Устройство чернового пола в деревянном доме. Что такое черновой пол

Как делают черновой пол

Заливка чернового пола

Когда говорят о полах, обычно подразумевают напольное покрытие. Но это лишь верхушка айсберга. Под паркетом, плиткой, ламинатом или ковролином скрывается многослойный «пирог» чернового пола. Без твёрдой подосновы у финишного пола мало шансов на выживание. Чуть что не так, и дорогой напольный материал начнёт коробиться, отслаиваться, покрываться трещинами, то есть постепенно разрушаться.

Пол подобен чемодану с двойным дном: под красивым внешним слоем находится основание, или, как его ещё называют, черновой пол. От состояния этой базы во многом зависит успех чистового покрытия. Лёгкая кривизна, бугорок или другой дефект чернового пола неизбежно проявит себя на лицевой стороне. Однако недостаточно всего лишь выровнять основание. Нужно ещё заставить черновой пол «стоять на месте», то есть не отслаиваться, не растрескиваться и не разламываться на куски.

Надо признать, что создание ровного, прочного и стабильного чернового пола — дело непростое. До недавнего времени выравнивание основания считалось едва ли не самым трудоёмким и продолжительным этапом ремонта. К счастью, современные технологии изменили ситуацию. Благодаря специализированным строительным смесям устройство черновых полов значительно упростилось. Качество же выравнивания вышло на недосягаемый ранее уровень. Конечно, цементно-песчаные стяжки пока ещё рано списывать со счетов. Их главный козырь — дешевизна исходных материалов (обычно для традиционного выравнивания используют пескобетон). Но если прикинуть хорошенько, то оказывается, что выгода невелика, а с учётом всех минусов традиционного цементно-песчаного чернового пола — так и вовсе мизерна.

В отличие от обычных стяжек пола, выравнивающие слои из строительных смесей не нуждаются в стальном армировании, не дают усадки (то есть не уменьшаются при высыхании), не растрескиваются, не отслаиваются и вдобавок быстро схватываются и твердеют. Что касается ровности, то действующая норма (отклонение от горизонтали — не более 2 мм на 2 пог. м) соблюдается безоговорочно (при условии выполнения инструкции).

Готовим базу для чернового пола

Первым делом нужно подготовить базовое основание пола. Перекрытие очищают от пыли, сора, отслоений, масляных пятен и других загрязнений. Слабую основу укрепляют, заполняют выбоины, вмятины, трещины и другие дефекты поверхности. Для этого применяют специальные ремонтные смеси.

Если основанием служит бетонная подготовка, то нужно выдержать технологическую паузу в 28 суток, пока бетон не наберёт 70 % прочности. Пересушенную подложку слегка смачивают водой (иначе база заберёт воду из грунтовки или растворной смеси). Сырое основание тоже не годится. Нужно подождать, пока оно подсохнет (до влажности 5 %), или применить специальную грунтовку (при остаточной влажности не более 28 %).

Чтобы обеспечить надёжное сцепление стяжки с базой, на подготовленное основание наносят грунтовочный состав (праймер). Материал выбирают, ориентируясь на свойства базового пола, например, на пористость. Если подоснова впитывает несколько капель воды в течение 30 с, следует использовать грунтовку для пористых оснований.

Укладка цементно-песчаной стяжки

Укладка облегчённой цементно-песчаной стяжки

1. Пескобетон затворяют водой, замешивают с керамическим гравием и выкладывают по сетке.

2. Раствор выравнивают шпателем.

3. Стяжку выравнивают по маякам правилом.

Цементно-песчаная стяжка должна иметь толщину не менее 3 см. Для усиления слоя используют арматурную сетку. При выравнивании толщиной 7 см и более армирование может не справиться с усадочными деформациями, и тогда в стяжке появятся трещины (предвестницы отслоения). Ходить по традиционному цементно-песчаному полу разрешается не раньше чем через неделю после укладки.

Всё это время о стяжке нужно заботиться: периодически увлажнять, не допускать сквозняков, поддерживать определённую температуру и влажность. Напольное покрытие можно укладывать только через 28 дней, когда цемент наберёт 70 % прочности, а стяжка отдаст излишнюю влагу.

Простая стяжка	Стяжка на разделительном слое
Стяжка на теплоизоляционном слое	Стяжка на изолирующем слое с обогревом

Если базовое основание (обычно поверхность железобетонного перекрытия) с геометрией не в ладу и перепады по высоте в разных точках превышают 2-3 см, то применяют грубые ровнители. Их укладывают по той же технологии, что и традиционные цементно-песчаные стяжки. На подготовленную основу с шагом 2 м крепят маяки — особые стальные рейки. Сухую смесь затворяют (разводят) водой в пропорции, указанной в инструкции производителя (напечатана на упаковке). Раствор наносят порциями и выравнивают с помощью шпателя, кельмы и правила. Толстой стяжкой можно ограничиться, если в помещении предполагается укладка плитки.

Под деликатные покрытия подоснову рекомендуется готовить в два этапа: сначала ровнитель, а затем наливной пол. Нередко в стяжку требуется замуровать трубы инженерных коммуникаций, что существенно увеличивает толщину чернового пола. В такой ситуации рекомендуется использовать смеси для облегчённых стяжек. В их состав входит дроблёный керамзит или пенополистирольные гранулы. Толщина выравнивающего слоя может достигать 30 см. Облегчённые стяжки в три раза легче цементных черновых полов.

Гидроизоляция черновых полов

Устройство черновых полов во влажных помещениях (ванных комнатах, туалетах, кухнях) начинается с гидроизоляции. Впрочем, бывает, что водозащитный барьер создают во всей квартире. Ведь от протечек отопительных труб не застрахованы ни спальни, ни гостиные, ни детские с кабинетами.

Гидроизоляция санузлов обмазочной эластичной мембраной

Для внутренней гидроизоляции используют различные материалы и технологии. Полы и стены обмазывают, оклеивают или обрабатывают особыми проникающими составами. Обмазочная гидроизоляция бывает на основе битума (битумно-полимерные мастики) или на основе цемента (цементно-полимерные сухие смеси). К тому же выпускается продукция, полностью изготавливаемая из синтетических компонентов (на основе полиуретана, эпоксидной смолы и т. д.).

Гидроизоляция санузла в деревянной конструкции

Для внутренних помещений рекомендуется использовать полимерцементную обмазочную гидроизоляцию – жёсткую или эластичную. В состав жёстких смесей входят быстросхватывающиеся цементы, наполнители и различные активные минеральные и синтетические добавки. Такие материалы обычно применяют в домах с устоявшимися фундаментами. К тому же жёсткая гидроизоляция («Стромикс-барьер», «Старатели»; «Глимс ВодоЗгор», «Глимс») незаменима при заделке протечек. Новостройки склонны к подвижкам, которые вызывают образование трещин в стенах и перекрытиях. В этом случае безопаснее использовать эластичную цементную гидроизоляцию.

Обмазочная гидроизоляция на основе цемента эффективна, экологически безопасна, проста в применении, надёжна и долговечна. Чтобы приготовить раствор, нужно засыпать сухую смесь в воду (пропорция указана на упаковке) и перемешать. Состав наносят шпателем или кистью (в отличие от гидростеклоизола, для настилки которого потребуется газовая горелка). При этом образуется плотный и прочный водонепроницаемый слой толщиной 3-4 мм, способный противостоять напорному давлению воды (конкретно «АкваЩит» от компании «Старатели» выдерживает 6 атм). К тому же такой водозащитный барьер отлично сцепляется с выравнивающей стяжкой и плиточным клеем. Срок службы цементной гидроизоляции практически неограничен. Главное, соблюдать технологические требования. Покрытие должно быть сплошным, без разрывов и холодных швов (фронтальные стыки обработанных в разное время участков). Гидроизоляцию заводят на стены на высоту 10-15 см. Если работу продолжают после достаточно продолжительного перерыва, то раствор наносят внахлёст на 30 см на уже уложенный слой.

Оклеечная технология гидроизоляции предполагает применение битумсодержащих рулонных материалов. Особенной популярностью пользуется гидростеклоизол. Однако для создания долговечного водозащитного барьера следует использовать продукцию на основе полимермодифицированного битума «Техноэласт Альфа», «Люберит-Эласт», «Изоласт»).

Проникающая гидроизоляция («Пенетрон», «Стромикс», «Старатели») требует профессионального, если не сказать виртуозного исполнения. Специальную смесь (высококачественный цемент, песок, активные добавки) затворяют водой. При нанесении раствора на бетонную поверхность активные компоненты проникают в поры, капилляры и микротрещины и взаимодействуют с химическими образованиями, присутствующими в бетоне. Образующиеся при этом микрокристаллы заполняют мельчайшие пустоты и щёлочки. Бетон становится водонепроницаемым и даже более прочным. Вместе с тем применение гидроизоляции проникающего действия имеет свою специфику. Бетонное основание должно быть качественным и хорошо уплотнённым. Микрокристаллы не способны зарастить дефекты размером более 0,3 мм.

Гидроизоляция ванной комнаты

Для чего надо гидроизолировать ванную комнату? Прежде всего, чтобы сформировать чашу, в которой задержится вода в случае протечки. Это имеет смысл, если уровень пола в квартире выше уровня пола в ванной. В противном случае вода найдёт себе дорогу через дверной проём в коридор и протечёт к соседям по стыкам между стенами и полом.

Гидроизоляция ванной комнаты

1. Устройство гидроизоляции начинают с укрепления углов между стенами и полом. Место обрабатывают гидроизолирующей мастикой. Уголки приклеивают, утапливая края в растворе.

2. Мастику распределяют вдоль стыка стен и пола. Ленту приклеивают к стене, заводя не менее чем на 10 см на уже укреплённый уголок.

3. Края ленты сверху покрывают мастикой и шпаклюют с помощью гладкой стальной тёрки.

4. Мастику наносят кельмой или валиком.

5. Отверстия для труб защищают специальными манжетами. Их приклеивают также, как ленты.

6. Потом мастику наносят на стены. В нашем случае стены покрывают полностью. Гидроизоляцию наносят в два слоя (это позволит избежать пропусков и значительной разницы в толщине покрытия, а также скроет уплотнительные уголки, манжеты и ленты), с промежуточной трёхчасовой сушкой согласно рекомендациям производителя.

7. Обработку пола начинают с самого дальнего от выхода угла, чтобы не ходить по слою гидроизоляции.

8. Первый слой можно нанести валиком, для второго оптимальна стальная тёрка (так как хорошо разровнять густой состав с помощью валика вряд ли получится). Приступать к финишной облицовке пола и стен можно не ранее чем через две недели.

Самовыравнивающиеся смеси для чернового пола

Для выравнивания в ноль применяют самовыравнивающиеся смеси (минеральные наливные полы). В стандартном исполнении подобные материалы образуют слой до 30 мм. Вместе с тем выпускаются минеральные наливные полы для толстого нанесения (до 80 мм). Приготовленный по всем правилам раствор самовыравнивающейся смеси по своей консистенции приближается к жидкости. Его в прямом смысле наливают на базовое основание с учётом толщины финишного слоя. Раствор растекается, образуя идеально ровное покрытие. Чтобы направить процесс в нужное русло, разлитый «блин» распределяют раклей с регулятором высоты и игольчатым валиком.

Наливные полы требуют расторопности. С разливом и выравниванием нужно управиться за 20, максимум 40 мин. А через два-четыре часа по тонкой стяжке уже можно ходить. Обычно с самовыравнивающейся смесью работает бригада, по крайней мере, из двух человек (а лучше из трёх). Один замешивает, другой заливает и выравнивает стяжку, третьему тоже работа найдётся — подносить готовый раствор (ходить лучше в специальных «сандалиях»).

Попутно заметим, что большие площади (например, этаж открытой планировки в загородном доме) разбивают на отдельные участки (разграничивают отбойниками — разделительными лентами) и заливают поэтапно. Как только стяжка схватилась на одном участке, отбойник снимают и заливают другой.

Самовыравнивающиеся смеси хорошо подходят для скорого локального ремонта. Скажем, пол в ванной комнате и туалете можно отремонтировать за одни выходные. Если в субботу в первой половине дня демонтировать старый пол и залить выравнивающую стяжку, то передвигаться по-новому черновому полу можно будет уже через несколько часов, а укладывать керамическую плитку — через сутки, то есть в воскресенье вечером. Правда, придётся ещё немного подождать, пока затвердеет плиточный клей.

Укладка наливного пола

В этом примере для финишного выравнивания применена самовыравнивающаяся смесь Thomsit DD. Толщина слоя 0,5-5 мм, расход материала 1,5 кг/м² на 1 мм толщины пола. Наливной пол допускается использовать при устройстве напольного отопления.

Укладка наливного пола

1. В ёмкость с чистой холодной водой постепенно засыпают сухую смесь. Раствор замешивает с помощью миксера (насадки на дрель) до получения однородной массы. Затем выдерживают технологическую паузу 5 мин для созревания растворной смеси и перемешивают ещё раз. Раствор должен быть израсходован в течение 30 мин с момента приготовления.

2. Смесь выливают на сухое и чистое бетонное основание.

3. Смесь распределяют по площади помещения с помощью ракли. По жидкому наливному полу перемещаются в специальной обуви (подошвы с шипами и ремнями).

4. Ракля обеспечивает равномерную толщину пола.

5. Игольчатый валик избавляет пол от воздушных пузырьков, которые негативно влияют на прочностные характеристики тонкой стяжки.

6. Выравнивание основания завершено.

Самовыравнивающиеся гипсовые полы

Для выравнивания базового основания обычно используют цементные строительные смеси. Это объясняется как высокими технико-эксплуатационными показателями подобных материалов, так и сложившейся традицией, во многом обусловленной профессиональной консервативностью строителей. Бесспорно, цементные стяжки и наливные полы универсальны. Их используют в помещениях с различным температурно-влажностным режимом. Цементные полы отлично противостоят динамическим нагрузкам и износу.

Между тем в последнее время «любимцев публики» теснят достойные конкуренты — самовыравнивающиеся гипсовые полы. Продукция на основе гипса широко востребована на Западе (где также производятся смеси на ангидрите, то есть на обезвоженном гипсе). Постепенно у неё появляется всё больше почитателей и в нашей стране.

Гипсовые полы славятся своей уникальной способностью положительно влиять на микроклимат в помещении. Гипс поглощает избыточную влагу из воздуха, а пересушенную атмосферу, наоборот, увлажняет. Природный «климат-контроль» способствует благополучию деревянных напольных покрытий, снижая риск деформирования паркета и доски из массива вследствие резких температурно-влажностных перепадов.

Стяжки под керамическую плитку обрабатывают специальной грунтовкой, иначе гипсовый черновой пол будет вытягивать воду из плиточного клея. Обезвоживание клеевого слоя приведёт к отслоению покрытия. Прежде чем заливать гипсом пол в санузле, нужно проконсультироваться со специалистом на предмет гидроизоляции напольного «пирога».

Устройство плавающего пола

Без специализированной строительной смеси не обойтись, если в доме или квартире планируется устройство так называемых плавающих полов. Подобные конструкции относятся к сложным основаниям, предъявляющим особые требования к выравнивающим материалам.

«Плавающие» полы призваны повысить тепло- и звукоизоляционную способность перекрытия. Для борьбы с ударным шумом жёсткие слои разделяют упругими прослойками. На перекрытие укладывают минераловатные плиты, а затем настилают полиэтиленовую плёнку, которую заводят на стены. По периметру помещения выполняют демпферные швы. Затем укладывают ровнитель или заливают самовыравнивающийся раствор, предназначенный для «плавающих» полов. Если высота помещения не позволяет выделить звукоизоляционному «пирогу» сантиметры свободного пространства, обходятся без теплоизоляционных плит, а вместо полиэтилена используют специальные тонкие звукопоглощающие материалы.

Другой вариант — устройство тёплых полов. В этом случае в цементную стяжку внедряют нагревательные элементы (трубы водяного отопления или секции кабельного обогрева). Чтобы тепло не убегало «налево» (вернее, вниз), на перекрытие помещают теплоизоляцию — обычно плиты из экструдированного пенополистирола (на первых этажах) или фольгированный пенофол (на междуэтажных перекрытиях). После монтажа системы отопления укладывают стяжку. В системе тёплого пола выравнивающий слой выполняет аккумулирующую функцию. Он, подобно печке, накапливает тепло, а потом (при выключенном отоплении) отдаёт свои запасы, нагревая воздух в помещении. Получается, что стяжке не за что зацепиться и при этом нужно ежедневно противостоять температурным нагрузкам. Выдержать подобный рабочий режим под силу только высококачественным смесям, в состав которых входят специальные добавки, обеспечивающие стабильность и цельность выравнивающего слоя в неблагоприятных условиях эксплуатации.

Монтаж сухой (плавающей) стяжки

До сих пор речь шла о мокрых стяжках, то есть выравнивании основания с помощью затворяемых водой строительных смесей. Вместе с тем существуют и сухие методы устройства черновых полов. Если нет воды, не нужно ждать полной готовности слоя, обеспечивать благоприятный режим схватывания и твердения. Не стоит беспокоиться, «срастётся» ли стяжка с базой и выдержит ли перекрытие дополнительную нагрузку.

Основным компонентом сухой стяжки является засыпка из прокалённого мелкофракционного керамзита. На сыпучий слой монтируют гипсоволоконные панели. Сухая стяжка по совместительству утепляет пол и защищает от ударного шума (правда, не хозяев квартиры, а их соседей, проживающих на нижнем этаже). При её устройстве в первую очередь настилают полиэтиленовую плёнку толщиной 100-120 микрон, которую крепят к стене демпферной лентой. Таким образом, создаётся звукоизоляционный барьер. Сухая засыпка из керамзита также работает на защиту от ударного шума и к тому же сохраняет тепло внутри помещения.

При правильном монтаже и эксплуатации сухая стяжка (комплексные системы ОП-131 и ОП-132 от «Кнауф») прослужит много лет, не доставляя хозяевам ни малейшего беспокойства. При этом такой черновой пол не создаёт значительной нагрузки на перекрытие. Сухую стяжку можно укладывать на слабые основания. Монтаж занимает считанные часы (работы допустимо вести при пониженных температурах). Сухая стяжка, в отличие от цементных аналогов, имеет хорошие теплоизоляционные показатели. Пол сохраняет тепло, что делает его приятным и комфортным. Сухую стяжку часто обвиняют в водобоязни. Конечно, потоп такому основанию противопоказан, как, впрочем, и многим напольным покрытиям и другим отделочным материалам. Вместе с тем небольшое количество воды ему не повредит.

В этом примере сухая стяжка выполнялась с использованием комплексной системы сборного пола ОП-131 (технология компании «Кнауф») с применением элементов пола, представляющих собой гипсоволоконные панели размером 1,5 х 0,5 м с профилированными кромками. Благодаря высокой технологической готовности элементов сборка пола напоминает детскую игру в конструктор.

Монтаж сухой (плавающей) стяжки

1. На стенах отмечают уровень чернового пола. Затем на чистое и сухое базовое основание настилают полиэтиленовую плёнку. Рулоны укладывают с нахлёстом в 25 см и заводят на стены на высоту пола монтаж сухой стяжки В нашем примере сухая стяжка выполнялась с использованием комплексной системы сборного пола ОП-131 (технология компании «Кнауф») с применением элементов пола, представляющих собой гипсоволоконные панели размером 1,5 х 0,5 м с профилированными кромками. Благодаря высокой технологической готовности элементов сборка пола напоминает детскую игру в конструктор.

2. По периметру помещения на стены крепят кромочную ленту.

3. На основание насыпают керамзит. Если толщина стяжки превышает 2 см, то сухую засыпку трамбуют ручным катком.

4. Вдоль стен укладывают две направляющие и выверяют толщину слоя.

5. Керамзитовую засыпку выравнивают с помощью направляющих и рейки.

6. Готовят к монтажу гипсоволоконные панели чернового пола («суперпола»).

7. Панели укладывают, продвигаясь от дверного проёма к окну. Для незапланированного передвижения на засыпку укладывают «островки». Панели склеивают специальной клеящей мастикой.

8. Гипсоволоконные панели скрепляют саморезами.

9. Укладка суперпола завершается. Для некратных участков из панелей заготавливают доборные элементы.

10. Стыки панелей чернового пола заполняют шпаклёвкой.

Регулируемые полы

Классика чернового пола — устройство полов на лагах. На базовое основание с определённым шагом укладывают прогоны (лаги) из цельного первосортного бруса или толстых досок (одинарная система рам). В помещениях большой площади монтируют двойную систему рам, при которой лаги в перпендикулярном направлении перевязывают ригелями (перемычками из бруса). Верхний торец брусков тщательно строгают. Чтобы выровнять лаги, под них обычно подкладывают дощечки, вбивают клинья или подсыпают чистый кварцевый песок. Со временем такие подпорки рассыхаются или рассыпаются, а пол начинает прогибаться и скрипеть.

Устройство чернового пола на лагах

От подобных недостатков избавлены современные регулируемые полы. Подобные системы изготавливаются в заводских условиях («Паркет-Холл», «Департамент новых технологий»). В лагах (стандартных брусках длиной два или три метра) с определённым шагом просверливают отверстия. В ходе монтажа в эти отверстия вкручивают полые пластиковые болты-стойки, за счёт которых регулируют высоту чернового пола. Внутрь стоек закладывают стальные дюбели, которыми крепят лаги к базовому основанию. Для повышения звукоизоляционной способности пола пространство между лагами заполняют минераловатными плитами из базальтового или стеклянного волокна. Сверху к лагам прикручивают листы фанеры (в два слоя, с разбежкой швов). Затем укладывают финишное покрытие.

У регулируемых полов прекрасные перспективы. Такие черновые полы монтируются в кратчайшие сроки. Жёсткий стальной крепёж сохраняет стабильное положение лаг на протяжении всего срока службы. Дерево не соприкасается с бетонным основанием, благодаря чему защищено от увлажнения и загнивания. Зазоры способствуют естественной вентиляции всей конструкции. Система регулируемых полов позволяет сделать основание безупречно ровным. Но широкое распространение технологии сдерживается довольно высокой стоимостью.

Монтаж регулируемого пола

1. Выверяют горизонтальное положение лаг.

2. В болты-стойки вставляют стальные дюбели.

3. Излишки пластиковых стоек срезают. Сверху прикручивают листы фанеры.

Более подробно про регулируемые полы можно прочесть в отдельной статье — Варианты конструкций регулируемых полов.

Что бы еще почитать?

remstd.ru

Черновой пол в деревянном доме своими руками: устройство, инструкции

При строительстве загородного дома или замене старого пола на новый, большое значение имеет черновой пол.

Самый распространенный тип – черновой пол на лагах.

Чтобы его сделать, не надо особых умений, это не сложно.

Такой предварительный настил предназначен исключительно для сухих построек, а не для бань или саун, туалетов. Доски не переносят влаги.

Черновой пол на лагах

Лаги – это просто брусья, формирующие основу для выправления пола. Лагами служит не струганная доска из хвои. В частном доме доски можно поменять на крепкие бревна, предварительно подготовленные.

Бревна имеют кочки и выступы, поэтому их верхнюю часть, на которую в будущем постелится окончательный пол, предстоит чуть-чуть подкорректировать топором.

Выровненные бревна кладут в вырубленные в стенах пазы. Между стеной и положенным бревном должен остаться небольшой просвет в 3 мм, чтобы пол не создавал скрипов.

Кроме пазов, бревна могут дополнительно опираться на кирпичные стойки.

Чтобы доска не подвергалась порче от вредителей, ее края стоит покрыть антисептиком или обработать битумом. Когда дело доходит до укладки, нужно иметь в виду, что лаг должен быть толщиной 60 см.

Это обязательный минимум. Если под черновой пол берутся толстые бревна, то их можно укладывать на расстоянии метра друг от друга.

Главной опорой для предварительного пола в частном доме станет брус с сечением 50 на 50. Он прикручивается на саморезы с обеих сторон бревен.

Брус надо обязательно прикрутить крепко и во всех местах, иначе, он может упасть.

Чтобы правильно постелить черновой пол своими руками, необходимо крепить бруски по длине лаг, учитывая то, что пол еще надо будет утеплить.

Допустим, толщина утеплителя – 10 см, а черновая доска — 25 мм в толщине. Тогда промежуток между верхней кромкой бревна и бруском должен быть выдержан в 12,5 см.

Если слой утеплителя толще, то эта цифра будет больше.

Если черновой пол в деревянном доме делается из бревен, то его укладка может повлечь за собой некоторые проблемы.

На боках бревен торчат сучки, встречаются небольшие выемки, оттого напилить одинаковые доски не представляется возможным. Выход один – пилить каждую доску поочередно.

Если решено использовать толстые брусья, то можно быть спокойным и смело пилить. Каждая доска укладывается на один брусок, который был прикручен с краев бревен.

Видео:

В доски вбиваются гвозди, либо ввинчиваются саморезы. Для проведения дальнейших работ, на пол временно кидают прочные доски, чтобы он не проломился под тяжелым весом.

Много подсказок по изготовлению чернового пола в выше приведенном видео.

Сборка чернового пола

Далее начинается монтаж остальных слоев основания. На черновой пол в деревянном доме после установки черновых лаг предпочитают крепить черепные бруски.

Они отличаются малым сечением 4 на 4 сантиметра. Бруски ставят внизу, сбоку лаг.

В качестве черепного бруска возможно использовать доску. Но она должна быть в ширине больше лаги, желательно на четыре сантиметра со всех сторон.

Такую доску прибивают к лаге в двух местах: снизу и вдоль нее.

Затем производится укладка досок поверх черепных брусов. Доски не надо крепить к брускам и лагам. Монтаж досок имеет один нюанс. Их стелют свободно, чтобы они только держали слой утеплителя.

Затем стоит воспользоваться антисептиком, предотвращающим гниение дерева и порчу насекомыми. Им обязательно надо обработать и черепные бруски, и лаги, и все доски.

Рекомендуется повторить дезинфекцию спустя 2 часа.

Важный момент – гидроизоляция. Пол нужно покрыть гидроизоляционным слоем на всю высоту будущего пола. Гидроизоляция проводится с помощью пленок, которые скрепляют друг с другом степлером.

Защитив поверхность от проникновения влаги, производят утепление. Если теплоизоляционный материал хорошо вмещается, то можно утеплить пол даже двумя слоями.

Так же, как гидроизоляция, производится пароизоляция. Тем же предметом скрепляют пленки, которые заходят на оставшуюся высоту пола. Дополнительно куски пленки можно склеить скотчем.

Дальнейшие меры – вентиляция, которая создается с помощью прибитых вдоль лаг контрреек, укладка дощатого покрытия, роль которого играют плиты ДСП или осб, и звукоизоляция с помощью листов ДСП.

Но монтаж предварительного пола можно выполнить иначе. Самый легкий способ получить крепкий пол на лагах – выполнить укладку осб.

Этот метод актуален, если в частном доме столбчато-свайный фундамент, а расстояние между лагами соответствует размеру плит осб.

Сначала проходит укладка чернового наката, вдоль лаг прибиваются бруски. Затем плиты осб с изнаночной стороны следует покрыть битумной мастикой (так проводится гидроизоляция) и уложить их на лаги.

Плиты осб фиксируют на лагах гвоздями или шурупами. Гвозди вбивают в плиты на расстоянии сантиметра от их края, чтобы впоследствии осб не покрылась трещинами.

Как аккуратно выполнить монтаж плит, показано на фото.

Потом на осб осуществляется монтаж пароизоляционной пленки толщиной несколько мм. Затем надо использовать пенопласт или минеральную вату, чтобы утеплить пол.

Произведя утепление, делают монтаж еще одного слоя осб.

Сухая стяжка пола

Как сделать черновой пол из дерева стало понятно. Но деревянный пол хорош в частном доме, а в баню стелить доски не выгодно, из-за влажности они быстро испортятся.

То же самое в квартире, где имеется туалет и ванна, и в старом кирпичном доме, где уже сооружен бетонный пол. Поэтому устройство чернового пола в таких местах должно быть иным.

В таком случае пол возможно выровнять с помощью бетонной стяжки, популярным самонивелирующимся полом или методом сухой стяжкой.

Последний вариант отличается низкой стоимостью.

Эта черновая стяжка пола в квартире потребует наличия демпферной ленты, полиэтиленовой пленки, керамзита и фанеры – прекрасного материала для подготовки основания в каркасном строении.

Из инструментов понадобятся:

шуроповерт;
электролобзик;
рулетка;
линейка;
саморезы;
маркер.

На платформу из бетона расстилают для пароизоляции пленку из полиэтилена. Ее обязательно стелют с нахлесткой на стены в 10-15 см. А в местах стыков кусков пленки делают нахлест еще больше – 20 см.

Края залепляют скотчем, чтобы они не расползались.

Далее по периметру дома наклеивают демпферную ленту. Лента должна быть наклеена на такой высоте, на какой будет засыпаться керамзит.

С помощью водного уровня устанавливают маяки, чтобы достичь ровной поверхности.

Видео:

После этого засыпают керамзит, разравнивают его, ориентируясь на поставленные направляющие. Минимальный пласт керамзита – 2 см.

Лучше высыпать не все сразу, а частями, то есть сначала только под один лист фанеры.

Когда укладывают черновой пол из фанеры, возникают некоторые неудобства. Походив по первому листу фанеры, покажется, что она «тонет» в керамзите.

Это не страшно, уложив остальные пласты, можно будет убедиться, что сухая стяжка действует: плиты ровные и не сдвигаются в стороны. Когда идет укладка фанеры, плиты стараются особо не перемещать.

Они весят до 17 кг, и их перетаскивание может привести к деформированию слоя керамзита.Соединять плиты советуют саморезами. Стандартный промежуток между ними – 12 сантиметров.

Чтобы спаивание листов было наиболее крепким, их стыки смазывают клеем ПВА. Его лучше наносить волнами и не густо, ведь после плиты скрепляются саморезами.

Как именно наносить клей, показано на фото.Затем все стыки необходимо покрыть шпаклевкой и затереть. После полного высыхания, стоит разровнять основание, то есть использовать шлифовку.

Если вы производите сухую стяжку в квартире с ванной и в бане, то фанерные плиты следует обработать особенной смесью. Так дому будет гарантирована гидроизоляция.

Защитным составом могут послужить либо битумная мастика, либо цементный раствор. Не стоит забывать про утепление.

Как произвести сухую стяжку фанерой, смотрите на видео.

Видео:

Заливка чернового пола по грунту

Устройство чернового пола может быть выполнено экономичным методом. Так предварительный пол можно залить по грунту.

Но данный вид чернового пола подходит только для такого сооружения, под которым совершенно сухой грунт.

Конструкция неокончательного пола по грунту не нуждается в установке балок, важно сделать подушку пола по грунту и произвести утепление.

Перед заливкой чернового пола по грунту надо утрамбовать землю, чтобы почва не дала усадку, и пол был ровным. Когда грунт упрочнят, на него кладут подушку из песка.

Видео:

Слой увлажняют и прессуют с помощью вибромашины. В итоге он должен уменьшиться на 25%. Сверху для упрочнения слоя насыпают гранит.

Следующий этап подготовки вспомогательного пола по грунту – гидроизоляция. Чтобы совсем ограничить проникновение в дом влаги, она просто необходима.

Для защиты от воды более подходит битум в рулонах или полимерная мембрана. Гидроизоляция не допускает применения полотна полиэтилена, которое стелют одним куском без швов.

Материю кладут внахлест и соединяют скотчем.

Гидроизоляция должна проводиться внимательно, чтобы материал не был поврежден и порван. Материал должен заходить на стены, примерно на 20 см, лишнее отрезается после окончательной стяжки.Видео:

Монтаж предварительного пола по грунту начинают с заливки тонкого слоя бетона. Это платформа под паро- и гидроизоляцию. Сырьем для черновой бетонной стяжки служит бетон класса В.

Как наполнитель используют щебень диаметром до 22 мм.

Оптимальная толщина чернового слоя колеблется между 40 и 50 мм. Бетон нужно залить аккуратно, так, чтобы слой по горизонтали не был больше 4 мм. Это проверяется строительным уровнем.

Как залить бетон и не ошибиться в расчетах, научит следующее видео.

После этого переходят к слою пароизоляции. Лучшая защитная пленка – полимерно-битумная мембрана с содержанием полиэстера либо стекловолокна.

Данный материал позволит меньше потратиться на отоплении дома.

Утепление можно выполнить пенопластом. Этот вариант идеален в каркасном строении, типа гаража или склада. Также ничего не мешает утеплить дом пенополистеролом или минеральной ватой.

В общем, заливка пола по грунту не является сложным процессом, и ее можно сделать быстро и довольно легко.Видео:

Данный метод часто применяют в каркасном доме, чье строительство пользуется большой популярностью. Нижнее основание пола находится на самом грунте, затем можно деревянный предварительный настил.

А несущее основание в каркасном доме покрывают плитами. Готовое основание должно соответствовать всем правилам, от этого зависит, насколько тепло будет в каркасном сооружении.

stroyremned.ru

Как правильно сделать черновой пол: пошаговая инструкция

Черновой пол — это подготовленное основание для финишного покрытия: ламината, линолеума, паркета. Черновой пол бывает деревянным и бетонным.

Схема монтажа чернового пола на лагах.

Преимущества деревянного пола:

экологичность;
теплоизоляция;
хорошая воздухопроницаемость.

Недостатком чернового деревянного пола можно считать то, что данная конструкция плохо сопротивляется повышенной влажности. Поэтому в банях и парных нельзя устанавливать деревянные лаги.

Разновидности черного пола, в зависимости от вида основания.

Бетонная стяжка тоже имеет свои преимущества:

долговечность;
звукоизоляция;
высокая прочность;
устойчивость к влаге, горению и химическому воздействию;
быстрый монтаж и доступная цена.

Недостатком стяжки выступает ее холодная поверхность. Такой пол нужно обязательно утеплять.

Независимо от выбора пола, технологии выполнения обеих конструкций трудоемки и требуют тщательного проведения работ.

Пол своими руками из деревянного материала

Конструкция деревянного пола по грунту.

Выполнение деревянного пола имеет свою технологию:

Подготовка древесины.
Установка лаг.
Обустройство обрешетки.
Укладка утеплителя.

В качестве брусьев чернового пола можно использовать древесину второго или третьего сорта. Те стороны брусьев, на которые будет стелиться напольное покрытие, следует выровнять.

Далее древесину необходимо обработать антисептическим раствором. Это делают для того, чтобы в дереве не завелись насекомые, которые разрушают целостность материала.

Устанавливать лаги можно двумя способами: по перекрытию или по основанию.

По первому методу необходимо уложить лаги нижней обвязки и сделать в них пазы в тех местах, где будут стелиться лаги верхней обвязки. Глубина пазов равна ширине верхних брусьев.

Обвязка должна быть надежно установлена. Для этого выполняют кирпичные столбики, которые будут служить опорой лагам.

Схема выравнивания чернового пола фанерой.

Установка столбиков выполняется на начальной стадии чернового пола. Данная конструкция имеет еще название «столбчатый фундамент». Технология такая:

По линии расположения перекрытий выкапывают ямки на одинаковом друг от друга расстоянии. Размер ямок: 20х20х40 мм.
На дно засыпают слоями гравий и песок, хорошо утрамбовывая. Затем стелют арматурную сетку.
Ямки заливают песчано-цементным раствором. Цемент, песок и воду берут соответственно в таких частях: 1:3:0,5.
На застывший бетон укладывают рубероид.
Выстраивают кирпичные столбики.

Расстояние между лагами зависит от толщины древесного материала: чем тоньше брус, тем ближе расположены лаги. Уложенные брусья необходимо закрепить между собой.

Устройство лаг «по основанию» предполагает снятие верхнего слоя почвы и засыпки поверхности мелким щебнем. На полученное основание укладывают лаги с перекрытием, как и в предыдущем варианте.

Далее выполняют нижний настил. Для этого устанавливаются опоры — брусья сечением 50х40 мм и закрепляются к нижней части лаг.

На нижнее основание укладывают гидроизоляционную пленку, а сверху стелют слой утеплителя.

На этой стадии необходимо определиться с финишным покрытием. Если это листовой материал ДСП, то перед его укладкой рекомендуется выполнить обрешетку из поперечных брусков, которые закрепляют на опорах.

Листы напольного покрытия стелют на обрешетку так, чтобы их стыки были расположены по центру перемычек.

Вернуться к оглавлению

Черновой пол бетонной конструкции

При заливке чернового пола допускаются изъяны и неровности.

Цель черновой стяжки — выровнять большие перепады поверхности по высоте и создать основу под чистовую стяжку.

Схема устройства бетонного пола.

Пошаговая инструкция выглядит так:

Определить перепады неровностей и установить маяки.
Подготовить основание.
Приготовить цементную смесь и залить пол.
Контролировать состояние стяжки.

Вначале необходимо очистить поверхность от мусора и с помощью уровня определить высоту стяжки.

В качестве маяков служат кучки цементной смеси нужной высоты, на которые укладывают металлический профиль. Направляющие закрепляют раствором. Высота профилей — это уровень будущей стяжки.

Для хорошего сцепления черновой стяжки с основанием его необходимо подготовить. Для начала надо все большие впадины и трещины заделать раствором. Далее поверхность грунтуют, чтобы улучшить адгезию бетона с поверхностью основания.

Все провода будут вмурованы в стяжку. Но перед заливкой все коммуникации надо обернуть изолирующим материалом и закрепить к основанию с помощью дюбелей.

По периметру комнаты необходимо проклеить демпферную ленту, которая компенсирует деформацию стяжки.

Для приготовления раствора цемент и песок берут в пропорции 1:3. Вода добавляется в смесь постепенно, до получения консистенции сметаны. Ориентировочно, расход воды равен 0,5 кг на 1 кг цементно-песчаной смеси.

Необходимые инструменты для приготовления раствора и заливки стяжки:

лопата совковая;
емкость для раствора или электрическая бетономешалка;
ведра;
спецодежда.

Заливку раствора выполняют между маяками и рейкой-правилом распределяют его. Если образовываются пустоты, то в те места докладывают смесь и снова равняют.

Цементную смесь надо готовить небольшими порциями, так как раствор быстро застывает. Заливку пола рекомендуется выполнять за один день, чтобы поверхность была однородной.

При высыхании стяжка может дать усадку. Чтобы этого не допустить, необходимо выполнить такие меры:

Первые 3 дня по стяжке нельзя ходить.
Исключить в помещении сквозняки и прямые солнечные лучи.
На следующие сутки после заливки стяжку необходимо укрыть пленкой.

Хороший черновой пол — это залог прочной конструкции всего помещения. Качественный монтаж и строгое соблюдение технологии позволит прослужить основанию долгие десятилетия.

moyagostinaya.ru

Черновой пол

Прежде чем укладывать финальный слой пола, ваш основной пол нужно сделать ровным и прочным. Основание должно состоять из нескольких слоев. И тут нам на помощь приходит черновой пол, который как правило используется при строительстве. Есть множество вариантов для создания чернового пола, но все они разделяются только на два вида. Первый способ – сухой, второй – мокрый. А эти два вида, в свою очередь делятся еще на несколько видов. Но мы не будем так далеко углубляться, а разберем их поверхностно. Итак, в первом случае пол будет делаться с помощью лаг, а во втором он будет заливаться бетоном.

Рассмотрим устройство чернового пола

Сначала давайте рассмотрим пол на лагах, так как он самый популярный. Обратите внимание, что лаги ни в коем случае не должны упираться в стену, так как пространство между лагами и стенами будет заполнено звукоизоляцией. Расстояние между торцом лаги и стеной не должно превышать трех сантиметров.

А уже сверху на лаги стелется или пробковый пол, или, уже как финальное покрытие, пол менее хорошего качества. Во втором случае получится отличный деревянный черновой пол.

Преимущества и недостатки чернового пола

Черновой пол довольно быстро устанавливается, и не сильно дорог. Плюсы заключаются в быстроте обустройства и низких затратах. Но у такого пола есть большой недостаток: из-за жесткости крепления в результате получается плохая шумоизоляция. А также не стоит устанавливать этот вид отделки в помещениях с большой влажностью воздуха, поэтому если вы планировали сделать черновой пол на лагах в бане или ванной комнате, то ничего хорошего у вас не получится.

Черновой пол укладывается на лаги, которые, в свою очередь, опираются на перекрытие здания или бетонные опоры фундамента. В случае, если у вас расстояние между основаниями меньше восьмидесяти сантиметров, не обязательно устанавливать лаги, но если больше, то без них никак.

Расстояние между лагами зависит от толщины используемой доски. Меньше четырех сантиметров – пятьдесят сантиметров между каждой лагой, если толщина доски четыре сантиметра, то расстояние между каждой лагой будет составлять восемьдесят сантиметров, если больше четырех, то расстояние уже будет составлять один метр между каждой лагой.

Укладка и монтаж чернового пола на лагах

Хорошей основой для лаг послужат опоры из кирпича, лучше всего силикатного. Расстояние между ними определяется размером бруса. Так, бетонное перекрытие предполагает расположение опор в 50 сантиметрах друг от друга. В месте, где лаги лягут на опоры, предварительно кладется пропитанная антисептиком прокладка. Лаги на концах соединяются между собой с помощью брусков, это не даст им разойтись при установке пола.

Как сделать черновой пол в деревянном доме с сухой стяжкой

Допустим, вы выбрали в качестве чернового пола двухслойную фанерную стяжку. Первым слоем кладется фанера толщиной не менее двенадцати миллиметров, второй слой может быть тоньше – как вы посчитаете нужным. Получившийся пол сможет выдержать нагрузку до 3 000 на квадратный метр поверхности. Главное – правильно закрепить листы фанеры. Для этого в первом слое фанеры сверлятся отверстия большого диаметра. В них вставляются пластмассовые втулки под соответствующий размер болта. В бетонное основание предварительно вбиваются дюбеля, а под основание фанерных листов в местах их крепления закладываются деревянные стойки (6-8 штук на квадратный метр). Вся конструкция соединяется болтами, путем регулировки которых выравнивается высота пола.

Точно так же выравнивается черновой пол на лагах путем их поднятия и опускания. Плюсы такого способа обустройства чернового пола очевидны – под таким полом можно разместить коммуникации, он будет хорошо вентилироваться естественным способом, что позволит ему служить долго. Но есть и недостаток – дороговизна. Область применения чернового пола с сухой стяжкой – деревянные дома и сухие помещения в банях и саунах.

Монтаж чернового бетонного пола

Черновой пол из бетона чаще всего используется в квартирах, особенно в ванных комнатах и на кухне – там, где нужна хорошая гидроизоляция. Рассмотрим, как его сделать, пошагово.

Первым делом по периметру помещения укладывается пенофлекс толщиной 5-10 миллиметров, а сам периметр заполняется толстой полиэтиленовой пленкой – она защитит перекрытие от попадания влаги.

Далее укладывается теплоизоляция из обычного пенопласта той же толщины, что и пенофлекс – 5-10 мм. На нее укладывается еще один слой полиэтиленовой пленки. Можно использовать в качестве утеплителя пенофол, укладывая его фольгированной поверхностью наружу, он обеспечит более высокие теплоизоляционные характеристики пола, что немаловажно при укладке пола в подвале или на даче.

Теперь приступаем к заливке бетона. Для создания ровной поверхности будущего чернового пола, по уровню выставляем маяки. Раствор для заливки может быть традиционным, а может быть с использованием керамзита. Во втором случае повышаются такие свойства пола, как тепло- и шумоизоляция.

Заливаем выбранный вариант раствора до необходимого уровня. Пока бетонная поверхность не успела схватиться, выравниваем ее правилом – деревянной рейкой. Вашему полу осталось высохнуть – на это потребуется 3-4 недели. Все это время поверхность бетона необходимо слегка смачивать водой, чтобы она не растрескалась.

www.domzzz.ru