром с хвостовиком винтового типа. Он выглядит как стержень с резьбой, слева имеет выступ или гнездо с подшипниками для соединения с центром, а справа — лыску под ключ или маховичок. В корпусе задней бабки его можно устанавливать поразному с помощью гладкой втулки с отверстием по диаметру стержня; резьбовой втулки с подшипником или без него; резьбы в корпу се бабки и гаек (рис. 49). Существуют и другие варианты крепления. Естественно, от конструкции этого узла во многом зависит жесткость заднего центра, степень его биения и др. Перемещают такой центр с помощью гаечного ключа, маховичка или спицы и отверстий под нее в теле гаек. Что касается упорных (невращающихся) центров, то они представляют собой единое целое со своими хвостовиками (рис. 48 б). В корпусе задней бабки их крепят так же, как и вращающиеся центры. Корпуса задних бабок тоже имеют различное конструктивное исполнение, но требования, предъявляемые к ним, одни: чтобы они были прочными, могли противостоять отжимающим усилиям, выдерживать массу заготовки, а также ударные нагрузки, которые возникают в процессе ее обработки. Их обычно делают из уголков, листового металла, монолитных брусков и т. д. В качестве крепежных элементов нередко применяют прижимные пластины и болты, а центрирующих — бобышки между направляющими и боковые ограничители (рис. 50). Несколько отличаются от этих устройств крепежные узлы задней бабки, установленной на полой цилиндрической направляющей. С этой целью обычно используют, разрезную втулку, привернутую снизу корпуса бабки или сформированную в самом ее теле. Часто при этом применяют и дополнительную направляющую в виде уголка на бруске, установленного параллельно основной направляющей и сзади от нее. К этому уголку задняя бабка крепится сухарем с винтом. В заключение следует заметить, что заднюю бабку при монтаже станка обычно устанавливают на его направляющие первой и под нее уже подгоняют высоту передней бабки. Объясняется это тем, что она является таким узлом, который после сборки трудно поддается трансформированию в отличие от передней бабки. Подручник служит опорой для режущего инструмента. В самодельных станках он имеет простое устройство. Его держатель — это прочная пластина с пазом под винт крепления. На одном конце она может иметь загиб, брусок либо (что лучше) — втулку под регулируемый по высоте стержень подручника (рис 51).

Винт крепления имеет головку с квадратной проточкой по ширине паза в держателе подручника. Это не позволяет ему проворачиваться при завинчивании. Крепежные элементы подручника такие же, как и задней бабки. Они дают возможность выставлять его в нужном положении по отношению к заготовке. Делают его из полосового металла или уголка. Рекомендуется иметь две ровные и гладкие линейки, например, длиной 200 и 400 мм, а иногда и изогнутые по форме обрабатываемых деталей. Держатели подручников не рекомендуется делать из толстых пластин, которые бы заметно «съедали» полезное пространство между заготовкой и направляющими станка. С этой же целью не следует применять крепежные винты с высокими головками. Паз в держателе должен иметь такую длину, чтобы подручник можно было бы приблизить к наиболее тонкой заготовке. Привод станка. Общие требования к нему примерно такие же, как и к приводу станка «У1». Ими и следует руководствоваться с учетом некоторых замечаний. Прежде всего нужно предусмотреть несколько частот

вращения шпинделя. Если оптимальной считается частота 1000–1200 мин1, то для тяжелых заготовок, имеющих к тому же большой диаметр, такое количество оборотов шпинделя явно недопустимо. От конструкции привода во многом зависит компоновка передней бабки и станка в целом. Электродвигатель не должен мешать установке зажимных приспособлений и самих заготовок. Поэтому его обычно размещают слева от передней бабки или за ней на общем основании. В этом случае обеспечивается свободный доступ к нему, приводному ремню и механизму натяжения последнего, а также наибольшая устойчивость станка изза удобного расположения центра его тяжести. При стационарном варианте станка двигатель можно разместить и под передней бабкой. Если двигатель малогабаритный, то его допустимо ставить и на общей траверсе со шпинделем. Как и любой другой, токарный станок не представляет собой конструкцию на все случаи жизни. Это тем более верно в отношении любительских разработок. В них подчас все переиначивается с учетом местных особенностей. Поэтому среди них встречаются станки с параметра ми, не уступающими современным промышленным, и вместе с тем — изделия с ножным приводом, почти полностью собранных из дерева, длинные громоздкие монстры, позволяющие обрабатывать тяжелые стойки, и станочки, на которых точат только шахматные фигуры или ручки для слесарного инструмента и т. д. Отсюда и компоновка станков разная. Вот, скажем, направляющие. Иногда они равны длине станка или даже больше, а иногда доходят лишь до передней бабки. Они бывают неразъемными, а также подвижными. Последние при необходимости отодвигают от передней бабки и прикрепляют к запасной промежуточной стойке. Это позволяет точить изделия такого диаметра, которые не проходят над направляющими. Встречаются сменные направляющие, состоящие из двух комплектов: коротких и длинных. Их используют в зависимости от длины заготовок. То же касается и оснований станков. Их или непосредственно соединяют с направляющими без промежуточных стоек или совсем исключают из конструкции, передоверяя их роль самим стойкам. Наряду с настольными станками широкое распространение имеют стационарные с напольными корпусами. Можно встретить и трансформируемые, разборные конструкции. Одна из них выглядит в виде трубы с насаженными на нее передней, задней бабками и подручником. Основанием для них служит верстак или любой стол, к которому они прикрепляются струбцинами (рис. 52). Допустимы и приставные токарные станки. В качестве передней бабки в них используют любые автономные механизмы, имеющие двигатель и шпиндель. Правда, в этом случае нередко требуется принимать дополнительные меры по ужесточению крепежных и направляющих элементов, выставлению центров, изменению частоты вращения шпинделя и т. д. Не поддаются систематизации и тем более описанию бесчисленные малогабаритные и специализированные токарные станочки, поэтому на них мы не будем останавливаться. Желающие, пользуясь сведениями о типовых схемах токарных станков, всегда смогут сконструировать и собрать такое устройство, которое им нужно. Продолжением разговора о компоновке токарных станков может служить и вопрос об оснащении их дополнительным оборудованием для выполнения других операций. Конструктивные особенности многих станков позволяют это делать. Однако для того, чтобы превратить эти возможности в действительность, одного желания мало. Главную роль здесь играют такие объективные факторы, как особенности конструкции станка, прочность его деталей, мощность двигателя, надежность вращающегося центра, необходимость переналадки станка при переходе от одной операции к другой, наличие или отсутствие у мастера специального деревообрабатывающего станка типа «У1» и т. д. Словом, прежде чем оснастить свой токарный станок новым оборудованием, надо заранее все взвесить и прикинуть. Для тех, кто решится на такой шаг, мы выскажем некоторые соображения. Прежде всего следует иметь в виду, что многие приспособления на базе токарного станка монтируются на специальной оправке, закрепляемой на шпинделе и поджимаемой задним центром. А это значит, что характер выполняемых операций полностью зависит от того, насколько передняя и задняя бабки способны выдержать те или иные нагрузки. Исходя из опыта, можно утверждать, что усредненные данные об основных узлах станка, которые мы приводили ранее, вполне отвечают указанным требованиям. Как выглядит оправка (рис. 53)? Слева она имеет присоединительный элемент к шпинделю, а справа — отверстие под конус заднего центра либо шейку (цилиндрический выступ) для подшипников, запрессованных в расточку хвостовика задней бабки. Диаметр оправки 16 мм позволяет насаживать на нее самые употребляемые режущие инструменты. Длина ее должна соответ

ствовать наиболее длинному из этих инструментов (например, шлифовальному барабану). Что касается рабочих столов, их размеров и конструкции, то это опять же зависит от компоновки конкретного станка. Если, к примеру, при заточных и некоторых шлифовальных работах можно обойтись без специальных столов, то при пилении, строгании и фрезеровании они необходимы. Если при легких режимах работы стол можно закрепить на самих направляющих станка так же, как закреплены задняя бабка и подручник (рис. 54), то при повышенных нагрузках его целесообразнее разместить на основании станка или хотя бы сделать ему дополнительную опору. Столы, как и другие приспособления токарного станка, аналогичны этим же устройствам станка «У1». Некоторые из них потребуется лишь несколько доработать. При необходимости станок можно дополнить и лоботокарным устройством для точения плоских заготовок большого диаметра, которые невозможно обработать при основном исполнении станка. Точение в этом случае ведут на планшайбе, закрепленной с другого конца шпинделя, и с подручником, установлен ным на основании станка слева от передней бабки. Однако нужно сразу предупредить, что такой вид точения не является простым и безопасным. Его допустимо выполнять только на заведомо надежном оборудовании, при малых оборотах шпинделя и осторожном обращении с режущим инструментом. А вот таким приспособлением, как отрезное, мы настоятельно рекомендуем оснастить токарный станок независимо от того, имеет ли он другое оборудование или нет. Это приспособление позволяет быстро, легко, качественно и безопасно торцевать заготовки, разрезать их на части разной длины, отделять готовые детали от припуска и т. д. Устройство его ясно по рис. 55. Оно смонтировано на держателе подручника. Пилу можно крепить с обеих сторон стойки.

В случае оснащения станка дополнительным оборудованием рекомендуется при длинных и не совсем жестких направляющих ставить под них еще одну опору в момент использования этого оборудования. Нельзя при этом забывать и об устройстве ограждения режущих инструментов. Оно примерно то же самое, что и в станке «У1», за исключением брусковотбойников, которые иногда устанавливают, чтобы защитить человека от случайно сорвавшейся с центров станка тяжелой заготовки. Необходимо также позаботиться о хорошем освещении рабочей зоны станка.

Оглавление Назад Вперед

Правообладатели статей являются их правообладателями. Вся информация получена из открытых источников.

derevo-stanok.narod.ru

Токарный станок по дереву своими руками » Полезные самоделки

С помощью такого станка можно выточить балясины для крыльца и лестницы на мансарду, сделать точеные детали к наличникам, затейливые элементы внешней и внутренней отделки дома, детали мебели и многое другое.

Основу токарного станка по дереву составляет однофазный электродвигатель мощностью около 1 кВт или трехфазный электродвигатель мощностью около 1,5 кВт, включенный по конденсаторной схеме. Лучше выбрать электродвигатель с пониженным числом оборотов в минуту, не более 1500 (желательно около 600-800).

О конденсаторных схемах включения трехфазных двигателей в однофазную сеть необходимо рассказать подробнее.

Имеется большой выбор трехфазных электродвигателей, однако не все они пригодны для включения в однофазную сеть по конденсаторной схеме. Так, например, хороши для этих целей двигатели серий АО, А02, Д, АОЛ, АПН, УАД и некоторые другие. Имеются электродвигатели с номинальным напряжением 127/220 В (номинальное напряжение электродвигателя указано на паспорте-этикетке на его корпусе). Такие электродвигатели подключают к сети 220 В через конденсаторы только по схеме «звезда» (д).

Электродвигатели с номинальным напряжением 220/380 В - по схеме «треугольник» (Д).

Для получения максимально возможной мощности на валу электродвигатели подключают к однофазной сети 220 В по схеме, показанной на рис. 117,а. Переключатель SA2 позволяет осуществить реверс ротора двигателя.

Для электродвигателя с номинальным напряжением 220/380 В, выполненного по схеме «треугольник», емкость рабочего конденсатора определяют по формуле:Ср(д) = 4800-(мкФ).

Пусковые конденсаторы (С ) в обеих схемах выбирают емкостью в 1,5-2,0 раза больше, чем рабочие. Конденсаторы для перечисленных схем должны быть с бумажной изоляцией (марок МБГО, МБГП и т. п.) и рассчитаны на рабочее напряжение не менее 350 В.

Если электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В, выполненный по схеме «звезда», имеет выведенные на клеммную колодку концы (где можно производить переключение обмоток), то применяют схему (рис. 1,6), дающую наибольшую достижимую мощность на валу.

Рис. 1

Пуск электродвигателя осуществляют следующим образом. Нажимают кнопку «Пуск» и включают выключатель «Сеть». Как только электродвигатель наберет обороты, отпускают кнопку «Пуск». Если при выбранном рабочем конденсаторе двигатель при работе сильно нагревается, подбирают оптимальный вариант, уменьшая или увеличивая емкость рабочего конденсатора.

На ось двигателя станка устанавливают планшайбу (рис. 2,а). Она имеет центральный конус и четыре переставных. На них насаживается заготовка и надежно фиксируется. Для мелких деталей используют планшайбу меньших размеров.

Второй конец заготовки закрепляют в центре (рис. 2,6). Он представляет собой уголковый держатель, сваренный из стали толщиной 4-5 мм. К держателю приварена обойма, в которую вставлен с натягом шарикоподшипник. В центральное отверстие шарикоподшипника запрессована стальная точеная втулка с резьбой под центр. Центр представляет собой стальной заостренный стержень толщиной не менее 16 мм со сплошной резьбой по всей длине и двумя лысками на конце (для заворачивания центра). С помощью трех гаек центр крепится во втулке.

Рис. 2

Ограничительная шайба плотно насаживается на заостренный конец. При установке станка на верстаке необходимо следить, чтобы центральный конус планшайбы и конус центра находились на одной линии, т. е. были бы соосны. При любом перемещении центра эта соосность должна строго соблюдаться.

На верстаке во время работы станка устанавливают подручники (рис. 2,8). Их обычно делают трех размеров: длинный, средний и малый. Последний делают так, чтобы он мог крепиться к верстаку под разными углами. На подручник опирается при работе резец.

Резцы можно сделать из плоских напильников (рис. 2,г). Черновой (обдирный) резец имеет полукруглую форму. Угол заточки его для твердых пород дерева около 25°, для мягких - около 35е. Чистовые резцы в плане косые (с углом 70-80°), угол заточки их 20-30°. Иногда чистовые резцы делают с односторонней заточкой. Общая длина резца (с ручкой) около 500 мм.

Станок обязательно оборудуют двумя деревянными брусками сечением 80X80 мм, так называемыми отбойниками (рис. 2, б). Они предназначаются для отбрасывания заготовки в сторону, если она сорвется со станка.

До начала работы на станке подбирают заготовку (желательно без сучков, сухую). Для наружных деталей обычно используют осину, она хорошо выдерживает внешние воздействия. Для внутренних деталей лучше брать липу - она легко обрабатывается. Для ответственных силовых деталей подходят бук или дуб. Хвойные породы плохо обрабатываются на токарном станке.

Рассмотрим, например, изготовление балясин. Сначала выстругивают четырехугольный брус. На торцах рисуют окружность и топором обстругивают начерно цилиндрическую заготовку.

Заготовку приставляют к планшайбе станка так, чтобы конус встал точно в центр размеченной окружности. Слегка ударяют молотком по другому концу заготовки, чтобы обозначились углубления от всех пяти конусов планшайбы. По этой разметке сверлят пять отверстий сверлом диаметром вдвое меньше, чем диаметр каждого конуса у основания. Глубина отверстий - три диаметра сверла. На другом торце также высверливают по разметке отверстие для центра.

Вставляют заготовку в станок. Для этого ударом молотка насаживают ее на конус планшайбы до упора и подводят под отверстие центр. Ставят стопорную шайбу и заворачивают центр так, чтобы стопорная шайба слегка вдавилась в торец заготовки. Завинчивают левую гайку до упора во втулку (рис. 2,6). С другой стороны держателя также навинчивают первую гайку до упора во втулку и второй гайкой контрят ее.

Устанавливают длинный подручник и отбойники. Включают двигатель. Обдирным резцом начинают снимать стружку не толще 1-2 мм (в зависимости от твердости дерева). Резец держат крепко двумя руками и следят, чтобы он все время опирался на подручник (рис. 2,в). Для того чтобы лезвие резца стачивалось равномерно, его подводят к заготовке под разными углами.

Заготовку обрабатывают начерно до тех пор, пока диаметр ее не станет на 1,5-2,0 мм больше намеченного. Затем работу ведут уже чистовым резцом. Резец подводят к заготовке так, как это показано на рис. 2,д, причем лезвие его наклонено по отношению к образующей цилиндра.

Получив нужный диаметр, приступают к разметке балясины по длине с помощью подготовленного шаблона. Ее ведут острым концом чистового резца (рис. 2,е). Таким же образом протачивают все узкие переходы (рис. 2,ж). Остальную обработку (закругления, конусные части и т. д.) выполняют чистовым резцом, как обычно (рис. 2, д). Контроль осуществляют шаблонами, прикладывая их к детали и добиваясь, чтобы очертания детали точно совпадали с обводами шаблона.

Готовую деталь, не снимая ее со станка, шлифуют абразивными шкурками (шкурку складывают в узкую полоску и, удерживая за края, подводят к детали). Окончательно деталь полируют древесной стружкой: зажимая горсть стружки в руке, прижимают ее к поверхности вращающейся детали.

Ю.М. Исаев, г. Канаш, Чувашская республика

www.freeseller.ru

Изделия на токарном станке по дереву: видео, фото, чертежи

История обработки древесины на токарном станке насчитывает более 2 тысячелетий. Прогресс не стоит на месте, усовершенствуются инструменты и сам станок. Вместо 2 человек, как в самом начале токарного дела, обслуживается он одним мастером, а вращение детали задаётся при помощи электричества. По-прежнему, древесина располагает к творческому процессу, что позволяет мастерам своими руками создавать оригинальные элементы декора для интерьера, сувениры, деревянную посуду, резную мебель и многое другое.

Точение подсвечника на токарном станке по дереву

Для изготовления своими руками банок из дерева под сыпучие продукты, цилиндрических шкатулок под украшения, матрёшек и прочих сувениров используется древесина с различными характеристиками плотности, хрупкости и показателями влажности. Прежде чем начать точение, необходимо рассчитать нагрузку, которую сможет выдержать взятый для работы вид древесины. Во многом от этого будет зависеть успех в производстве, особенно, если предполагается резкое сужение детали из дерева, например, для резной тонкой ножки. Небольшой просчёт с давлением резца на обрабатываемую деталь, и можно начинать всё сначала.

На токарном настольном станке с ручным типом обработки многое зависит от умения мастера – верности его руки и точности глазомера. Точение может вестись как вдоль, так и поперёк древесных волокон. При изготовлении деревянной посуды чертежи не обязательны. Красота глубоких мисок часто зависит от выбора древесины. Хвойные деревья имеют более ровные наросты годовых колец, что позволяет при равномерном точении по дереву, при совмещении центра ствола с осью вращения, создавать изделия с повторяющимся в периоде рисунком. Лиственные породы зависят от засушливости или влажности года, поэтому годовые кольца могут очень разниться между собой. Правда, для хранения овощей и фруктов в свежем виде, деревянные ёмкости из них менее эффективны, чем из хвойных ввиду меньшего содержания смол.

Чтобы ёмкость с крышкой закрывалась герметично, не следует пренебрегать чертежами. Чтобы сделать своими руками целый набор одинаковых емкостей, проще всего на основании чертежа и неоднократной сверки размеров создать трафарет. Работать с шаблоном можно лишь при наличии на токарном станке устройства для крепления резцов и копира. На таком станке своими руками можно не просто создавать единичные изделия, но и поставить на поток выпуск наборов предметов деревянной домашней утвари.

Точение таких изделий как балясины для украшения крыльца и лестницы, постройки беседки, лучше чтобы на токарном станке был копир — это более надёжно, чем надежда на собственный глазомер. Каким бы умелым ни был мастер и насколько хорошо не владел резцом, более надёжно, чем по копиру, воспроизвести предыдущее изделие не удастся. Для мастеров отлично владеющих резцом нет никаких преград для создания на токарном станке своими руками многослойной резьбы, которая станет достойным украшением мебели – спинок стульев, изголовий кроватей.

Отдельным видом искусства можно считать точение картин и ликов святых – это способны сделать мастера высокого класса, способные мыслить объёмами и создавать многослойные копиры. Менее сложно в плане перенесения задуманного рисунка на деревянную заготовку при помощи станков оснащённых ЧПУ. Для выпуска единичного изделия времени понадобится много. Точение резной картины на станке с ЧПУ отличается от ручной резьбы по дереву отсутствием физических усилий со стороны мастера. В отличие от человека, у станка «рука» не дрогнет – все элементы будут произведены в соответствие с заложенной программой.

Для детских площадок даже в городах всё чаще устанавливают не металлические игровые площадки, а деревянные. Дерево даёт больший полёт фантазии мастерам. Изготавливая качели для своих детей и внуков, многие вспомнят лошадок на гнутых полозьях. На домашнем токарном станке можно произвести точение отдельных элементов такой игрушки-качалки, после чего при помощи столярного клея собрать игрушку воедино.

Своими руками из дерева можно сделать на обычном токарном станке с дополнительным креплением – планшайбой, резную шкатулку. Выбрав подходящий узор или орнамент, его необходимо перенести на плоские заготовки крышки и стенок при помощи карандаша и копировальной бумаги. Резка орнамента проводится ручным инструментом. Нанесение декоративной резьбы на округлые или цилиндрические шкатулки также производится ручным инструментом, только крепиться заготовка может в шпинделе без зажима задней бабкой, которая будет создавать помехи при нанесении вертикальных элементов рисунка на горизонтально закреплённую на станке деталь.

Особенность изготовления сувениров на токарном станке состоит в том, что сначала выполняются все действия по созданию внешнего и внутреннего силуэтов изделия, наносится украшающая резьба, только после этого происходит отделение готового предмета от общего объёма заготовки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru